Fundering maken: het overzicht van type, diepte en opbouw
Een fundering brengt het gewicht van een bouwwerk over op grond die dat kan dragen. Voor een licht tuinhuis volstaan betonpoeren of betonbanden op een verdicht zandbed, voor een aanbouw of garage stort je een gewapende betonplaat met vorstrand, en op slappe grond kom je bij palen uit. De grondsoort weegt daarbij zwaarder dan het gebouw: zand draagt bijna altijd, veen vrijwel nooit. Graaf vorstvrij, meestal 60 tot 80 centimeter diep, en houd nieuw werk met een dilatatie los van bestaand werk.
Alle gidsen over fundering
Fundering maken
Een fundering maken begint bij de vraag wat erop komt te staan en op wat voor grond je zit. Voor…
Hsb funderingsdetail
Een hsb funderingsdetail draait om drie dingen tegelijk: het hout ver genoeg boven het maaiveld houden, de isolatieschil onafgebroken om…
Fundering tuinhuis betonbanden
Een fundering van betonbanden onder een tuinhuis werkt goed zolang je twee dingen serieus neemt: de teelaarde gaat er onder…
Eerst het type kiezen: plaat, stroken, poeren of palen
Elke fundering doet hetzelfde werk: het gewicht van het bouwwerk overbrengen op grond die dat aankan. Binnen beton en constructie is dit het onderdeel waar fouten het duurst uitpakken, want een verzakte fundering herstel je niet even op een zaterdagmiddag. Er zijn vier hoofdvormen: een betonplaat met vorstrand, stroken of balken onder de muren, losse poeren, en palen die naar een diepere draaglaag reiken.
Voor een licht tuinhuis volstaan meestal betonpoeren of banden op een verdicht zandbed. Een gemetselde garage of een aanbouw vraagt om gewapend beton, en hoe je zo'n gestorte fundering van uitgraven tot afreien aanpakt, lees je in de gids over fundering maken.
De tabel hieronder geeft per bouwwerk het gangbare type. Twijfel je tussen twee opties, kies dan op basis van de grondsoort en het gewicht van wat erop komt, niet op de prijs alleen.
| Bouwwerk | Gangbare fundering | Waar het op aankomt |
|---|---|---|
| Blokhut of licht tuinhuis tot circa 10 m² | Betonbanden of betonpoeren op een zandbed | Vlak en waterpas stellen, band iets boven maaiveld |
| Groter tuinhuis of stenen schuur | Betonnen vloerplaat met vorstrand | Vorstrand rondom op 60 tot 80 cm diepte |
| Kapschuur met open zijden | Poeren onder de staanders, eventueel met stroken ertussen | Poermaat afstemmen op puntlasten van het dak |
| Garage | Vloerplaat met vorstrand of stroken onder de muren | Vloer minimaal 12 cm gewapend, dikker bij een hefbrug |
| Aanbouw of uitbouw aan de woning | Zelfde funderingswijze als de woning zelf | Los houden van bestaand werk met een dilatatie |
| Tuinmuur | Gewapende betonstrook | Vorstvrij aanleggen, breedte ruim twee keer de muurdikte |
| Schutting of poort | Betonpoeren per staander | Bij een poort zwaardere poeren, een draaiend hek wrikt |
| Pergola of overkapping | Betonpoer met draadeind of paalhouder | Stelbaar draadeind maakt waterpas stellen simpel |
| Houten terras | Betonpoeren of tegels onder de onderregels | Grondzeil ertussen houdt onkruid weg |
| Kippenhok of dierenverblijf | Betonbanden of tegels op zand | Gaas mee ingraven tegen ratten en ander gegraaf |
De grond bepaalt meer dan het gebouw
Een fundering op staal betekent dat het beton rechtstreeks op draagkrachtige grond rust, zonder palen. Op zandgrond kan dat bijna altijd. Grondwerkers noemen de draagkrachtige laag vaak de vaste of witte grond, en die zit lang niet overal even diep: in de ene straat op 60 centimeter, drie dorpen verder op ruim een meter.
Op klei kan een fundering op staal ook, maar dan wil je gelijkmatige grond en een constructeur die de strookbreedte bepaalt. Klei werkt bij droogte en bij nattigheid, dus een tuinhuis op kleigrond zet je op een breed dragend vlak dat als geheel mee kan bewegen. Op veen houdt het op: daar draagt de bovenlaag vrijwel niets en kom je bij heipalen uit, soms twaalf meter diep.
