Inductie kookplaat van Ikea aansluiten en inbouwen
Een inductie kookplaat van Ikea past bijna altijd op de kookgroep die je al hebt, maar alleen als je hem aansluit volgens het schema onder de plaat en niet op de kleur van de draden. In Nederland gaat het meestal om twee fasen en twee nullen op een Perilex-stekker, en bij de zwaardere platen met afzuiging is drie fasen met nul prettiger. De bedrading van een Perilex-doos is niet gestandaardiseerd, dus doormeten is de enige manier om zeker te weten wat waar zit. Werk in de groepenkast achter de hoofdzekering laat je aan een installateur.
Dit heb je nodig
Gereedschap
- Multimeter, om te bepalen welke pen fase is en welke nul
- Tweepolige spanningsaanwijzer om te controleren dat de groep echt spanningsloos is
- VDE-geisoleerde schroevendraaiers, sleuf 3,5 mm en PZ1 voor het klemmenblok
- Striptang en zijkniptang
- Krimptang voor adereindhulzen, ook geschikt voor twinhulzen
- Rolmaat, potlood en schilderstape voor de zaaglijn
- Decoupeerzaag met een fijngetand blad voor spaanplaat
- Zaklamp en een stofzuiger voor het werk in de onderkast
Materiaal
- Vijfpolige Perilex-stekker 16 A
- Adereindhulzen in de maat van de kabel, plus twinhulzen waar twee aders onder een klem gaan
- Vijfaderige aansluitkabel van 2,5 mm2 als de bestaande te kort of beschadigd is
- Het afdichtband dat bij de plaat zit, of een tube neutrale siliconenkit
- Koolstoffilter bij een afzuiging op recirculatie
- Vlak afvoerkanaal en een muurdoorvoer bij afzuiging naar buiten
Welke Ikea inductie kookplaat past bij jouw meterkast
Ikea verkoopt inductieplaten in allerlei maten, van een smalle plaat met twee zones tot een brede plaat met een ingebouwde afzuiging zoals de Fordelaktig. De techniek eronder komt van Whirlpool, dat de keukenapparatuur voor Ikea maakt. Dat merk je aan de handleiding: achterin staat een reeks aansluitschema's die per land verschillen, en dat is het enige schema dat telt.
De eerste vraag is niet welke plaat je mooi vindt, maar wat je meterkast aankan. Een plaat met vier zones vraagt al snel rond de zeven kilowatt en dat past niet op een gewoon stopcontact. In ons overzicht over kookplaten en hun aansluitingen staat wat elk type nodig heeft, en in de tabel hieronder zie je wat de gangbare Nederlandse aansluitvormen opleveren.
Het vermogen op het typeplaatje is de som van alle zones bij elkaar, plus de afzuigmotor als die erin zit. Je haalt dat getal alleen als je alles tegelijk vol open zet en dat gebeurt zelden. Toch reken je ermee, want de bedrading en de beveiliging moeten ook de uitzondering aankunnen.
Valt je plaat qua vermogen net boven je groep, dan is dat meestal geen reden om een andere plaat te kopen. Vrijwel elke moderne Ikea inductie kookplaat heeft een vermogensbegrenzing in het instelmenu, waarmee je hem laat werken binnen wat je groep aankan.
| Aansluitvorm | Beveiliging | Beschikbaar vermogen | Wanneer dit past |
|---|---|---|---|
| Gewone geaarde wandcontactdoos, 1 fase en nul | 1x 16 A | ongeveer 3700 W | Alleen losse platen met twee zones die met stekker en al geleverd worden |
| Eigen groep op 1 fase, 1 fase en nul | 1x 16 A | ongeveer 3700 W | Grotere plaat die je in het instelmenu terugzet naar dit vermogen |
| Fornuisgroep met Perilex, 2 fasen en 2 nullen | 2x 16 A | ongeveer 7400 W | De standaard kookgroep in Nederlandse keukens |
| Fornuisgroep met Perilex, 2 fasen en 1 nul | 2x 16 A | ongeveer 7400 W | Alleen als het schema van jouw model deze variant noemt, anders overbelast je de nulader |
| Krachtgroep 3 fasen plus nul, aangeduid als 3P+N | 3x 16 A | ongeveer 11000 W | Bij een driefase-aansluiting en een zware plaat, bijvoorbeeld een met afzuiging |
| Drie fasen zonder nul, 400 V | 3x 16 A | niet bruikbaar | Geen enkele inductieplaat werkt hierop, de elektronica heeft altijd een nul nodig |
Zoek het typenummer op de sticker aan de onderkant van de plaat en download de handleiding voordat je begint. Op de bladzijden met aansluitschema's zie je meteen of jouw model op een, twee of drie fasen kan, welke bruggen erin horen en wat het maximale vermogen is. Dat scheelt een tweede gang naar de bouwmarkt voor de juiste stekker.
Eerst de kookgroep en de Perilex-doos doormeten
Achter het keukenblok zit in de meeste woningen een vijfpolige Perilex-contactdoos op een aparte kookgroep. Die groep hangt meestal op een tweepolige automaat van 16 ampere. Wat er op welke pen staat ligt niet vast: het bedraden van een Perilex-doos is nooit gestandaardiseerd en installateurs hebben daar in de loop van de jaren van alles op bedacht.
Daarom begin je met meten en niet met kijken. Meet tussen elke pen en de aardcontacten. Twee pennen geven ongeveer 230 volt, dat zijn de fasen, en twee pennen geven nul volt, dat zijn de nullen. Noteer dat met een schetsje op papier, want zodra je onder het aanrecht ligt haal je links en rechts moeiteloos door elkaar.
Meet daarna de twee fasepennen onderling. Lees je daar ongeveer 400 volt, dan komen de fasen uit verschillende benen van een driefase-aansluiting. Lees je nul volt, dan hangen ze allebei aan dezelfde fase, wat gebruikelijk is bij een woning met een enkelfase-aansluiting. Voor een plaat op twee fasen en twee nullen maakt dat niets uit, maar het verklaart wel waarom een aansluitfout in het ene huis alleen niet werkt en in het andere huis de elektronica opblaast.
Kom je merktekens tegen die met stift op de doos of de stekker zijn gezet, zoals L L 0 0 of 1 1 0 0, dan heeft iemand genoteerd welke pennen fase zijn en welke nul. Prettig als vertrekpunt, maar het blijft handschrift van een onbekende, dus meet het na. Diezelfde volgorde, eerst meten en dan pas draaien, geldt voor vrijwel alle apparaten die je zelf aansluit of repareert.
