Dievenklauw monteren: wanneer hij helpt en wanneer niet

Wat een dievenklauw doet

Een dievenklauw is een stalen pen of haak die aan de scharnierzijde uit het deurblad steekt. In het kozijn zit daar een tegenplaat met een gat of een sleuf tegenover. Zodra de deur dichtgaat, schuift de pen dat gat in en zit de deur aan de scharnierzijde mechanisch vast, los van de scharnieren zelf. Andere namen die je in de winkel tegenkomt zijn anti-liftpen, inboorpen en veiligheidspen, maar het principe is steeds hetzelfde.

Het probleem dat hij oplost is specifiek. Bij een deur waarvan de scharnieren aan de buitenkant zitten, kan iemand de pennen uit de paumelles tikken of de scharnierbladen losdraaien. De deur zit dan aan de slotzijde nog vast, maar hij kan aan de scharnierkant openzwaaien of er in zijn geheel uit worden getild. Een dievenklauw haalt die route weg, want de pen blijft in het kozijn hangen ook als er van het scharnier niets meer over is.

Aan de slotzijde verandert er niets. De cilinder, het beslag en het sluitwerk moeten daar hun eigen werk doen. Bekijk daarom eerst wat er aan sloten, cilinders en veiligheidsbeslag op je deur zit voordat je aan de scharnierzijde begint. In de praktijk is dat de kant waar het bij een inbraak misgaat.

Naar binnen of naar buiten draaiend bepaalt of het nut heeft

Beantwoord deze vraag eerst. Het scheelt of je een zinnige maatregel neemt of twee uur werk steekt in iets dat niets toevoegt. Kijk waar de scharnieren zitten als je buiten voor de deur staat. Zie je de paumelles en de pennen, dan draait de deur naar buiten en kan iemand er zonder gereedschap van betekenis bij. Zie je een dichte kozijnhoek, dan draait de deur naar binnen en zitten de pennen aan de kant waar je zelf staat als je binnen bent.

Bij een naar binnen draaiende voordeur voegt een dievenklauw aan de buitenzijde dus vrijwel niets toe. Toch kom je ze op zulke deuren regelmatig tegen, ook in nieuwbouw. Dat heeft twee redenen. De eerste is praktisch: veel aannemers kopen één type paumelle met ingebouwde pen in voor het hele project en hangen daar elke buitendeur mee, ongeacht de draairichting. De tweede is dat een deur ook van binnenuit gelicht kan worden, bijvoorbeeld als iemand via een bovenlicht of een raampje binnenkomt en daarna een brede vluchtroute wil maken.

Weet je niet zeker welke kant je deur op draait, kijk dan naar de indeling van je ramen, deuren en kozijnen. In Nederlandse woningen draaien voordeuren meestal naar binnen en achterdeuren, bijkeukendeuren en tuindeuren vaak naar buiten. Juist die achterkant is bij inbraak de plek waar het gebeurt, dus daar is de pen zijn geld waard.

Deur of raam	Waar de scharnierpennen zitten	Wat een dievenklauw oplevert
Naar buiten draaiende achterdeur of bijkeukendeur	Aan de buitenzijde, bereikbaar	Echte winst, twee stuks per deur is de norm
Naar buiten draaiende tuindeur of terrasdeur	Aan de buitenzijde, vaak uit het zicht van de straat	Echte winst, en juist hier is het zicht op de deur slecht
Naar binnen draaiende voordeur	Aan de binnenzijde	Aan de buitenkant geen winst, hooguit tegen lichten van binnenuit
Dubbele openslaande deuren naar buiten	Aan de buitenzijde, op beide vleugels	Winst, maar zet ze op de vaste vleugel niet in plaats van goede kantschuiven
Naar buiten draaiend raam of draaikiepraam	In het beslag, deels bereikbaar	Zinvol als het beslag zelf geen anti-liftnok heeft
Bovenlicht of klepraam boven een deur	Meestal aan de buitenzijde	Zinvol, want dit is vaak de zwakste opening in de gevel
Garagezijdeur of schuurdeur	Bijna altijd aan de buitenzijde	Veel winst, want hier zit vaak het lichtste hang- en sluitwerk
Binnendeur met vlakke vulling	Aan de kant van de kamer	Geen zin, er zit ook te weinig hout om op te schroeven

Losse dievenklauw of een scharnier met pen

Een dievenklauw komt in grofweg drie uitvoeringen, en het verschil zit vooral in hoeveel afstelwerk je erbij krijgt. De losse opbouwmodellen zijn het goedkoopst en het snelst te monteren, maar ze steken zichtbaar uit en ze zijn het gevoeligst voor klemmen. De inboorpen is netter en sterker omdat hij in massief hout zit, maar je moet nauwkeuriger boren. De veiligheidspaumelle heeft de pen in het scharnierblad zitten, waardoor pen en gat per definitie op elkaar uitgelijnd zijn.

