Tegels verwijderen zonder de ondergrond te slopen
Tegels verwijderen begint altijd bij de voeg en bij de vraag of de tegels gelijmd zijn of in cement liggen. Gelijmde tegels wippen er met een platte tegelbeitel meestal in stukken af, tegels in specie vragen een boorhamer en kosten je vrijwel altijd de stuclaag eronder. Moet er juist iets van de tegels af, zoals roest, cementsluier, verf of zwarte aanslag, dan bepaalt de vlek het middel en de tegelsoort wat je nog net mag gebruiken.
Dit heb je nodig
Gereedschap
- Platte tegelbeitel en een steenbeitel, geen houtbeitel
- Vuistje of hamer van 800 gram tot 1 kilo
- Boorhamer met beitelstand, gehuurd of geleend
- Oscillerende multitool met diamantsegmentblad
- Handvoegenkrabber met hardmetalen punt
- Brede vloerschraper op steel en een plamuurmes
- Leidingzoeker
- Stofzuiger met fijnstoffilter
- Stofmasker P3, veiligheidsbril, gehoorbescherming en stevige handschoenen
Materiaal
- Bouwfolie, afplaktape en puinzakken of een bigbag
- Cementsluierverwijderaar en een witte en een bruine schuurpad
- Zuurvrije roestverwijderaar op basis van thioglycolaat
- Schoonmaakazijn of citroenzuur voor licht werk
- Dikke chloorreiniger voor buiten
- Afbijtmiddel op basis van benzylalcohol
- Soda of een sterke ontvetter
- Hechtprimer en gipsgebonden stucmortel of egaline
Slopen of schoonmaken, twee klussen onder dezelfde naam
Achter tegels verwijderen zitten twee heel verschillende klussen. In het ene geval moeten de tegels van de muur of van de vloer af en draait alles om de vraag hoe je de ondergrond heel houdt. In het andere geval blijven de tegels gewoon zitten en moet er iets van af: roest, lijm, verf, cement, voegsel of zwarte aanslag.
Die twee vragen om ander gereedschap, andere middelen en een andere volgorde. Ga je na het slopen zelf opnieuw tegels zetten, dan bepaalt de staat van de ondergrond straks het meeste werk, en dus hoe voorzichtig je nu te werk gaat.
Begin in beide gevallen met de kleinste kracht en het zachtste middel dat kans van slagen heeft. Een tegel die met een handbeitel loskomt, hoef je niet met een boorhamer te lijf; een roestvlek die met verdunde azijn weggaat, niet met zoutzuur. Opschalen kan altijd nog, terugdraaien niet.
| Wat je weg wilt hebben | Waar je mee werkt | Grootste risico |
|---|---|---|
| Alleen de voegen tussen tegels | Handvoegenkrabber of multitool met diamantblad | Afgesprongen glazuur langs de tegelrand |
| Eén gebarsten tegel | Voeg rondom uitkrabben, dan steenbeitel vanuit het midden | Uitschieten en de buurtegels chippen |
| Wandtegels op tegellijm | Platte beitel en hamer, boorhamer op de laagste klopstand | Het stucwerk komt in vellen mee |
| Wandtegels in specie of cement | Boorhamer met brede tegelbeitel | De muur zelf gaat mee en moet opnieuw gestuukt worden |
| Tegels van gipsplaat verwijderen | Handwerk, of de plaat in zijn geheel eruit zagen | De kartonlaag scheurt los en de plaat is niet meer te vullen |
| Vloertegels op lijm | Tegelbeitel vlak op de vloer, breekhamer bij grote vlakken | Gaten in de dekvloer en geraakte vloerverwarming |
| Vloertegels verwijderen in cement | Sloophamer of een gehuurde vloerenstripper | Stof door het hele huis en een dekvloer die eraan gaat |
| Tegellijm en specie op de ondergrond | Renovatiefrees of diamantschijf met stofafzuiging | Kwartsstof en een dekvloer die te dun wordt |
| Cementsluier en opgedroogd voegsel | Cementsluierverwijderaar en een witte schuurpad | Zuur dat de verse voeg uitbijt |
| Roest, aanslag, verf of vet op de tegel | Per vlek een ander middel, mechanisch werkt hier zelden | Middelen die het glazuur mat maken of de voeg aantasten |
Maak eerst een proefvlak van een tegel of twee, het liefst achter de wasmachine of onder de wasbak. Daar zie je binnen tien minuten of je aanpak werkt en wat de ondergrond doet, en niet pas halverwege de badkamer.
Voegen verwijderen zonder de tegels te beschadigen
Is alleen het voegwerk slecht en zitten de tegels er verder prima op, dan hoeft er niets gesloopt te worden. Voegen tussen tegels verwijderen is dan de hele klus, en dat is puur geduldwerk. Wie belooft dat een tegelvoeg verwijderen zonder enig risico kan, verkoopt je iets: er springt vrijwel altijd ergens een klein stukje glazuur af. Juist daarom werk je met zo weinig mogelijk kracht.
Voor een zachte, verweerde voeg volstaat een handvoegenkrabber met een hardmetalen punt van een paar euro. Je zet hem middenin de voeg en trekt in korte halen naar je toe, met de punt nooit schuin tegen de tegelrand aan. Bij een harde, nog gezonde cementvoeg houdt dat op. Dan pak je een oscillerende multitool met een diamantsegmentblad dat smaller is dan de voeg zelf, zodat je ruimte houdt om te sturen.
Een haakse slijper is hier te veel geweld. Het blad is groot, je stuurt hem nauwelijks en één uitschieter kost je een hele tegel. Laat bij het frezen iemand met de stofzuigermond vlak langs het blad meelopen. Je ziet dan wat je doet en het stof blijft binnen de perken.
Hoe diep je krabt of freest, hangt af van de voegdikte; wij houden minstens tweederde daarvan aan. Blijft er een laagje oude voeg liggen, dan hecht de nieuwe voegmortel daar slecht op en scheurt hij binnen een jaar weer los. Hoe je daarna opnieuw invoegt en uitwast, hoort bij het uitkrabben en vervangen van voegwerk.
Voegstof is kwartsstof. Bij het uitfrezen van cementvoegen komt fijn kwarts vrij en dat is precies het stof waar je longen slecht tegen kunnen. Een papieren snorretje is niet genoeg, gebruik een masker met P3-filter en zet de deur van de ruimte dicht.
Eén tegel vervangen zonder de rest te breken
Een gebarsten tegel in een verder gaaf tegelwerk vervang je zonder de wand open te breken. De volgorde is bepalend: eerst de voeg volledig rondom weg, en pas dan de tegel zelf. Zolang de voeg er nog zit, staat de gebarsten tegel klem tussen zijn buren en trek je bij elke tik ook aan het glazuur van de tegels ernaast.
Krab de voeg rondom helemaal uit met een voegenkrabber of een multitool, tot op de lijm. Tik daarna de tegel in het midden kapot met een steenbeitel, niet met een houtbeitel: een houtbeitel is te scherp geslepen, buigt weg en schiet uit. Werk vanuit dat gat naar de randen toe, met kleine tikjes, zodat de scherven naar binnen breken in plaats van de buurtegel op te lichten.
Wil je een tegel heel verwijderen om hem opnieuw te gebruiken, dan is de kans klein maar niet nul. Alleen bij gelijmde tegels op gipsblokken lukt dat af en toe door de beitel plat tussen tegel en lijm te wurmen. Reken erop dat je er meer breekt dan je heel houdt en zorg voor reservetegels. Met de rekenhulp voor tegels en snijverlies zie je hoeveel je bij een nieuwe bestelling extra moet aanhouden.
