Oven inbouwen: nismaten, kast en aansluiting

Meet de nis voordat je een oven uitzoekt

Een inbouwoven kies je niet op het model maar op de opening waar hij in moet. Die opening heet de nis, en de maten daarvan staan los van de buitenmaten van het apparaat. Welke apparaten er in een keukenkast passen en wat de verschillen zijn, staat in ons overzicht over ovens en magnetrons in de keuken.

Meet de nis leeg op, dus met de oude oven eruit. Neem de breedte tussen de twee zijwanden van de kast, de hoogte tussen de bodem van de nis en de plank erboven, en de diepte van de voorkant van de kast tot wat er achterin zit. Schrijf alles op in millimeters. Bij inbouwapparaten gaat het regelmatig om vijf millimeter verschil tussen passen en niet passen.

Fabrikanten geven twee sets maten. De buitenmaten van de oven staan groot in de webshop, het inbouwschema staat in de handleiding of op het productblad. Alleen dat schema telt. Daar staat bijvoorbeeld dat de nis 560 mm breed, 585 tot 595 mm hoog en minimaal 550 mm diep moet zijn, terwijl de oven zelf 595 mm breed is en met zijn front 597 mm meet. Dat front hangt met opzet over de kastopening heen en verbergt de zaagrand.

Apparaat	Nisbreedte	Nishoogte	Nisdiepte	Kast
Inbouwoven 60 cm, de standaardmaat	560 mm	585 tot 595 mm	minimaal 550 mm	Hoge kast of onderkast van 60 cm breed
Compacte oven of combimagnetron van 45 cm hoog	560 mm	450 mm	minimaal 550 mm	Hoge kast van 60 cm breed
Solo-inbouwmagnetron	560 mm	380 mm	300 tot 350 mm	Hoge kast of bovenkast van 60 cm breed
Magnetron in een los inbouwframe	560 mm	380 of 450 mm, afhankelijk van het frame	Volgens het frame, meestal 320 tot 400 mm	Kast van 60 cm breed met een rechte opening
Warmhoudlade onder een compacte oven	560 mm	140 mm	minimaal 550 mm	Telt mee in de totale kasthoogte
Nis in een keuken van voor 2010	560 mm, soms 555 mm	590 mm of 450 mm	vaak maar 500 tot 520 mm	Kast van 55 of 56 cm diep

De diepte van een inbouwoven is de maat waar het misgaat

Breedte en hoogte zijn al decennia hetzelfde en leveren zelden gedoe op. De diepte wel. Ovens van tien tot vijftien jaar oud waren regelmatig 500 mm diep, terwijl het inbouwschema van vrijwel elke nieuwe oven van 60 cm minimaal 550 mm vraagt. Wie een oude Bosch of Siemens vervangt, komt dat verschil in de praktijk gewoon tegen.

Zoeken op een inbouwoven met een nisdiepte van 50 cm loopt daarom bijna altijd dood. De modellen die in zo'n zoekopdracht bovenkomen meten in werkelijkheid 540 mm of meer. Webshops laten je filteren op breedte en hoogte, en juist de diepte staat verstopt in het productblad, dus dat vinkje kun je niet zetten.

Er zit wel speling in. Een deel van de ovens heeft een behuizing van 548 mm en schrijft 550 mm voor, wat betekent dat twee millimeter luchtruimte volgens de fabrikant al genoeg is. Het diepste punt achterop is meestal de aansluitkast of de achterzijde van het element, en dat beslaat niet de volle breedte van het apparaat. Meet dus ook wat er achterin de kast in de weg zit: een plint, een waterleiding of een dikke plamuurlaag scheelt zo een centimeter.

Een echt ondiepe inbouwoven van 60 cm hoog bestaat niet meer. Ondiepe inbouwapparaten zijn er wel, maar dan verschuift het probleem naar de hoogte: een solo-magnetron heeft aan 300 tot 350 mm diepte genoeg en is 380 mm hoog in plaats van 590.

