F4 storing cv-ketel: geen vlam, en wat je daaraan doet
Een F4 storing op een cv-ketel hoort bij de vlambewaking: het toestel heeft geprobeerd te ontsteken en heeft geen goed vlamsignaal gezien, waarna het zichzelf vergrendelt. Zelf kun je vier dingen nakijken die deze code echt veroorzaken: de gastoevoer, de waterdruk, de sifon met de condensafvoer en de luchttoevoer met de rookgasafvoer. Blijft de code na één reset terugkomen, dan zit het in de ontsteking, de massa van de brander of de afstelling van het gasblok, en dat is werk voor een gecertificeerde monteur.
Dit heb je nodig
Gereedschap
- Zaklamp om achter en onder de ketel te kijken
- Emmer en een oude handdoek voor het water uit de sifon
- Vulslang met twee knelkoppelingen
- Kruiskopschroevendraaier voor de mantel, als de handleiding dat toestaat
- Fles warm water om de sifon door te spoelen
- Telefoon met de handleiding of het typeplaatje in beeld
Materiaal
- Handleiding van jouw type ketel, met de codelijst
- Typeplaatje of servicesticker met het bouwjaar
- Schoon water uit de koudwaterleiding om bij te vullen
- Wat afwasmiddel om de sifon uit te spoelen
Wat een F4 op je cv-ketel betekent
De F staat voor een fout die het toestel zelf heeft vergrendeld, het cijfer erachter vertelt in welke groep die fout zit. Een 4 hoort bij bijna alle merken in de groep van de ontsteking en de vlambewaking. Vertaald: de ketel heeft de ventilator laten draaien, gas vrijgegeven en een vonk gemaakt, maar daarna geen bruikbaar vlamsignaal gemeten.
Dat is geen willekeurige uitval. Een cv-ketel probeert het meestal drie tot vijf keer achter elkaar, en pas als er dan nog geen vlam staat gaat hij op slot. Die vergrendeling is een beveiliging: zonder vlam zou er gas de warmtewisselaar in blijven lopen, en dat is precies wat je niet wilt.
Achter dezelfde code zitten twee heel verschillende situaties, en het onderscheid bepaalt waar je zoekt. Of er kwam nooit een vlam, of er kwam wel een vlam die het toestel niet zag of niet vasthield. Welke van de twee het is, hoor je aan de ketel: bij het eerste blijft het stil na het blazen, bij het tweede hoor je hem kort aanslaan en meteen weer stoppen. In ons overzicht van storingen aan de cv-ketel en wat ze betekenen zie je waar deze code tussen de andere foutmeldingen staat.
Wat het niet is: een F4 is geen sensorfout en geen pompfout. Zolang het toestel deze code geeft, zoek je in de gaszijde, de ontsteking en alles wat de verbranding verstoort. Dat scheelt een hoop nutteloos gezoek aan radiatoren en thermostaten.
Ruik je gas, stop dan meteen. Draai de gaskraan onder de ketel dicht, zet ramen open, bedien geen schakelaars en gebruik geen telefoon in die ruimte. Bel daarna van buiten of bij de buren het landelijke storingsnummer voor gas, 0800 9009.
Eerst goed uitlezen: staat er echt F4?
Veel merken schrijven hun codes anders op dan mensen ze onthouden. Een Intergas laat helemaal geen letter zien maar een los cijfer dat knippert bij een storing. Een Vaillant zet er een punt tussen, zodat F.28 op een klein display makkelijk als F4 wordt gelezen als je schuin van onderaf kijkt.
Ga daarom eerst terug naar de ketel en lees rustig af wat er staat, inclusief eventuele tweede cijfers en de vraag of de code knippert of vast staat. Bij een Intergas is dat verschil bepalend: een vast cijfer is een bedrijfsstand, een knipperend cijfer is een storing. Wie de vaste 4 tijdens het ontsteken voor een storing aanziet, gaat een probleem oplossen dat er niet is.
Heb je het typenummer erbij, dan kun je de code direct opzoeken in onze storingzoeker met codes per merk. Staat jouw toestel daar niet tussen, kijk dan bij de uitleg per ketelmerk en serie, want de codelijst in de handleiding van jouw type is altijd leidend boven een algemene lijst.
| Merk | Zo staat de code op het display | Wat de vlamstoring daar heet |
|---|---|---|
| Intergas Kombi Kompact en HRE | Los cijfer zonder letter, knipperend bij storing | 4 is geen vlamsignaal, 5 is een vlam die wegvalt |
| Nefit en Bosch | Letter met cijfers, zoals A01, EA of C6 | A01 en EA horen bij de vlam, F0 en F7 bij de besturing |
| Vaillant | F met een punt en twee cijfers, zoals F.28 | F.28 is een mislukte ontsteking bij het opstarten |
| Remeha | E met twee cijfers, zoals E04 | E04 is geen vlam bij het opstarten |
| AWB | Vaak alleen een vlamstoringslampje bij de resetknop | Geen ontsteking, resetten en de gastoevoer nakijken |
| Oudere en geïmporteerde toestellen | F met één cijfer, dus letterlijk F4 | Lage F-codes horen bij ontsteking en vlambewaking, handleiding is leidend |
Maak met je telefoon een foto van het display en van het typeplaatje voordat je gaat resetten. Na een reset is de code weg, en de monteur die je later belt vraagt als eerste wat er precies stond en bij welk type.