Schraap voor het terugplaatsen alle oude lijm en alle voegresten uit de hoekjes weg. Breng de nieuwe lijm daarna aan met een lijmkam over het hele vlak en niet als één dot in het midden. Een dot laat holle ruimte achter, en daar breekt de tegel later op de plek waar hij niet ondersteund wordt.
Zet een tegelkruisje of een stukje karton in de onderste voeg terwijl de lijm uithardt, anders zakt de nieuwe tegel millimeters weg en staat de voeglijn scheef. Laat de lijm daarna staan tot hij volgens de zak is uitgehard, in de praktijk een tot twee dagen en in een koude ruimte langer. In het overzicht met droogtijden per materiaal vind je wat je bij welke temperatuur mag verwachten.
Wandtegels verwijderen in de badkamer of de keuken
Voordat er ook maar één tegel van de muur gaat, wil je weten wat erachter zit: in een badkamer lopen water- en elektraleidingen meestal verticaal boven de kranen, de wasbak en de stopcontacten. Sluit het water af, haal de groep eruit en ga met een leidingzoeker over de wand. Zit er in een oudere keuken nog een gasaansluiting van een geiser achter het tegelwerk, dan houdt het zelf doen daar op en bel je een installateur.
Haal daarna alles weg wat los kan: planchetten, spiegels, kitranden en de radiator. Dat laatste is geen extra klus maar tijdwinst, want achter een radiator kun je met geen enkele beitel fatsoenlijk werken. Hoe je hem leeg en van de beugels krijgt zonder een natte vloer, staat bij het loskoppelen van een radiator.
Of het daarna licht of zwaar werk wordt, hangt af van de ondergrond. Tegels van de muur verwijderen die met tegellijm op gipsblokken zitten, gaat vaak met de hand: zet de platte beitel schuin onder de rand, tik er met het vuistje op en ze springen per stuk los.
Bij oude tegels verwijderen kom je alleen vaker specie tegen dan lijm. Tegels in cement verwijderen lukt met hamer en beitel simpelweg niet, daar heb je een boorhamer of een gehuurde elektrische beitel met een brede tegelbeitel voor nodig. Bij tegels in specie verwijderen komt de hele stuclaag mee, en soms een stuk van de baksteen.
Reken bij dat laatste op een enorme hoeveelheid stof door het hele huis. Wandtegels verwijderen in de keuken valt qua rommel meestal mee, maar badkamertegels verwijderen doe je in een kleine ruimte waar het stof nergens heen kan.
| Ondergrond achter de tegels | Wat je kunt verwachten | Wat er daarna moet gebeuren |
|---|---|---|
| Gipsblokken met tegellijm | Tegels komen redelijk schoon los, lijm blijft in ribbels achter | Ribbels afsteken, hechtprimer, dun afstuken of direct opnieuw betegelen |
| Gipsplaat met tegellijm | De kartonlaag scheurt vrijwel altijd mee | Plaat vervangen, want een kaal gipskern houdt geen nieuwe tegels |
| Cellenbeton | Zacht materiaal, je hakt er zo een kuil in | Uitvlakken met lijmmortel of gipsmortel voordat je verder gaat |
| Baksteen met stucwerk | Stuclaag komt in vellen mee bij tegels in specie | Kaal metselwerk opnieuw laten stuken of zelf uitvlakken |
| Beton of kalkzandsteen | Zwaar hakwerk, ondergrond blijft wel gezond | Lijmresten frezen, daarna hechtprimer |
| Tegels op oude tegels gelijmd | Beide lagen komen vaak in één keer los | Controleren of de onderste laag nog vastzit voordat je verder betegelt |
| Cementgebonden bouwplaat | Plaat blijft heel, lijm zit er stevig op | Lijm afsteken en vlakken, de plaat zelf kun je hergebruiken |
Ga niet zomaar hakken in een dragende wand. Bij tegels in specie hak je zo enkele centimeters diep. In een dragende binnenmuur of een woningscheidende wand tast je daarmee de constructie aan, en in een gestapelde wand kan zich dat pas jaren later wreken. Weet je niet of de wand draagt, laat het dan beoordelen voordat je met een boorhamer begint.
Een tegelvloer verwijderen zonder de ondervloer te slopen
Bij een tegelvloer verwijderen is de stand van de beitel belangrijker dan de kracht waarmee je slaat. Gebruik een tegelbeitel, dat is de brede platte beitel die je vlak op de vloer kunt leggen. Een gewone puntbeitel staat schuin en hakt gaten in je dekvloer, waarna je alsnog moet egaliseren.
Je hebt een startpunt nodig. Sloop bij een drempel of in een hoek één tegel volledig kapot, zodat je de beitel onder de rand van de volgende tegel kunt zetten. Bij gelijmde tegels springt de tegel dan vaak in zijn geheel van de lijmlaag af en blijft de lijm op de vloer achter. Bij vloertegels verwijderen in cement komt de specielaag mee en houd je een ruwe, ongelijke vloer over.
Voor een keuken van een paar vierkante meter red je het met handwerk. Gaat het om een hele kamer of meer, dan huren wij liever een breekhamer of een vloerenstripper: een machine op wielen met een breed mes vooraan die de tegels er in banen af duwt. Dat scheelt uren slopen op je knieën, maar in een kleine ruimte kun je er nauwelijks mee draaien.
Reken bij gewone keramische vloertegels grofweg op twintig kilo per vierkante meter, meer bij dik of grootformaat werk, en op het dubbele als de specielaag meekomt. Puinzakken van vijfentwintig kilo zijn dus zo vol. Regel de afvoer voordat je begint, want een halve kamer sloopafval in de gang staat je hele verbouwing in de weg. Wat er daarna moet gebeuren voordat je nieuwe vloertegels legt, hangt af van hoe de ondervloer eruit ziet.
Wil je de vloer eigenlijk alleen kwijt omdat je hem lelijk vindt, reken dan eerst het alternatief door. Een gietvloer over bestaande tegels of beton cire over tegels scheelt je dagen sloopwerk, een container en het risico op een beschadigde dekvloer. Voorwaarde is wel dat de tegels overal vastzitten en de vloer niet werkt.
Eerst uitzoeken of er vloerverwarming ligt. Bij een dunne dekvloer op isolatie liggen de leidingen soms nog geen twee centimeter onder de tegel, en bij elektrische vloerverwarming ligt er een matje direct onder de lijm. Zet de verwarming een half uur aan en loop met je hand of een warmtebeeldcamera over de vloer, dan zie je waar de banen lopen. Twijfel je, sloop dan met de hand en niet met een sloophamer.
Lijmresten, specie en een muur die weer vlak moet
De tegels zijn eraf en dan begint het werk waar niemand op rekent. Op de muur staan de ribbels van de lijmkam, op de vloer ligt een harde lijmlaag, en bij tegels in specie zit er een bult cement van een centimeter dik. Tegellijmresten verwijderen is stug werk, want cementgebonden lijm lost nergens in op. Middelen helpen hier nauwelijks, mechanisch werken wel.
Op een muur steek je de ribbels eraf met een brede beitel die je bijna plat houdt, of met een schraapmes op een steel. Op een vloer werkt een renovatiefrees het snelst: een machine met roterende hardmetalen sterren die de lijmlaag eraf freest en die je bij vrijwel elk verhuurbedrijf haalt. Sluit hem aan op een bouwstofzuiger, anders staat de hele ruimte binnen een minuut blauw. Lukt frezen niet, dan is een diamantkomschijf op een haakse slijper met afzuigkap het alternatief.