Zet de groep uit voordat je gaat schroeven. Meten doe je met een multimeter of een tweepolige spanningsaanwijzer, niet met een goedkope spanningszoekerschroevendraaier, want die geeft ook een lampje bij inductiespanning van een naastliggende ader. Schakel daarna de automaat uit, controleer dat er echt geen spanning meer staat en plak een briefje op de groepenkast zodat niemand hem terugzet terwijl jij met je vingers in de contactdoos zit.
Het klemmenblok, de bruggen en de adereindhulzen
Aan de onderkant van de plaat zit een klemmenblok met vijf genummerde klemmen en een aparte aardklem. Klem 1, 2 en 3 zijn voor de fasen, klem 4 en 5 voor de nullen. Vanaf de fabriek zitten er metalen bruggetjes tussen een aantal klemmen, want standaard wordt de plaat geleverd voor een aansluiting op een enkele fase.
Bij de Nederlandse tweefase-aansluiting gaat de ene fase op klem 1, de andere op klem 2 en blijft klem 3 leeg. De twee nullen gaan op klem 4 en klem 5. Of het bruggetje tussen die twee nulklemmen erin blijft of eruit moet, staat op het schema van jouw model. Wat in geen enkele variant mag: het bruggetje laten zitten en er maar een nuldraad op zetten, want dan loopt de retourstroom van beide fasen over die ene ader.
Gebruik overal adereindhulzen op soepel draad. Zonder huls waaieren de draadjes uit, komt er maar een deel onder de klem en krijg je op die plek een warm contact. Gaan er twee aders onder een klem, dan hoort daar een twinhuls omheen en geen twee losse hulzen naast elkaar.
De trekontlasting in de stekker en in het klemmenkastje klemt op de buitenmantel van de kabel, nooit op de losse aders. Zit de beugel op de aders, dan snijdt hij bij elke beweging verder door de isolatie heen en heb je op termijn sluiting op de plek waar je er niet bij kunt. Snijd de mantel dus niet verder open dan nodig is om de aders op hun klem te krijgen.
| Ader | Kleur die je meestal ziet | Waar hij hoort | Waar het misgaat |
|---|---|---|---|
| Fase 1 | Bruin | Klem 1, op het schema L of L1 | In oudere installaties is bruin soms als nul gebruikt, meet dus na |
| Fase 2 | Zwart | Klem 2, op het schema L2 | Wordt verwisseld met een nul omdat de doos anders bedraad is dan de stekker |
| Derde ader | Grijs | Klem 3 bij drie fasen, of klem 5 als tweede nul bij twee fasen | Wordt afgeknipt omdat hij op het oog over is |
| Nul | Blauw | Klem 4, op het schema N of N1 | Een blauwe ader die in zijn eentje de stroom van twee fasen moet afvoeren |
| Tweede nul | Grijs, soms een tweede blauwe | Klem 5, op het schema N2 | Wel op de plaat aangesloten maar niet in de stekker afgemonteerd |
| Aarde | Groen met geel | De klem met het aardsymbool, altijd iets langer afgemonteerd | Blijft los hangen bij het overzetten van een oude stekker |
Knip nooit een ader af omdat hij over lijkt te zijn. Wij troffen een oude plaat aan waarbij de grijze ader in de Perilex-stekker was weggeknipt, zodat er nog vier draden over waren. Aan de plaat zaten blauw en grijs samen op de nulklem, dus die afgeknipte ader was de tweede nul. Alle retourstroom van beide fasen loopt dan over een enkele blauwe ader, op een groep die er twee keer 16 ampere op kan zetten. Dat gaat jaren goed en op de dag dat je vier pannen tegelijk vol aanzet, wordt die ader te warm.
Een Ikea kookplaat met afzuiging aansluiten
Een Ikea inductie kookplaat met afzuiging, zoals de Fordelaktig, is een plaat en een afzuigkap in een apparaat. De motor zit onder het kookvlak en zuigt de damp naar beneden weg door een rooster tussen de zones. Wie een Ikea inductie met afzuiging in het blad wil, levert onder in de kast dus ruimte in. Voor de aansluiting is er goed nieuws: de motor draait mee op dezelfde voeding, dus je hoeft er geen apart stopcontact voor te trekken.
Wil je een Ikea inductie kookplaat met afzuiging aansluiten, dan is de keerzijde het vermogen. Zo'n plaat komt met alles tegelijk aan tot ruim 7600 watt, terwijl een gewone fornuisgroep van twee keer 16 ampere rond de 7400 watt blijft steken. Op papier kom je dus net tekort. Heb je een driefase-aansluiting in huis, dan is een groep met drie fasen en nul de nette keuze, want daarmee zit je rond de 11000 watt en verdeel je de stroom over drie fasen in plaats van twee.
Wij hoorden van installateurs de meest uiteenlopende adviezen over deze keuze, van "een fornuisgroep is genoeg want het verschil is klein" tot "een krachtgroep moet zo nauwkeurig worden aangesloten dat er iets doorbrandt". Beide argumenten houden geen stand. Waar het op neerkomt: staat driefase in je handleiding als optie en heb je die aansluiting, gebruik hem dan. Heb je alleen een enkelfase-aansluiting, dan sluit je de plaat aan op twee fasen en zet je het maximale vermogen in het menu terug naar wat de groep aankan.
Onder de plaat moet ruimte zijn voor de motorkast. In een Metod-onderkast betekent dat vrijwel altijd dat de bovenste lade vervalt of dat je de achterwand en de laderug uitzaagt. Reken dat mee voordat je de keuken bestelt, net zoals je dat doet bij het inbouwen van een Ikea combimagnetron, waar de kastdiepte en de ventilatieruimte ook bepalen wat er past.
| Afvoerkeuze | Wat je nodig hebt | Voordeel | Nadeel |
|---|---|---|---|
| Recirculatie met koolstoffilter | Filterset en een uitblaasrooster in de plint of de kastwand | Geen doorvoer door de gevel nodig, snel te plaatsen | Filter een tot twee keer per jaar vervangen, vocht blijft in de keuken |
| Afvoer naar buiten door de plint of de sokkel | Vlak kanaal, een bocht en een muurdoorvoer met terugslagklep | Voert vet, geur en vocht echt af | Kanaalwerk door de onderkast en een gat in de gevel |
| Afvoer via de vloer of de kruipruimte | Kanaal onder de vloer, goed geisoleerd tegen condens | Onzichtbaar, weinig verlies aan kastruimte | Alleen bij een houten vloer of tijdens een verbouwing te doen |
Let op onderdruk bij een open verbrandingstoestel. Zuig je de keuken af naar buiten en staat er in huis nog een geiser, gaskachel of open haard zonder eigen luchttoevoer, dan kan de afzuiging verbrandingsgassen de woning in trekken. Zorg dan voor een aparte luchttoevoer of kies recirculatie, en laat bij twijfel de installateur van het gastoestel meekijken.