De vier dingen die je zelf nakijkt
Voordat je iemand laat komen, zijn er vier controles die een F4 echt kunnen veroorzaken en die je zonder gereedschap doet. Ze kosten samen een kwartier.
Begin bij het gas. Kijk of de gaskraan onder de ketel nog open staat, dus of de hendel in lijn met de leiding ligt. Zet daarna een gaspit op het fornuis aan: brandt die normaal, dan is er gas in huis en zit het probleem in de ketel zelf. Doen andere gastoestellen het ook niet, dan bel je de netbeheerder in plaats van een ketelmonteur.
Kijk daarna naar de waterdruk op de manometer of het display. Onder de één bar slaan veel toestellen af, en bij een net te lage druk komen ze soms wel op gang maar houden ze het niet vol. Welke druk bij jouw woning hoort hangt af van de hoogte van je installatie, en dat reken je uit met de rekenhulp voor de juiste cv-druk. Moet je bijvullen, dan staat de volgorde in onze uitleg over de cv-ketel bijvullen tot de goede druk.
De derde controle is de sifon onder de ketel, de vierde de luchttoevoer en de rookgasafvoer buiten. Beide krijgen hieronder een eigen stuk, want daar gaat het vaak mis.
| Wat je nakijkt | Waarom dit een F4 geeft | Wie het doet |
|---|---|---|
| Gaskraan onder de ketel | Zonder gas is er niets om te ontsteken | Zelf |
| Andere gastoestellen in huis | Wegvallende gaslevering of een lege meterstand bij een slimme meter | Zelf, daarna de netbeheerder |
| Waterdruk op de manometer | Bij te weinig water slaat de beveiliging aan voordat de vlam stabiel is | Zelf |
| Sifon en condensafvoer | Staand condenswater verstoort de verbranding en het vlamsignaal | Zelf, mits de sifon bereikbaar is |
| Rooster of dakdoorvoer buiten | Vogelnest, blad of sneeuw laat te weinig lucht toe | Zelf kijken, schoonmaken op hoogte niet |
| Stekker, groep en aarde | Een slechte aarde maakt het vlamsignaal onbetrouwbaar | Groep zelf, meten door een monteur |
| Ontsteekpen en de afstand daarvan | Zonder goede vonk komt er geen vlam | Monteur |
| Gasvoordruk en afstelling gasblok | Te weinig gas of een verkeerde gas-luchtverhouding doft de vlam | Monteur, gecertificeerd bedrijf |
Resetten, en wat de ketel je daarna vertelt
Een vergrendelde storing haal je eruit met de resetknop. Bij de meeste toestellen houd je die twee tot vijf seconden ingedrukt, tot het display reageert en de ketel opnieuw begint te ventileren. De volgorde per merk staat in onze uitleg over het resetten van een cv-ketel stap voor stap, want bij het ene merk zit de knop op het bedieningspaneel en bij het andere achter een klepje.
Wat er daarna gebeurt, is je belangrijkste diagnose. Start hij normaal op en blijft hij dagenlang draaien, dan was het een incident: een luchtbel, een windvlaag of een korte terugval in de gasdruk. Komt de code binnen een paar minuten of binnen een dag terug, dan is er iets kapot of ontregeld en helpt nog een reset niet.
Blijf niet doorresetten. Bij elke poging wordt er gas de warmtewisselaar in geblazen dat niet ontsteekt, en dat spoelt hij daarna weg via de rookgasafvoer. Twee keer resetten is de grens die wij aanhouden, en daarna bellen.
Let ook op wat hij precies doet tijdens de poging. Hoor je de ventilator opkomen, dan tikken en daarna niets, dan is er wel een vonk maar geen of te weinig gas. Hoor je hem kort aanslaan met een korte plof en meteen weer uitgaan, dan is er wel vlam en gaat het om de vlamherkenning of de gas-luchtverhouding.
Blijft de ketel na twee resets in storing, laat hem dan uit staan tot er iemand komt. Herhaald ontsteken zonder vlam is niet gevaarlijk door één poging, maar tientallen keren achter elkaar is onnodig en vervuilt de warmtewisselaar.
De sifon en de condensafvoer als vaste verdachte
Elke hr-ketel maakt condenswater, en dat loopt via een sifon onder het toestel naar de afvoer. Raakt die sifon vol met vuil, of staat de afvoerslang met een lus waar water in blijft staan, dan kan het condens niet weg. Het water komt dan terug in het toestel en verstoort de verbranding, met een wegvallend vlamsignaal als gevolg.
Dit is de reden dat een storing die op de ontsteking lijkt soms met een schoonmaakbeurt van tien minuten verdwijnt. Zet een emmer onder de sifon, draai het bakje los, gooi de drab eruit en spoel hem uit met warm water en een druppel afwasmiddel. Vul hem daarna weer met schoon water tot het niveau dat de fabrikant aangeeft, anders komen er rookgassen via de lege sifon je afvoer in.
Kijk meteen naar het verloop van het slangetje naar het riool. Het moet over de hele lengte afschot hebben en er mag geen tweede waterslot in zitten. Een slang die eerst omhoog loopt en dan weer omlaag, houdt water vast en geeft binnen een jaar dezelfde klacht terug.