Oude zwarte, taaie lijm onder vinyl of onder oude tegels is een ander verhaal. Bij woningen van voor 1994 kan die bitumenlijm asbest bevatten en dan mag er niet in geschuurd, gefreesd of geslepen worden. Zit je daar mogelijk mee, laat dan eerst een monster onderzoeken. Bij pasteuze lijm uit een emmer heb je geluk: die wordt week van heet water met soda en laat zich met een vloerschraper opduwen, net als de meeste andere lijmresten van gladde ondergronden.
De laatste hardnekkige plekken en de vraag welk middel bij welke lijmsoort past, staan bij het weghalen van oude tegellijm. Ga daarna pas beoordelen of je moet egaliseren, want een gefreesde vloer is vaak vlakker dan je verwacht.
Wandtegels verwijderen en egaliseren
Hoe glad de muur moet worden, hangt af van wat erop komt. Ga je opnieuw betegelen, dan hoeft de wand niet glad maar wel vlak en draagkrachtig: los zand, losse specie en bladderende verf moeten eraf, holklinkende plekken hak je weg. Kleine oneffenheden vang je op met vlakvullende tegellijm.
Wordt de muur geschilderd of behangen, dan is de lat een stuk hoger. Een muur glad maken na verwijderen van tegels betekent dan meestal een laag gipsgebonden stucmortel over het hele vlak, in één of twee gangen, of stucwerk door een stukadoor. Ga niet proberen om alleen de kuilen te vullen: elke plek die je apart bijwerkt, tekent zich onder de verf af als een lichte schaduw.
Zet een zuigende, kale ondergrond altijd eerst in de hechtprimer. Zonder primer onttrekt het gips of de baksteen het water te snel aan je mortel, en dan brandt de laag dood en poedert hij later af.
Lijm van tegels verwijderen om ze opnieuw te gebruiken
Heb je tegels heel uit een muur of van een stoep gekregen en wil je ze opnieuw leggen, dan moet de achterkant schoon. Lijmresten van tegels verwijderen doe je door de tegel rechtop tegen iets stevigs te zetten en de laag er met een smalle beitel in korte tikken af te steken, van de rand naar het midden toe. Leg de tegel niet plat op de grond, want dan slaat de klap door de tegel heen en breekt hij doormidden.
Gaat het om een grote partij, dan is een goedkoop luchthamertje of een lichte elektrische beitel de investering waard. Slijp er een vlakke beitel voor aan zoals je een houtbeitel aanzet, en kies beitels met een zeskantige invoer, want ronde beitels draaien tijdens het werk weg. Zet de slagkracht eerst helemaal terug en voer die op tot de specie loslaat; meer kracht levert alleen scherven op.
Cement verwijderen van tegels gaat bij oude exemplaren beter dan bij nieuwe, omdat de kalkmortel van vroeger brozer is dan moderne lijm. Lijmresten verwijderen van tegels die in de specie hebben gelegen, is dus zwaarder werk dan bij tegels die gelijmd zaten.
De vloer weer op hoogte krijgen
Ontstaan er bij het beitelen gaten in de dekvloer, vul die dan eerst met reparatiemortel voordat je gaat egaliseren. Egaline is dun en vloeibaar en zakt in een diep gat gewoon weg. Giet ook nooit egaline over een lijmlaag heen: de egaline hecht dan aan de lijm en niet aan de vloer, en die hele sandwich komt bij de eerste belasting los. Hoeveel je nodig hebt en welke dikte je aankunt, hangt samen met het vlak maken van een ondervloer voor tegelwerk.
Cementsluier, voegsel en ander werkvuil van de tegels halen
Vlak na het voegen ligt er een grijze film over de tegels. Die sluier van tegels verwijderen is op dat moment nog eenvoudig: eerst afnemen met een goed uitgeknepen vochtige spons die je vaak uitspoelt, daarna natrijven met een droge katoenen doek. Wacht je te lang, dan hecht de cement zich aan het glazuur en is een waas van tegels verwijderen ineens een klus van dagen.
Voor opgedroogd voegsel van tegels verwijderen pak je een cementsluierverwijderaar, en die werkt op zuurbasis. Maak de tegels en vooral de voegen eerst nat met schoon water, anders trekt het zuur in de nog jonge voeg en bijt hij die uit. Breng het middel aan, laat het inwerken volgens de verpakking, werk het na met een witte pad en spoel daarna overvloedig na. Neem het spoelwater op met een spons of een waterstofzuiger in plaats van het te laten opdrogen, want anders slaat de sluier gewoon opnieuw neer.
Op gestructureerde of ongeglazuurde tegels is één ronde zelden genoeg. Breng het middel dan onverdund aan, geef het de tijd om in te trekken en werk het weg met een grove bruine schuurpad. Herhaal dat een paar keer in plaats van harder te boenen. Op marmer, kalksteen en cementtegels gebruik je helemaal geen zuur, daar hoort een zuurvrije reiniger.
Ander werkvuil vraagt een andere aanpak, en de fout die daarbij het vaakst gemaakt wordt is meteen met water beginnen. Stucwerk van tegels verwijderen doe je juist pas als het gips keihard is, want dan laat het in schilfers los van het glazuur. Veeg je het nat weg, dan smeer je het in elke voeg. Hetzelfde geldt voor de slurry van nat zagen.
| Wat er op de tegel zit | Zo krijg je het eraf | Dit juist niet doen |
|---|---|---|
| Opgedroogd voegmiddel van tegels verwijderen | Tegels natmaken, cementsluierverwijderaar, witte pad, ruim naspoelen | Onverdund zuur op een verse voeg laten staan |
| Cement van tegels verwijderen bij hergebruik | Tegel rechtop zetten en de specie er met een beiteltje af tikken | Op de vlakke kant slaan, de tegel breekt dan doormidden |
| Uitgeharde tegellijm op nieuwe tegels | Puur middel laten intrekken, grove schuurpad, meerdere rondes | Beitelen op een ruwe tegel, je slaat er stukjes uit |
| Stuc van tegels verwijderen na stukadoorswerk | Gips volledig laten uitharden en er met een plastic spatel af wippen | Nat uitvegen, dan smeer je gips in alle voegen |
| Voorstrijk van tegels verwijderen | Nat direct met water, opgedroogd met heet water en spiritus | Droog schrapen met staal over het glazuur |
| Zaagstof verwijderen van tegels | Eerst droog opzuigen, pas daarna dweilen met schoon water | Meteen nat dweilen, dan smeer je een sluier over de vloer |
| Potlood van tegels verwijderen | Vlakgom of een melaminespons, anders een doekje met spiritus | Schuurpoeder, dat maakt glans dof |
| Kalkaanslag en zeepresten | Verdund schoonmaakazijn of citroenzuur, kort laten staan | Zuur op natuursteen of op een verse voeg |
Werk bij zuurhoudende middelen altijd van beneden naar boven op een wand en spoel van boven naar beneden af. Een druppel zuur die over een droge tegel loopt, laat een streep achter die je later terugziet zodra het vlak opdroogt.
Roest van tegels verwijderen, binnen en buiten
Roest op tegels verwijderen lukt bijna altijd, maar de vraag is wat je tegel ervan vindt. Roest verwijderen van tegels kan langs twee wegen, met zuur of met een zuurvrij middel, en welke van de twee je kunt nemen hangt af van de tegelsoort. Roest komt van tuinmeubels, gereedschap dat blijft liggen, plantenbakken, remstof van een auto op de oprit en soms van ijzerdeeltjes in de steen zelf.