Test de ondergrond met een grondboor voordat je een plan maakt. Kom je binnen een meter op vaste grond, dan is funderen op staal reëel; haal je alleen modder omhoog, dan hoort er eerst een sondering of een paalplan te komen. Staat je woning zelf op palen, zet een aanbouw dan ook op palen, want twee verschillend gefundeerde delen zakken verschillend.
De fundering uitgraven, aanvullen en verdichten
Het uitgraven van een fundering gaat tot vorstvrije diepte, in de praktijk 60 tot 80 centimeter onder maaiveld. Voor een aanbouw schrijft de constructeur meestal 80 centimeter voor, met de onderkant van de funderingsbalk op draagkrachtige grond. Ligt de vaste laag dieper, dan graaf je door tot die laag en vul je aan met schoon zand.
Dat aanvullen doe je in lagen van maximaal 20 centimeter, met een lichte trilplaat liever in lagen van 10. Elke laag tril je af voordat de volgende erin gaat, en bij diepere aanvulling laat je het zandpakket in een trapeziumvorm naar buiten uitlopen, zodat het niet onder de rand vandaan schuift. Losjes teruggegooide, geroerde grond klinkt jarenlang na: het zand onder de fundering hoort verdicht en het liefst ongeroerd te zijn.
Op de bodem van de sleuf kun je een werkvloer aanbrengen, een laagje mager beton of stampbeton van een centimeter of vijf. Daarop stel je de wapening schoon en op maat, en regen maakt er geen modderbad van. Staat het grondwater hoog, werk dan vlot door: een sleuf in nat zand kan binnen een halve dag inzakken, en dan begint het graven opnieuw.
Bekisting: zelf timmeren, EPS-elementen of tegen het zand storten
Een traditionele bekisting timmer je van OSB of underlayment. Zet bij het plaatsen van de schotten alles waterpas, steun ze om de halve meter met piketpaaltjes en verstevig de hoeken met latten, want bij het storten en verdichten komen er flinke krachten op te staan. Na het uitharden sloop je de kist en is het hout vaak nog bruikbaar.
Het alternatief is een verloren bekisting die blijft zitten. De bekendste is de piepschuim funderingsbekisting: EPS-elementen die de vorstrand meteen aan de buitenkant isoleren, waardoor de koudebrug van buitenaf al is ondervangen. Let bij fundering op staal op de drukvastheid, want daar hoort minimaal EPS 200; gewone EPS 100 kan onder het gewicht vervormen. Sommige elementen zet je los op een vlak zandbed, andere fixeer je met spanbanden.
In stabiele zandgrond kan het ook zonder kist: graaf de sleuf strak uit en stort het beton rechtstreeks tegen het zand. Dat scheelt timmerwerk, al accepteer je dan iets meer betonverbruik en moeten de wanden wel blijven staan. Wil je isolatie of een kantplank tegen de rand, zet die dan meteen in de kist in plaats van hem achteraf op het harde beton te plakken.
Plaatfundering met vorstrand: grondwerk en opbouw
Voor een schuur, garage of aanbouw zonder palen is de betonplaat met vorstrand de standaard. Het grondwerk voor een plaatfundering met vorstrand bestaat uit het ontgraven van het hele vlak plus een rondlopende sleuf van 30 tot 40 centimeter breed op vorstvrije diepte. De rand draagt de wanden, de plaat is meteen je vloer; zo'n funderingsplaat op volle grond werkt alleen zolang de ondergrond overal gelijkmatig draagt.
De wapening leg je op betonnen afstandblokjes, niet op terrastegels, zodat de mat overal voldoende dekking krijgt. In de rand zet je aparte wapeningskorven die je aan de vloermat koppelt, dan werken rand en plaat als één geheel. Reken vooraf met de betoncalculator uit hoeveel kuub er in vloer en rand gaat, dan weet je of storten in één keer haalbaar is.
Een geïsoleerde fundering krijg je door drukvaste isolatie onder de plaat en tegen of in de rand op te nemen. Zonder die koudebrugonderbreking loopt de kou via de rand zo onder de vloer, en juist het stuk direct onder maaiveld koelt het hardst af. Een plaatfundering zonder vorstrand is alleen verdedigbaar bij een licht, onverwarmd bouwwerk op stabiele grond.