Gemeten nisdiepte	Wat daar past	Wat je kunt doen
550 mm of meer	Elke standaard inbouwoven	Niets extra's nodig, gewoon plaatsen
540 tot 549 mm	Modellen met een behuizing van 548 mm	Inbouwschema van het exacte type naast je meting leggen
520 tot 539 mm	Geen enkele nieuwe oven van 60 cm hoog	Achterwand van de kast weghalen als daar ruimte achter zit
500 tot 519 mm	Alleen een compacte oven of combi als de fabrikant het toestaat	Kast verdiepen, of de kast vervangen door een van 60 cm diep
350 tot 500 mm	Solo-inbouwmagnetron van 380 mm hoog	Nisuitsparing in hoogte aanpassen en een inbouwframe gebruiken
Minder dan 300 mm	Geen inbouwapparaat	Vrijstaand apparaat op het blad, of een andere kast kiezen

De kast voor een inbouwoven en wat die moet kunnen dragen

Een kast voor een inbouwoven is een gewone keukenkast van 60 cm breed met een uitsparing erin. Er zijn twee varianten: de hoge kast, waarbij de oven op ooghoogte zit, en de onderkast onder het werkblad met een lade of front eronder. Op ooghoogte werkt prettiger, want je hoeft niet te bukken met een hete plaat in je handen.

Wat er wel toe doet is het draagvermogen. Een inbouwoven van 60 cm weegt 30 tot 40 kilo, en dat gewicht staat op de bodemplaat van de nis. Een spaanplaat van 16 mm zonder ondersteuning gaat daar op termijn van doorbuigen, waarna de ovendeur scheef gaat sluiten. In een fabriekskast zit daarom een dwarsregel onder die plaat. Bouw je zelf een keukenkast met inbouwoven, zet dan onder de nisbodem een lat van 18 bij 45 mm over de volle diepte.

Zet de kast altijd vast aan de muur met minstens twee schroeven in de bovenregel. Een oven met een open deur is een hefboom van een halve meter, en een losse hoge kast kantelt daar op een gegeven moment op naar voren. Voor een magnetron in een aparte kast geldt hetzelfde principe; hoe je zo'n opstelling opbouwt lees je bij het maken van een kast voor een inbouwmagnetron.

Een oven inbouwen in een keukenkastje dat er niet voor bedoeld is, kan wel, maar dan zaag je de uitsparing zelf. Teken de opening af met een potlood en een winkelhaak, boor in elke hoek een gat van 10 mm en zaag daartussen met een fijn zaagblad. Schuur de zaagrand na en zet hem in de grondverf of plak er een kantenband op, anders trekt de spaanplaat vocht en zwelt de rand op.

Een oven inbouwen in een IKEA-keuken

IKEA-keukens werken met een vast maatsysteem, en dat maakt inbouwen er makkelijker op. De huidige serie heet METOD, de serie van voor 2013 heette FAKTUM. Beide hebben een corpus van 60 cm diep, dus de nisdiepte is bij een IKEA-kast vrijwel nooit het probleem. Fronten en beslag van de twee series zijn niet uitwisselbaar, wat vervelend is als je in een oudere keuken een kast wilt bijzetten.

De hoge kast voor een oven heeft een kant-en-klare uitsparing. In het assortiment zitten kasten met een opening voor een apparaat van 60 cm hoog en kasten met een opening van 45 cm hoog, die bedoeld is voor een compacte oven of een combimagnetron. Zoek je een inbouwoven van 45 cm hoog voor een IKEA-kast, dan zoek je dus naar een compact model met een nishoogte van 450 mm en niet naar de buitenmaat van het apparaat.

De ovens en magnetrons die IKEA zelf verkoopt worden door bekende witgoedfabrikanten gemaakt en houden zich netjes aan de standaard nismaten. Een oven van een ander merk past daardoor prima in een IKEA inbouwoven kast, en andersom past een IKEA-apparaat in een bestaande keuken van een andere leverancier. Kijk alleen even naar de bevestiging: sommige apparaten schroef je door de zijsponning vast, andere hebben klemmen die een corpusdikte van 16 tot 19 mm verwachten.

Het inbouwen van een combimagnetron in een IKEA-kast volgt dezelfde route als bij een oven, met als verschil dat de ventilatie-eisen per model verschillen. Voor koelapparatuur gelden weer heel andere regels, want daar hoort een deur van de kast voor; dat staat bij het plaatsen van een inbouwkoelkast in een IKEA-keuken.