Bij ketels die op zolder of in een onverwarmde ruimte hangen komt daar de vorst bij. Een condensafvoer die buiten langs de gevel loopt kan bij strenge vorst dichtvriezen, waarna het toestel binnen een dag uitvalt. Hoe je dit soort dingen bij de jaarlijkse beurt voorkomt, staat bij het onderhoud aan een cv-ketel.
Als de storing alleen bij de tweede start komt
Er is een patroon dat veel voorkomt en dat mensen op het verkeerde been zet. De ketel stookt 's ochtends van koud naar warm zonder één probleem, alle radiatoren worden warm en de vloerverwarming ook. Een uur later, als de thermostaat alleen nog wat bijstookt, valt hij uit met een 4 of een 5.
Op het display zie je dan meerdere ontsteekpogingen achter elkaar lopen voordat hij vergrendelt: ventileren, ontsteken, ventileren, ontsteken, en pas bij de derde of vierde poging cv-bedrijf of storing. Dat is het beeld van een ontsteking die op de rand werkt. Bij een koude start met een lange warmtevraag lukt het net, bij een korte vraag met lauw water niet meer.
De verleiding is groot om dit aan de waterzijde te zoeken. Een te klein circuit dat te warm retourwater geeft, met een buffervat als voorgestelde oplossing, klinkt logisch bij nieuwbouw met vloerverwarming. Er is één test die dat idee onderuithaalt: valt hij ook uit terwijl de retourleiding koud aanvoelt, dan is warm retourwater niet de oorzaak. Dan kun je bypasses en terugslagkleppen blijven verzetten zonder dat er iets verandert.
Blijft dit beeld staan, dan zit het in de ontsteking, de massa van de brander of de afstelling. Bij Intergas-toestellen zie je precies dezelfde klacht ook onder code 5, en die twee codes wisselen elkaar bij deze oorzaak vaak af. De volledige uitleg daarvan staat bij storing 4 en 5 op een Intergas-ketel.
| Wat je hoort of ziet | Waar het waarschijnlijk zit | Wat de volgende stap is |
|---|---|---|
| Koude start gaat goed, tweede start valt uit | Ontsteking, massa van de brander of ontstekingsmodule | Monteur laten kijken naar ontsteking en aarding |
| Meerdere ontsteekpogingen voordat hij vergrendelt | Vlam komt te laat of te zwak op gang | Gasvoordruk en afstelling laten meten |
| Ketel slaat aan en dooft binnen enkele seconden | Vlamherkenning, condensafvoer of gas-luchtverhouding | Sifon schoonmaken, daarna monteur |
| Ventilator komt niet eens op toeren | Voeding, ventilator of besturing | Andere code aflezen, dit is geen gasprobleem |
| Ook fornuis en geiser doen het niet | Gaslevering of de meter | Netbeheerder bellen, geen ketelmonteur |
| Uitval vooral bij harde wind | Rookgasafvoer of de plaats van de dakdoorvoer | Doorvoer laten nakijken door een installateur |
| Laag brommend of resonerend geluid op laag vermogen | Gas-luchtverhouding klopt niet | Laten afstellen op CO2 door een gecertificeerd bedrijf |
| Druk onder één bar en koude radiatoren boven | Te weinig water in de installatie | Bijvullen tot de juiste druk en ontluchten |
Ontsteking, massa en de brander
Een cv-ketel meet zijn vlam elektrisch. Er staat een ionisatiepen in de vlam, en de stroom die door die vlam naar de massa van de brander loopt, is voor de besturing het bewijs dat er vuur is. Loopt die stroom niet goed weg, dan concludeert het toestel dat er geen vlam is, ook al brandt hij gewoon.
Daarom is een slechte massaverbinding een van de meest onderschatte oorzaken van een F4 die blijft terugkomen. Bij sommige Intergas-toestellen is dit een bekend punt en levert de fabrikant een klein contactveertje dat de verbinding tussen de brander en de rest van het toestel herstelt. Dat veertje is een paar euro waard en lost een storing op waar mensen soms maanden aan sleutelen.
Wat er daarnaast in dezelfde hoek zit: losgelopen boutjes van het branderfront, een verkeerde afstand van de ontsteekpen, een defecte ontsteektrafo en een uitstekend draadje van het brandergaas dat tegen de ontsteekpen aan komt. Dat laatste maakt een vonk die naast de juiste plek slaat, waardoor het gas niet of te laat ontsteekt.
Zelf ga je hier niet aan werken. Het branderfront demonteren betekent de gasdichte afdichting openen, en die moet daarna weer met de juiste pakking en het juiste aandraaimoment dicht. Wat je wel kunt doen, is de monteur vertellen wat je gehoord hebt, zodat hij niet bij nul begint. Meer over de bouw en de eigenaardigheden per toestel staat in ons deel over verwarming en cv-installaties.
Werk aan de gaszijde is wettelijk voorbehouden aan gecertificeerde bedrijven. Sinds april 2022 mag alleen een bedrijf met de verplichte certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen de brander, het gasblok of de rookgasafvoer openen. Dat geldt ook als je zelf handig bent.
Gasvoordruk en de afstelling van het gasblok
Als de ontsteking en de massa in orde zijn, blijft de gaszijde over. Er zijn twee metingen die de monteur dan doet, en het helpt als je weet waar hij mee bezig is.