Een 1 fase inductiekookplaat van Ikea
Niet elke woning heeft een kookgroep. In appartementen en in oudere huizen waar altijd op gas is gekookt, zit er soms alleen een gewoon stopcontact achter het keukenblok. De vraag is dan of een 1 fase inductiekookplaat van Ikea daarop kan.
Op een enkele fase van 16 ampere heb je ongeveer 3700 watt. Dat is genoeg voor een plaat met twee zones, en met vermogensbegrenzing ook voor een grotere plaat. Je stelt bij de eerste keer inschakelen, of via een toetscombinatie in het instelmenu, een maximum in. De plaat verdeelt dat vermogen daarna zelf over de zones en zet automatisch een zone terug zodra je er meer vraagt dan er is. Je merkt dat pas als je vier pannen tegelijk vol open zet: dan duurt het koken van water gewoon wat langer.
Ook de vorige generatie platen kon dit al. Wij kwamen een oude Ikea-plaat tegen die door de installateur op 3600 watt was gezet zodat hij op de aanwezige bedrading kon. Dat werkt, maar het maakt de plaat wel afhankelijk van een instelling die bij een reset weer op de fabriekswaarde kan komen te staan.
Een begrenzing is geen vrijbrief om een zware plaat aan een verlengsnoer of een gedeeld stopcontact te hangen. De groep moet vrij zijn van andere zware verbruikers, de kabel moet dik genoeg zijn en de plaat hoort met een vaste aansluiting of een eigen wandcontactdoos aangesloten te worden. Wil je toch het volle vermogen, dan is er geen ontkomen aan een echte kookgroep, en dat is werk in de groepenkast.
Schrijf de ingestelde vermogensbegrenzing met een watervaste stift op de binnenkant van de kastdeur eronder, samen met het typenummer. Komt er over vijf jaar een monteur of een volgende bewoner, dan is meteen duidelijk waarom de plaat op dit vermogen staat en dat hij niet zomaar teruggezet mag worden.
De symbolen op de plaat en in het display
Een Ikea inductie kookplaat heeft geen knoppen maar aanraakvlakken met symbolen, en daar zit geen tekst bij. Dat maakt de eerste kookbeurt een zoektocht. Het paneel reageert bovendien niet op een natte vinger, een pannenlap of een handschoen, dus als er niets gebeurt is het meestal het paneel dat vocht ziet en niet een defect.
Naast de symbolen op de bovenkant zijn er symbolen die je alleen ziet als je de plaat omdraait. Op de onderkant staat het aansluitschema met klemnummers en de aanduidingen L, L1, L2, N, N1 en N2, plus de bruggen die per variant getekend zijn. Dat schema gaat altijd voor op de kleur van de draden die je in de muur aantreft.
Het bekendste symbool voor inductie staat niet op de plaat maar op je pannen: een spiraal of een reeks gekrulde lijnen op de bodem, die aangeeft dat de pan magnetisch genoeg is om te verwarmen. De veelvoorkomende tekens staan hieronder bij elkaar. Ze verschillen licht per model, maar de betekenis is bij vrijwel alle platen die Whirlpool voor Ikea maakt hetzelfde.
| Symbool of teken | Wat het betekent | Wat je ermee doet |
|---|---|---|
| Vier gekrulde lijnen of een spiraal op de bodem van een pan | De pan is geschikt voor inductie | Staat er niets op, houd er dan een magneet tegenaan: blijft die plakken, dan werkt de pan |
| P op de plaats van het standje | Powerboost, de zone haalt tijdelijk extra vermogen uit de naastliggende zone | Kort gebruiken om water aan de kook te brengen, daarna terugzetten |
| H bij een zone die uit staat | Restwarmte, het glas is nog heet | Niets op de plaat leggen en niet schoonvegen met een natte doek |
| Een pannetje met een golfje of een druppel | Smelt- of sudderfunctie, een lage constante warmte | Voor boter, chocolade en sauzen die niet mogen schiften |
| Een slotje of een sleutel | Toetsblokkering of kinderslot staat aan | Het bijbehorende vlak een paar seconden ingedrukt houden tot het symbool dooft |
| Een klokje | Kookwekker of automatische uitschakeling per zone | Instellen met de plus en min naast het klokje |
| Een ventilator of drie streepjes bij een plaat met afzuiging | Stand van de afzuigmotor | Na het koken tien minuten laten nadraaien, dat scheelt vet in het filter |
| Een letter met een cijfer, knipperend, waarna de plaat uitgaat | Storingscode | Noteer de code voordat je de spanning eraf haalt, want daarna is hij weg |
| 1 2 3 4 5 met N en L op de onderkant | Het aansluitschema van het klemmenblok | Dit schema volg je, ongeacht welke kleur draad er in de muur zit |
| L L 0 0 of 1 1 0 0 met stift op een Perilex-doos | Iemand noteerde welke pennen fase zijn en welke nul | Bruikbaar als hint, altijd zelf nameten voordat je aansluit |
De plaat knippert of valt meteen weer uit
Het beeld dat wij het vaakst tegenkomen na een verkeerde aansluiting: je zet de plaat aan, er knippert een cijfer in het display, er verschijnt een symbool van de smeltfunctie en na een paar seconden gaat alles uit. De plaat is dan niet stuk, hij controleert bij het inschakelen of hij op elke fase ook een nul ziet en of de spanning klopt. Klopt dat niet, dan weigert hij dienst.
De oorzaak zit bijna altijd in de stekker en niet in de plaat. Wie de aders een op een op kleur overneemt van de oude keramische plaat, gaat ervan uit dat bruin overal fase is en blauw overal nul. In een Perilex-installatie hoeft dat niet zo te zijn: wij zagen een groepenkast waar bruin als nul op de automaat zat. De plaat kreeg daardoor op een van zijn helften twee keer fase in plaats van fase en nul.
Herstellen doe je door de doos door te meten en de stekker opnieuw af te monteren, niet door in het wilde weg draden om te wisselen terwijl er spanning op staat. In een situatie die wij volgden, kwam het erop neer dat de zwarte ader vanuit de meterkant naar de bruine klem van de plaat moest en de bruine ader naar de grijze. Daarna deed hij het meteen.