De twee bekende nadelen van een plaatfundering met vorstrand zijn het vele grondwerk met het bijbehorende betonverbruik, en de randkoudebrug die je apart moet oplossen. Het storten zelf, van trilnaald tot afreien, staat stap voor stap in de gids over het storten van een betonfundering.
| Laag van onder naar boven | Materiaal en maat | Waar hij voor dient |
|---|---|---|
| Ondergrond | Schoon zand, in lagen van 10 tot 20 cm aangetrild | Draagkracht en een vlakke, stabiele basis |
| Isolatie | Drukvast EPS of XPS, circa 10 cm | Warmteverlies door de vloer beperken |
| Folie | Bouwfolie met overlappende banen | Cementwater vasthouden; op isolatie mag hij vervallen |
| Afstandhouders | Betonnen blokjes | Dekking van enkele centimeters op de wapening |
| Vloerwapening | Staalmat 8 mm, maas 150 x 150 mm | Trekkrachten opnemen en scheuren verdelen |
| Randwapening | Korven in de vorstrand, gekoppeld aan de vloermat | Rand en plaat als één geheel laten werken |
| Betonplaat | Circa 12 cm beton, verdicht met de trilnaald | Draagvlak en meteen de vloer van het bouwwerk |
| Randisolatie | XPS of een cementgebonden kantplank | De koudebrug langs de rand onderbreken |
Poeren, stiepen en funderen zonder beton storten
Voor alles wat op punten draagt zijn poeren de logische vorm. Een prefab betonpoer met draadeind laat zich op hoogte stellen en past onder een pergola, een overkapping of het frame van een tuinhuis op betonpoeren; voor een paal van 9x9 kies je een poer waarvan de voetplaat of paalhouder op die maat is gemaakt. Onder stalen kolommen en carports zie je poeren met 4 draadeinden, zodat de voetplaat stelbaar en verankerd staat. Een losse paalhouder op een bestaande betonvloer doet hetzelfde werk, maar draagt niet zelf: de vloer eronder moet het gewicht aankunnen.
Poeren metselen kan ook, van klinkers of betonblokken op een klein gestort voetje. In het noorden heten zulke gemetselde poeren stiepen, en menig oude schuur staat er al een eeuw op. Wiebelt een paal op zijn betonpoer, dan is de poer scheef gesteld of de voetplaat krom: opnieuw stellen of ondergieten met krimpvrije gietmortel lost dat op.
Een fundering zonder beton kan bij lichte bouwwerken prima. Betonbanden of opsluitbanden op een verdicht zandbed dragen een blokhut zonder problemen, en op wat slappere grond leg je er grindtegels onder om de druk te spreiden; de volledige aanpak staat in de gids over een tuinhuisfundering van betonbanden. Een hardhouten funderingsbalk als ringbalk op die banden houdt de onderste houtlaag van de grond, met bitumen funderingsvoegband ertussen tegen optrekkend vocht.
Een tuinhuis op korte houten palen van een meter raden wij af: die halen de vaste laag niet en zakken ongelijk weg. Prefab funderingssystemen voor een schuur, gestelde betonbalken op poeren, zijn een nette tussenweg als je niet zelf wilt storten.
Een aanbouw funderen naast bestaand werk
Bij een aanbouw is de vaste regel: nieuw werk staat los van oud werk. Zet stroken isolatie van 1 tot 2 centimeter als dilatatie tussen de nieuwe en de bestaande fundering, ook in de vorstrand, en laat die naad in het metselwerk doorlopen. Gemetselde muren verbind je met glijankers die zetting toelaten zonder scheuren; een houtskeletwand mag met keilbouten en een dubbele tochtdichting rechtstreeks aan de bestaande gevel.
Een nieuwe fundering koppelen aan een bestaande fundering met ingelijmde stekken doe je alleen als een constructeur dat voorschrijft. Star verankeren betekent namelijk dat elk verschil in zetting zich als scheur laat zien. Houd dezelfde aanlegdiepte aan als het bestaande werk en graaf nooit dieper dan de fundering van de buren, anders ondermijn je die.
