Koelkast lampje vervangen en controlelampjes begrijpen
Bij een koelkast lampje gaat het om twee heel verschillende dingen: de binnenverlichting die niet meer brandt, en de controlelampjes op het bedieningspaneel die iets over de temperatuur zeggen. De binnenverlichting is meestal een E14-lampje van maximaal 15 watt onder een klikkapje, en als er na vervanging nog steeds geen licht komt, zit het probleem bijna altijd in de deurschakelaar of in een lamp die niet ver genoeg in de fitting draait. Een rood alarmlampje betekent dat het in de vriezer warmer is dan ingesteld, en dat is na een verhuizing of een volle belading een paar uur lang gewoon normaal.
Dit heb je nodig
Gereedschap
- Kleine platte schroevendraaier met een stukje tape om de punt
- Kunststof spatel of een oud pasje om het kapje los te wippen
- Multimeter voor het doormeten van lamp, schakelaar of voeler
- Zaklamp of telefoonlamp
- Losse koelkastthermometer of een thermometer in een glas water
- Telefoon om een foto van het typeplaatje te maken
Materiaal
- E14-lampje voor koelkasten, 10 of 15 watt, geschikt tot 300 graden
- Eventueel een ledlamp E14 die als koelkastlamp verkocht wordt
- Vervangende deurschakelaar of magneetcontact, op typenummer besteld
- Schone doek en wat lauw water met afwasmiddel
- Nieuwe deurrubber alleen als het oude aantoonbaar lekt
Twee soorten lampjes, twee heel andere problemen
Wie zoekt op een koelkast lampje bedoelt meestal een van twee dingen. Of de binnenverlichting doet het niet meer, of er brandt of knippert een gekleurd lampje op het bedieningspaneel. Dat eerste is een klusje van tien minuten, dat tweede is een melding over de temperatuur en dus over de inhoud van je vriezer. Onder welke apparaten deze reparaties vallen en wat er verder zelf te doen is, vind je bij koelkasten en vriezers repareren.
Het verschil zit hem in de urgentie. Een kapotte binnenverlichting is hinderlijk maar verandert niets aan de koeling. Een rood alarmlampje op een vriezer betekent dat de temperatuur boven de ingestelde grens is uitgekomen, en dan telt elk uur mee voor wat erin ligt.
Er is nog een derde variant die mensen verwart: de binnenverlichting die knippert nadat je er een nieuw lampje in hebt gedraaid. Dat is geen alarm en geen defect aan de koelkast, maar bijna altijd een lamp die niet past bij de manier waarop het apparaat de verlichting aanstuurt.
| Wat je ziet | Wat het meestal betekent | Wat je als eerste doet |
|---|---|---|
| Binnenverlichting brandt niet meer | Lamp doorgebrand, lamp los in de fitting of de deurschakelaar laat het afweten | Lamp eruit draaien en bekijken, daarna de deurschakelaar met de hand indrukken |
| Verlichting werkt soms wel en soms niet | Slecht contact in de fitting of een haperende schakelaar | Lamp stevig aandraaien en de contactveertjes in de fitting nakijken |
| Nieuw ledlampje knippert in een vast patroon | De lamp past niet bij de elektronische aansturing van de verlichting | Een gewone gloeilamp terugplaatsen en kijken of het patroon verdwijnt |
| Temperatuurlampje van de koelkast knippert | De ingestelde koeltemperatuur is nog niet bereikt | Controleren of de deur echt dicht is en of er niets tegen het rubber aan ligt |
| Rood lampje op de vriezer brandt continu | Het is warmer dan ingesteld, bijvoorbeeld na vullen of na transport | Temperatuur meten met een losse thermometer en een dag afwachten |
| Rood lampje op de vriezer knippert | De alarmgrens is overschreden, bij veel modellen ergens rond de acht graden onder nul | Deur, rubber en belading nalopen en daarna de voeler verdenken |
| Oranje of geel lampje brandt | Snelvriezen of superfrost staat aan | Kijken of die knop ingedrukt staat en hem uitzetten |
| Groen lampje brandt niet | Geen netspanning op het apparaat, of het controlelampje zelf is stuk | Stopcontact, stekker en de groep in de meterkast controleren |
Welke lamp voor een koelkast je nodig hebt
Is de lamp in je koelkast kapot, dan begint het bij de vraag welk lampje er precies in hoort. In vrijwel elke koelkast met een verwisselbare lamp zit een E14-fitting, dezelfde kleine schroeffitting als in een kroonluchter. Het vermogen staat meestal op het kapje of naast de fitting gedrukt en is bij koelkasten zelden meer dan 15 watt. Houd die grens aan: een zwaardere lamp geeft in die kleine ruimte te veel warmte en het kunststof kapje verkleurt of vervormt.
Een lampje voor koelkast en oven ziet er hetzelfde uit, maar er is verschil. Een echte koelkastlamp is gespecificeerd op een breed temperatuurbereik en verdraagt de kou en het vocht. Een gewone helderglas kaarslamp doet het meestal ook prima, en dat is precies wat er in oudere apparaten fabrieksmatig in zat.
Steeds meer nieuwe koelkasten hebben geen fitting meer. De verlichting is dan een ledstrip of een ledmodule die op de print gesoldeerd zit, en die is niet los te vervangen. Zoek je je scheel naar een lampje en zie je alleen een strak dichtgeklikte lichtbalk zonder glas, dan is dat vrijwel zeker het geval. Vervangen betekent dan de hele module bestellen op typenummer.
| Type verlichting | Hoe je het herkent | Vervangen |
|---|---|---|
| E14 gloeilamp, 10 of 15 watt | Glazen peertje of kaarsje achter een klikkapje | Zelf, een paar euro |
| E14 ledlamp als koelkastlamp verkocht | Mat kunststof kapje op een schroeffitting, vaak 1 tot 3 watt | Zelf, mits de verlichting niet elektronisch gedimd wordt |
| Steeklampje met twee pennetjes | Klein buisje dat je recht uit de houder trekt | Zelf, wel op typenummer bestellen |
| Ledmodule met eigen kapje | Lichtbalk die als geheel uit de wand klikt | Zelf, complete module op typenummer |
| Led gesoldeerd op de print | Geen fitting te vinden, verlichting zit in het bedieningspaneel | Print of paneel vervangen, meestal werk voor een monteur |
Draai het oude lampje eruit en neem het mee naar de winkel. Vergelijken op de toonbank is sneller dan raden op de verpakking, zeker bij de kortere en langere uitvoeringen van E14.