Wij kiezen bij een nieuwe deur meestal voor paumelles met een ingebouwde pen. Je hangt de deur dan één keer goed af en de beveiliging komt er gratis bij, zonder een tweede uitlijning die kan tegenvallen. Bij een bestaande deur die goed hangt is een losse pen weer logischer, want dan hoef je de deur niet uit de sponning te halen. Beide oplossingen doen hetzelfde werk; het verschil zit in het gemak en in hoe zichtbaar het resultaat is.

Let bij het kopen op het materiaal. Voor een buitendeur wil je verzinkt staal of roestvast staal, want een blank stalen pen die in een kozijn steekt gaat roesten en laat een bruine streep op je verf achter. Kunststof onderdelen kom je ook tegen bij de goedkoopste sets, en die hebben aan de scharnierzijde weinig te zoeken.

Uitvoering	Hoe hij werkt	Sterk punt	Waar je op moet letten
Opbouw dievenklauw met tegenplaat	Haak op het deurblad grijpt achter een plaat op het kozijn	Snel te monteren zonder de deur af te hangen	Zichtbaar, en klemt snel als de plaat een paar millimeter scheef zit
Inboorpen met verzonken tegenplaat	Pen zit in de smalle kant van de deur, plaat is ingelaten in het kozijn	Vlak afgewerkt en mechanisch het sterkst	Boren moet nauwkeurig, een scheef gat krijg je niet meer recht
Veiligheidspaumelle met ingebouwde pen	Pen zit in het scharnierblad zelf en valt in het tegenoverliggende blad	Pen en gat liggen altijd in lijn, dus geen klemwerk	Deur moet eraf om de scharnieren te vervangen
Kogelstiftpaumelle met verborgen nok	Nok op het ene blad valt in een uitsparing in het andere	Van buiten niet te zien dat er beveiliging op zit	Alleen zinvol als beide bladen van dezelfde serie zijn
Anti-liftpen voor kunststof en aluminium	Pen wordt in het profiel geschroefd tot in de stalen kern	Werkt ook waar geen hout zit om in te schroeven	Te korte schroeven pakken alleen kunststof en trekken uit
Anti-liftnok in raambeslag	Nok op de sluitstang blokkeert het optillen van de vleugel	Zit vaak al in modern draaikiepbeslag	Controleer of hij er is voordat je iets extra's koopt

Hoeveel pennen, op welke hoogte en met hoeveel speling

Twee dievenklauwen per buitendeur is de gebruikelijke uitvoering en in de meeste gevallen ook voldoende. Meer dan twee maakt de deur niet noemenswaardig sterker en vergroot alleen de kans dat er één klemt. Bij een hoge deur van tweeënhalve meter of bij dubbele tuindeuren wordt drie stuks wel verdedigbaar, omdat de afstand tussen de bevestigingspunten anders te groot wordt.

De hoogte kies je zo dat de pennen de krachten netjes verdelen. Wij zetten ze meestal net boven het bovenste scharnier en net onder het onderste scharnier, of anders precies tussen de scharnieren in. Wat je vermijdt is de pen op dezelfde hoogte als een scharnier, want dan boor je in de schroeven van de paumelle en zit je in het zwakste stukje hout van de stijl.

De speling is het onderdeel waar het bij zelfbouw het vaakst misgaat. Een pen die precies in het gat past, past alleen bij die ene temperatuur en die ene luchtvochtigheid. Een houten deur werkt door het jaar heen een paar millimeter, dus geef het gat rondom twee tot drie millimeter ruimte. De pen hoeft niet strak te zitten om zijn werk te doen: hij moet de deur pas tegenhouden op het moment dat iemand hem echt uit het kozijn wil trekken.