Blijft er na een correcte aansluiting een code staan, dan zoek je die op in het overzicht met storingscodes per merk en apparaat. Zoek daarbij op Whirlpool en niet op Ikea, want de elektronica en de codetabel komen daarvandaan.
Loopt je kookgroep over twee verschillende fasen, dan is een aansluitfout duurder. Tussen twee fasen staat ongeveer 400 volt. Zet je die spanning per ongeluk over een deel van de elektronica dat 230 volt verwacht, dan overleeft de printplaat dat vaak niet en heb je een nieuwe plaat nodig in plaats van een verzette draad. Meet daarom altijd voordat je de spanning erop zet en niet erna.
Inbouwen in het werkblad en de onderkast
De uitzaagmaat haal je uit de handleiding van de nieuwe plaat en niet van de oude uitsparing. Ikea werkt met vaste breedtes, maar de uitsparing verschilt per serie en soms een paar millimeter per model. Meet ook de hoogte van de kuip: een plaat met afzuiging steekt veel dieper de kast in dan een gewone plaat.
Plak de zaaglijn af met schilderstape voordat je zaagt. Het tape houdt de toplaag van het werkblad bij elkaar en je kunt erop tekenen. Boor in elke hoek een gat binnen de lijn, zaag met een fijngetand blad en ondersteun het uitvallende stuk, anders scheurt het bij de laatste centimeters uit. Werk het zaagvlak daarna af met een laag lijm of lak, want kaal spaanplaat trekt vocht en zwelt op.
Onder de plaat hoort lucht. Inductie-elektronica wordt door een ventilator gekoeld en die heeft aan- en afvoer nodig, dus een dichte lade tegen de onderkant is geen optie. Komt de plaat boven een inbouwoven, kijk dan in beide handleidingen: sommige combinaties mogen, andere vragen een tussenschot of een minimale ruimte. Datzelfde ruimteprobleem speelt bij een magnetron die je in een Ikea-kast wegwerkt en bij een Ikea inbouwkoelkast in een Metod-kast, waar de ventilatiesleuven in de sokkel en de bovenkant bepalen of het apparaat zijn warmte kwijt kan.
Afdichten doe je met het band dat bij de plaat zit, niet met een dikke rand kit. Het band drukt zich bij het aandraaien van de klemmen plat en houdt water uit het zaagvlak. Kit langs de rand lijkt netjes, maar bij een volgende plaat krijg je het blad er niet meer schadevrij uit. Bij een blad van natuursteen of composiet laat je de uitsparing zagen door de leverancier, met de maatvoering van de plaat erbij.
Zaag het werkblad los in de tuin of op twee schragen en niet in de keuken. Spaanplaatstof komt anders in elke lade en elke kier terecht. Kan dat niet, hang dan een stofzuigermond vlak achter het zaagblad en dek de laden af met plastic voordat je begint.
Een gaskookplaat van Ikea op propaan
Op een camping, in een boot of in een vakantiehuis zonder aardgas wil je een gaskookplaat op propaan. Dat leidt tot verwarring, want de Belgische en de Nederlandse informatie van Ikea spreken elkaar tegen. In Belgie worden de gaskookplaten geleverd geschikt voor propaan en butaan, in Nederland zijn ze afgesteld op aardgas en mogen ze niet worden omgebouwd.
Dat verschil is geen slordigheid maar een gevolg van hoe er in beide landen gekookt wordt. Propaan heeft een andere verbrandingswaarde en een andere druk dan aardgas, dus horen er andere sproeiers in de branders en een andere regelaar op de fles. Bouw je een Nederlands toestel toch om, dan vervalt de CE-markering en daarmee je garantie en je verhaalsmogelijkheid als er iets gebeurt.
De praktische route is dus simpel: koop het toestel in het land waar je het gaat gebruiken, of koop een toestel dat af fabriek voor flessengas geleverd wordt. Bij de losse gasstellen van Ikea, de vrijstaande modellen van rond de negentig centimeter met vijf pitten, zitten de sproeiers voor butaan en propaan vaak gewoon in de doos, ook bij een exemplaar dat je in Nederland koopt. Kijk dus in het zakje met toebehoren voordat je iets concludeert.
De aansluiting zelf is een ander verhaal dan bij inductie. Werken aan een gasleiding of aan een vaste gasaansluiting is geen doe-het-zelfwerk, en bij flessengas gelden eigen regels voor slang, regelaar en ventilatie. Hoe je dat netjes en controleerbaar doet, staat bij gasfornuis aansluiten, en welke gasslang bij een gasfornuis hoort en hoe oud die mag zijn lees je daarnaast.
| Onderdeel | Aardgas in Nederland | Propaan of butaan uit een fles |
|---|---|---|
| Sproeiers in de branders | Af fabriek gemonteerd voor aardgas | Andere, kleinere sproeierdiameter, meegeleverd of los te bestellen |
| Drukregelaar | Niet nodig, de druk komt van de meter | Verplicht, in Nederland meestal een regelaar van 30 mbar |
| Verbinding met het toestel | Vaste leiding of een gekeurde aansluitslang met knelkoppeling | Gekeurde gasslang met slangklemmen of een gastightkoppeling |
| Levensduur van de slang | Let op de datum in het rubber, vervangen zodra die verstreken is | Zelfde regel, en buiten in de zon slijt rubber sneller |
| Ombouwen toegestaan | Van propaan naar aardgas alleen door de fabrikant of een erkende installateur | Een Nederlands aardgastoestel ombouwen mag niet, de CE-markering vervalt |
| Ventilatie in de ruimte | Voldoende toevoer nodig, zeker bij een afzuigkap | Zelfde eis, en flessen horen niet in een afgesloten kastje zonder ontluchting |
Ruik je gas, dan stopt het klussen. Draai de fles of de hoofdkraan dicht, open ramen en deuren, bedien geen schakelaars en bel de storingsdienst of de leverancier. Een lek zoek je nooit met een vlam maar met wat afwasmiddel in water op de koppeling, waar dan belletjes ontstaan.
Zo sluit je een Ikea inductiekookplaat aan
Deze volgorde gaat uit van een bestaande kookgroep met een Perilex-contactdoos, de situatie in de meeste Nederlandse keukens.