De eerste is de gasvoordruk, en die meet hij twee keer: statisch met de ketel uit, en dynamisch terwijl het toestel op vol vermogen brandt. Bij aardgas ligt die druk rond de 25 millibar. Zakt hij bij vollast ver weg, dan is de leiding te dun, zit er een knik in of doet de reduceer bij de meter zijn werk niet meer. Een ketel die bij vollast te weinig gas krijgt, geeft precies dit soort wegvallende vlamstoringen.
De tweede is de afstelling van het gasblok. Moderne modulerende ketels werken met een gas-luchtverhouding: de ventilator bepaalt hoeveel lucht er gaat, en het gasblok volgt met een offset vlak onder nul. Grof afstellen kan op die nuldruk, nauwkeurig afstellen gaat op het CO2-percentage in de rookgassen met een analyser.
Er is een trucje waarmee een monteur de afstelling hoorbaar controleert. Hij dwingt het toestel via de serviceknop eerst naar vollast en daarna naar het laagste vermogen, waarbij het ventilatortoerental even onder het normale minimum duikt. Klopt de verhouding niet, dan hoor je op dat moment een laag resonerend brommen. Dat geluid is een aanwijzing die je zelf ook kunt melden als je het bij normaal bedrijf hoort.
Wat je aan de installatie kunt uitsluiten
Een deel van de F4-meldingen komt niet uit de ketel maar uit de installatie eromheen. Die dingen kun je wel zelf nalopen, en ze schelen soms een storingsbezoek.
Te weinig water is de bekendste. Bij een druk onder de één bar krijgt de ketel te weinig doorstroming en grijpt de beveiliging in voordat de vlam stabiel staat. Vullen doe je koud, langzaam, met een goede slang tussen de vulkraan en de koudwaterkraan. Welke kraan dat is en hoe je hem herkent, lees je bij de vulkraan van de cv-ketel, en over de slang zelf bij de juiste vulslang voor je cv.
Lucht in de installatie geeft een vergelijkbaar beeld. Ontlucht van laag naar hoog, dus eerst de radiatoren beneden en daarna boven, en vul tussendoor bij als de druk wegzakt. Een radiator op zolder die maandenlang niet warm werd, is vaak de plek waar de lucht zich verzamelt.
Dan blijven de luchttoevoer en de rookgasafvoer over. Kijk buiten naar de dakdoorvoer of het gevelrooster: blad, sneeuw of een vogelnest kunnen de toevoer zo ver dichtzetten dat de verbranding niet meer klopt. Klimmen doe je hier niet voor. Zit de doorvoer op een lastige plek, dan is dit werk voor een installateur, net als grotere ingrepen aan de leidingen van de cv-installatie.
Valt de ketel alleen uit bij harde wind uit één bepaalde richting, noteer dan de windrichting en het tijdstip. Dat is voor een installateur een sterke aanwijzing dat de dakdoorvoer of de plaats daarvan het probleem is, en niet de ketel.
Zo loop je een F4 storing na
Deze volgorde begint bij wat je zelf mag doen en eindigt op het punt waar je moet bellen.
-
Lees de code af en leg hem vast
Noteer wat er letterlijk op het display staat, of het knippert en wat het typenummer van de ketel is. Maak een foto van het display en van het typeplaatje. Na een reset is de code verdwenen, en die informatie is later het eerste dat gevraagd wordt.
-
Controleer of er gas in huis is
Kijk of de gaskraan onder de ketel open staat en steek een pit op het fornuis aan. Brandt die rustig, dan is de gaslevering in orde en zit het probleem in het toestel. Doet geen enkel gastoestel het, bel dan de netbeheerder en niet een ketelmonteur.
-
Lees de waterdruk af en vul zo nodig bij
Staat de manometer onder de één bar, vul dan koud bij tot de druk die bij jouw bouwhoogte hoort. Ontlucht daarna van beneden naar boven en kijk of de druk stabiel blijft. Zakt hij binnen een week weer weg, dan lekt er iets of is het expansievat toe aan controle.
-
Maak de sifon en de condensafvoer vrij
Zet een emmer onder de sifon, draai het bakje los en spoel het uit met warm water. Vul hem daarna weer met schoon water voordat je hem terugzet, anders komt er rioollucht via de lege sifon binnen. Controleer meteen of het afvoerslangetje overal afschot heeft en geen lus maakt.
-
Kijk buiten naar de doorvoer
Loop naar buiten en bekijk de dakdoorvoer of het gevelrooster vanaf de grond. Blad, sneeuw of een nest voor de opening geeft te weinig lucht en daarmee een onstabiele vlam. Ga hier niet zelf het dak voor op: werken op hoogte aan een rookgasafvoer laat je aan een installateur over.
-
Reset één keer en kijk wat er gebeurt
Houd de resetknop ingedrukt tot het toestel opnieuw begint te ventileren, en blijf erbij staan. Luister of de ventilator opkomt, of je een tik van de ontsteking hoort en of hij kort aanslaat. Dat geluid is je beste aanwijzing over waar het misgaat.
-
Komt de code terug, bel dan met je waarnemingen
Stop na de tweede reset. Bel een gecertificeerd installatiebedrijf en geef door welk merk en type je hebt, welke code er stond, of hij knipperde en wat je gehoord hebt tijdens de startpoging. Dat scheelt de monteur een half uur zoeken en jou het voorrijtarief van een tweede bezoek.