Onderdeel	Vuistregel	Waarom die maat
Aantal per buitendeur	Twee stuks, bij deuren hoger dan 2,3 meter drie stuks	Twee punten leggen de scharnierzijde al vast, meer geeft meer klemrisico
Plaatsing in de hoogte	Ongeveer op een kwart en op driekwart van de deurhoogte	Buiten de scharnieren om, in massief hout van de stijl
Afstand tot een scharnier	Minstens 8 tot 10 cm uit het hart van de paumelle	Anders boor je in de scharnierschroeven of in verzwakt hout
Uitsteeklengte van de pen	8 tot 12 mm buiten het deurblad	Genoeg grip in het kozijn, kort genoeg om niet te schuren bij openen
Speling in het tegengat	2 tot 3 mm rondom de pen	Hout werkt met de seizoenen mee, strak passend gaat klemmen
Boordiameter in het kozijn	Pendikte plus 4 tot 6 mm	Levert de speling zonder dat het gat lelijk groot wordt
Boordiepte in het kozijn	Uitsteeklengte plus 5 mm	Ruimte voor stof en verfopbouw, zodat de pen nooit op de bodem stuit
Schroeflengte	40 tot 50 mm in massief hout	Korte schroeven trekken uit zodra er echt aan de deur wordt getrokken

Zo voorkom je dat de deur gaat klemmen

Het klachtenpatroon bij losse dievenklauwen is bijna altijd hetzelfde: na montage sluit de deur niet meer soepel, of hij loopt bij het openen ergens tegenaan. Dat komt door de baan die de pen beschrijft. Een deur draait om de hartlijn van de scharnieren, dus de pen maakt een boog en gaat niet recht het gat in. Zit het gat een paar millimeter naast die boog, dan schuurt de pen langs de rand en voel je dat aan de kruk.

De betrouwbaarste manier om het gat op de goede plek te krijgen is met een afdruk. Smeer het uiteinde van de pen in met een beetje vet, lippenstift of schoensmeer, duw de deur rustig tegen de sponning aan en trek hem weer open. Op het kozijn staat dan precies waar het hart van het gat moet komen. Boren op een afgemeten maat leidt vaker tot narigheid, want de scharnierzijde van een oude deur zit zelden op de maat die je verwacht.

Werkt het na het boren nog steeds niet soepel, maak dan het gat ruimer aan de kant waar de pen aanloopt en niet rondom. Met een ronde vijl haal je in twee minuten de millimeter weg die je nodig hebt. Vijl je aan de verkeerde kant, dan verplaats je het probleem alleen maar en wordt het gat onnodig groot.

Hoe je hem vastzet in hout, kunststof en aluminium

In een houten deur en een houten kozijn heb je de meeste vrijheid: je schroeft de dievenklauw en de tegenplaat gewoon in massief hout. Voorboren sla je daarbij niet over. Een schroef van 5 millimeter in een droge, harde kozijnstijl splijt het hout zonder voorgeboord gat. Boor met een boortje dat iets dunner is dan de kern van de schroef en zet de schroeven met de hand aan zodra ze pakken.

Bij een kunststof kozijn ligt het anders. Het profiel is hol en de wand is maar twee tot drie millimeter dik, dus een schroef die alleen in het kunststof grijpt trekt er bij de eerste flinke trek zo uit. In vrijwel elk kunststof profiel zit een stalen versterkingskoker, en daar moet je schroef in. Dat betekent doorboren tot je het staal voelt, een metaalboortje gebruiken en een schroef nemen die minstens tien millimeter in het staal komt. Voelt het boortje na het kunststof direct weer zacht, dan zit de koker daar niet en moet je een paar centimeter verschuiven.

Aluminium kozijnen zijn massiever in de profielwand, maar hebben een thermische onderbreking van kunststof in het midden. Boor daar niet doorheen: je maakt dan een koudebrug en soms een lekpad. Blijf aan de binnenste helft van het profiel en houd de boor koel door rustig te boren in plaats van door te duwen. Twijfel je waar je zit, dan is het bij deze kozijnen verstandiger om de leverancier van het profiel te vragen welke pen bij die serie hoort.