Het kapje eraf krijgen, per merk net even anders
Het vervangen zelf is niet het lastige deel. Waar mensen op vastlopen is het kapje voor de lamp, dat bij elk merk op een andere manier vastzit en waar zelden een instructie bij zit. Forceren met een schroevendraaier levert bijna altijd een gebroken lipje op, en dan klikt het kapje daarna nooit meer netjes vast.
De meest voorkomende constructie werkt met twee haakjes aan de voorzijde. Je duwt het kapje dan aan de achterkant naar voren, waardoor die haakjes vrijkomen en het kapje in je hand valt. Dat is de beweging die bij Pelgrim werkt, maar ook bij veel Bosch- en Siemens-modellen. Duwen dus, niet wrikken.
Kom je er echt niet uit, kijk dan naar de onderkant van het kapje met een zaklamp erbij. Vaak zie je daar een klein kunststof lipje of een uitsparing waar je duim of een pasje in hoort. Bij oudere apparaten is dat lipje soms afgebroken door een vorige poging, en dan moet je het kapje aan de zijkant met een kunststof spatel omlaag drukken.
| Merk | Zo komt het kapje los | Waar je op let |
|---|---|---|
| Bosch | Kapje aan de achterzijde naar voren duwen, de haakjes vooraan laten los | Bij tafelmodellen zit de lamp vaak boven in de achterwand, achter het bedieningsblokje |
| Siemens | Zelfde constructie als Bosch, kapje naar voren drukken | Nieuwere modellen hebben een vaste ledmodule in plaats van een fitting |
| Pelgrim | Met je vingers achter het kapje drukken en naar voren duwen | Aan de voorkant zitten twee haakjes, die komen bij die beweging vanzelf vrij |
| Bauknecht, oudere inbouw | Kunststof lipje aan de zijkant optillen, daarmee klapt de afdekplaat open | Ontbreekt dat lipje, dan is het er ooit afgebroken en moet je het kapje voorzichtig wippen |
| Bauknecht, nieuwere inbouw | Lichtblok boven en onder tussen duim en wijsvinger knijpen en naar voren trekken | Bij een deel van deze modellen zit de led op de print en is er geen los lampje |
| Liebherr | Kapje aan de onderzijde losklikken, bij inbouw zit de verlichting in de console | De deurschakelaar is bij veel modellen magnetisch en zit niet zichtbaar in de wand |
| Exquisit | Kapje aan de onderkant met een duim naar beneden klikken | Meestal een gewone E14-fitting, controleer het maximale vermogen naast de fitting |
| Ikea inbouw | Kapje aan de onderrand losklikken, binnenwerk verschilt per bouwjaar | Het binnenwerk komt van wisselende fabrikanten, dus ga af op het typeplaatje |
Haal de stekker eruit voordat je aan de fitting komt. Zodra je met een schroevendraaier of tangetje bij de contactveertjes komt, kun je twee polen overbruggen. Bij inbouwapparaten waar je niet bij de stekker kunt, schakel je de groep in de meterkast uit en controleer je met een spanningszoeker of het apparaat echt spanningsloos is.
Waarom een led lamp in de koelkast kan gaan knipperen
Er gaat regelmatig iets mis bij het overstappen op led. Je koopt een E14-ledlamp die op de verpakking als koelkastlamp staat aangeprezen, draait hem erin, en het lampje begint in een strak, terugkerend patroon te knipperen. In een gewone armatuur elders in huis brandt diezelfde lamp probleemloos, dus aan de lamp lijkt niets te mankeren.
De oorzaak zit in de aansturing. Bij een deel van de koelkasten schakelt de deurschakelaar de lamp niet rechtstreeks, maar geeft hij een signaal aan de elektronica, die de lamp via een halfgeleider zoals een triac inschakelt. Zo'n schakeling heeft een minimale stroom nodig om netjes te blijven doorschakelen. Een ledlamp trekt maar een fractie van wat een gloeilamp trekt, en de condensator in de voorschakeling van de lamp verschuift bovendien de fase. Het gevolg is een schakeling die aan en uit blijft vallen, en dat zie je als knipperen.
Dat het lampje als koelkastmodel verkocht wordt, verandert daar niets aan. Die aanduiding slaat vooral op het temperatuurbereik waarin de lamp mag werken, niet op de manier waarop hij geschakeld wordt. De simpelste oplossing is teruggaan naar een gewone gloeilamp van 10 of 15 watt. De verlichting brandt in totaal maar een paar minuten per dag, dus de besparing van led weegt hier nauwelijks. Wil je weten hoeveel je koeling werkelijk kost, dan zie je bij het verbruik van een koelkast in watt waar het echte verbruik zit.
Buiten de koelkast gelden andere regels: daar hangt het knipperen van een led meestal samen met de schakelaar of de bedrading. Hoe je dat aanpakt staat bij het vervangen van een lamp in huis.
Wil je toch per se wit ledlicht in de koelkast, koop dan een lamp met een iets hoger vermogen, bijvoorbeeld 3 watt in plaats van 1,5 watt. Meer stroomopname maakt de kans groter dat de schakeling stabiel blijft. Werkt ook dat niet, dan is de aansturing simpelweg niet geschikt.
Nieuw lampje erin en nog steeds geen licht
Dit is de situatie die de meeste tijd kost: de lamp is nieuw, je hebt hem doorgemeten en hij is heel, maar de koelkast blijft donker. In die volgorde zijn er vier dingen die het bijna altijd zijn.