-
Zoek het aansluitschema van jouw model op
Draai de plaat om en fotografeer de sticker met het typenummer en het schema, of pak de handleiding erbij. Je wilt weten welke varianten jouw plaat kent, welke bruggen daarbij horen en hoeveel vermogen hij maximaal vraagt. Twijfel je nog over het type plaat, kijk dan eerst bij de keuze tussen inductie, keramisch en gas voordat je de oude eruit haalt.
-
Meet de contactdoos door voordat je iets losdraait
Met de groep nog aan meet je welke pennen fase zijn en welke nul, en meet je de twee fasen onderling om te zien of je op een of twee verschillende fasen zit. Teken het resultaat op papier. Dit is het enige moment waarop er spanning op staat, dus werk met een deugdelijke meter en raak niets anders aan.
-
Maak de groep spanningsloos en controleer dat
Zet de automaat van de kookgroep uit en controleer met een tweepolige spanningsaanwijzer dat er echt geen spanning meer staat, ook tussen de fasen onderling. Moet er in de groepenkast iets veranderen, bijvoorbeeld een groep bijplaatsen of een aardlekautomaat met drie fasen en nul, dan houdt het hier op voor jou en bel je een installateur.
-
Sluit het klemmenblok van de plaat aan
Leg de plaat op zijn kop op een stuk karton zodat het glas niet krast. Zet de fasen op klem 1 en 2, de nullen op klem 4 en 5 en de aarde op de aardklem, precies zoals het schema van jouw model aangeeft. Haal de bruggen weg die volgens dat schema weg moeten en laat de aarddraad iets langer dan de rest, zodat die bij een ruk aan de kabel als laatste loskomt.
-
Monteer de Perilex-stekker met alle aders
Strip de mantel niet verder open dan nodig en zet op elke ader een adereindhuls, of een twinhuls waar er twee onder een klem gaan. Sluit de aders aan volgens wat je in stap twee hebt gemeten, niet volgens de kleur. Zet de trekontlasting op de buitenmantel vast en controleer of er geen koper buiten de klemmen uitsteekt.
-
Schuif de plaat in het blad en zet de klemmen vast
Leg het afdichtband rondom in de sponning, laat de plaat zakken en draai de bevestigingsklemmen aan tot de rand overal gelijk op het blad ligt. Niet te vast: het glas mag geen spanning krijgen. Controleer daarna of de kabel nergens klem zit tussen de kuip en de kastwand en of de ventilatieopeningen vrij blijven.
-
Zet de spanning erop en loop de zones langs
Steek de stekker erin, zet de groep aan en stel bij de eerste inschakeling de taal, de tijd en zo nodig de vermogensbegrenzing in. Test daarna elke zone kort met een pan water. Werkt de ene helft wel en de andere niet, dan zit er een fase of een nul verkeerd en ga je terug naar stap twee.
Storingzoeker
Kies het merk, vul de code in en zie wat er aan de hand is, wat je zelf kunt doen en wanneer je moet bellen. Bekijk alle gegevens
| Merk | Code | Wat er aan de hand is | Wat je zelf kunt doen | Bellen of niet |
|---|---|---|---|---|
| Intergas | 1 | De ketel wordt te warm, de aanvoertemperatuur loopt te hoog op | Controleer de waterdruk en ontlucht de radiatoren. Te weinig water of lucht in de installatie is de gewone oorzaak. | Blijft hij terugkomen: monteur |
| Intergas | 2 | Storing in de aanvoer- of retoursensor | Reset de ketel een keer. Herhaalt de code zich, dan is de sensor of de bedrading het probleem. | Monteur |
| Intergas | 3 | De maximaalthermostaat heeft ingegrepen | Controleer druk en doorstroming, ontlucht de installatie. | Blijft het: monteur |
| Intergas | 4 | Geen vlamsignaal, de ketel krijgt het vuur niet aan | Kijk of de gaskraan open staat en of andere gastoestellen het doen. Reset daarna een keer. | Doet gas het wel: monteur |
| Intergas | 5 | Slecht of wegvallend vlamsignaal | Reset een keer. Vaak vervuilde ionisatiepen of ontsteking. | Monteur |
| Intergas | 6 | Fout in de vlamdetectie | Reset een keer. | Monteur |
| Intergas | 7 | Probleem met de rookgasafvoer of de uitlaatgassensor | Kijk of de afvoer buiten vrij is en niet verstopt zit door een vogelnest of blad. | Monteur, dit raakt de veiligheid |
| Intergas | 8 | Het ventilatortoerental klopt niet | Reset een keer. | Monteur |
| Intergas | 10 tot en met 14 | Sensorfout of storing in de installatie, bijvoorbeeld een defecte stromingsschakelaar, draadbreuk of lucht in de installatie | Controleer de waterdruk en ontlucht grondig, van laag naar hoog. | Blijft het: monteur |
| Nefit | A01 | Geen vlam of vlam valt weg | Controleer of de gaskraan open staat en of de druk goed is, reset daarna een keer. | Herhaalt zich: monteur |
| Nefit | C6 | De ventilator draait niet op het juiste toerental | Reset een keer. | Monteur |
| Nefit | D1 | Te weinig waterdruk in de installatie | Bijvullen tot de juiste druk voor jouw bouwhoogte, daarna ontluchten. | Zelf te doen |
| Nefit | EA | Vlam wordt niet waargenomen | Reset een keer. Kijk of andere gastoestellen werken. | Herhaalt zich: monteur |
| Nefit | F0 of F7 | Interne storing in de besturing | Reset een keer, haal eventueel kort de stroom eraf. | Monteur |
| Remeha | Reset knop | Vergrendelde storing | Houd de resetknop ingedrukt tot het display reageert. Noteer eerst de code voordat je reset. | Afhankelijk van de code |
| Remeha | E00 | Aanvoersensor defect of niet aangesloten | Reset een keer. | Monteur |
| Remeha | E01 | Te weinig waterdruk of geen doorstroming | Bijvullen en ontluchten. | Zelf te doen |
| Remeha | E04 | Geen vlam bij het opstarten | Gaskraan controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Vaillant | F.22 | Te weinig water in de ketel, droogkookbeveiliging | Bijvullen tot de juiste druk en ontluchten. | Zelf te doen |
| Vaillant | F.28 | Ontsteking mislukt bij het opstarten | Gastoevoer controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Vaillant | F.75 | Drukverschil niet herkend, vaak de pomp of het expansievat | Controleer of de druk sterk schommelt bij het opstarten. | Monteur, meestal het expansievat |