Waarom sloten en beslag zwaarder wegen

Een dievenklauw beveiligt een route die inbrekers zelden nemen. Scharnierpennen uittikken kost tijd, maakt geluid en werkt alleen als er ook niets anders in de weg zit. Wat er in de praktijk wél gebeurt, is dat de cilinder wordt afgebroken of eruit wordt getrokken, en dat kan bij een uitstekende cilinder in een paar seconden. De maat van de cilinder is daarbij het halve verhaal: hij hoort vlak in het beslag te liggen en mag hooguit een paar millimeter uitsteken. Hoe je die maat opneemt lees je bij het opmeten van de cilindermaat.

De tweede veelgebruikte methode is hengelen. Door de brievenbus gaat een gebogen stuk staaldraad naar binnen, waarmee de kruk aan de binnenkant naar beneden wordt getrokken of een achtergelaten sleutel wordt weggevist. Daar helpt geen enkele pen aan de scharnierzijde tegen. Wat wel helpt: nooit een sleutel in het slot laten zitten aan de binnenkant, de deur echt op het nachtslot zetten en een brievenbusbeveiliging of een binnenkant zonder kruk.

Zit er beslag op met een keurmerk en sterren, dan is er al over deze aanvalsmethodes nagedacht. Een gecertificeerd schild of rozet dekt de cilinder af zodat er geen tang bij kan, en een goede cilinder heeft daarnaast beveiliging tegen boren en tegen trekken. Loopt er iets mis met de sleutel zelf, dan is dat een ander soort probleem dan inbraak: hoe je verdergaat als er een sleutel in het slot is afgebroken staat apart beschreven.

Hoe erg is een klopsleutel nu echt

Filmpjes waarin een slot binnen twee tellen opengaat met een geprepareerde sleutel maken indruk, en dat is ook precies de bedoeling ervan. De techniek bestaat, maar hij vraagt een sleutelblank die bij jouw cilinder past, wat oefening en een cilinder die er gevoelig voor is. Bij inbraken in woningen wordt hij weinig gebruikt, simpelweg omdat er snellere manieren zijn.

Wat je ertegen doet is niet ingewikkeld. Cilinders met een keurmerk zijn getest op deze aanvalsmethode en hebben stiften of veren die het kloppen onmogelijk maken. Dat hoeft geen topmodel te zijn: ook in het middensegment vind je cilinders die hier gewoon tegen bestand zijn, en het keurmerk op de verpakking zegt meer dan de prijs.

Wat het Politiekeurmerk van de scharnierzijde vraagt

Bij het Politiekeurmerk Veilig Wonen wordt naar de hele woning gekeken en niet naar één onderdeel. Bij bereikbare buitendeuren en ramen wordt daarbij gekeken of de vleugel ook aan de scharnierzijde vastligt. Bij naar buiten draaiende deuren en ramen wordt beveiliging aan die kant meegewogen, in de vorm van dievenklauwen of van scharnieren met een ingebouwde pen. Bij naar binnen draaiende deuren ligt de nadruk op het slot, de cilinder en het beslag.

De precieze eisen worden periodiek bijgesteld en verschillen per situatie, dus ga niet af op een lijstje dat je ergens vindt. Een erkend bedrijf beoordeelt de woning ter plaatse en geeft aan wat er in jouw geval moet gebeuren. Wil je het keurmerk aanvragen, laat de opname dan doen vóórdat je zelf materiaal koopt, want zelf gemonteerd hang- en sluitwerk zonder keurmerk telt niet mee en zit dan voor niets op je deur.

Heb je het keurmerk niet nodig, dan is de afweging nuchter. Een set dievenklauwen op je achterdeur kost je twintig euro en een avond, en die achterdeur is statistisch de plek waar het gebeurt. Datzelfde geld in een betere cilinder steken levert bij een naar binnen draaiende voordeur meer op. Beide keuzes zijn verdedigbaar, alleen niet op dezelfde deur.

Vergeet de ramen en het bovenlicht niet

Bij ramen zit de anti-liftfunctie tegenwoordig meestal al in het beslag verwerkt. Draaikiepbeslag heeft nokken op de sluitstang die schuin in de sluitkommen vallen, waardoor de vleugel niet omhoog kan als hij dicht is. Voordat je losse dievenklauwen koopt, doe je het raam open en kijk je naar de stang in de sponning: zie je paddenstoelvormige nokken, dan is dit al geregeld.