De burenfundering als verloren bekisting gebruiken mag aan je eigen zijde van de erfgrens, zolang je gewicht niet op uitstekende delen ervan laat rusten. Vraag bij twijfel om een getekend funderingsdetail van de aanbouw, dan ligt op papier vast hoe rand, isolatie en dilatatie samenkomen.
Gaat er een afvoer mee de nieuwe vloer in, stort die dan gewoon strak mee. Maak alleen het gat in de bestaande gevel wat ruimer en stop er steenwol omheen, zodat de aanbouw kan zetten zonder spanning op de buis. Een bestaande fundering verbreden of verzwaren om er meer op te bouwen is werk van een andere orde: dat gebeurt in moten en hoort bij een funderingsspecialist thuis.
Houtskeletbouw op de fundering zetten
Bij houtskeletbouw komen fundering en wand op één lijn samen, en dat detail luistert nauw. Houd het vloerpeil boven het maaiveld en vermijd horizontale naden onder maaiveld richting de woning, want water dat daar naar binnen kan, komt er ook. Alle details van de aansluiting van de hsb-wand op de fundering, laag voor laag, werken we uit in het funderingsdetail voor houtskeletbouw.
De onderregel mag rechtstreeks op het beton en kan meteen als stelregel dienen, al is een aparte stelregel makkelijker waterpas en kierdicht te krijgen. Gebruik voor dat onderste hout een hogere duurzaamheidsklasse of zet het op zijn minst goed in de grondverf. Wil je afstand tussen hout en maaiveld, dan werkt een kimblok van cellenbeton: dat tilt de wand een blokhoogte op en je verankert het skelet er dwars doorheen in het beton.
De koudebrug bij de vorstrand vraagt aandacht. Alleen een kantplank tegen de buitenzijde is niet genoeg; pak de hele rand in met drukvaste isolatie, van onder de plaat tot aan de gevelbekleding. Laat de waterkerende folie achter de cementgebonden plint doorlopen, zodat condens en regenwater vóór de constructie langs naar buiten lopen.
Vocht keren: dpc-folie, waterkering en de fundering afdichten
Over dpc-folie op de fundering bestaat veel verwarring: wel of niet nodig? Het antwoord hangt af van de vraag of de laag ergens op aansluit. Een losse strook tegen de kop van de vloer doet niets, want water loopt er gewoon onderlangs; een waterkering werkt alleen als hij doorloopt van onder de eerste steenlaag tot voorbij de plek waar vocht binnen kan dringen.
Het praktische probleem bij het aanbrengen van dpc-folie: het materiaal is HDPE en dat is vrijwel niet te verlijmen, en vastnieten lukt op beton evenmin. Wat wel werkt is dubbelzijdige butylband of een hybride lijm die voor bouwfolies is gemaakt. Of stap over op EPDM: dat rubber is wel verlijmbaar en de randen seal je af met lijmkit.
De fundering afdichten kan aan de buitenzijde met een bitumencoating, van de onderkant tot net boven maaiveld. Beton is minder poreus dan baksteen maar zuigt wel degelijk vocht op, en bij een hoge grondwaterstand trekt dat capillair omhoog; een gipsgebonden gietvloer daarboven is daar gevoelig voor. De fundering impregneren is geen alternatief: impregneermiddel is bedoeld voor gevels boven maaiveld en houdt onder de grond geen drukkend water tegen.
Doorvoeren: mantelbuizen, boren en onder de fundering door
Nutsleidingen komen binnen door mantelbuizen die je met de fundering meestort: geel voor gas, grijs voor water, elektra en data. Gebruik de speciale invoerbuizen met voorgevormde bocht, dan klopt de buigstraal vanzelf. De mantelbuis hoeft de fundering niet exact haaks te kruisen; een schuine doorvoer is voor de netbeheerder doorgaans geen probleem, al is een belletje vooraf de zekerste manier om de maatvoering van de meterkastinvoer te bevestigen.
Zit er een kruipruimte onder de meterkast, dan moet de ruimte tussen mantelbuis en fundering gasdicht worden afgewerkt. Wordt de invoer onder de vloer met zand dichtgestort, dan vervalt die eis en volstaat afdichten tegen vocht en ongedierte.