Het eerste is de lamp die niet ver genoeg in de fitting komt. Sommige ledlampen en dikke kaarslampen hebben een kraag die tegen de rand van de fitting stoot, waardoor het voetcontact onderin de fitting nooit geraakt wordt. Voel het aan de weerstand: draait de lamp soepel door tot hij vastloopt, of stopt hij abrupt? In het tweede geval kun je met de stekker eruit het contactveertje onderin de fitting een paar millimeter omhoog buigen.
Het tweede is de deurschakelaar. Druk hem met je vinger in en laat hem los terwijl je in de koelkast kijkt. Gaat het licht dan aan en uit, dan werkt hij. Bij een inbouwapparaat is die schakelaar soms niet te vinden, en dat komt doordat hij magnetisch is: op de deur zit een blokje met een magneet en in de console een reedcontact. Zo'n contact test je door een magneet langs de console te bewegen.
Het derde is oxidatie op de contacten. Draai de lamp een paar keer heen en weer in de fitting zodat de contactvlakken schoonschuren, en druk de stekkerverbindingen naar het bedieningspaneel een paar keer los en vast. Het vierde is de aansturing zelf, en dan zit je bij de print. Dat je hierbij met 230 volt te maken hebt, is dezelfde reden waarom je bij een lamp op een schakelaar aansluiten altijd eerst spanningsloos maakt.
Gebruik geen contactspray op de elektronica. Het helpt vaak een paar weken, maar de smerende film vangt stof en de laag kan sluipwegen maken tussen sporen die dicht bij elkaar liggen. Op een print met een digitale besturing veroorzaakt dat op termijn grillige klachten die niemand meer terug kan vinden. Schoonmaken doe je met isopropylalcohol en een kwastje.
Het rode lampje op de vriezer: alarm, geen defect
Een rood lampje op een vriezer of diepvrieskist is een temperatuuralarm. Of het nu het alarmlampje van een Liebherr vriezer is dat knippert of het lampje van een diepvries van een ander merk, de melding betekent hetzelfde: binnenin is het warmer dan de waarde die je hebt ingesteld. Het zegt niets over de compressor, niets over het koudemiddel en niets over de elektronica. Dat maakt het meteen minder alarmerend dan het eruitziet, want er zijn drie momenten waarop dit lampje gewoon hoort te branden.
Het eerste is na het inschakelen. Een lege vriezer die je net aanzet heeft uren nodig om op temperatuur te komen, en zolang die grens niet gehaald is, blijft het alarm staan. Het tweede is na het bijladen. Leg je een paar kilo verse waar erin, dan schiet de binnentemperatuur omhoog en gaat het alarm af, precies zoals bedoeld. Het derde is na een deur die open heeft gestaan.
Meet daarom altijd eerst voordat je iets anders verdenkt. Leg een losse thermometer midden in de vriezer, wacht twaalf uur en lees af. Zit je op achttien graden onder nul of kouder terwijl het rode lampje blijft branden, dan is de koeling in orde en zit het probleem in de meting of in de besturing. Zit je warmer, dan is het alarm terecht en zoek je verder bij de deur, het rubber en de belading.
| Merk of model | Wat het lampje doet | Wat dat meestal betekent |
|---|---|---|
| Bosch vriezer | Rood lampje brandt of het temperatuurlampje knippert | Ingestelde temperatuur nog niet bereikt, vaak door een deur die open stond |
| Siemens vriezer | Rood lampje brandt, alarmtoon erbij op sommige modellen | Zelfde besturing als Bosch, alarmgrens per model in de handleiding |
| Zanussi en Electrolux | Rood waarschuwingslampje brandt continu, groen lampje geeft werking aan | Temperatuur hoger dan ingesteld, na transport enkele dagen normaal |
| Miele vriezer | Rood lampje knippert na opnieuw inschakelen | Kast nog niet op temperatuur, of de compressor komt niet op gang |
| Whirlpool met 6th Sense | Rood lampje blijft branden, soms samen met een pieptoon | Alarm blijft staan tot de kast onder de alarmgrens komt en wordt bevestigd |
| Liebherr vriezer | Alarmlampje knippert rood en de compressor loopt door | Alarmgrens overschreden volgens de voeler, ook als het binnenin ijskoud is |
| Edy vriezer | Rood lampje brandt naast het groene bedrijfslampje | Temperatuuralarm, meestal na vullen of na een stroomonderbreking |
| Bauknecht vriezer | Rood lampje met eventueel een alarmtoon | Zelfde principe, alarm gaat uit zodra de ingestelde waarde gehaald is |
Blijft een alarm hangen terwijl de kast wel koud is, probeer dan eerst een echte uitschakeling. Zet het apparaat uit met de knop of de draaiknop op nul, trek daarna de stekker eruit, wacht een paar minuten en start opnieuw. Bij Liebherr werkt dat vaker dan alleen de stekker eruit trekken, en de volledige procedure staat bij het resetten van een Liebherr vriezer.
Oranje, geel en groen: de andere controlelampjes
Naast rood zie je op de meeste vriezers nog twee of drie kleuren, en die betekenen bij vrijwel elk merk hetzelfde. Groen is het bedrijfslampje: er staat spanning op het apparaat en de besturing is actief. Brandt het groene lampje van de vriezer niet terwijl de kast wel gewoon koelt, dan is dat controlelampje zelf defect en verandert er verder niets aan de werking. Brandt het niet en is de kast ook stil, dan begin je bij het stopcontact en de groep in de meterkast.
Oranje of geel staat bij de meeste merken voor snelvriezen, soms superfrost genoemd. In die stand wordt de thermostaat overbrugd en loopt de compressor onafgebroken door om de kast zo snel mogelijk terug te koelen. Dat is nuttig als je een grote lading verse waar wegzet, maar je hoort het na een halve dag weer uit te zetten. Blijft die stand aan staan, dan draait de compressor zich onnodig kapot en gaat je verbruik flink omhoog.