Storingzoeker
Kies het merk, vul de code in en zie wat er aan de hand is, wat je zelf kunt doen en wanneer je moet bellen. Bekijk alle gegevens
| Merk | Code | Wat er aan de hand is | Wat je zelf kunt doen | Bellen of niet |
|---|---|---|---|---|
| Intergas | 1 | De ketel wordt te warm, de aanvoertemperatuur loopt te hoog op | Controleer de waterdruk en ontlucht de radiatoren. Te weinig water of lucht in de installatie is de gewone oorzaak. | Blijft hij terugkomen: monteur |
| Intergas | 2 | Storing in de aanvoer- of retoursensor | Reset de ketel een keer. Herhaalt de code zich, dan is de sensor of de bedrading het probleem. | Monteur |
| Intergas | 3 | De maximaalthermostaat heeft ingegrepen | Controleer druk en doorstroming, ontlucht de installatie. | Blijft het: monteur |
| Intergas | 4 | Geen vlamsignaal, de ketel krijgt het vuur niet aan | Kijk of de gaskraan open staat en of andere gastoestellen het doen. Reset daarna een keer. | Doet gas het wel: monteur |
| Intergas | 5 | Slecht of wegvallend vlamsignaal | Reset een keer. Vaak vervuilde ionisatiepen of ontsteking. | Monteur |
| Intergas | 6 | Fout in de vlamdetectie | Reset een keer. | Monteur |
| Intergas | 7 | Probleem met de rookgasafvoer of de uitlaatgassensor | Kijk of de afvoer buiten vrij is en niet verstopt zit door een vogelnest of blad. | Monteur, dit raakt de veiligheid |
| Intergas | 8 | Het ventilatortoerental klopt niet | Reset een keer. | Monteur |
| Intergas | 10 tot en met 14 | Sensorfout of storing in de installatie, bijvoorbeeld een defecte stromingsschakelaar, draadbreuk of lucht in de installatie | Controleer de waterdruk en ontlucht grondig, van laag naar hoog. | Blijft het: monteur |
| Nefit | A01 | Geen vlam of vlam valt weg | Controleer of de gaskraan open staat en of de druk goed is, reset daarna een keer. | Herhaalt zich: monteur |
| Nefit | C6 | De ventilator draait niet op het juiste toerental | Reset een keer. | Monteur |
| Nefit | D1 | Te weinig waterdruk in de installatie | Bijvullen tot de juiste druk voor jouw bouwhoogte, daarna ontluchten. | Zelf te doen |
| Nefit | EA | Vlam wordt niet waargenomen | Reset een keer. Kijk of andere gastoestellen werken. | Herhaalt zich: monteur |
| Nefit | F0 of F7 | Interne storing in de besturing | Reset een keer, haal eventueel kort de stroom eraf. | Monteur |
| Remeha | Reset knop | Vergrendelde storing | Houd de resetknop ingedrukt tot het display reageert. Noteer eerst de code voordat je reset. | Afhankelijk van de code |
| Remeha | E00 | Aanvoersensor defect of niet aangesloten | Reset een keer. | Monteur |
| Remeha | E01 | Te weinig waterdruk of geen doorstroming | Bijvullen en ontluchten. | Zelf te doen |
| Remeha | E04 | Geen vlam bij het opstarten | Gaskraan controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Vaillant | F.22 | Te weinig water in de ketel, droogkookbeveiliging | Bijvullen tot de juiste druk en ontluchten. | Zelf te doen |
| Vaillant | F.28 | Ontsteking mislukt bij het opstarten | Gastoevoer controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Vaillant | F.75 | Drukverschil niet herkend, vaak de pomp of het expansievat | Controleer of de druk sterk schommelt bij het opstarten. | Monteur, meestal het expansievat |
| AWB | Vlamstoring | Geen ontsteking | Gaskraan open, druk controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Bosch vaatwasser | E15 | Water in de lekbak onderin, de vlotterbeveiliging staat aan | Kantel het apparaat voorzichtig naar achteren zodat het water uit de bak loopt, zet hem terug en start opnieuw. Zoek daarna waar het water vandaan kwam. | Blijft het terugkomen: monteur |
| Bosch vaatwasser | E24 of E25 | Water loopt niet weg, afvoer verstopt | Maak het zeef en de pompfilter schoon, controleer de afvoerslang op een knik en de sifonaansluiting op een dop die er nog in zit. | Zelf te doen |
| Bosch vaatwasser | E22 | Filters verstopt | Zeven eruit en schoonmaken. | Zelf te doen |
| Bosch vaatwasser | E09 | Verwarmingselement defect, water wordt niet warm | Niets zelf te doen. | Monteur |
| Siemens vaatwasser | E15 | Water in de lekbak, vlotterbeveiliging actief | Zelfde aanpak als bij Bosch: voorzichtig kantelen, water eruit, terugzetten en opnieuw starten. | Blijft het: monteur |
| Siemens vaatwasser | E24 | Afvoer geblokkeerd | Zeven en pompfilter schoonmaken, afvoerslang op knik controleren. | Zelf te doen |
| Siemens vaatwasser | Resetten | Programma vastgelopen | Houd de startknop ongeveer drie tot vijf seconden ingedrukt tot het programma terugspringt, of haal de stekker er een minuut uit. | Zelf te doen |
| AEG vaatwasser | i20 of 20 | Afvoerprobleem, water loopt niet weg | Filters en pomp schoonmaken, afvoer controleren. | Zelf te doen |