Onderdeel van de IKEA-keuken	Maat om rekening mee te houden	Wat dat betekent voor je oven
METOD hoge kast van 60 cm breed	Corpus 60 cm diep, 200 of 220 cm hoog	Nisdiepte ruim voldoende voor elk inbouwapparaat
METOD onderkast voor een oven	Corpus 60 cm breed en 60 cm diep	Oven onder het werkblad, front of lade eronder
Uitsparing voor een apparaat van 60 cm hoog	Opening 560 mm breed, circa 590 mm hoog	Standaard inbouwoven past zonder zagen
Uitsparing voor een apparaat van 45 cm hoog	Opening 560 mm breed, 450 mm hoog	Compacte oven of combimagnetron
Uitsparing voor een solo-magnetron	Opening 560 mm breed, 380 mm hoog	Alleen met een inbouwframe rondom het apparaat
Pootjes en sokkel van METOD	Standaard 8 cm hoog, in hoogte verstelbaar	Bepaalt mede op welke hoogte de oven uitkomt
FAKTUM, de keuken van voor 2013	Corpus ook 60 cm diep, andere fronthoogtes	Apparaten passen, fronten en scharnieren niet

De elektrische aansluiting en waar de stekker komt

Een inbouwoven van 60 cm heeft meestal een aansluitwaarde tussen 2,5 en 3,6 kW. Op 230 volt komt dat neer op ongeveer 11 tot 16 ampère, dus een gewone geaarde wandcontactdoos kan het aan zolang er verder weinig op die groep hangt. In de meeste keukens is daar een aparte groep voor gelegd, en dat is ook de nette manier: een oven die samen met een waterkoker en een magnetron op één groep zit, gooit die groep er vroeg of laat uit.

De plek van de stekker bepaalt of je er over vijf jaar nog bij kunt. Een stopcontact recht achter de oven is de verkeerde keuze, want de oven drukt de stekker plat tegen de wand en je komt er niet meer bij zonder het apparaat eruit te trekken. Zet het stopcontact in de kast ernaast, in de kast eronder of net naast de nis, en voer het snoer door een gat van 60 mm in de zijwand. Na inbouw moet de stekker bereikbaar blijven, want dat is de enige manier om de oven snel spanningsloos te maken.

Een verlengsnoer of een stekkerdoos is hier geen optie. De contacten in zo'n doos zijn niet gemaakt voor uren achter elkaar 15 ampère, ze lopen warm en dat gebeurt in een dichte kast waar niemand het ziet. Zit er alleen een perilexaansluiting van je oude fornuis, dan hoort daar een aansluiting bij die een installateur maakt; een inbouwoven zelf heeft geen krachtstroom nodig.

Is er helemaal geen groep in de buurt, dan houdt het zelf klussen op. Een groep bijplaatsen gebeurt in de groepenkast achter de hoofdzekering, en dat werk laat je doen door iemand die de installatie mag openen. Voor het opsporen van andere kuren aan keukenapparatuur hebben we een aparte hoek over apparaten repareren en nakijken.

Warmteafvoer: wat er wel en niet toe doet

Het hardnekkigste misverstand bij een oven inbouwen is dat er achter het apparaat lucht vrij moet blijven voor de warmte. Bij vrijwel alle moderne ovens klopt dat niet. Ze werken met mantelkoeling: een ventilator zuigt lucht aan onder of naast het apparaat, leidt die langs de buitenwand van de ovenruimte en blaast hem via een spleet boven de deur weer naar voren de keuken in. De warme lucht gaat dus aan de voorkant weg, niet aan de achterkant.

Daarom staat er in het inbouwschema ook gewoon dat de oven tot achter in de nis mag. Wat wel telt is dat de nis niet luchtdicht is. De koellucht moet ergens vandaan komen, meestal via een opening in de bodem van de kast, via een spleet achter de sokkel of via een open achterwand onderin. Veel schema's noemen een vrije doorlaat van rond de 250 vierkante centimeter. Zet je een sokkelplaat helemaal dicht met kit, dan snijd je die luchttoevoer af en gaat de elektronica in het front warmer draaien dan bedoeld.