Op geglazuurde tegels zit de vlek er alleen op, op poreuze tuintegels en betontegels is hij in het oppervlak getrokken. Roestvlekken op tegels verwijderen die er al jaren zitten, kost daardoor meer rondes dan een verse vlek van een bloembak.
Zuur is de snelle weg: schoonmaakazijn of citroenzuur voor lichte vlekken, en verdund zoutzuur voor het zware werk. Zuur lost roest snel op, maar het tast ook alles aan wat cementgebonden is. Op betontegels bijt het de bovenlaag weg en houd je een lichtere, ruwere plek over die daarna sneller vuil vasthoudt dan de rest.
In een badkamer is zuur helemaal geen goed idee, want het loopt in de voegen en bereikt via de voeg de tegellijm achter de tegels.
De tweede weg is een zuurvrije roestverwijderaar op basis van thioglycolaat, hetzelfde spul dat gebruikt wordt om velgen te ontijzeren. Dat kleurt paars zodra het ijzer bindt, wat schrikken is maar precies het teken dat het werkt. Het gaat langzamer en je hebt meestal meerdere behandelingen nodig, maar je voegen en je tegels blijven heel.
Roestvlekken van tegels verwijderen die geglazuurd zijn, is vooral een kwestie van inwerktijd geven en niet gaan schuren. Zit de vlek in een poreuze tegel, leg er dan een kompres op: keukenpapier drenken in het middel, erop drukken, afdekken met folie en een paar uur laten trekken. Roest uit tegels verwijderen op die manier kost een middag, maar het is de enige aanpak die verder komt dan de bovenste millimeter.
Laat een staalborstel staan. Die haalt niet alleen het glazuur weg, hij laat ook microscopische staaldeeltjes achter die na verloop van tijd zelf gaan roesten. Een melaminespons of een nylonborstel doet hetzelfde werk zonder die twee problemen. Bij hardnekkige aanslag rond het toilet gaat het overigens meestal niet om roest maar om urinesteen en kalk, en dat vraagt een ander middel.
| Situatie | Middel dat werkt | Waar je op moet letten |
|---|---|---|
| Lichte roestvlek op geglazuurde binnentegel | Verdund schoonmaakazijn of citroenzuur, tien minuten | Voegen eerst nat maken en achteraf goed naspoelen |
| Roest op tuintegels verwijderen, gekleurd beton | Zuurvrije roestverwijderaar, meerdere behandelingen | Zuur vervaagt de kleur van de tegel blijvend |
| Roest op betontegels verwijderen, grijs beton | Zuurvrij middel of sterk verdund zoutzuur op een proefplek | Zuur maakt het oppervlak lichter en ruwer |
| Roest op terrastegels verwijderen bij keramiek | Zuurvrij middel of azijn, met een nylonborstel | Nooit een staalborstel, die laat nieuwe roestpuntjes achter |
| Roest verwijderen van betontegels bij een grote plek | Kompres met folie, een paar uur laten trekken | Reken op een lichtere plek als de tegel al verweerd is |
| Roest van tegels verwijderen buiten na regen | Eerst laten drogen, dan middel aanbrengen | Op een natte tegel verdunt het middel zichzelf |
| Roestvlek uit tegel verwijderen bij natuursteen | Speciale steenreiniger of een kompres met zuringzout | Zuur etst marmer en kalksteen binnen seconden dof |
Bij zoutzuur verdunnen giet je altijd het zuur bij het water, nooit water bij het zuur. Water op puur zoutzuur reageert bij het eerste druppeltje zo fel dat het alle kanten op spat. Draag handschoenen, een bril en oude kleren, en zet een emmer schoon water met een spons klaar. Zuur op je huid voel je soms pas na een tijdje, want zolang het water erin zit blijft het verdund. Meng zuur nooit met chloor, dan komt er chloorgas vrij.
Zwarte aanslag op tuintegels en terrastegels
Zwarte vlekken op tegels verwijderen begint met vaststellen waar ze vandaan komen. Donkere spikkels die alleen op de schaduwkant van het terras zitten en die door de jaren heen erger worden, zijn geen vuil maar leven. Het gaat om algen en donkere schimmels die zich in het oppervlak nestelen.
Wat de meeste mensen eerst proberen, werkt hier niet. Een hogedrukreiniger haalt hooguit de bovenste laag mee, opent het oppervlak en zorgt ervoor dat het volgend jaar sneller terugkomt. Een gewone buitenreiniger op zeepbasis, wasmiddel of het afgietsel van gekookte aardappelen doet helemaal niets aan de zwarte vlekken. Een staalborstel maakt de steen ruw en het probleem groter.
Zwarte aanslag van tuintegels verwijderen lukt wel met natriumhypochloriet. Maak de tegels eerst nat, breng dan een dikke chloorreiniger aan die blijft liggen in plaats van dunne bleek die er meteen af loopt, borstel hem licht in en laat hem een uur staan. Spoel af en herhaal.
Zwarte vlekken op terrastegels verwijderen is zelden in één ronde klaar, reken op twee tot drie behandelingen. Zon versterkt de werking, dus doe het op een droge dag.
Bescherm je beplanting: maak de border eerst kletsnat, dek af waar je kunt en spoel planten die toch iets meekrijgen meteen af. Wil je liever geen chloor, dan is natriumpercarbonaat een plantvriendelijker maar tragere optie, en impregneren na afloop houdt de bestrating daarna langer schoon. Zit er ook groene aangroei tussen, dan gaat het om iets anders en werkt de aanpak voor mos en groene aanslag op tegels beter.
Kleverige zwarte plekken onder een boom
Staat er een linde, esdoorn of fruitboom boven het terras, dan is de aanslag vaak honingdauw: de suikerhoudende uitscheiding van bladluizen. Die laag plakt, vangt stof en wordt daarna zwart door roetdauwschimmel. Honingdauw verwijderen van tegels lukt niet met chloor alleen, want je moet eerst door de suikerlaag heen.
Begin met heet water met soda of groene zeep en een harde nylonborstel om de kleverige laag los te maken. Spoel af, laat drogen en behandel daarna pas de zwarte verkleuring. Zolang de luizen in de boom zitten, komt het elk jaar terug.
Vlekken op betontegels verwijderen
Beton is poreus, dus vlekken zitten er niet op maar in. Verse olie of vet strooi je meteen af met kattenbakgrit of talkpoeder dat je een nacht laat liggen. Wat daarna nog zichtbaar is, pak je aan met een sterke ontvetter en heet water. Bladvlekken van eiken en beuken zijn looizuurvlekken die met zuurstofbleek meestal weggaan.
Verf op tuintegels verwijderen lukt met een afbijtmiddel dat buiten gebruikt mag worden, met karton eronder zodat het middel niet de border in loopt. Wordt de tegel vlekkerig door opgezogen vocht van onderaf, dan helpt reinigen niet en is de tegel omdraaien of vervangen het enige dat overblijft. Bij losgekomen tegels op een gelijmd terras is de lijmsoort voor buitentegels vaak de eigenlijke oorzaak.
Verf, kit en vet van tegels halen
Verf verwijderen van geglazuurde tegels is een van de weinige klussen waarbij het glazuur in je voordeel werkt. Verf hecht slecht op glas en op glazuur, dus je hoeft alleen door de laag heen te komen en dan laat hij vaak in vellen los. Verse alkydspetters neem je nog weg met terpentine of wasbenzine op een doek; zodra de verf droog is doet terpentine niets meer en is afbijt de enige weg.