| AEG vaatwasser | i30 of 30 | Water in de bodembak, lekkage gedetecteerd | Kantelen om het water eruit te laten en de oorzaak zoeken. | Blijft het: monteur |
| AEG vaatwasser | Resetten | Programma vastgelopen | Houd de programmaknop en de startknop samen enkele seconden ingedrukt. | Zelf te doen |
| Miele vaatwasser | F11 | Water loopt niet weg | Filters en afvoerpomp schoonmaken. | Zelf te doen |
| Miele vaatwasser | F70 | Vlotter of niveaubeveiliging | Controleer op lekkage onderin. | Monteur |
| Bosch wasmachine | E18 of F18 | Water loopt niet weg | Pluizenzeef vooronder schoonmaken en de afvoerslang controleren. | Zelf te doen |
| Bosch wasmachine | F21 | Motorstoring, trommel draait niet | Niets zelf te doen. | Monteur |
| Bosch wasmachine | E23 | Water in de lekbak | Machine kantelen om het water eruit te laten, daarna de lekkage zoeken. | Blijft het: monteur |
| AEG wasmachine | E20 | Afvoerprobleem | Pluizenfilter schoonmaken, afvoerslang op knik controleren. | Zelf te doen |
| AEG wasmachine | E40 | Deur niet goed dicht | Deur opnieuw sluiten, controleer of er was tussen zit. | Zelf te doen |
| Quooker | Knippert 1 keer | Reservoir warmt op of komt uit een stroomonderbreking | Wacht ongeveer tien minuten tot hij op temperatuur is. | Zelf te doen |
| Quooker | Knippert 2 keer | Reservoir bereikt de temperatuur niet | Haal de stekker er een minuut uit en zet hem terug. Blijft het knipperen, dan is er meestal een onderdeel defect. | Blijft het: monteur |
| Quooker | Knippert 3 keer | Storing in de temperatuursensor | Een keer stroomloos maken. | Monteur |
| Quooker | Geen kokend water, wel gewoon water | Reservoir uit of niet op temperatuur | Controleer of de stekker in het stopcontact zit en of de groep niet is uitgevallen. | Zelf te doen |
Niets gevonden. Probeer een kortere zoekterm.
Voordat je de monteur belt
Uit de praktijk
Nieuwbouwwoning waar de ketel alleen bij het bijstoken uitviel
In een woning uit 2009 met een Intergas Kombi Kompact HR 28/24 begon het probleem zodra het stookseizoen op gang kwam. Beneden lag vloerverwarming met een eigen regeling, boven hingen vier radiatoren. Zette je de thermostaat van 19 naar 21 graden, dan werd alles keurig warm. Maar zodra de woning op temperatuur was en de ketel een uur later even bijstookte, viel hij uit met een 4 of een 5.
Op het display was het patroon goed te volgen: ventileren, ontsteken, ventileren, ontsteken, en pas daarna cv-bedrijf of storing. De eerste monteur dacht aan een te klein circuit met te warm retourwater en adviseerde een buffervat, plus alle radiatoren open en de aanvoer op 50 graden. Dat maakte niets uit. Ook het verplaatsen van de terugslagklep naar de retour en het terugzetten van de bypass veranderde niets.
De aanwijzing die alles kantelde, was dat de ketel ook uitviel terwijl de retourleiding koud aanvoelde. Warm retourwater kon dus niet de oorzaak zijn, en identieke installaties bij zeven buren in dezelfde straat draaiden zonder problemen. Daarmee viel de hele waterzijde af en bleef de ontsteking over.
Alle aardemetingen klopten en de storing bleef
Bij een toestel uit 2008 dat de vorige winter probleemloos had gebrand, kwam dezelfde klacht terug. Er was al veel geprobeerd: het kunststof plaatje onder de bevestigingsschroef rechtsboven weggehaald, een extra aardverbinding naar de waterleiding gelegd, de aarde bij het gasblok gemeten op 1,2 ohm, en zelfs een andere groep in de meterkast geprobeerd. Een installateur had een servicebeurt gedaan inclusief het reinigen van de sifon, en de reduceer bij de gasmeter was al vervangen.
De fabrikant gaf aan dat het bekende contactveertje voor de massa niet in dit bouwjaar was toegepast, dus daar werd niet verder gezocht. Toch bleef de storing komen, ook na alle metingen die op papier goed waren.
Wat het uiteindelijk oploste: de merkmonteur plaatste dat veertje alsnog en verving daarbij de ontstekingsmodule. Zijn verklaring sloot de cirkel. De matige massaverbinding had de ontstekingsmodule langzaam kapotgemaakt, en met alleen een nieuwe module zou hetzelfde binnen een seizoen terugkomen. Na die twee ingrepen was de storing weg.
Een brommend geluid op laag vermogen wees naar de afstelling
Bij een ketel die op vollast prima brandde maar bij een kleine warmtevraag regelmatig uitviel, was er één opvallend detail: een laag, resonerend brommen zodra het toestel terugmoduleerde naar het minimum. Bij normaal bedrijf hoorde je dat nauwelijks, maar in een stil huis 's avonds wel.
De monteur dwong het toestel via de serviceknop naar vollast en daarna naar het laagste vermogen, waarbij het ventilatortoerental even onder het normale minimum zakte. Op dat moment was het brommen luid en duidelijk. Dat is het geluid van een gas-luchtverhouding die niet meer klopt.