Bij een combimagnetron ligt dat soms anders. Een deel van die apparaten voert de lucht via de bovenkant of via de zijkant af en vraagt daar een paar centimeter ruimte. Dat staat per model in de handleiding, dus dit is precies het punt waarop je het schema van jouw type erbij pakt in plaats van een vuistregel te gebruiken.

Zit de oven onder een kookplaat, kijk dan naar de opbouwhoogte van die plaat. Inductieplaten hebben een eigen koeling en een minimale ruimte tussen de onderkant van de plaat en de bovenkant van de oven. Past dat niet, dan zit de plaat straks warm te draaien op de oven en slaat hij tijdens het bakken af.

Een inbouwoven of inbouwmagnetron verwijderen

Een inbouwoven verwijderen begint altijd met spanning eraf. Stekker eruit, of de groep uit en controleren met een tester. Daarna open je de ovendeur, want daar zitten de bevestigingsschroeven: twee of vier stuks in de zijsponning van het front, vaak verstopt onder kunststof dopjes die je met de punt van een mesje eruit wipt. Sommige merken zetten de schroeven onder de bodemlijst of bovenin, dus schijn er even met een zaklamp langs voordat je gaat trekken.

Zitten de schroeven eruit, trek de oven dan in één rechte lijn naar voren tot ongeveer de helft. Voel of het snoer meekomt en niet ergens achter blijft haken. Leg karton of een dikke handdoek op de bodem van de nis en op het werkblad eronder, want de onderkant van een oven schuurt kringen in gelakt spaanplaat. Til hem er daarna met twee personen uit; het gewicht zit voor in de deur en die klapt open als je hem verkeerd pakt.

Werk je alleen, haal dan eerst de deur eraf. Bij vrijwel elk merk zit er in elk scharnier een beugeltje dat je omklapt, waarna je de deur schuin omhoog uit de scharnieren trekt. Dat scheelt zeven tot tien kilo en het maakt de oven meteen een stuk minder onhandig.

Bij een inbouwmagnetron verwijderen ligt het anders, omdat het apparaat vaak in een los inbouwframe hangt in plaats van direct in de kast. Open de deur en kijk langs de binnenrand van het front: daar zitten meestal de schroeven die het apparaat aan het frame trekken. Zie je daar niets, dan zit er een kunststof sierlijst overheen die je aan de bovenkant voorzichtig loswipt. Bij een Whirlpool inbouwmagnetron zit de bevestiging vrijwel altijd in het frame en niet in de zichtbare buitenrand, dus forceer nooit aan het front zelf.

Een inbouwoven vervangen door een nieuwe

Zelf een inbouwoven vervangen is de meest voorkomende variant van deze klus, en het is ook de makkelijkste: de kast staat er al, de aansluiting ligt er al, en je hoeft alleen te controleren of het nieuwe apparaat in de bestaande nis past. Doe die controle wel echt en vertrouw niet op het idee dat de maten wel standaard zullen zijn.

De volgorde die het minst tegenvalt is: eerst de oude oven eruit, dan meten, dan bestellen. Zolang de oude oven erin zit weet je niet hoe diep de nis werkelijk is, en de diepte is nu juist de maat die verandert is sinds jouw vorige oven gemaakt werd. Stofzuig de lege nis meteen even uit, want daar ligt na tien jaar een dikke laag kruimels en vet die je later niet meer weghaalt.

Een inbouw combi-oven vervangen vraagt één extra controle. Combi-apparaten met magnetronfunctie hebben soms een andere ventilatie-eis dan een gewone heteluchtoven, en een deel ervan heeft een hogere aansluitwaarde. Kijk of jouw groep dat aankan voordat je bestelt, zeker als er ook nog een kookplaat op hangt.

Zet de nieuwe oven na installatie één keer leeg op 200 graden gedurende een halfuur, met het raam open. De beschermolie op de verwarmingselementen brandt dan weg en dat ruikt scherp. Blijft het apparaat daarna een foutmelding geven, kijk dan eerst wat die code betekent voordat je gaat sleutelen; in onze opzoeker voor storingscodes van keukenapparatuur vind je per merk wat de melding aangeeft.