| AWB | Vlamstoring | Geen ontsteking | Gaskraan open, druk controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Bosch vaatwasser | E15 | Water in de lekbak onderin, de vlotterbeveiliging staat aan | Kantel het apparaat voorzichtig naar achteren zodat het water uit de bak loopt, zet hem terug en start opnieuw. Zoek daarna waar het water vandaan kwam. | Blijft het terugkomen: monteur |
| Bosch vaatwasser | E24 of E25 | Water loopt niet weg, afvoer verstopt | Maak het zeef en de pompfilter schoon, controleer de afvoerslang op een knik en de sifonaansluiting op een dop die er nog in zit. | Zelf te doen |
| Bosch vaatwasser | E22 | Filters verstopt | Zeven eruit en schoonmaken. | Zelf te doen |
| Bosch vaatwasser | E09 | Verwarmingselement defect, water wordt niet warm | Niets zelf te doen. | Monteur |
| Siemens vaatwasser | E15 | Water in de lekbak, vlotterbeveiliging actief | Zelfde aanpak als bij Bosch: voorzichtig kantelen, water eruit, terugzetten en opnieuw starten. | Blijft het: monteur |
| Siemens vaatwasser | E24 | Afvoer geblokkeerd | Zeven en pompfilter schoonmaken, afvoerslang op knik controleren. | Zelf te doen |
| Siemens vaatwasser | Resetten | Programma vastgelopen | Houd de startknop ongeveer drie tot vijf seconden ingedrukt tot het programma terugspringt, of haal de stekker er een minuut uit. | Zelf te doen |
| AEG vaatwasser | i20 of 20 | Afvoerprobleem, water loopt niet weg | Filters en pomp schoonmaken, afvoer controleren. | Zelf te doen |
| AEG vaatwasser | i30 of 30 | Water in de bodembak, lekkage gedetecteerd | Kantelen om het water eruit te laten en de oorzaak zoeken. | Blijft het: monteur |
| AEG vaatwasser | Resetten | Programma vastgelopen | Houd de programmaknop en de startknop samen enkele seconden ingedrukt. | Zelf te doen |
| Miele vaatwasser | F11 | Water loopt niet weg | Filters en afvoerpomp schoonmaken. | Zelf te doen |
| Miele vaatwasser | F70 | Vlotter of niveaubeveiliging | Controleer op lekkage onderin. | Monteur |
| Bosch wasmachine | E18 of F18 | Water loopt niet weg | Pluizenzeef vooronder schoonmaken en de afvoerslang controleren. | Zelf te doen |
| Bosch wasmachine | F21 | Motorstoring, trommel draait niet | Niets zelf te doen. | Monteur |
| Bosch wasmachine | E23 | Water in de lekbak | Machine kantelen om het water eruit te laten, daarna de lekkage zoeken. | Blijft het: monteur |
| AEG wasmachine | E20 | Afvoerprobleem | Pluizenfilter schoonmaken, afvoerslang op knik controleren. | Zelf te doen |
| AEG wasmachine | E40 | Deur niet goed dicht | Deur opnieuw sluiten, controleer of er was tussen zit. | Zelf te doen |
| Quooker | Knippert 1 keer | Reservoir warmt op of komt uit een stroomonderbreking | Wacht ongeveer tien minuten tot hij op temperatuur is. | Zelf te doen |
| Quooker | Knippert 2 keer | Reservoir bereikt de temperatuur niet | Haal de stekker er een minuut uit en zet hem terug. Blijft het knipperen, dan is er meestal een onderdeel defect. | Blijft het: monteur |
| Quooker | Knippert 3 keer | Storing in de temperatuursensor | Een keer stroomloos maken. | Monteur |
| Quooker | Geen kokend water, wel gewoon water | Reservoir uit of niet op temperatuur | Controleer of de stekker in het stopcontact zit en of de groep niet is uitgevallen. | Zelf te doen |
Niets gevonden. Probeer een kortere zoekterm.
Controleer dit voordat je de spanning erop zet
Uit de praktijk
Een afgeknipte grijze ader in de stekker van een oude Smaklig
Bij het vervangen van een kapotte Ikea Smaklig viel op dat de Perilex-stekker maar vier aders bevatte. Aan de plaat zaten bruin op klem 1, zwart op klem 2 en blauw en grijs samen op de nulklem. In de stekker was de grijze ader afgeknipt, dus de tweede nul liep nergens naartoe. In de meterkast zat wel gewoon een kookgroep van twee keer 16 ampere.
Dat betekent dat de retourstroom van beide fasen over die ene blauwe ader terug moest. Bij een groep waarvan beide polen aan dezelfde fase hangen tellen die stromen bij elkaar op en kan er tot ruim dertig ampere over een ader van 2,5 vierkante millimeter lopen. Dat merk je jaren niet, tot de dag dat er vier pannen tegelijk vol open staan.
De oplossing was niet de oude plaat opnieuw aansluiten maar een plaat kiezen die op twee fasen en twee nullen kan, en daar een nieuwe Perilex-stekker met alle vier de aders plus aarde op te zetten. Na doormeten van de contactdoos werkte hij meteen, en nu voert elke fase zijn stroom af over zijn eigen nul.
Knipperende 5 en een smeltsymbool na een een-op-een aangesloten plaat
Een nieuwe inductieplaat kwam in de plaats van een keramische plaat. De aders waren netjes kleur op kleur overgenomen: bruin op bruin, zwart op zwart, blauw op blauw. Bij het inschakelen knipperde er een vijf in het display, verscheen het symbool van de smeltfunctie en ging de plaat na een paar seconden weer uit.
Het doormeten van de contactdoos legde het bloot. De nuldraden waren in de doos bovenin afgemonteerd en in de groepenkast zat een bruine ader als nul op de automaat. De kleuren logen dus, en een van de twee helften van de plaat kreeg twee keer fase aangeboden in plaats van fase en nul. De plaat weigerde daarop dienst, wat gelukkig precies is wat hij hoort te doen.
Wisselen van de zwarte en de bruine ader in de stekker, zodat zwart uit de meterkast op de bruine klem van de plaat uitkwam en bruin op de grijze, loste het op. Wat er daarnaast nog moest gebeuren: adereindhulzen in de stekker en de trekontlasting verzetten van de aders naar de buitenmantel, want de metalen beugel sneed al in de isolatie.
Drie installateurs, drie antwoorden over de groep voor een plaat met afzuiging
Voor een Ikea inductie kookplaat met afzuiging van ruim 7600 watt moest de groepenkast worden aangepast. De fabrikant verwees door naar de installateur en de installateurs gaven elk een ander antwoord. De ene rekende voor dat een fornuisgroep 7360 watt levert en dat dat dus voldoende was voor 7620 watt. De andere waarschuwde dat een groep met drie fasen zo nauwkeurig moet worden aangesloten dat je anders de installatie opblaast.