Het zware afbijt op basis van methyleenchloride waarmee dit vroeger in een half uur gepiept was, is voor consumenten niet meer te koop. De moderne middelen op basis van benzylalcohol werken wel, maar hebben veel meer tijd nodig. Breng een dikke laag aan, dek af met huishoudfolie zodat het middel niet verdampt en laat het een uur of langer staan.
Test eerst in een hoekje, want oude glazuren kunnen mat worden en kunststof profielen worden aangetast. Werk met handschoenen, een bril en een open raam, precies zoals bij afbijten en reinigen van andere ondergronden.
Tegelverf verwijderen die als coating is aangebracht, is lastiger dan een spetter. Tweecomponenten tegelverf is gemaakt om te blijven zitten en vraagt meerdere rondes afbijt. Een verfafbrander is hier bijna altijd een slechte keuze: de tegel voert de warmte razendsnel af naar de muur, dus je staat lang op één tegeltje, en door het temperatuurverschil tussen de hete en de koude kant kan de tegel barsten.
Voor kit geldt de omgekeerde volgorde: eerst mechanisch, dan chemisch. Siliconenkit verwijderen van tegels doe je met een vers afbreekmesje bijna plat tegen het glazuur, en pas het laatste dunne laagje met een kitverwijderaar. Montagekit verwijderen van tegels lukt zelden met een middel alleen, daar werkt kruipolie en een plamuurmes beter dan een beitel. De volledige aanpak per kitsoort staat bij het weghalen van oude kitranden.
Vet en frituurolie
Vloeibaar frituurvet verwijderen van tegels doe je in twee stappen. Schraap de gestolde laag eerst weg met een plastic spatel of een oud pasje, want alles wat je nu weghaalt hoef je straks niet op te lossen. Pak de rest daarna met heet water en soda of een sterke ontvetter, en werk van buiten naar binnen zodat de vlek niet groter wordt. Op ongeglazuurde tegels blijft een donkere schaduw achter die alleen met een kompres van talkpoeder en wat oplosmiddel nog iets lichter wordt.
Een scheermesje in een houder, bijna plat tegen het glazuur gehouden, haalt losgeweekte verf en kitresten er beter af dan een plamuurmes. Het lemmet is dunner en flexibeler en glijdt over het glazuur in plaats van erin. Ververs het mesje zodra het zwaarder gaat, want een bot mesje ga je duwen en dan ontstaan de krassen.
Zo verwijder je wandtegels van begin tot eind
Deze volgorde geldt voor een badkamer of keukenwand en werkt met kleine aanpassingen ook voor een tegelvloer.
-
Zoek uit wat er achter en onder de tegels zit
Bepaal het bouwjaar, de ondergrond en het verloop van de leidingen. Sluit het water af, haal de groep van de ruimte eruit en ga met een leidingzoeker over de wand. Is de woning van voor 1994 en zit er zwarte, taaie lijm of een verdachte plaat achter de tegels, laat dat dan eerst onderzoeken op asbest voordat je iets stuk maakt. Zodra er gehakt of gefreesd wordt, verspreidt het zich door het hele huis en is de klus opeens werk voor een gecertificeerd bedrijf.
-
Maak de ruimte stofdicht en jezelf beschermd
Zet de deuropening dicht met bouwfolie, plak de afvoer en het toilet af en dek het sanitair af met karton. Zet je stofmasker met P3-filter, veiligheidsbril, gehoorbescherming en handschoenen klaar. Tegelscherven zijn vlijmscherp en een boorhamer maakt meer lawaai dan je uit een halve dag wilt hebben.
-
Haal alles weg wat los kan
Planchetten, spiegels, handdoekhouders, kitranden en de radiator gaan er eerst af. Achter een radiator kun je niet fatsoenlijk beitelen en om een kraan heen ook niet, dus demonteer wat te demonteren valt. Dit is meteen het moment om te kijken of leidingen zichtbaar worden.
-
Krab de voeg rondom je startpunt uit
Kies een tegel in een hoek of bij een rand en haal de voeg er rondom volledig uit met een voegenkrabber of multitool. Zolang een tegel klem staat tussen zijn buren, trek je met elke tik aan het glazuur van de tegels ernaast.
-
Offer één tegel op om een begin te maken
Tik die eerste tegel in het midden kapot met een steenbeitel en haal de scherven weg. Nu heb je een open rand waar je de platte beitel onder de volgende tegel kunt zetten. Zonder zo'n startpunt sta je op elke tegel te ketsen zonder dat er iets loskomt.
-
Werk verder met de beitel vlak tegen de ondergrond
Zet de tegelbeitel in een flauwe hoek onder de tegelrand en tik met korte, gecontroleerde slagen. Hoe platter je de beitel houdt, hoe minder je in het gipsblok of de dekvloer hakt. Gebruik je een boorhamer, begin dan op de laagste klopstand en voer pas op als het echt niet meegeeft. Wordt er een leiding of een buis van vloerverwarming zichtbaar, stop dan en werk daar alleen nog met de hand verder.
-
Steek lijm en specie weg tot een gezonde ondergrond
Klop de wand af en luister naar holle plekken, want los stucwerk dat je nu laat zitten, komt straks met je nieuwe tegels naar beneden. Steek de lijmribbels eraf, frees de lijmlaag op de vloer weg en zuig alles stofvrij. Beoordeel pas daarna of egaliseren nodig is.
-
Zet de ondergrond klaar voor wat erop komt
Breng op een zuigende of stoffige ondergrond eerst een hechtprimer aan. Ga je opnieuw betegelen, dan is vlak en draagkrachtig genoeg. Komt er verf of behang op, dan volgt er een laag stucmortel over het hele vlak. Laat elke laag volledig drogen voordat je verder gaat, ook als het oppervlak al droog aanvoelt.