Een magnetron of combimagnetron inbouwen

Een magnetron inbouwen kan op twee manieren, en het verschil zit in het apparaat. Een echte inbouwmagnetron heeft een front dat over de kastopening valt en ventilatiesleuven op plekken die bij inbouw vrij blijven. Een vrijstaande magnetron heeft dat niet: die koelt via de zij- en achterkant en heeft rondom een paar centimeter lucht nodig.

Wil je toch een vrijstaand model wegwerken in een kast, dan is een inbouwframe de enige nette route. Zo'n frame vult de opening, houdt het apparaat op zijn plek en laat de luchtspleten aan de zijkanten open. Zonder frame ontstaat er een gesloten hokje waarin de magnetron zijn eigen warme lucht rondpompt, en dan gaat de magnetron zelf eerder stuk dan de kast.

Een IKEA inbouwmagnetron of een combi-oven uit hetzelfde systeem volgt de standaard nismaten, dus een opening van 560 mm breed met een hoogte van 380 mm voor een solo-apparaat of 450 mm voor een combi. Loopt de kast onderin door met een lade, houd dan rekening met de totale hoogte van beide uitsparingen bij elkaar plus de tussenbodem. De volledige aanpak voor een IKEA combi-oven in een inbouwkast staat op een eigen pagina, met de bevestiging en de ventilatie per situatie.

Hang een magnetron nooit boven de kookplaat zonder dat het model daar uitdrukkelijk voor bedoeld is. De damp en het vet uit een pan trekken in de ventilatieopeningen en de onderkant van het apparaat wordt heter dan waar het op gerekend is. Wil je een apparaat op werkbladhoogte, dan is een aparte magnetronkast naast de oven een rustiger oplossing.

Zo plaats je een inbouwoven van begin tot eind

Deze volgorde werkt zowel bij een vervanging als bij een nieuwe kast, en houdt het meetwerk voor het bestellen.

1. Maak de nis leeg en spanningsloos

   Trek de stekker eruit, of schakel de groep uit en controleer met een spanningstester dat er niets meer op staat. Draai daarna de bevestigingsschroeven in de deursponning los en trek de oude oven eruit. Pas met een lege nis kun je de echte maten opnemen.

2. Meet breedte, hoogte en diepte in millimeters

   Meet de breedte op drie hoogtes en de hoogte op drie plaatsen in de diepte, want kasten staan zelden helemaal haaks. Neem de kleinste maat die je vindt als je werkmaat. De diepte meet je tot het diepste obstakel achterin, niet tot de achterwand.

3. Leg je maten naast het inbouwschema en bestel dan pas

   Zoek het inbouwschema van het exacte typenummer op, niet de buitenmaten uit de webshop. Let op de minimale nisdiepte en op wat er over ventilatie staat. Past het net niet, kies dan een ander model in plaats van te gokken dat het wel schuift.

4. Maak de nis passend en schoon

   Stofzuig de nis uit. Moet er een uitsparing bij of moet de achterwand eruit, doe dat nu: aftekenen, hoekgaten boren, zagen met een fijn zaagblad, randen schuren en afwerken. Controleer eerst waar leidingen lopen voordat je in een achterwand zaagt.

5. Zet de kast vast en controleer de bodem

   Schroef de hoge kast met minstens twee schroeven aan de muur, in de bovenregel. Kijk of de nisbodem het gewicht draagt en zet er zo nodig een lat van 18 bij 45 mm onder. Zet de kast waterpas, anders sluit de ovendeur straks scheef.

6. Leg de aansluiting klaar op een bereikbare plek

   Boor een doorvoer van 60 mm in de zijwand en zet het stopcontact in de kast ernaast of eronder. Geen verlengsnoer en geen stekkerdoos. Moet er een nieuwe groep bij, laat dat doen: dat is werk in de groepenkast achter de hoofdzekering.

7. Schuif de oven in en sluit aan

   Leg karton op de nisbodem, steek eerst de stekker in en schuif de oven daarna met twee personen in één rechte lijn naar binnen. Leid het snoer opzij zodat het niet klem komt tussen apparaat en achterwand. Duw tot het front vlak tegen de kast ligt.

8. Schroef vast en stook hem één keer leeg op

   Draai de meegeleverde schroeven door de deursponning in de kastzijden, met de hand na, zodat je het schroefgat niet doldraait. Klik de dopjes erop. Zet de oven daarna een halfuur leeg op 200 graden met het raam open om de beschermolie weg te branden.