Het eerste argument klopt rekenkundig niet en het tweede is onzin: een fout in een tweefasegroep is net zo vervelend als een fout in een driefasegroep. De handleiding gaf het antwoord al. Daarin staan schema's voor een, twee en drie fasen, alle drie met een nul erbij, en geen enkel schema voor 400 volt zonder nul.
De keuze werd een aardlekautomaat met drie fasen en nul op een driefase-aansluiting. Daarmee is er rond de 11000 watt beschikbaar, blijft de stroom per fase laag en houd je ruimte voor de afzuigmotor die tegelijk meedraait. Het aanpassen van de kast en het aanvragen van de zwaardere aansluiting ging via een installateur en de netbeheerder.
Een gaskookplaat voor de camping die in Nederland niet om mocht
Voor een chalet met propaan uit een fles werd een gaskookplaat bij Ikea uitgezocht. Op de Belgische productinformatie stond dat de gaskookplaten op propaan werken, op de Nederlandse dat ze op aardgas draaien en niet omgebouwd mogen worden. Dat leek tegenstrijdig, maar het is precies wat het zegt: hetzelfde toestel wordt per land anders afgesteld en geleverd.
Ombouwen van het Nederlandse exemplaar was daarmee van de baan. Zodra je de sproeiers wisselt op een toestel dat daar niet voor geleverd is, vervalt de CE-markering en kun je bij schade nergens meer terecht. De inbouwplaat werd daarom in Belgie gekocht, waar hij af fabriek voor flessengas geschikt is.
Bij een tweede huisje pakte het makkelijker uit. Daar kwam een vrijstaand gasstel van negentig centimeter met vijf pitten, en in de doos zaten de sproeiers voor butaan en propaan gewoon meegeleverd, ook bij het exemplaar dat in Nederland was gekocht. Kijken in het zakje met toebehoren scheelde een rit naar het buitenland.
Veelgemaakte fouten
De aders op kleur overnemen van de oude plaat
Kleur is in een kookgroep geen bewijs. Wij zagen bruin als nul op een automaat zitten en nullen die bovenin een Perilex-doos waren afgemonteerd. Neem je dan een op een over, dan krijgt een van de twee helften van de plaat twee keer fase. In het beste geval weigert de plaat dienst, in het slechtste geval staat er 400 volt op iets dat 230 volt verwacht.
Een ader afknippen omdat er een over lijkt te zijn
Past de vijfde ader niet in het beeld dat je van de aansluiting hebt, dan is dat een reden om te meten en niet om te knippen. De grijze ader is bij een tweefase-aansluiting meestal de tweede nul. Knip je die weg, dan voert een enkele blauwe ader de stroom van beide fasen af en wordt hij bij vol vermogen te warm.
Werken zonder adereindhulzen
Soepel draad zonder huls waaiert uit onder de klemschroef. Er komt maar een deel van de aders onder de klem, de overgangsweerstand loopt op en juist op die plek wordt het warm bij hoge stroom. Gaan er twee aders onder een klem, dan hoort daar een twinhuls omheen, geen twee losse hulzen naast elkaar geperst.
De trekontlasting op de aders klemmen
De beugel in de stekker hoort de buitenmantel van de kabel vast te houden. Zit hij op de losse aders, dan snijdt hij bij elke beweging verder in de isolatie tot er koper vrij ligt. Dat is een sluiting die pas ontstaat als de stekker jaren later een keer verplaatst wordt.
Proberen of het werkt in plaats van eerst meten
Een draadje verwisselen en dan kijken wat er gebeurt is een dure manier van diagnose stellen. De elektronica van een inductieplaat is het eerste dat sneuvelt bij een verkeerde spanning en die schade valt buiten de garantie. Meet de contactdoos door, teken het uit en sluit daarna pas aan.
Zelf een groep bijplaatsen in de groepenkast
Een kookgroep aanleggen of vervangen door een aardlekautomaat met drie fasen en nul is werk achter de hoofdzekering. Daar zitten verzegelde delen, daar kun je de groep niet spanningsloos maken zonder de hoofdschakelaar en daar gelden eisen aan selectiviteit en aardlekbeveiliging. Dit is werk voor een installateur, ook als je het aansluiten van de plaat zelf doet.
Een Nederlandse gaskookplaat ombouwen naar propaan
Andere sproeiers erin draaien lijkt een kleine ingreep, maar het toestel is als geheel gekeurd voor aardgas. Na de ombouw vervalt de CE-markering en daarmee de garantie en je positie als er iets gebeurt. Koop een toestel dat af fabriek voor flessengas geleverd wordt, of gebruik de sproeierset die bij een los gasstel meegeleverd is.
De ventilatie onder de plaat dichtbouwen
De elektronica van een inductieplaat wordt met een ventilator gekoeld en die lucht moet ergens vandaan komen en ergens naartoe. Een lade die strak tegen de kuip aanloopt of een dichte bodemplaat zorgt voor oververhitting, waarna zones terugregelen of uitvallen tijdens het koken. Houd de opening vrij die de handleiding voorschrijft.
Veelgestelde vragen
Hoe moet ik een inductie kookplaat van Ikea aansluiten?
Je volgt het aansluitschema dat op de onderkant van de plaat staat en dat achterin de handleiding herhaald wordt. In Nederland is dat meestal de variant met twee fasen en twee nullen op een Perilex-stekker. Meet eerst met een multimeter welke pennen in de contactdoos fase zijn en welke nul, zet daarna de groep uit, monteer het klemmenblok volgens het schema en gebruik op elke ader een adereindhuls. De kleur van de draden is daarbij een aanwijzing en geen bewijs.
Kan ik een 1 fase inductiekookplaat van Ikea op een gewoon stopcontact aansluiten?
Alleen als de plaat niet meer dan ongeveer 3700 watt vraagt en er een eigen groep achter zit. Kleine platen met twee zones worden vaak met stekker en al geleverd en kunnen dat. Een grote plaat kun je in het instelmenu begrenzen tot dat vermogen, maar dan nog hoort hij op een groep waar verder niets zwaars aan hangt. Een verlengsnoer of een stopcontact dat je deelt met de vaatwasser is in beide gevallen geen optie.
Hoe sluit ik een Ikea inductie kookplaat met afzuiging aan?