Moet er achteraf een leiding doorheen, dan kun je door de fundering boren met een diamantboor. Blijf uit de buurt van de hoofdwapening en boor licht aflopend naar buiten, zodat er geen water naar binnen loopt. Wil je een mantelbuis onder de fundering door leggen, graaf dan een smal gat, duw de buis erdoor en vul direct weer aan met verdicht zand. Graaf nooit een breed gat onder een dragende strook, want daarmee haal je de ondersteuning weg.
Metselen op en van een fundering
Een fundering metselen in plaats van storten is tegenwoordig zeldzaam, en met reden. Gewapend beton neemt trekkrachten op en overbrugt zwakke plekken in de bodem, terwijl gemetseld werk op zulke punten breekt. Metselen vraagt ook meer graafruimte, want je moet er met je handen bij kunnen.
Woningen uit de jaren 30 staan wel massaal op een gemetselde fundering, en veel daarvan staan nog altijd strak. Bestaand metselwerk hoef je dus niet te wantrouwen om het materiaal alleen. Voor licht werk is een fundering metselen met betonblokken nog altijd bruikbaar: een tuinmuurtje of schuurtje kan op stapelblokken op een gestort voetje, en wie een fundering wil opmetselen tot peil gebruikt klinkers of ander metselwerk dat tegen vocht kan.
De eerste laag metselen op de fundering heet de kimlaag, en die zet je in een dikkere specielaag zodat je maatafwijkingen van het beton wegstelt. Leg de waterkering onder of net boven de kim en neem spouwankers op, ook bij maar drie lagen metselwerk: zonder ankers staat zo'n randje los. Hoe lang de fundering moet drogen voor het metselen valt mee: na twee tot drie dagen bij normale temperaturen draagt het beton een kimlaag, al bereikt het pas na vier weken de volle sterkte.
Wat een fundering kost
Beton bepaalt de prijs. Een kuub betonmortel kost bij een lokale centrale grofweg 130 tot 180 euro, en bezorgen of verpompen komt daar stevig bovenop, zeker bij kleine hoeveelheden. Wij zagen 455 euro voor anderhalve kuub alleen bezorgd en 880 euro voor twee kuub inclusief pomp; bel daarom rechtstreeks lokale betoncentrales in plaats van online tussenpartijen, die dezelfde centrale inschakelen en er hun marge op leggen.
Zelf mixen lijkt goedkoop, maar de grondstoffen voor een kuub kosten bijna evenveel als het laten bezorgen ervan en je bent er een volle dag mee bezig. Kant en klaar beton in zakken is alleen zinvol voor poeren en kleine voetjes. Bepaal eerst met de rekenhulp hoeveel kuub beton je nodig hebt, dan zie je meteen in welke categorie jouw klus valt.
De bedragen hieronder zijn materiaalkosten bij zelf uitvoeren, als ruwe indicatie. Prijzen verschillen per regio en per jaar, dus vraag altijd actuele offertes op.
| Fundering | Indicatie materiaalkosten | Kanttekening |
|---|---|---|
| Betonbanden voor een tuinhuis | 50 tot 150 euro | De goedkoopste fundering voor een tuinhuis of schuur |
| Betonpoeren, 6 tot 9 stuks | 75 tot 250 euro | Prefab poeren met draadeind zijn het snelst gesteld |
| Plaat met vorstrand voor een tuinhuis | 500 tot 1.500 euro | Bezorgkosten wegen zwaar bij een kleine stort |
| Fundering voor een garage | 1.000 tot 2.500 euro | Vloer dikker uitvoeren bij een hefbrug of zware machines |
| Gestorte fundering voor een aanbouw | 1.500 tot 3.500 euro | Constructeursberekening komt er los bij |
| Heiwerk op slappe grond | Vanaf enkele duizenden euro's | Altijd machinaal werk, prijs per paal en per meter |
Betoncalculator
Van kuub naar zakken, kruiwagens en emmers, met de mengverhouding erbij. Open de volledige betoncalculator
Veelgestelde vragen
Hoe diep moet een fundering zijn?
De ondergrens is vorstvrije diepte, in Nederland 60 tot 80 centimeter onder maaiveld. Voor een aanbouw schrijft de constructeur meestal 80 centimeter voor, met de onderkant op draagkrachtige grond. Lichte bouwwerken zoals een blokhut op betonbanden mogen ondieper, omdat een beetje beweging daar geen schade geeft. Ligt de vaste laag dieper dan de aanlegdiepte, dan graaf je door en vul je aan met verdicht zand.