Storingzoeker

Kies het merk, vul de code in en zie wat er aan de hand is, wat je zelf kunt doen en wanneer je moet bellen. Bekijk alle gegevens

Zoeken Merk Alle Intergas Nefit Remeha Vaillant AWB Bosch vaatwasser Siemens vaatwasser AEG vaatwasser Miele vaatwasser Bosch wasmachine AEG wasmachine Quooker

Merk	Code	Wat er aan de hand is	Wat je zelf kunt doen	Bellen of niet
Intergas	1	De ketel wordt te warm, de aanvoertemperatuur loopt te hoog op	Controleer de waterdruk en ontlucht de radiatoren. Te weinig water of lucht in de installatie is de gewone oorzaak.	Blijft hij terugkomen: monteur
Intergas	2	Storing in de aanvoer- of retoursensor	Reset de ketel een keer. Herhaalt de code zich, dan is de sensor of de bedrading het probleem.	Monteur
Intergas	3	De maximaalthermostaat heeft ingegrepen	Controleer druk en doorstroming, ontlucht de installatie.	Blijft het: monteur
Intergas	4	Geen vlamsignaal, de ketel krijgt het vuur niet aan	Kijk of de gaskraan open staat en of andere gastoestellen het doen. Reset daarna een keer.	Doet gas het wel: monteur
Intergas	5	Slecht of wegvallend vlamsignaal	Reset een keer. Vaak vervuilde ionisatiepen of ontsteking.	Monteur
Intergas	6	Fout in de vlamdetectie	Reset een keer.	Monteur
Intergas	7	Probleem met de rookgasafvoer of de uitlaatgassensor	Kijk of de afvoer buiten vrij is en niet verstopt zit door een vogelnest of blad.	Monteur, dit raakt de veiligheid
Intergas	8	Het ventilatortoerental klopt niet	Reset een keer.	Monteur
Intergas	10 tot en met 14	Sensorfout of storing in de installatie, bijvoorbeeld een defecte stromingsschakelaar, draadbreuk of lucht in de installatie	Controleer de waterdruk en ontlucht grondig, van laag naar hoog.	Blijft het: monteur
Nefit	A01	Geen vlam of vlam valt weg	Controleer of de gaskraan open staat en of de druk goed is, reset daarna een keer.	Herhaalt zich: monteur
Nefit	C6	De ventilator draait niet op het juiste toerental	Reset een keer.	Monteur
Nefit	D1	Te weinig waterdruk in de installatie	Bijvullen tot de juiste druk voor jouw bouwhoogte, daarna ontluchten.	Zelf te doen
Nefit	EA	Vlam wordt niet waargenomen	Reset een keer. Kijk of andere gastoestellen werken.	Herhaalt zich: monteur
Nefit	F0 of F7	Interne storing in de besturing	Reset een keer, haal eventueel kort de stroom eraf.	Monteur
Remeha	Reset knop	Vergrendelde storing	Houd de resetknop ingedrukt tot het display reageert. Noteer eerst de code voordat je reset.	Afhankelijk van de code
Remeha	E00	Aanvoersensor defect of niet aangesloten	Reset een keer.	Monteur
Remeha	E01	Te weinig waterdruk of geen doorstroming	Bijvullen en ontluchten.	Zelf te doen
Remeha	E04	Geen vlam bij het opstarten	Gaskraan controleren, een keer resetten.	Herhaalt zich: monteur
Vaillant	F.22	Te weinig water in de ketel, droogkookbeveiliging	Bijvullen tot de juiste druk en ontluchten.	Zelf te doen
Vaillant	F.28	Ontsteking mislukt bij het opstarten	Gastoevoer controleren, een keer resetten.	Herhaalt zich: monteur
Vaillant	F.75	Drukverschil niet herkend, vaak de pomp of het expansievat	Controleer of de druk sterk schommelt bij het opstarten.	Monteur, meestal het expansievat