Een oranje lampje bij een Bosch of een Zanussi dat brandt terwijl jij niets ingesteld hebt, is dus geen mankement maar een knop die per ongeluk is ingedrukt. Controleer de knoppenrij en druk hem opnieuw in om de stand op te heffen. Bij sommige modellen schakelt superfrost zich na een vast aantal uren vanzelf uit, bij andere blijft hij aan tot je hem zelf stopt.
Let er wel op dat superfrost ingedrukt houden geen manier is om een alarm weg te krijgen. Het maakt de kast kouder, maar als de voeler een verkeerde waarde doorgeeft blijft het alarmlampje precies doen wat het deed.
Het alarm blijft knipperen terwijl de vriezer ijskoud is
Dit is de lastigste variant. De thermometer in de kast wijst dertig graden onder nul, de compressor loopt onafgebroken door en toch knippert het alarmlampje. Dan gelooft de besturing je thermometer niet, en de reden daarvoor is meestal de temperatuurvoeler, een NTC-weerstand die kouder wordt naarmate zijn weerstand oploopt.
Zo'n voeler kun je zelf doormeten. Trek het stekkertje van de voeler los van de print en meet met een multimeter tussen de twee draadjes, want meten terwijl de voeler nog aan het circuit hangt geeft een waarde die door de rest van de schakeling beïnvloed wordt. Vergelijk de gemeten weerstand daarna met de temperatuur die je met een thermometer hebt vastgesteld. Wijkt dat een factor twee of meer af, dan is de voeler stuk.
Er is nog een tweede test die uitsluitsel geeft over de besturing zelf. Sluit in plaats van de voeler een vaste weerstand of een potmeter aan die past bij de temperatuur waarop je de kast hebt ingesteld. Slaat de compressor daarop af en stopt het alarm, dan is de elektronica gezond en is alleen de voeler het probleem. Reageert er niets, dan zit het defect op de print, en dan is een doorgeslagen elektrolytische condensator op zo'n print een veelvoorkomende oorzaak.
Houd er rekening mee dat de voeler bij veel vriezers ingeschuimd zit in de achterwand of in de isolatie. Vervangen betekent dan de binnenbekleding opensnijden en met een reparatieset werken, en zo'n set kost inclusief verzending al snel tachtig euro. Bij een apparaat van vijftien jaar oud is dat een rekensom die vaak in het nadeel van repareren uitvalt.
| Temperatuur | Weerstand van de voeler, indicatie |
|---|---|
| +25 graden | 4,7 kilo-ohm |
| +20 graden | 5,9 kilo-ohm |
| +5 graden | 11,9 kilo-ohm |
| 0 graden | 15,3 kilo-ohm |
| -10 graden | 25,9 kilo-ohm |
| -18 graden | 40,4 kilo-ohm |
| -25 graden | 60,8 kilo-ohm |
| -30 graden | 82,3 kilo-ohm |
Bij een deel van deze besturingen is er geen galvanische scheiding tussen de print en het net. De voelerdraadjes staan dan gewoon in verbinding met de 230 volt, ook al meet je er lage weerstanden. Meet alleen met de stekker eruit, en vervang de voeler nooit door een willekeurige NTC zonder dezelfde isolatieklasse en dezelfde bouwvorm.
Het typeplaatje opzoeken voordat je iets bestelt
Bijna elke bestelling die misgaat, gaat mis omdat er alleen op merk is gezocht. Een lamp, een deurschakelaar of een voeler bestel je op het typenummer, en dat staat op het typeplaatje in de kast. Bij een koelkast zit dat plaatje vrijwel altijd binnenin, naast of boven een van de groentelades. Bij een vrieskist zit het aan de achterzijde of aan de zijkant.
Bosch en Siemens werken met een E-nummer, dat er bijvoorbeeld uitziet als KTR18P70/01. Met dat nummer kun je op de site van de fabrikant de handleiding downloaden, en daarin staat precies wat elk lampje op jouw model betekent. Daarnaast staat er een FD-nummer op, en daaruit lees je het bouwjaar: tel bij de eerste twee cijfers van dat nummer twintig op, laat de voorste 1 weg, en je houdt jaar en maand van productie over. Bij 8703 kom je zo uit op maart 2007.
Liebherr gebruikt een servicenummer van het formaat 9987803-04, meestal samen met een typeaanduiding zoals G 1221 of KIKv 3043. Onderdelenshops zoeken op dat servicenummer, en juist bij Liebherr verschillen de onderdelen tussen bouwseries die van buiten identiek lijken. Maak een foto van het hele plaatje, dan heb je alles bij de hand.
Geeft je apparaat een echte foutcode op het display in plaats van een kleurtje, dan zoek je die op in onze storingzoeker voor foutcodes van witgoed. Bij een inbouwsituatie waar je eerst de kast uit de nis moet halen, helpt het om te weten hoe die montage in elkaar zit, en dat leggen we uit bij een inbouwkoelkast van Ikea plaatsen en uitbouwen.
Zo vervang je het lampje in je koelkast
Deze volgorde werkt voor vrijwel elke koelkast met een verwisselbaar lampje achter een kapje.
-
Haal de stekker uit het stopcontact
Kun je er bij een inbouwapparaat niet bij, schakel dan de groep uit in de meterkast en controleer met een spanningszoeker dat het apparaat dood is. Je komt straks met je vingers of een tangetje in een fitting die op 230 volt staat, dus dit is geen stap om over te slaan.
-
Zoek het kapje en de manier waarop het vastzit
Schijn er met een zaklamp op en kijk naar de onderrand. Zie je een lipje of een uitsparing, dan gaat het kapje daar los. Zie je niets, probeer dan het kapje aan de achterzijde naar voren te duwen, zodat de haakjes aan de voorkant vrijkomen. Wrikken met een schroevendraaier bewaar je voor het laatst.
-
Draai het oude lampje eruit en bekijk het
Een doorgebrande gloeilamp herken je aan de gebroken gloeidraad of aan een zwart aangeslagen glas. Ziet de lamp er gaaf uit, meet hem dan door met een multimeter op weerstand. Meet je nul ohm of oneindig, dan weet je meteen of je verder moet zoeken bij de schakelaar.