Hoe lang moet een fundering drogen voordat je gaat metselen?
Bij normale temperaturen kan er na twee tot drie dagen een kimlaag op gemetseld worden, want die belasting is klein. De volle sterkte bereikt beton pas na ongeveer vier weken, dus zware belasting zoals een volledige muur of een stalen kolom geef je meer tijd. Bij kou hardt beton veel trager uit; onder de vijf graden schuift alles op en bij vorst stort en metsel je niet.
Wat kost de fundering van een tuinhuis?
Dat loopt uiteen van een paar tientjes tot ruim duizend euro. Een fundering van betonbanden onder je tuinhuis is met 50 tot 150 euro aan materiaal de goedkoopste degelijke optie. Betonpoeren zitten daar net boven. Een gestorte betonplaat met vorstrand kost al snel 500 tot 1.500 euro aan beton, wapening en isolatie, vooral omdat bezorgkosten bij een kleine stort zwaar meetellen. Wie een goedkope fundering voor een tuinhuis of schuur zoekt, komt dus bijna altijd bij banden of poeren uit.
Kan een houten aanbouw zonder fundering?
Een lichte houten veranda of berging kan op poeren of banden, en dat is strikt genomen ook een fundering, alleen een lichte. Een houten aanbouw die als woonruimte dient, kan niet zonder echt funderingswerk: de vloer moet vrij van de grond, vocht moet gekeerd worden en zetting mag de aansluiting op de woning niet opentrekken. Zet zo'n uitbouw op dezelfde funderingswijze als het huis zelf, en werk de voet van de wand uit zoals in het detail van houtskeletbouw op de fundering.
Wat zijn de twee nadelen van een plaatfundering met vorstrand?
Het eerste nadeel is de koudebrug: de betonrand loopt van buitenlucht tot onder de vloer, dus zonder randisolatie lekt daar continu warmte weg. Het tweede is de hoeveelheid grondwerk en beton: het hele vlak plus de sleuf ontgraven, afvoeren en volstorten maakt het een zware en relatief dure klus. Daar staat tegenover dat je fundering en vloer in één werkgang klaar zijn.
Wat doe je als een paal op een betonpoer wiebelt?
Zoek eerst de oorzaak. Staat de poer zelf scheef, dan moet hij opnieuw gesteld worden op een verdicht zandbed. Is de voetplaat of de zaagsnede van de paal niet haaks, dan corrigeer je dat met stelplaatjes en giet je de resterende ruimte onder de voetplaat vol met krimpvrije gietmortel. Dat ondergieten maakt het contactvlak weer volledig dragend en het wiebelen is definitief weg.
Kies je een betonpoer of een paalhouder?
Een betonpoer is zelf de fundering: hij draagt het gewicht over op de grond en houdt het hout met een draadeind vrij van vocht. Een paalhouder is alleen een bevestiging en hoort op een ondergrond die al draagt, zoals een bestaande betonvloer. Voor een paal van 9x9 in de tuin kies je dus een poer met passende voetplaat; op een gestorte vloer volstaat een deugdelijke paalhouder.
Hoe bereken je de draagkracht van een betonpoer?
Het draagvermogen wordt bepaald door het grondvlak van de poer maal wat de grond per vierkante centimeter kan hebben. Op goede zandgrond rekent men als vuistregel met orde een kilo per vierkante centimeter, dan draagt een poer van 30 bij 30 centimeter zo'n 900 kilo. Dat verschilt sterk per grondsoort, dus bij zware puntlasten zoals een overkapping met sedumdak laat je het narekenen.
Wat is betonrot in een fundering en is het te repareren?
Betonrot ontstaat als het betonijzer te weinig dekking heeft: de wapening roest, zet uit en drukt schilfers beton eraf. In funderingen van oudere woningen, zoals uit de jaren 30, zijn het vaak alleen de dunne beugels die bloot komen, en die hebben nauwelijks een dragende functie. Leg de schade op foto vast en controleer jaarlijks. Gaat het om hoofdwapening in dragende balken, dan is beoordelen en repareren specialistenwerk.
Kun je zelf funderingspalen boren?