Waar het vaker misgaat zijn de oudere draairamen met gewone paumelles aan de buitenzijde, en de bovenlichten boven een voordeur. Dat bovenlicht is vaak het lichtste onderdeel van de hele gevel, met een dun kozijntje, een simpele uitzetter en scharnieren die van buiten bereikbaar zijn. Iemand die daar doorheen kan, staat binnen en kan de voordeur van binnenuit lichten of gewoon openen. Beveiliging op je achterdeur terwijl het bovenlicht open kan is scheef verdeeld werk.

Datzelfde geldt voor het schuurtje en de garagezijdeur. Daar hangt vrijwel altijd het lichtste hang- en sluitwerk van het perceel, en daarin ligt precies het gereedschap waarmee de rest van je gevel alsnog opengaat. Bekijk de gevel dus als geheel, van kelderraam tot dakkapel, en niet als een rijtje losse deuren. Meer over de zwakke plekken per type opening vind je bij de overzichtspagina over ramen en deuren.

Een dievenklauw monteren op een houten buitendeur

Deze volgorde geldt voor een losse pen met tegenplaat op een naar buiten draaiende deur die verder goed hangt.

1. Controleer eerst of de deur goed sluit

   Doe de deur een paar keer dicht en let op de naad rondom. Loopt de naad taps of sleept de deur nu al, los dat dan eerst op. Een dievenklauw op een deur die scheef hangt gaat gegarandeerd klemmen, en dan weet je achteraf niet meer of de pen of de deur het probleem is. Hoe je een deur weer recht krijgt, staat beschreven op onze pagina's over ramen, deuren en kozijnen.

2. Bepaal de hoogte en teken af

   Meet de deurhoogte en zet een streep op ongeveer een kwart en op driekwart van die hoogte, aan de scharnierzijde. Verschuif de streep als hij binnen tien centimeter van een scharnier uitkomt. Zet de streep op het deurblad en op het kozijn, zodat je later kunt controleren of je nog op dezelfde hoogte zit.

3. Boor het gat voor de pen in het deurblad

   Prik het hart aan met een priem, zodat de boor niet wegloopt over het lakwerk. Boor recht en haaks op de smalle kant, met een boortje dat past bij het pengat van jouw set. Ga niet dieper dan nodig en houd de boormachine echt loodrecht: een pen die twee graden scheef staat, komt onderaan het kozijn vijf millimeter naast het gat uit.

4. Zet de pen erin en maak een afdruk

   Schroef of tik de pen op zijn plaats en smeer het uiteinde in met een beetje vet of schoensmeer. Duw de deur rustig tegen de sponning en trek hem weer open. Het stipje op het kozijn is het hart van het gat dat je gaat boren. Dit is nauwkeuriger dan overmeten, want de scharnierzijde van een bestaande deur zit zelden op de maat die je verwacht.

5. Boor het tegengat in het kozijn

   Boor op het afdrukpunt met een boortje dat vier tot zes millimeter dikker is dan de pen, en boor vijf millimeter dieper dan de pen uitsteekt. Die ruimte is er niet om slordig te mogen werken: het hout van deur en kozijn werkt met de seizoenen mee en zonder speling gaat de deur in de zomer knellen.

6. Laat de tegenplaat in en schroef hem vast

   Houd de plaat op zijn plek en trek hem af met een potlood. Steek het contour met een scherpe beitel uit tot de plaat vlak in het hout ligt, boor de schroefgaten voor en draai de schroeven aan. Een plaat die uitsteekt vangt de deur op en werkt zich binnen een paar maanden los.

7. Behandel het kale hout en test

   Zet het boorgat en de uitgestoken rand in de grondverf of behandel ze met houtolie voordat je de plaat definitief vastzet. Doe daarna de deur dicht, op slot, en weer open. Voel je weerstand, vijl dan het gat ruimer aan de kant waar de pen aanloopt en niet rondom.

8. Herhaal voor de tweede pen

   Doe de tweede pen pas nadat de eerste soepel loopt. Werk je ze tegelijk af, dan weet je bij klemwerk niet welke van de twee aanloopt en ben je twee keer aan het vijlen. Controleer aan het eind ook de scharnierschroeven zelf: die zijn na jaren vaak los, en dan verandert de sluitstand alsnog.