-
Koop de juiste vervanger
Neem het oude lampje mee en kijk naar het maximale vermogen dat naast de fitting of op het kapje gedrukt staat. Bij twijfel gaat een gewone heldere E14-gloeilamp van 10 of 15 watt in vrijwel elke koelkast prima. Weet je het typenummer, dan kun je ook de originele lamp bestellen.
-
Draai de lamp erin tot hij echt vastzit
Draai door tot de lamp merkbaar aanloopt, maar zonder kracht op het glas te zetten. Een lamp die niet ver genoeg indraait maakt geen contact met het veertje onderin de fitting, en dat is een van de vaakst voorkomende redenen waarom een nieuw lampje niet brandt.
-
Test de deurschakelaar voordat je het kapje terugzet
Stekker erin, deur open, en druk de schakelaar met je vinger in. Het licht hoort dan uit te gaan en zodra je hem loslaat weer aan te springen. Zit de schakelaar magnetisch in de console verstopt, houd dan de deur half dicht en kijk of het licht op het juiste moment schakelt.
-
Klik het kapje terug en controleer de sluiting
Zet het kapje eerst met de haakjes aan de voorzijde op zijn plaats en druk het daarna aan de achterkant vast. Zit het scheef, dan raakt het bij het inschuiven van een lade en breekt het alsnog. Sluit daarna de deur en luister of de schakelaar klikt.
Storingzoeker
Kies het merk, vul de code in en zie wat er aan de hand is, wat je zelf kunt doen en wanneer je moet bellen. Bekijk alle gegevens
| Merk | Code | Wat er aan de hand is | Wat je zelf kunt doen | Bellen of niet |
|---|---|---|---|---|
| Intergas | 1 | De ketel wordt te warm, de aanvoertemperatuur loopt te hoog op | Controleer de waterdruk en ontlucht de radiatoren. Te weinig water of lucht in de installatie is de gewone oorzaak. | Blijft hij terugkomen: monteur |
| Intergas | 2 | Storing in de aanvoer- of retoursensor | Reset de ketel een keer. Herhaalt de code zich, dan is de sensor of de bedrading het probleem. | Monteur |
| Intergas | 3 | De maximaalthermostaat heeft ingegrepen | Controleer druk en doorstroming, ontlucht de installatie. | Blijft het: monteur |
| Intergas | 4 | Geen vlamsignaal, de ketel krijgt het vuur niet aan | Kijk of de gaskraan open staat en of andere gastoestellen het doen. Reset daarna een keer. | Doet gas het wel: monteur |
| Intergas | 5 | Slecht of wegvallend vlamsignaal | Reset een keer. Vaak vervuilde ionisatiepen of ontsteking. | Monteur |
| Intergas | 6 | Fout in de vlamdetectie | Reset een keer. | Monteur |
| Intergas | 7 | Probleem met de rookgasafvoer of de uitlaatgassensor | Kijk of de afvoer buiten vrij is en niet verstopt zit door een vogelnest of blad. | Monteur, dit raakt de veiligheid |
| Intergas | 8 | Het ventilatortoerental klopt niet | Reset een keer. | Monteur |
| Intergas | 10 tot en met 14 | Sensorfout of storing in de installatie, bijvoorbeeld een defecte stromingsschakelaar, draadbreuk of lucht in de installatie | Controleer de waterdruk en ontlucht grondig, van laag naar hoog. | Blijft het: monteur |
| Nefit | A01 | Geen vlam of vlam valt weg | Controleer of de gaskraan open staat en of de druk goed is, reset daarna een keer. | Herhaalt zich: monteur |
| Nefit | C6 | De ventilator draait niet op het juiste toerental | Reset een keer. | Monteur |
| Nefit | D1 | Te weinig waterdruk in de installatie | Bijvullen tot de juiste druk voor jouw bouwhoogte, daarna ontluchten. | Zelf te doen |
| Nefit | EA | Vlam wordt niet waargenomen | Reset een keer. Kijk of andere gastoestellen werken. | Herhaalt zich: monteur |
| Nefit | F0 of F7 | Interne storing in de besturing | Reset een keer, haal eventueel kort de stroom eraf. | Monteur |
| Remeha | Reset knop | Vergrendelde storing | Houd de resetknop ingedrukt tot het display reageert. Noteer eerst de code voordat je reset. | Afhankelijk van de code |
| Remeha | E00 | Aanvoersensor defect of niet aangesloten | Reset een keer. | Monteur |
| Remeha | E01 | Te weinig waterdruk of geen doorstroming | Bijvullen en ontluchten. | Zelf te doen |
| Remeha | E04 | Geen vlam bij het opstarten | Gaskraan controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Vaillant | F.22 | Te weinig water in de ketel, droogkookbeveiliging | Bijvullen tot de juiste druk en ontluchten. | Zelf te doen |
| Vaillant | F.28 | Ontsteking mislukt bij het opstarten | Gastoevoer controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Vaillant | F.75 | Drukverschil niet herkend, vaak de pomp of het expansievat | Controleer of de druk sterk schommelt bij het opstarten. | Monteur, meestal het expansievat |
| AWB | Vlamstoring | Geen ontsteking | Gaskraan open, druk controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Bosch vaatwasser | E15 | Water in de lekbak onderin, de vlotterbeveiliging staat aan | Kantel het apparaat voorzichtig naar achteren zodat het water uit de bak loopt, zet hem terug en start opnieuw. Zoek daarna waar het water vandaan kwam. | Blijft het terugkomen: monteur |
| Bosch vaatwasser | E24 of E25 | Water loopt niet weg, afvoer verstopt | Maak het zeef en de pompfilter schoon, controleer de afvoerslang op een knik en de sifonaansluiting op een dop die er nog in zit. | Zelf te doen |