Voor lichte bouwwerken bestaan er boorpalen en schroefpalen die je met een grondboor en een verloren buis zelf kunt zetten, maar alleen als de draagkrachtige laag binnen bereik ligt. Korte palen van een meter of anderhalf halen die laag meestal niet en zakken dan gewoon mee met de grond eromheen. Op veen, waar de draaglaag vele meters diep zit, is machinaal heien of schroeven de enige route.
Mag een fundering over de erfgrens?
Niet zonder toestemming van de buren, ook niet onder de grond. Mondelinge toestemming is kwetsbaar, want nieuwe buren zitten daar niet aan vast; leg het notarieel vast als een deel van de fundering op of over de grens komt. Praktischer is meestal de fundering net binnen de eigen grens houden en met de buren afstemmen voordat het definitieve plan er ligt.
Wat is stampbeton en wordt het nog gebruikt?
Stampbeton is aardvochtig beton zonder wapening dat laag voor laag wordt aangestampt. Oudere woningen staan er soms op en voor een tuinmuurfundering of een werkvloer is het nog altijd bruikbaar, omdat daar vooral druk op staat. Voor dragend werk waar ook trekkrachten in komen, zoals de fundering onder een aanbouw, kiest men tegenwoordig gewapend beton, dat zulke krachten wel kan opnemen.
Wat zijn broodjes in een fundering?
Broodjes zijn de langwerpige vulelementen van EPS die tussen de betonnen balkjes van een systeemvloer liggen, samen de broodjesvloer of combinatievloer. Zo'n vloer leg je op de funderingsbalken en stort je af met een druklaag beton. Het is de gangbare manier om boven een kruipruimte een geïsoleerde begane grondvloer te maken, en dus iets anders dan een plaatfundering die op volle grond rust.
Kun je funderen met schuimbeton?
Schuimbeton wordt gebruikt als licht funderingsmateriaal op slappe grond: het weegt een fractie van gewoon beton, waardoor een fundering op staal minder wegzakt en soms heiwerk vermeden wordt. Het draagt als een stijve, drijvende plaat. Het is wel rekenwerk voor een constructeur, want de dikte en de kwaliteit van het schuimbeton moeten op het gewicht van het bouwwerk worden afgestemd.
Hoe sloop je een oude fundering?
Een oude fundering slopen is vooral zwaar werk: vrijgraven, met een sloophamer in moten breken en de wapening doorslijpen. Doe eerst een KLIC-melding, want onder en langs oude funderingen liggen verrassend vaak kabels en leidingen. Staat de fundering tegen bestaand werk aan, zaag dan eerst de verbinding los in plaats van te beuken, anders werken de trillingen door in wat moet blijven staan.
Welke fundering heeft een tuinmuur nodig?
Een gemetselde tuinmuur krijgt een gewapende betonstrook op vorstvrije diepte, dus 60 tot 80 centimeter onder maaiveld. Houd als vuistregel een breedte van ruim twee keer de muurdikte aan; een muur van een steen dik komt dan op een strook van zo'n 45 tot 60 centimeter. Wil je de fundering van een hoge of lange tuinmuur berekenen, dan tellen ook windbelasting en grondsoort mee en is een berekening op zijn plaats. Het uitgraven en storten van zo'n strook gaat verder hetzelfde als bij een grotere gestorte fundering.
Hoeveel gewicht kan een heipaal dragen?
Dat hangt af van het paaltype, de lengte en vooral de laag waarop de punt rust. Houten palen onder oude woningen dragen elk in de orde van enkele tonnen, moderne betonpalen een veelvoud daarvan. Het werkelijke draagvermogen volgt uit een sondering van de bodem, dus daar valt thuis niets zinnigs aan te gokken. Voor een schuur op veen rekent de heier dat per project uit.
Welke fundering heeft een stalen kolom of hefbrug nodig?
Een stalen kolom staat op een eigen poer of op een voldoende dikke gewapende vloer, verankerd met ingestorte draadeinden of ankers achteraf. Voor een tweekoloms hefbrug schrijven leveranciers meestal een gewapende betonvloer van zo'n 20 centimeter voor, of per kolom een flinke poer van bijvoorbeeld 90 bij 90 centimeter. Het detail van de kolom op de fundering, met voetplaat en stelmortel, hoort in de tekening van de constructeur.