AWB	Vlamstoring	Geen ontsteking	Gaskraan open, druk controleren, een keer resetten.	Herhaalt zich: monteur
Bosch vaatwasser	E15	Water in de lekbak onderin, de vlotterbeveiliging staat aan	Kantel het apparaat voorzichtig naar achteren zodat het water uit de bak loopt, zet hem terug en start opnieuw. Zoek daarna waar het water vandaan kwam.	Blijft het terugkomen: monteur
Bosch vaatwasser	E24 of E25	Water loopt niet weg, afvoer verstopt	Maak het zeef en de pompfilter schoon, controleer de afvoerslang op een knik en de sifonaansluiting op een dop die er nog in zit.	Zelf te doen
Bosch vaatwasser	E22	Filters verstopt	Zeven eruit en schoonmaken.	Zelf te doen
Bosch vaatwasser	E09	Verwarmingselement defect, water wordt niet warm	Niets zelf te doen.	Monteur
Siemens vaatwasser	E15	Water in de lekbak, vlotterbeveiliging actief	Zelfde aanpak als bij Bosch: voorzichtig kantelen, water eruit, terugzetten en opnieuw starten.	Blijft het: monteur
Siemens vaatwasser	E24	Afvoer geblokkeerd	Zeven en pompfilter schoonmaken, afvoerslang op knik controleren.	Zelf te doen
Siemens vaatwasser	Resetten	Programma vastgelopen	Houd de startknop ongeveer drie tot vijf seconden ingedrukt tot het programma terugspringt, of haal de stekker er een minuut uit.	Zelf te doen
AEG vaatwasser	i20 of 20	Afvoerprobleem, water loopt niet weg	Filters en pomp schoonmaken, afvoer controleren.	Zelf te doen
AEG vaatwasser	i30 of 30	Water in de bodembak, lekkage gedetecteerd	Kantelen om het water eruit te laten en de oorzaak zoeken.	Blijft het: monteur
AEG vaatwasser	Resetten	Programma vastgelopen	Houd de programmaknop en de startknop samen enkele seconden ingedrukt.	Zelf te doen
Miele vaatwasser	F11	Water loopt niet weg	Filters en afvoerpomp schoonmaken.	Zelf te doen
Miele vaatwasser	F70	Vlotter of niveaubeveiliging	Controleer op lekkage onderin.	Monteur
Bosch wasmachine	E18 of F18	Water loopt niet weg	Pluizenzeef vooronder schoonmaken en de afvoerslang controleren.	Zelf te doen
Bosch wasmachine	F21	Motorstoring, trommel draait niet	Niets zelf te doen.	Monteur
Bosch wasmachine	E23	Water in de lekbak	Machine kantelen om het water eruit te laten, daarna de lekkage zoeken.	Blijft het: monteur
AEG wasmachine	E20	Afvoerprobleem	Pluizenfilter schoonmaken, afvoerslang op knik controleren.	Zelf te doen
AEG wasmachine	E40	Deur niet goed dicht	Deur opnieuw sluiten, controleer of er was tussen zit.	Zelf te doen
Quooker	Knippert 1 keer	Reservoir warmt op of komt uit een stroomonderbreking	Wacht ongeveer tien minuten tot hij op temperatuur is.	Zelf te doen
Quooker	Knippert 2 keer	Reservoir bereikt de temperatuur niet	Haal de stekker er een minuut uit en zet hem terug. Blijft het knipperen, dan is er meestal een onderdeel defect.	Blijft het: monteur
Quooker	Knippert 3 keer	Storing in de temperatuursensor	Een keer stroomloos maken.	Monteur
Quooker	Geen kokend water, wel gewoon water	Reservoir uit of niet op temperatuur	Controleer of de stekker in het stopcontact zit en of de groep niet is uitgevallen.	Zelf te doen