| Bosch vaatwasser | E22 | Filters verstopt | Zeven eruit en schoonmaken. | Zelf te doen |
| Bosch vaatwasser | E09 | Verwarmingselement defect, water wordt niet warm | Niets zelf te doen. | Monteur |
| Siemens vaatwasser | E15 | Water in de lekbak, vlotterbeveiliging actief | Zelfde aanpak als bij Bosch: voorzichtig kantelen, water eruit, terugzetten en opnieuw starten. | Blijft het: monteur |
| Siemens vaatwasser | E24 | Afvoer geblokkeerd | Zeven en pompfilter schoonmaken, afvoerslang op knik controleren. | Zelf te doen |
| Siemens vaatwasser | Resetten | Programma vastgelopen | Houd de startknop ongeveer drie tot vijf seconden ingedrukt tot het programma terugspringt, of haal de stekker er een minuut uit. | Zelf te doen |
| AEG vaatwasser | i20 of 20 | Afvoerprobleem, water loopt niet weg | Filters en pomp schoonmaken, afvoer controleren. | Zelf te doen |
| AEG vaatwasser | i30 of 30 | Water in de bodembak, lekkage gedetecteerd | Kantelen om het water eruit te laten en de oorzaak zoeken. | Blijft het: monteur |
| AEG vaatwasser | Resetten | Programma vastgelopen | Houd de programmaknop en de startknop samen enkele seconden ingedrukt. | Zelf te doen |
| Miele vaatwasser | F11 | Water loopt niet weg | Filters en afvoerpomp schoonmaken. | Zelf te doen |
| Miele vaatwasser | F70 | Vlotter of niveaubeveiliging | Controleer op lekkage onderin. | Monteur |
| Bosch wasmachine | E18 of F18 | Water loopt niet weg | Pluizenzeef vooronder schoonmaken en de afvoerslang controleren. | Zelf te doen |
| Bosch wasmachine | F21 | Motorstoring, trommel draait niet | Niets zelf te doen. | Monteur |
| Bosch wasmachine | E23 | Water in de lekbak | Machine kantelen om het water eruit te laten, daarna de lekkage zoeken. | Blijft het: monteur |
| AEG wasmachine | E20 | Afvoerprobleem | Pluizenfilter schoonmaken, afvoerslang op knik controleren. | Zelf te doen |
| AEG wasmachine | E40 | Deur niet goed dicht | Deur opnieuw sluiten, controleer of er was tussen zit. | Zelf te doen |
| Quooker | Knippert 1 keer | Reservoir warmt op of komt uit een stroomonderbreking | Wacht ongeveer tien minuten tot hij op temperatuur is. | Zelf te doen |
| Quooker | Knippert 2 keer | Reservoir bereikt de temperatuur niet | Haal de stekker er een minuut uit en zet hem terug. Blijft het knipperen, dan is er meestal een onderdeel defect. | Blijft het: monteur |
| Quooker | Knippert 3 keer | Storing in de temperatuursensor | Een keer stroomloos maken. | Monteur |
| Quooker | Geen kokend water, wel gewoon water | Reservoir uit of niet op temperatuur | Controleer of de stekker in het stopcontact zit en of de groep niet is uitgevallen. | Zelf te doen |
Niets gevonden. Probeer een kortere zoekterm.
Nalopen voordat je onderdelen bestelt
Uit de praktijk
Een nieuwe ledlamp die in een Siemens koelkast bleef knipperen
Bij een Siemens KI38VA50 was het originele lampje doorgebrand en er ging een E14-ledlamp van 1,7 watt in, warmwit en verkocht als koelkastlamp. Vanaf het moment dat de deur openging knipperde die lamp in een strak, herhalend ritme. In een schemerlamp elders in huis brandde precies dezelfde lamp rustig door, dus aan de lamp lag het niet.
De verlichting in dit model wordt niet rechtstreeks door de deurschakelaar gevoed maar elektronisch geschakeld. De stroom die een ledlamp van nog geen twee watt trekt is te klein om die schakeling betrouwbaar in geleiding te houden, en de condensator in de voorschakeling van de lamp helpt daar niet bij. Een gewone heldere E14-gloeilamp erin en het knipperen was voorbij. De besparing die je met led misloopt is te verwaarlozen, want de lamp brandt bij elkaar hooguit een paar minuten per dag.
Een Liebherr vriezer die op -32 stond en toch alarm bleef geven
Na een verhuizing knipperde bij een Liebherr G 1221 het rode alarm onafgebroken en liep de compressor zonder ooit af te slaan. Binnenin was het tweeëndertig graden onder nul, dus koelen deed hij uitstekend. De stekker eruit trekken, de draaiknop op nul zetten en opnieuw starten veranderde niets.
Doormeten gaf uitsluitsel. De temperatuurvoeler werd losgetrokken van de print en gemeten op 11,4 kilo-ohm, terwijl bij die temperatuur ergens rond de tachtig kilo-ohm hoort. De besturing dacht dus dat het rond de vijf graden boven nul was en liet de compressor daarom eeuwig doorlopen. Ter controle ging er in plaats van de voeler een weerstand van veertig tot zestig kilo-ohm op de aansluiting, en toen sloeg de compressor gewoon af. Boven ongeveer twintig kilo-ohm stopte ook het rode alarm met knipperen.
De voeler bleek ingeschuimd in de achterwand te zitten. Vervangen kan alleen met de originele reparatieset, waarvoor de binnenbekleding open moet, en die set kostte met verzending ruim tachtig euro. Bij een vriezer uit die bouwperiode is dat het moment om eerlijk af te wegen of repareren nog loont.
Binnenverlichting die alleen aanging na een klap tegen de kast
Bij een Liebherr inbouwcombinatie brandde het licht soms wel, soms pas na twee seconden en soms helemaal niet. Een tik tegen de zijwand en het licht sprong meteen aan. Dat gedrag past niet bij een defecte gloeilamp, want die brandt na een klap juist kort heel fel door en begeeft het dan definitief.