Op dezelfde manier als een gewone plaat, want de afzuigmotor draait mee op de aansluiting van de kookplaat en vraagt geen apart stopcontact. Het verschil zit in het vermogen: deze platen komen tot ruim 7600 watt, net boven wat een fornuisgroep van twee keer 16 ampere levert. Heb je een driefase-aansluiting, kies dan de variant met drie fasen en nul. Heb je die niet, sluit hem dan op twee fasen aan en begrens het vermogen in het instelmenu.
Wat betekent het symbool van de smeltfunctie dat knippert voordat de plaat uitgaat?
Dat is geen storing van de smeltfunctie zelf maar het beeld dat je krijgt als de plaat bij het inschakelen een verkeerde spanningsverdeling ziet. Hij controleert of elke fase een bijbehorende nul heeft en of de spanning binnen het bereik valt. Klopt dat niet, dan knippert er een cijfer, licht er een symbool op en schakelt hij binnen enkele seconden uit. Meet de contactdoos door en monteer de stekker opnieuw af in plaats van draden te wisselen op gevoel.
Wat betekenen de andere symbolen op een Ikea inductie kookplaat?
De P staat voor powerboost, waarmee een zone tijdelijk extra vermogen leent van zijn buurzone. Een H betekent restwarmte en verdwijnt zodra het glas voldoende is afgekoeld. Een slotje is de toetsblokkering, een klokje de kookwekker of de automatische uitschakeling, en het pannetje met een golfje de smelt- of sudderstand. Op de bodem van pannen staat vaak een spiraal of een reeks gekrulde lijnen, en dat betekent dat de pan geschikt is voor inductie.
Heb ik voor een Ikea inductiekookplaat een Perilex-stekker nodig?
Bij vrijwel elke plaat met drie of vier zones wel, want die vraagt meer dan een enkele groep van 16 ampere kan leveren. De Perilex-stekker verdeelt twee fasen en twee nullen over vijf contacten en hoort bij de kookgroep die daarvoor in de meterkast zit. Zit er in jouw keuken alleen een gewoon stopcontact, dan is een kookgroep bijplaatsen werk voor een installateur, of je kiest een plaat die je op een fase kunt begrenzen.
Is een krachtgroep beter dan een fornuisgroep voor een inductiekookplaat?
Beter is het verkeerde woord, passender is het juiste. Een fornuisgroep met twee fasen levert rond de 7400 watt en dat is voor de meeste platen genoeg. Een groep met drie fasen en nul levert rond de 11000 watt en verdeelt de stroom over drie fasen, wat prettig is bij een zware plaat met afzuiging. Heb je alleen een enkelfase-aansluiting in huis, dan is drie fasen geen optie zonder verzwaring bij de netbeheerder.
Kan ik een gaskookplaat van Ikea op propaan gebruiken?
Een toestel dat in Nederland is gekocht is afgesteld op aardgas en mag niet worden omgebouwd naar butaan of propaan. In Belgie worden dezelfde platen wel voor flessengas geleverd, dus daar koop je er een die het meteen is. Bij losse gasstellen van rond de negentig centimeter zitten de sproeiers voor butaan en propaan vaak in de doos. Hoe je zo'n toestel vervolgens veilig aan de leiding of aan de fles hangt, staat bij het aansluiten van een gastoestel.
Welke pannen werken op een inductiekookplaat van Ikea?
Alle pannen met een magnetische bodem, dus gietijzer, geemailleerd staal en veel roestvrijstalen pannen met een sandwichbodem. Aluminium, koper en glas werken niet. De snelste test is een koelkastmagneet tegen de bodem houden: blijft die hangen, dan verwarmt de plaat de pan. Let daarnaast op de bodemdiameter, want een pannetje dat veel kleiner is dan de zone wordt door de plaat soms helemaal niet herkend.
Mag een Ikea inductie kookplaat boven een oven of een vaatwasser?
Boven een oven mag het vaak wel, maar alleen als beide handleidingen die combinatie noemen en je de voorgeschreven tussenruimte of het tussenschot aanhoudt. De koelventilator van de plaat moet lucht kunnen aanzuigen en de warmte van de oven mag daar niet in meelopen. Boven een vaatwasser is het lastiger door de damp en de beperkte hoogte. Meet altijd de inbouwhoogte van de kuip, want een plaat met afzuiging steekt fors dieper de kast in.
Waarom werkt de ene helft van mijn kookplaat wel en de andere niet?
Dat wijst vrijwel altijd op een ontbrekende of verkeerd aangesloten fase of nul. Een plaat met twee fasen bestaat elektrisch uit twee helften, elk met een eigen fase en een eigen nul. Valt er een van die vier aders weg, dan doet de ene kant het gewoon en de andere kant niets. Zet de groep uit, controleer de klemmen op de plaat en in de stekker en meet de contactdoos opnieuw door.
Waar vind ik de foutcodes van mijn Ikea kookplaat?
Achterin de handleiding staat een tabel met codes, en omdat de apparatuur door Whirlpool gemaakt wordt gelden de codes van dat merk. Noteer de code voordat je de spanning eraf haalt, want na een reset is hij verdwenen en begint het zoeken opnieuw. Herkent de handleiding de melding niet, zoek de code dan op in onze verzameling storingscodes per apparaat en kijk of het beeld overeenkomt met wat je ziet.
Wanneer je beter een vakman belt
Het aansluiten van de plaat zelf is werk dat je met een meter in de hand prima doet. Er zijn vier situaties waarin je de schroevendraaier neerlegt.
De eerste is de groepenkast. Alles achter de hoofdzekering, dus het bijplaatsen van een kookgroep, het vervangen van een automaat door een aardlekautomaat met drie fasen en nul en het werk aan de verzegelde delen, is voor een installateur. Moet je aansluiting van een naar drie fasen, dan vraag je dat aan bij de netbeheerder en daar zit doorlooptijd en geld aan vast.
De tweede is gas. Een vaste gasaansluiting maken of wijzigen laat je doen door een erkende installateur, ook als het toestel zelf gewoon in het blad geschoven wordt. Wat je zelf wel kunt controleren zijn de leeftijd en de staat van de slang en de regelaar, en welke gasslang bij jouw fornuis is toegestaan.
De derde is een plaat die na een aansluitfout 400 volt heeft gezien. Die laat je nakijken of vervangen in plaats van er nog een keer spanning op te zetten. De vierde is twijfel: kom je bij het doormeten van de contactdoos tot een beeld dat je niet kunt verklaren, bel dan iemand die het wel ziet. Een uur van een installateur is goedkoper dan een nieuwe kookplaat.