Na het afstellen op het CO2-percentage in de rookgassen was het geluid weg en bleef de vlam ook bij een korte warmtevraag staan. Wat we hiervan meenemen: een ketel die anders klinkt dan vorig jaar, geeft vaak eerder een aanwijzing dan het display. Meld dat geluid dus als je het hoort, ook als je het niet kunt plaatsen.
Veelgemaakte fouten
Blijven resetten tot hij het weer doet
Elke resetpoging blaast opnieuw gas de warmtewisselaar in dat niet ontsteekt. Eén of twee keer is normaal, tien keer achter elkaar vervuilt het toestel en verandert niets aan de oorzaak. Komt de code binnen een dag terug, dan is er iets kapot en helpt alleen een monteur.
De code verkeerd overnemen van het display
F.28 op een Vaillant en een knipperende 4 op een Intergas worden allebei als F4 doorgegeven. De monteur zoekt dan in de verkeerde codelijst en neemt mogelijk het verkeerde onderdeel mee. Lees de code letterlijk af, inclusief punten en tweede cijfers, en fotografeer hem.
Bij een vlamstoring aan de waterzijde blijven zoeken
Bypasses verzetten, terugslagkleppen verplaatsen en een buffervat overwegen klinkt bij nieuwbouw met vloerverwarming logisch. Valt de ketel ook uit terwijl de retourleiding koud is, dan is de watertemperatuur niet de oorzaak en kun je daar eindeloos aan blijven sleutelen zonder resultaat.
De sifon leeg terugplaatsen
Na het schoonmaken wordt de sifon vaak droog teruggezet, omdat hij zich toch wel vult met condens. Tot dat moment staat er een open verbinding tussen je ketel en het riool, en dat ruik je in huis. Vul hem met schoon water voordat je hem monteert.
Zelf aan de brander of het gasblok beginnen
Het branderfront zit achter een gasdichte afdichting die met de juiste pakking en het juiste moment terug moet. Een gasblok afstellen zonder rookgasanalyser is gokwerk. Los van het gevaar mag alleen een gecertificeerd bedrijf dit werk doen, en je verspeelt er je garantie mee.
Denken dat een lage waterdruk hier niets mee te maken heeft
De code wijst naar de vlam, dus de druk lijkt niet relevant. In de praktijk slaan toestellen bij te weinig water af tijdens de opstart, en dat kan zich als een vlamstoring melden. Het aflezen van de manometer kost tien seconden en sluit dit meteen uit.
Zelf het dak op om de doorvoer schoon te maken
Een dakdoorvoer die vol blad of sneeuw zit is een echte oorzaak, maar geen reden om met een ladder op een nat dak te klimmen. Werken op hoogte aan een rookgasafvoer is installateurswerk, ook omdat de doorvoer daarna weer gasdicht en waterdicht moet zitten.
Veelgestelde vragen
Wat betekent een F4 storing op een cv-ketel precies?
De ketel heeft een startpoging gedaan en daarbij geen bruikbaar vlamsignaal gemeten. Hij ventileert, geeft gas vrij en maakt een vonk, maar de ionisatiepen ziet geen vlam of verliest het signaal weer. Na drie tot vijf mislukte pogingen vergrendelt het toestel zichzelf, zodat er geen onverbrand gas de warmtewisselaar in blijft lopen. De oorzaak zit dus altijd in de gastoevoer, de ontsteking, de vlamherkenning of iets wat de verbranding verstoort.
Mag ik een cv-ketel met een F4 storing zelf resetten?
Ja, resetten is een gewone handeling voor de gebruiker en daar is de knop voor. Houd hem twee tot vijf seconden ingedrukt tot het toestel opnieuw begint te ventileren. Wij houden twee resetpogingen als grens aan. Komt de code daarna weer terug, dan is er iets kapot of ontregeld en zorgt elke volgende poging alleen voor extra onverbrand gas in de warmtewisselaar. De volgorde per merk staat bij het resetten van je cv-ketel.
Waarom komt de F4 storing steeds terug na een reset?
Een storing die na elke reset binnen korte tijd terugkomt, is geen incident maar een defect. De meest voorkomende oorzaken zijn een vervuilde of vochtige ionisatiepen, een slechte massaverbinding tussen de brander en het toestel, een versleten ontstekingsmodule of een gas-luchtverhouding die niet meer klopt. Ook een sifon die vol zit hoort in dit rijtje. Alles behalve de sifon is werk voor een monteur.
Kan een te lage waterdruk een F4 storing veroorzaken?
Indirect wel. Onder ongeveer één bar krijgt de ketel te weinig doorstroming en grijpt de beveiliging in tijdens het opstarten, waarna sommige toestellen dat als een vlamstoring melden in plaats van als drukstoring. Lees de manometer dus altijd af voordat je verder zoekt. Welke druk bij jouw woning past bereken je met de rekenhulp voor de cv-druk, want een appartement op de begane grond vraagt een andere waarde dan een woning met drie verdiepingen.
Is F4 hetzelfde als storing 4 op een Intergas?
In de praktijk gaat het om dezelfde melding. Een Intergas laat geen letter zien maar een los cijfer dat knippert bij een storing, en veel mensen noteren dat als F4. Code 4 betekent daar geen vlamsignaal, code 5 betekent een vlam die wegvalt of te zwak is. Die twee wisselen elkaar bij dezelfde oorzaak vaak af, en de uitleg daarvan staat bij storing 4 en 5 op een Intergas.