Een mechanische deurschakelaar was nergens te vinden. Wat er wel zat, was een klein uitsteeksel bovenop de deur dat bij het sluiten tegen de bedieningsconsole kwam. Met een mes ertegenaan bleek dat blokje magnetisch, en een magneet langs de console schakelde het licht netjes aan en uit. In de console zit dus een reedcontact, vergelijkbaar met wat in een alarminstallatie zit maar veel kleiner.
De stekkerverbindingen naar dat contact werden een paar keer losgetrokken en teruggedrukt om de contactvlakken schoon te schuren, en daarmee was het probleem weg. Contactspray werd bewust niet gebruikt: dat helpt kort en geeft daarna jarenlang grillige klachten op de print.
Een knipperend temperatuurlampje door een deur die niet dicht was
Bij een Bosch tafelmodel knipperde het temperatuurlampje bij elke stand behalve de superstand. De eerste gedachte was dat de koelkast op sterven lag, want het apparaat was tweedehands overgenomen en er was geen handleiding.
Wat er werkelijk aan de hand was, zag je bij de deur: die stond op een kier. Op een warme zomerdag loopt de temperatuur binnenin dan binnen een uur ver op, en het knipperende lampje betekende bij dit model precies dat: de ingestelde koeltemperatuur is nog niet gehaald. Met het E-nummer van het typeplaatje, dat naast de groentelade zat, was de Nederlandse handleiding van de fabrikant zo gedownload. Deur goed dichtgedaan, een paar uur gewacht en het lampje was uit.
Veelgemaakte fouten
Een ledlamp erin draaien zonder te weten hoe de verlichting geschakeld wordt
Bij elektronisch geschakelde verlichting is de stroom door een ledlamp te klein om de schakeling stabiel te houden. Je krijgt dan een lamp die knippert of zwak nagloeit, ook al is hij nieuw en als koelkastlamp verkocht. Test het met een gewone gloeilamp voordat je concludeert dat er iets aan de koelkast mankeert.
Aan de fitting werken met de stekker erin
Zodra je het contactveertje onderin een E14-fitting met een tangetje omhoog buigt, maak je vrijwel zeker even sluiting tussen de twee polen. Met spanning erop knalt de zekering er in het gunstigste geval uit. Trek de stekker eruit, of schakel bij inbouw de groep uit en controleer dat met een spanningszoeker.
Het kapje met een schroevendraaier openwrikken
De meeste kapjes zitten met twee kleine kunststof haakjes vast en die breken bij de eerste wrikbeweging af. Daarna klikt het kapje nooit meer vast en heb je een los stuk plastic dat bij elke lade meekomt. Duw het kapje eerst aan de achterzijde naar voren en zoek pas daarna naar een lipje.
Bij een rood alarmlampje meteen de kast afschrijven
Het rode lampje meldt uitsluitend dat het warmer is dan ingesteld. Na inschakelen, na bijladen en na een openstaande deur hoort het gewoon te branden. Meet met een losse thermometer wat de werkelijke temperatuur is voordat je een monteur belt of een nieuw apparaat koopt.
Contactspray gebruiken op een print of een bedieningspaneel
Het smerende laagje vangt stof en de geleidende eigenschappen kunnen tussen dicht op elkaar liggende sporen valse verbindingen maken. Digitale besturingen reageren daar grillig op, en de klacht komt maanden later hardnekkiger terug. Reinig contacten mechanisch of met isopropylalcohol.
Een tweedehands vriezer meteen na transport aanzetten
Bij transport kan olie uit de compressor de leidingen in lopen. Zet het apparaat na het verplaatsen een dag rechtop stil voordat je de stekker erin doet. Doe je dat niet, dan kan de compressor beschadigd raken en dan blijft het rode alarm branden zonder dat je er nog iets aan kunt doen.
Superfrost aan laten staan als noodoplossing
In de snelvriesstand wordt de thermostaat overbrugd en loopt de compressor onafgebroken door. Als tijdelijke maatregel bij een grote lading is dat prima, als vaste instelling kost het veel stroom en slijt het de compressor. Het lost bovendien niets op als de temperatuurvoeler verkeerde waarden doorgeeft.
Een voeler vervangen door een willekeurige NTC uit de la
De weerstandskromme moet kloppen met wat de besturing verwacht, anders schakelt de kast bij de verkeerde temperatuur. Even zwaarwegend: bij besturingen zonder galvanische scheiding staan de voelerdraden in verbinding met het net, dus de vervanger moet dezelfde isolatie en bouwvorm hebben.
Veelgestelde vragen
Welk lampje voor een koelkast heb ik nodig?
In verreweg de meeste koelkasten zit een E14-schroeffitting met een lamp van 10 of 15 watt. Het maximale vermogen staat naast de fitting of op het kapje gedrukt, en daar blijf je onder. Een heldere kaarslamp of peertje volstaat, mits die geschikt is voor de lage temperatuur en het vocht. Neem het oude exemplaar mee naar de winkel, want er bestaan kortere en langere uitvoeringen van E14 die niet allemaal onder het kapje passen.
Kan ik een led lamp in de koelkast gebruiken?
Vaak wel, maar niet altijd. Wordt de verlichting rechtstreeks door de deurschakelaar gevoed, dan werkt een koelkast led lamp probleemloos. Schakelt de elektronica de lamp via een halfgeleider, dan is de stroom van een ledlampje te klein om die schakeling stabiel te houden en gaat de lamp knipperen. Probeer in dat geval een led met een iets hoger vermogen, en helpt dat niet, ga dan terug naar een gloeilamp. De besparing is hier miniem omdat de verlichting maar enkele minuten per dag brandt.
Hoe kan ik een Siemens koelkast lampje vervangen?
Trek eerst de stekker eruit. Het kapje voor de lamp duw je aan de achterzijde naar voren, waardoor de twee haakjes aan de voorkant vrijkomen en het kapje eraf valt. Daaronder zit bij de meeste modellen een E14-lamp die je gewoon uitdraait. Bij een Bosch gaat het lampje vervangen precies zo, want beide merken delen dat binnenwerk. Bij nieuwere modellen van allebei tref je een vaste ledmodule aan zonder fitting, en die bestel je als geheel op het E-nummer van het typeplaatje naast de groentelade.