Droogtijden
Per materiaal de droogtijd, de overschilderbaar-tijd en de volledige uithardingstijd, met de invloed van temperatuur en luchtvochtigheid. Bekijk alle gegevens
| Soort werk | Materiaal | Stofdroog | Overschilderbaar of belastbaar | Volledig uitgehard | Waar het misgaat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | Acrylaatkit | 20 tot 40 minuten | na 6 tot 12 uur overschilderbaar | 24 tot 48 uur | Te vroeg overschilderen geeft scheurtjes in de verf omdat de kit nog krimpt. |
| Kit | Siliconenkit (sanitair) | 10 tot 20 minuten | niet overschilderbaar | 24 uur per 2 mm dikte | Een dikke kitrand hardt van buiten naar binnen uit. Een rand van 8 mm heeft dus rustig drie tot vier dagen nodig. |
| Kit | Hybride kit (MS-polymeer) | 15 tot 30 minuten | na 24 uur overschilderbaar | 24 tot 72 uur | Hardt uit met luchtvochtigheid. In een droge, koude ruimte duurt het merkbaar langer. |
| Kit | Polyurethaankit | 30 tot 60 minuten | na 24 uur | 3 tot 5 dagen | Blijft lang plakkerig aanvoelen terwijl hij vanbinnen al hard is. |
| Kit | Montagekit | 30 minuten voorgrip | na 24 uur belastbaar | 3 tot 7 dagen op volle sterkte | Zwaar materiaal te snel loslaten zorgt dat het langzaam wegzakt. |
| Stucwerk | Stucpasta of finishpasta | 2 tot 4 uur | na 12 tot 24 uur schuren | 24 tot 48 uur | Op een niet-voorgestreken ondergrond droogt de pasta te snel en scheurt hij. |
| Stucwerk | Gips (raaplaag) | 12 uur per laag | na 24 uur verder werken | 1 week per centimeter dikte | Verven op nog vochtig gips geeft doffe plekken en later bladderende verf. |
| Stucwerk | Cementgebonden pleister | 24 uur | na 3 dagen | 2 tot 4 weken | Een dikke laag in een koude ruimte kan weken nat blijven. |
| Stucwerk | Vulmiddel voor gaatjes | 20 tot 60 minuten | na 1 tot 2 uur schuren | 4 tot 8 uur | Diepe gaten in een keer vullen zakt in. Vul in twee lagen. |
| Verf | Muurverf op waterbasis (latex) | 30 tot 60 minuten | na 4 tot 6 uur tweede laag | 2 tot 4 weken | De verf voelt na een dag hard aan maar is pas na weken echt schrobvast. |
| Verf | Grondverf op waterbasis | 1 uur | na 4 tot 6 uur schuren en aflakken | 24 uur | Onvoldoende schuren tussen de lagen geeft slechte hechting van de lak. |
| Verf | Grondverf op terpentinebasis | 4 tot 6 uur | na 16 tot 24 uur | 3 tot 5 dagen | Bij minder dan 10 graden droogt hij nauwelijks door. |
| Verf | Lak op waterbasis | 1 tot 2 uur | na 6 uur tweede laag | 5 tot 7 dagen | Deuren te vroeg sluiten laat de lak aan de sponning vastplakken. |
| Verf | Lak op terpentinebasis | 4 tot 8 uur | na 24 uur | 1 tot 2 weken | Blijft in een vochtige ruimte dagen kleverig. |
| Verf | Voorstrijkmiddel | 1 tot 2 uur | na 2 tot 4 uur verder | 12 uur | Doorwerken op een nog glimmend voorstrijk sluit vocht in. |
| Vloer | Egaliseermiddel | 3 tot 6 uur beloopbaar | na 24 uur vloer leggen | 1 dag per millimeter | Een laag van 10 mm is pas na ruim een week droog genoeg voor pvc. |
| Vloer | Cementdekvloer | 24 tot 48 uur beloopbaar | na 3 weken belastbaar | 1 week per centimeter, daarna langzamer | Een dekvloer van 6 cm heeft zeker 6 tot 10 weken nodig voor een dampdichte vloer erop mag. |
| Vloer | Anhydriet gietvloer | 24 tot 48 uur | na 5 tot 7 dagen | 3 tot 6 weken | De zwakke bovenlaag moet er eerst af geschuurd worden. |
| Vloer | Betonvloer gestort | 24 uur ontkisten | na 7 dagen licht belastbaar | 28 dagen op sterkte | Te snel laten uitdrogen geeft krimpscheuren. Houd hem een week vochtig. |
| Tegelwerk | Tegellijm (standaard) | niet belopen | na 24 uur voegen | 7 dagen | Voegen op nog natte lijm geeft vlekken in de voeg en slechte hechting. |
| Tegelwerk | Tegellijm (sneldrogend) | niet belopen | na 4 tot 6 uur voegen | 24 uur | Handig bij een douchevloer, maar je hebt maar 20 minuten verwerkingstijd. |
| Tegelwerk | Voegmortel | 2 tot 3 uur nawassen | na 24 uur licht belastbaar | 7 dagen voor douchegebruik | Te snel douchen spoelt de voeg uit en geeft zandende voegen. |
| Tegelwerk | Smeerbare afdichting (kimband en pasta) | 3 tot 4 uur per laag | na 12 tot 24 uur tegelen | 24 uur | Twee dunne lagen werken beter dan een dikke. |
| Behang | Behangplaksel op vliesbehang | direct hangen | na 24 uur droog | 48 uur | Verwarming vol aanzetten laat de naden openstaan. |
| Behang | Glasweefsel met muurverf gelijmd | 6 uur | na 24 uur overschilderen | 48 uur | Te vroeg de tweede laag geeft blaasjes. |
| Hout | Houtlijm (pva) | 20 tot 30 minuten klemmen | na 1 uur voorzichtig hanteren | 24 uur op volle sterkte | Te weinig klemdruk geeft een lijmnaad die later openscheurt. |
| Hout | Constructielijm (polyurethaan) | 40 minuten klemmen | na 3 uur | 24 uur | Schuimt op en drukt uit de naad. Vooraf afplakken scheelt schuurwerk. |
| Hout | Houtvuller op waterbasis | 30 minuten | na 1 uur schuren | 4 uur | Diepe gaten zakken in. Vul in lagen van maximaal 5 mm. |
| Hout | Epoxy houtreparatie | 30 tot 90 minuten | na 4 tot 6 uur schuren | 24 uur | Onder 10 graden hardt hij niet goed uit en blijft hij rubberig. |
| Hout | Beits op waterbasis | 1 uur | na 4 uur tweede laag | 24 tot 48 uur | In de volle zon droogt de beits te snel en krijg je aanzetstrepen. |
Niets gevonden. Probeer een kortere zoekterm.
Voordat de eerste beitel de muur raakt
Uit de praktijk
Twee gebarsten tegels in een badkamer op gipsblokken
In een badkamer met gipsblokken en gewone tegellijm zaten twee gescheurde tegels midden in een verder gaaf vlak. De snelste route lijkt dan om de tegel met één stevige hamerklap kapot te slaan en de brokken met een houtbeitel weg te halen. Dat is precies de route waarlangs je er drie beschadigde tegels bij krijgt.
Wat hier wel werkte: eerst de voeg rondom volledig uitkrabben, met een schroevendraaier waar de voeg zacht was en met een oscillerende machine waar hij hard bleek. Daarna vanuit het midden van de tegel voorzichtig stukjes wegtikken met een steenbeitel, naar de randen toe werkend. De lijmresten en alle voegresten in de hoekjes gingen er met een plamuurmes af.
De nieuwe tegel is niet met een dot lijm in het midden geplaatst maar met een lijmkam over het hele vlak, zodat er geen holle ruimte achterbleef. Een stukje karton in de onderste voeg hield de tegel op hoogte en na twee dagen drogen is er pas ingevoegd. Van veraf zie je niet meer welke twee tegels vervangen zijn.
Uitgeharde tegellijm op een nieuwe vloer van gebakken tegels
Op een pas gelegde badkamervloer van gebakken tegels was geknoeid met vloeibedlijm, en die was inmiddels steenhard. Een gewone cementsluierverwijderaar deed niets, schrapen met een plamuurmes hielp evenmin, en beitelen ging op deze ruwe tegels niet omdat de beitel geen vat kreeg en er stukjes uit het oppervlak sloeg. Zoutzuur viel hier af, want dat trekt bij ongeglazuurd materiaal in de tegel.
De aanpak die het uiteindelijk deed, was traag maar effectief. Het reinigingsmiddel werd puur op de lijmvlekken aangebracht en kreeg de tijd om echt in te trekken, waarna de plekken met een grove schuurspons zijn bewerkt en met veel schoon water zijn nagespoeld. Dat is drie keer herhaald, want in één ronde komt het er bij een ruw oppervlak niet af.
Wie liever helemaal geen middelen gebruikt, heeft nog een oude methode: groene schuurpads met warm water en veel geduld. Dat kost uren, maar op tegels die niet tegen zuur kunnen is het soms de enige veilige route.