Voordat je de oven definitief vastschroeft

• De nis is leeg opgemeten in millimeters en de maten liggen naast het inbouwschema van het exacte type
• De nisdiepte is minstens zo groot als de fabrikant voorschrijft, gemeten tot het diepste obstakel achterin
• De bodem van de nis draagt 30 tot 40 kilo zonder door te buigen
• De hoge kast is met minstens twee schroeven aan de muur vastgezet en staat waterpas
• De stekker zit op een plek waar je er na inbouw bij kunt, en niet achter het apparaat
• Er zit geen verlengsnoer of stekkerdoos in de keten en de groep kan de aansluitwaarde aan
• De luchttoevoer onderin de kast is vrij en er is niets dichtgekit of dichtgeplakt
• Het snoer ligt vrij naast de oven en zit niet klem tussen apparaat en achterwand

Uit de praktijk

Veelgemaakte fouten

De buitenmaten van de oven gebruiken in plaats van de nismaat

In webshops staan de afmetingen van het apparaat, niet de opening die het nodig heeft. Een oven van 595 mm breed vraagt een nis van 560 mm, want het front valt over de kast heen. Wie de 595 als nismaat aanhoudt, zaagt een gat waar het front doorheen zakt.

Alleen op breedte en hoogte filteren

Vrijwel elke webshop laat je selecteren op breedte en hoogte, en juist de diepte staat verstopt in het productblad. Dat is precies de maat die de laatste vijftien jaar is opgeschoven van 500 naar 550 mm. Zoek de diepte per model handmatig op voordat je bestelt.

Ruimte achter de oven vrijhouden voor de warmte

Moderne ovens koelen via de voorzijde, met een ventilator die de lucht boven de deur naar buiten blaast. Achter het apparaat hoeft niets vrij te blijven. Die zelfbedachte marge kost je de centimeters die je nodig hebt om überhaupt een oven te kunnen plaatsen.

De luchttoevoer onderin de kast dichtzetten

Een sokkelplaat die met kit is afgedicht ziet er strak uit, maar snijdt de koellucht af. De ventilator krijgt dan geen lucht aan en de elektronica in het front loopt warmer dan bedoeld. Laat een spleet vrij of zet er een sokkelrooster in.

Het stopcontact achter de oven wegwerken

De stekker wordt platgedrukt tegen de achterwand, en het snoer krijgt een knik die na jaren warmte hard en bros wordt. Erger nog: je kunt de oven niet meer spanningsloos maken zonder hem eruit te trekken. Zet het stopcontact in de kast ernaast of eronder.

Een verlengsnoer of stekkerdoos gebruiken

Een oven trekt uren achter elkaar 11 tot 16 ampère. De contacten in een stekkerdoos zijn daar niet op gemaakt, ze lopen warm, en dat gebeurt weggestopt in een dichte kast waar niemand het opmerkt. Leg een vaste wandcontactdoos aan of laat er een leggen.

In een achterwand zagen zonder te kijken wat erachter zit

Ruimte winnen door de achterwand eruit te halen werkt vaak, maar in keukenkasten lopen waterleidingen, afvoerbuizen en installatiedraad. Schroef de wand los in plaats van te zagen, of boor eerst een kijkgaatje en schijn er met een zaklamp doorheen.

De kast niet aan de muur vastzetten

Een open ovendeur met een bakplaat erop is een hefboom van een halve meter. Een hoge kast met veertig kilo apparaat erin kantelt daar op een gegeven moment op naar voren. Twee schroeven door de bovenregel in de muur kosten vijf minuten.

Veelgestelde vragen

Wanneer je beter een vakman belt

Het plaatsen en vervangen van een inbouwoven is werk dat je met twee mensen en een rolmaat gewoon zelf doet. Er zijn drie punten waarop het verstandiger is om te stoppen.

Het eerste is de groepenkast. Blijkt er geen geschikte groep voor de oven te zijn, dan moet er een groep bij, en dat gebeurt achter de hoofdzekering. Dat is werk voor een installateur, ook als je zelf weet hoe een automaat vastklikt. Datzelfde geldt als de oude oven vast is aangesloten in een aansluitdoos en je die aansluiting wilt wijzigen.

Het tweede is een oude aansluiting waar geen aarde op zit, of bedrading die bij het losnemen bros blijkt en uit de isolatie kruimelt. Dat repareer je niet met wat isolatieband; daar hoort de leiding vervangen te worden.

Het derde is een keuken waarin de kast zelf niet deugt: een doorgezakte bodem, een corpus dat los van de muur staat of vochtschade in het spaanplaat. Een oven van veertig kilo in een kast die al meegeeft, is een probleem dat je verplaatst in plaats van oplost. Kom je bij het aansluiten iets tegen dat je niet vertrouwt, dan is de rest van onze pagina's over ovens en magnetrons een goed startpunt om eerst uit te zoeken wat er precies speelt.