Nalopen voordat je de boormachine wegzet

• De deur draait naar buiten, of je hebt een bewuste reden om het bij een naar binnen draaiende deur toch te doen
• Beide pennen zitten minstens acht centimeter van een scharnier vandaan
• De pen steekt acht tot twaalf millimeter uit het deurblad
• Rond de pen zit twee tot drie millimeter speling in het tegengat
• De deur sluit soepel, ook als hij op het nachtslot staat
• Alle kale boorgaten en uitgestoken randen in het kozijn zijn in de grondverf gezet
• De schroeven zitten in massief hout of in de stalen kern van het profiel, niet alleen in kunststof
• De cilinder steekt niet meer dan een paar millimeter buiten het beslag uit

Uit de praktijk

Veelgemaakte fouten

Het gat precies passend boren

Een pen die er strak in gaat voelt degelijk, maar hout werkt door de seizoenen heen een paar millimeter. In de zomer of na een natte periode gaat de deur dan klemmen en moet je alsnog vijlen, meestal met een lelijk uitgelopen gat als resultaat. Geef het tegengat vanaf het begin twee tot drie millimeter ruimte rondom.

De pen op dezelfde hoogte als een scharnier zetten

Het lijkt logisch om de kracht bij het scharnier op te vangen, maar daar zitten de schroeven van de paumelle en is het hout al verzwakt door de inlaat. Je boor loopt weg op een schroef of je splijt de stijl. Houd minstens acht tot tien centimeter afstand en zoek het volle hout op.

In kunststof schroeven zonder de stalen kern te raken

De wand van een kunststof profiel is twee tot drie millimeter dik. Een schroef die alleen daarin grijpt, houdt bij een flinke trek niets tegen en trekt er met kunststof en al uit. Boor door tot je het staal van de versterkingskoker voelt en gebruik een schroef die daar minstens tien millimeter in komt.

De boorgaten kaal laten in een buitenkozijn

Een vers boorgat in kopse of aangesneden nerf zuigt water op als een spons. Twee winters later zit er zachte rot rond precies het onderdeel dat de deur op zijn plek moet houden. Grondverf of houtolie in het gat en een dun bedje kit onder de tegenplaat kost je vijf minuten.

Denken dat de deur nu beveiligd is

De scharnierzijde is bij een inbraak zelden de route. Een dievenklauw doet niets tegen het afbreken van een uitstekende cilinder en niets tegen hengelen door de brievenbus. Zie hem als aanvulling op goed hang- en sluitwerk, niet als vervanging ervan.

De pen zo lang mogelijk nemen

Meer dan twaalf millimeter uitsteken heeft geen zin en werkt averechts. De pen beschrijft bij het openen een boog, en hoe langer hij is hoe eerder hij tegen de rand van het gat of tegen de sponning schuurt. Je krijgt er geen sterkere deur voor terug, alleen meer kans op klemmen en op krassen in de lak.

Alles op de achterdeur zetten en het bovenlicht vergeten

Een bovenlicht boven de voordeur heeft vaak een dun kozijntje, een simpele uitzetter en scharnieren die van buiten bereikbaar zijn. Wie daar naar binnen kan, opent de voordeur gewoon van binnenuit. Loop de hele gevel na en beveilig de zwakste opening als eerste, niet de deur waar je toevallig mee begon.

Veelgestelde vragen

Wanneer je beter een vakman belt

Een dievenklauw monteren is werk dat je met een boormachine en een beitel prima zelf doet. Er zijn drie situaties waarin wij toch iemand erbij zouden halen.

De eerste is een deur met een meerpuntssluiting of met elektronica erin, zoals een elektrisch dagschootslot, een intercom of een videobel. In de scharnierstijl lopen dan kabels en stangen, en een boorgat op de verkeerde plek maakt van een beveiligingsklus een reparatieklus.

De tweede is een kunststof of aluminium kozijn waarvan je de opbouw niet kent. Boren in de thermische onderbreking van een aluminium profiel geeft een koudebrug en soms een lekpad, en beide zie je pas terug als het buiten koud en nat is. De leverancier van het profiel weet welke pen bij die serie hoort.

De derde is de situatie waarin je het Politiekeurmerk Veilig Wonen wilt aanvragen. Zelf gemonteerd materiaal telt daar niet mee, ook niet als het goed zit, dus laat de opname doen voordat je iets koopt. Gaat het puur om een deur die niet meer goed sluit of om een slot dat niet meer wil, kijk dan eerst bij problemen met sleutel en cilinder voordat je een slotenmaker belt.