Roest weggeborsteld en het glazuur ging mee
Een roestvlek op een tegelvloer was met een harde borstel en flink wat kracht te lijf gegaan. De roest werd lichter, maar op de behandelde plek was de tegel daarna dof en ruw. Wat je dan ziet is het biscuit, de poreuze scherf onder de glazuurlaag. Die laag is dun en komt er met schuren zo af.
Erger was dat de voeg tussen de tegels was weggeborsteld. Daar liep vanaf dat moment water in, met alle gevolgen voor de lijm en de ondergrond daaronder. De voeg is direct opnieuw dichtgezet met verse voegmortel om de schade te stoppen, en de vier aangetaste tegels stonden daarna op de nominatie om vervangen te worden.
De les is simpel: schuur nooit met staal of met een grove schuurspons op glazuur. Voor vlekken die er niet af willen, gebruik je een melaminespons of een chemisch middel dat je de tijd geeft. Beschadigd glazuur is met een reparatieset hooguit te camoufleren, niet te herstellen.
Zwarte aanslag op een terras dat in de schaduw ligt
Op een bakstenen terras verschenen jaar na jaar meer zwarte spikkels, uitsluitend op de plekken die in de schaduw liggen. De hogedrukreiniger haalde ze er niet af, een terrasreiniger op zeepbasis maakte de steen overal schoon behalve op de zwarte vlekken, en huismiddelen als wasmiddel en aardappelwater deden helemaal niets.
De doorbraak kwam met een dikke chloorreiniger. Steen eerst natmaken, het middel licht inborstelen, een uur laten staan en dan afspoelen. Na de eerste behandeling was het duidelijk minder, na drie behandelingen was het praktisch weg. Dikke gel bleek beter te werken dan dunne bleek, simpelweg omdat hij op de steen blijft liggen in plaats van weg te lopen.
Dat het om iets biologisch ging, bleek ook uit iets anders: onder een bloembak die een paar maanden op het terras stond, waren de vlekken vanzelf verdwenen. Zonder licht overleeft de aangroei niet. Om te voorkomen dat het binnen twee jaar terugkomt, is het terras na het reinigen geïmpregneerd.
Veelgemaakte fouten
Beginnen te hakken zonder de voegen weg te halen
Zolang de voeg er nog in zit, staat elke tegel klem tussen zijn buren. Elke tik plant zich voort door de hele wand en je haalt het glazuur van tegels die je wilde laten zitten. Een uur voegwerk vooraf scheelt je een middag schade repareren.
Een houtbeitel gebruiken in plaats van een steenbeitel
Een houtbeitel is dun en heel scherp geslepen. Op steen buigt hij, hij schiet uit en de snede rolt om na een paar tikken. Een steenbeitel of een brede tegelbeitel is stomper geslepen, blijft op zijn plek en is er precies voor gemaakt.
De beitel schuin in de ondergrond zetten
Wie de beitel omhoog richt, hakt in plaats van te wippen. Op een dekvloer krijg je dan gaten die je later met reparatiemortel moet vullen, in een gipsblok een kuil van een centimeter diep. Hoe platter de beitel tegen de ondergrond, hoe schoner de tegel eraf komt.
Met een staalborstel of schuurpapier op het glazuur
Het glazuur is dun en de scherf eronder is poreus. Schuren haalt de vlek soms weg maar laat een doffe, ruwe plek achter die daarna sneller vuil wordt. Een staalborstel laat bovendien staaldeeltjes achter die zelf gaan roesten en zo nieuwe vlekken maken.
Zoutzuur pakken omdat azijn niet snel genoeg werkt
Zoutzuur werkt, maar het bijt ook je voegen weg en loopt via die voegen door naar de tegellijm achter het tegelwerk. In een badkamer heb je dan over de hele wand schade die je pas maanden later ziet. Begin met het mildste middel en geef het inwerktijd.
Chloor en een zuur middel na elkaar gebruiken
Op het terras is de verleiding groot om eerst een roestverwijderaar te proberen en daarna bleek, of andersom. Uit die combinatie komt chloorgas vrij, en dat is buiten al vervelend en binnen ronduit gevaarlijk. Spoel altijd grondig af en laat drogen voordat je een ander middel gebruikt.
Binnen slijpen zonder afzuiging
Een haakse slijper met een diamantschijf zet een woonkamer in twee minuten onder een laag stof die tot in de kasten komt. En dat stof is kwartshoudend. Werk met een afzuigkap op de machine en een bouwstofzuiger, of kies voor beitelen als de ruimte bewoond is.
Egaline over een achtergebleven lijmlaag gieten
De egaline hecht dan aan de oude tegellijm en niet aan de vloer eronder. Zit die lijm ergens los, dan komt de hele sandwich bij de eerste belasting omhoog. Frees de lijmlaag eerst weg, zuig stofvrij en zet de vloer in de primer.
Veelgestelde vragen
Hoe kun je tegels verwijderen zonder beschadiging van de ondergrond?
Haal eerst de voegen weg, maak dan een startpunt door één tegel op te offeren en werk daarna met een platte tegelbeitel die je zo vlak mogelijk tegen de ondergrond houdt. Sla in korte, gecontroleerde tikken in plaats van met volle kracht. Bij gelijmde tegels wip je de tegel van de lijmlaag af en blijft die lijm achter, wat een stuk gunstiger is dan een uitgehakte muur. Vloertegels verwijderen zonder beschadiging lukt op dezelfde manier, mits je de beitel niet omhoog richt.
Kun je een tegel verwijderen zonder breken en hem opnieuw gebruiken?
Alleen bij gelijmde tegels op een zachte ondergrond en dan nog met een flinke portie geluk. Krab de voeg rondom helemaal uit, zet een dun, breed mes of een plamuurmes tussen de tegel en de lijmlaag en werk rondom naar binnen toe. Tegels heel verwijderen uit een cementbed lukt vrijwel nooit, want de specie zit sterker aan de tegel vast dan de tegel zelf sterk is. Reken erop dat je er meer breekt dan je heel houdt.
Welke boorhamer of breekhamer heb ik nodig om tegels te verwijderen?
Voor wandtegels is een gewone SDS-plus boorhamer met beitelstand en een brede tegelbeitel genoeg, en die kun je op de laagste klopstand goed doseren. Voor een tegelvloer in cement is dat te licht en huur je een sloophamer in de klasse van vijf tot tien kilo. Zwaarder is niet beter: hoe zwaarder de machine, hoe minder controle je hebt en hoe dieper je in de ondervloer slaat. Boorhamer en tegels verwijderen gaan prima samen zolang je de beitel plat houdt.
Hoe kun je voegen verwijderen zonder tegels te beschadigen?
Met een handvoegenkrabber bij zachte voegen en met een oscillerende multitool met diamantblad bij harde voegen. Kies een blad dat smaller is dan de voeg en begin midden in de voeg, nooit tegen de tegelrand aan. Volledig zonder risico bestaat niet, ook een tegelzetter geeft daar geen garantie op. Zuig het stof direct weg, dan zie je waar je bezig bent. Wij frezen tot minstens tweederde van de voegdikte weg, anders hecht de nieuwe voeg slecht op wat er achterblijft.
Hoe verwijder je roest van tegels die buiten liggen?
Laat de tegels eerst drogen, want op een natte tegel verdunt elk middel zichzelf. Gebruik daarna een zuurvrije roestverwijderaar op basis van thioglycolaat, die paars kleurt zodra hij ijzer bindt. Meestal zijn er meerdere behandelingen nodig. Zuur werkt sneller maar tast betontegels aan en laat een lichtere plek achter. Roestvlekken verwijderen op tegels van natuursteen doe je alleen met een middel dat daar geschikt voor is, want azijn en zoutzuur etsen marmer en kalksteen binnen seconden.