Wat is het verschil tussen een knipperende en een vaste 4 op het display?
Bij Intergas-toestellen laat het display tijdens normaal bedrijf ook cijfers zien, en dat zijn bedrijfsstanden: een 3 hoort bij het ventileren voor de start, een 4 bij het ontsteken en een 5 bij cv-bedrijf. Die cijfers staan vast. Alleen een knipperend cijfer is een storing. Zie je de reeks 3, 4, 5 rustig langskomen zonder knipperen, dan doet je ketel gewoon zijn werk.
Waarom valt mijn ketel wel uit bij het bijstoken en niet bij een koude start?
Dat is het klassieke beeld van een ontsteking die net op de rand werkt. Bij een koude start is er een lange, forse warmtevraag en lukt de ontsteking net wel. Bij een korte vraag met lauw water in de installatie moduleert het toestel meteen laag, en dan is de vlam kleiner en het signaal zwakker. Denk in die situatie eerst aan de massa van de brander, de ontstekingsmodule en de afstelling, en niet aan het watercircuit.
Kan een slechte aarde een vlamstoring veroorzaken?
Ja, en dat wordt vaak over het hoofd gezien. De vlambewaking meet een minieme stroom die via de vlam naar de massa van de brander loopt. Is die verbinding matig, dan meet de besturing te weinig signaal en concludeert hij dat er geen vlam is, terwijl het toestel gewoon brandt. Bij sommige typen levert de fabrikant hiervoor een contactveertje. Een monteur meet dit na, want een normale multimeter aan de waterleiding zegt hierover te weinig.
Helpt het schoonmaken van de sifon bij een F4 storing?
Verrassend vaak wel. Een sifon die vol drab zit of een afvoerslang met een lus houdt condenswater vast, en dat water verstoort de verbranding en daarmee het vlamsignaal. Zet een emmer eronder, draai het bakje los, spoel het uit met warm water en vul het daarna met schoon water voordat je het terugzet. Kijk meteen of het slangetje over de hele lengte afschot heeft. Dit hoort ook standaard bij de jaarlijkse onderhoudsbeurt.
Mag ik zelf het gasblok afstellen of de gasdruk meten?
Nee. Werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen zijn in Nederland voorbehouden aan bedrijven met de wettelijk verplichte certificering, en dat geldt ook voor het meten van de voordruk en het afstellen van het gasblok. Nauwkeurig afstellen gebeurt bovendien op het CO2-percentage in de rookgassen met een analyser, dus zonder dat apparaat is het gokwerk. Verkeerd afgesteld krijg je in het gunstigste geval dezelfde storing terug en in het slechtste geval koolmonoxide.
Kan harde wind een vlamstoring veroorzaken?
Dat komt voor bij ongunstig geplaatste dakdoorvoeren. Wind uit een bepaalde richting kan de rookgassen terugduwen of de luchttoevoer verstoren, waardoor de verbranding kortstondig instabiel wordt en het toestel vergrendelt. De aanwijzing is dat de storing alleen bij storm optreedt en verder nooit. Noteer de windrichting en het tijdstip, want daarmee kan een installateur beoordelen of de doorvoer verplaatst of verlengd moet worden.
Wat kost het als er een monteur moet komen?
Een storingsbezoek zonder onderhoudscontract ligt meestal tussen de 90 en 250 euro, afhankelijk van voorrijkosten, het tijdstip en de duur van het bezoek. Onderdelen komen daarbovenop: een contactveertje kost een paar euro, een ontstekingsmodule of een gasblok loopt in de honderden. Heb je een onderhoudsabonnement, dan zit een storingsbezoek er vaak in. Vraag bij het bellen of het voorrijtarief vervalt wanneer je binnen een paar weken alsnog onderhoud laat doen.
Waar vind ik de codelijst voor mijn eigen ketel?
De handleiding van jouw type is altijd leidend, want dezelfde code betekent bij een ander merk iets heel anders. Het typenummer staat op een sticker aan de zijkant of onderkant van de mantel, meestal samen met het bouwjaar. Heb je die gegevens, dan kun je de code opzoeken in onze storingzoeker met codes per merk of kijken bij de toelichting per ketelmerk.
Wanneer je beter een vakman belt
Bij een F4 mag je zelf de gastoevoer, de waterdruk, de sifon en de doorvoer van buitenaf controleren, en één of twee keer resetten. Daar houdt het op, en dat is geen voorzichtigheid maar wetgeving: werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen mogen alleen door een gecertificeerd bedrijf worden gedaan.
Bel meteen, zonder eerst zelf verder te zoeken, als je gas ruikt, als je meerdere gastoestellen tegelijk kwijt bent of als de storing terugkomt terwijl alle controles hierboven in orde zijn. Bij gaslucht draai je de gaskraan dicht, zet je ramen open, bedien je geen schakelaars en bel je van buiten het landelijke storingsnummer 0800 9009.
Ook het openen van de brander, het meten van de gasvoordruk, het afstellen van het gasblok en alles aan de rookgasafvoer op het dak is werk dat je uit handen geeft. Geef bij het bellen door welk merk en type je hebt, welke code er stond, of die knipperde en wat je tijdens de startpoging hoorde. Met die informatie komt een monteur vaak in één bezoek klaar in plaats van twee.