Werken de huismiddeltjes van tante Kaat tegen roest op tegels?
De klassieke recepten met citroensap en zout, schoonmaakazijn of ontkalker zijn allemaal varianten op hetzelfde principe: een mild zuur dat roest oplost. Op een lichte vlek op een geglazuurde tegel werkt dat prima, mits je het tien minuten laat staan en daarna goed naspoelt. Bij roest die in poreus beton is getrokken, kom je er niet mee weg en heb je een echte roestverwijderaar nodig. Houd zure huismiddelen sowieso weg bij verse voegen en bij natuursteen.
Hoe krijg ik opgedroogd voegsel van tegels verwijderd?
Vlak na het voegen lukt het nog met een vochtige spons en daarna droogwrijven met een katoenen doek. Is het echt opgedroogd, dan pak je een cementsluierverwijderaar. Maak eerst de tegels en de voegen nat met schoon water zodat het zuur niet in de voeg trekt, laat het middel inwerken, werk na met een witte pad en spoel overvloedig na. Neem het spoelwater op in plaats van het te laten opdrogen, anders komt de sluier terug. Op gestructureerde tegels heb je meerdere rondes nodig.
Hoe verwijder ik lijmresten van een tegelvloer of van een betonvloer?
Cementgebonden tegellijm lost nergens in op, dus dat wordt mechanisch werk. Het snelst gaat het met een gehuurde renovatiefrees op een bouwstofzuiger, die de lijmlaag er in banen af haalt en meestal een vloer achterlaat die je niet meer hoeft te egaliseren. Tegellijmresten verwijderen van een betonvloer kan ook met een diamantkomschijf met afzuigkap. Pasteuze lijm uit een emmer is een uitzondering: die wordt week van heet water met soda en laat zich met een vloerschraper opduwen.
Kun je tegels verwijderen met een brander?
Bij keramische tegels heeft dat weinig zin. De tegel geleidt de warmte meteen door naar de muur of de dekvloer, dus je krijgt de lijm eronder nauwelijks warm en je staat lang op één tegel. Door het temperatuurverschil tussen de hete voorkant en de koude achterkant kan de tegel ook nog barsten. Bij vinyl- of pvc-tegels en bij oude bitumenlijm helpt warmte wel, maar controleer daar eerst op asbest en werk nooit met open vuur op een houten ondervloer.
Hoe krijg ik zwarte aanslag van tuintegels en terrastegels weg?
Zwarte aanslag op tegels verwijderen lukt het best met een dikke chloorreiniger die op de steen blijft liggen. Maak de tegels nat, borstel het middel licht in, laat het een uur staan en spoel af. Reken op twee tot drie behandelingen. Een hogedrukreiniger haalt hooguit de bovenlaag mee en maakt de steen ruwer, waardoor het sneller terugkomt. Maak beplanting eromheen eerst kletsnat en spoel na afloop ruim door. Impregneren houdt het resultaat daarna langer mooi.
Hoe verwijder ik oude verf van tegels in de badkamer?
Oude verf van tegels verwijderen begint bij de vraag hoe hard de laag al is. Verse spatten neem je weg met terpentine of wasbenzine, maar zodra de verf droog is werkt dat niet meer. Gebruik dan een afbijtmiddel, breng een dikke laag aan en dek die af met huishoudfolie zodat het middel niet verdampt. Na een uur of langer laat de verf zich in vellen wegschuiven, en het glazuur blijft daar meestal glanzend onder. Test altijd eerst in een hoekje en zorg voor ventilatie, handschoenen en een bril. Verf verwijderen van tegels met een verfafbrander is traag en kan de tegel doen barsten.
Hoe kun je krassen op badkamertegels verwijderen?
Grijze strepen op een glazuurtegel zijn meestal geen kras maar metaalafdruk van een pan, een emmer of een aluminium ladder. Die haal je er met een melaminespons of een milde schuurcrème zo af. Zit de kras echt in het glazuur, dan is er thuis weinig aan te doen: polijstpasta maakt hem hooguit iets minder zichtbaar. Bij een diepe beschadiging in één tegel is die tegel vervangen de enige echte oplossing.
Hoe kun je tegel clips verwijderen na het lijmen?
De clips van een nivelleersysteem gaan er pas af als de lijm echt hard is. De uithardingstijd staat op de zak en verschilt per lijmsoort: meestal ongeveer een etmaal, bij kou langer. Sla de clips daarna met een rubberen hamer of je schoen weg in de richting van de voeglijn en nooit dwars daarop. In de lengterichting van de voeg breekt het clipje af op de breeklijn onder het tegeloppervlak. Sla je er dwars op, dan trek je aan de tegelrand en chip je het glazuur. Krab de restjes kunststof daarna uit de voeg voordat je gaat invoegen.
Moet ik de muur egaliseren bij tegels verwijderen en opnieuw betegelen?
Voor nieuw tegelwerk hoeft de muur niet glad, maar wel vlak en draagkrachtig. Hak holklinkend stucwerk weg, steek de lijmribbels eraf en vul grote gaten met reparatiemortel. Kleine oneffenheden vang je op met vlakvullende tegellijm. Komt er juist verf of behang op de wand, dan is de eis veel hoger en volgt er een laag stucmortel over het hele vlak. Alleen de kuilen bijwerken tekent zich onder verf altijd af.
Wanneer je beter een vakman belt
Tegels van een muur of een vloer halen is zwaar maar geen specialistenwerk. Er zijn wel vijf situaties waarin je stopt en belt.
De eerste is asbest. Bij woningen van voor 1994 kan er asbest zitten in oude lijmlagen, in zwarte bitumenlijm onder vloertegels, in ondervloerplaten en in oude vensterbanken. Zolang het materiaal heel is en je er niet in hakt, zit je veilig. Zodra er gebroken, gefreesd of geschuurd moet worden, is het werk voor een gecertificeerd saneerder en niet voor jou.
De tweede is gas. Zit er in een oudere keuken of badkamer nog een gasleiding of een oude geiseraansluiting achter het tegelwerk, dan laat je die door een erkende installateur afdoppen of verleggen voordat er ook maar iets gesloopt wordt.
De derde is de meterkast en alles achter de hoofdzekering. Moeten er groepen worden aangepast omdat de badkamer op de schop gaat, dan is dat werk voor een installateur. Zelf een groep bijplaatsen achter de hoofdzekering doe je niet.
De vierde is een dragende constructie. Bij tegels die in specie zitten hak je zo centimeters diep, en in een dragende of woningscheidende wand tast je daarmee de constructie aan. Weet je niet of de wand draagt, laat dat dan eerst beoordelen.
De vijfde is werk op hoogte. Tegels tot aan het plafond in een hoge ruimte doe je vanaf een stevige rolsteiger of werkbok, niet vanaf een trapje. Met een boorhamer in je handen verlies je je evenwicht sneller dan je verwacht. Twijfel je over de aanpak of over de staat van de ondergrond, dan kun je bij het overzicht over tegelen, voegen en kitten nagaan wat er voor en na deze klus nog meer bij komt kijken, en op basis daarvan besluiten wat je uitbesteedt. Zet je de badkamer daarna weer helemaal in elkaar, dan bepaalt de keuze van de juiste kitsoort hoe lang die naden waterdicht blijven.