Hoe krijg ik bij een Pelgrim koelkast het lampje vervangen als het kapje vastzit?
Dat kapje laat zich niet naar je toe trekken, want de haakjes zitten aan de voorzijde. Zet je vingers achter het kapje, tegen de achterkant aan, en druk het naar voren. De haakjes komen dan vanzelf vrij en het kapje valt eraf. Lukt het met je vingers niet omdat er te weinig ruimte is, gebruik dan een kunststof spatel of een oud pasje in plaats van een schroevendraaier, zodat je het plastic niet beschadigt.
Waarom lukt het bauknecht koelkast lampje vervangen niet bij mijn model?
Bij de oudere inbouwmodellen zit er een afdekplaat voor met een klein kunststof lipje aan de zijkant. Ontbreekt dat lipje omdat het ooit is afgebroken, dan moet je de plaat voorzichtig aan de rand omlaag wippen. Bij een deel van de nieuwere modellen, zoals de KRIE-serie, is er helemaal geen los lampje: de verlichting is een led die op de print gesoldeerd zit. Je knijpt het lichtblok boven en onder tussen duim en wijsvinger in om het eruit te trekken, maar vervangen betekent dan de complete module bestellen.
Hoe pak ik een Liebherr koelkast lampje vervangen aan?
Het kapje klikt bij de meeste modellen aan de onderzijde los. Kom je er niet bij omdat het een inbouwapparaat is, kijk dan eerst of de verlichting wel in de kastwand zit en niet in de bedieningsconsole boven de deur. Noteer voor onderdelen altijd het servicenummer, een reeks als 9987803-04, want binnen hetzelfde type verschillen de bouwseries. Brandt de lamp onregelmatig, dan is niet de lamp maar het magnetische deurcontact in de console meestal de boosdoener.
Waarom knippert het lampje van mijn Bosch koelkast?
Bij een Bosch of Siemens koelkast geeft een knipperend temperatuurlampje aan dat de ingestelde koeltemperatuur nog niet bereikt is. In negen van de tien gevallen komt dat door een deur die op een kier heeft gestaan, door een pak dat tegen het rubber aan lag of doordat er net veel warme boodschappen in zijn gezet. Doe de deur goed dicht en geef het een paar uur. Blijft het lampje knipperen terwijl je met een thermometer gewoon vier graden meet, dan verdenk je de voeler of de besturing.
Wat betekent een rood lampje op de vriezer?
Het rode lampje is een temperatuuralarm: binnenin is het warmer dan de waarde die je hebt ingesteld. Bij een Bosch vriezer, een Siemens vriezer en bij Zanussi diepvries staat dat lampje daarom vanzelf aan na inschakelen, na een grote lading verse waar en na een deur die open heeft gestaan. Het zegt niets over de compressor of het koudemiddel. Meet met een losse thermometer wat de temperatuur werkelijk is voordat je verder zoekt.
Rood lampje diepvries blijft branden bij een Whirlpool, wat nu?
Bij een Whirlpool met 6th Sense blijft het alarm staan tot de kast onder de alarmgrens is gekomen, en bij sommige modellen tot je het alarm bevestigt met een knop. Loop eerst de deur, het rubber en eventuele ijsophoping langs, want een deur die niet volledig sluit is de meest voorkomende oorzaak. Meet daarna twaalf uur lang met een thermometer midden in de kast. Zit je op achttien graden onder nul of kouder terwijl het lampje blijft branden, dan is de meting of de besturing het probleem en niet de koeling.
Wat betekent een oranje lampje op de vriezer?
Oranje of geel staat bij vrijwel elk merk voor snelvriezen of superfrost. In die stand wordt de thermostaat overbrugd en loopt de compressor onafgebroken door. Zie je een oranje lampje bij een vriezer van Bosch of een Zanussi vriezer terwijl je niets hebt ingesteld, dan is die knop per ongeluk ingedrukt. Druk hem opnieuw in om de stand op te heffen. Laat superfrost niet permanent aanstaan, want dat kost veel stroom en de compressor krijgt geen rust.
Waarom blijft het rode lampje van mijn Miele vriezer knipperen na opnieuw aanzetten?
Een vriezer die een tijd uit heeft gestaan, heeft uren nodig om onder de alarmgrens te komen, en zolang dat niet lukt knippert het rode lampje. Luister of de compressor daadwerkelijk loopt, dat is het zwarte ovale blok achter onderaan de kast. Hoor je niets, dan kan de compressor vastzitten of is de thermostaat defect. Wordt de kast na een halve dag nog steeds niet koud, dan is het geen alarm dat vanzelf overgaat en heb je een echte oorzaak te zoeken.
Hoe kan ik bij een Exquisit koelkast het lampje vervangen?
Het kapje klikt bij deze apparaten meestal aan de onderkant los, dus je drukt met een duim tegen de onderrand terwijl je het kapje omlaag beweegt. Daaronder zit een E14-fitting. Kijk naar het opgedrukte maximale vermogen naast de fitting en blijf daaronder, want een te zware lamp laat het kapje verkleuren. Twijfel je over de uitvoering, neem dan het oude lampje mee naar de winkel om de lengte te vergelijken.
Wanneer je beter een vakman belt
Het lampje zelf vervangen is werk dat iedereen kan doen, mits het apparaat spanningsloos is. Ook een deurschakelaar of een magneetcontact vervang je prima zelf zodra je weet welk onderdeel het is. Op een paar punten stopt het zelf doen echter.
Het koelcircuit is daarvan de duidelijkste. Alles wat met het koudemiddel, de compressor of de leidingen te maken heeft, is werk voor een gekwalificeerde koeltechnicus. Er zit gas onder druk in en het legen, solderen en opnieuw vullen mag alleen met de juiste certificering en apparatuur gebeuren. Een compressor die vastzit of een systeem dat lek is, betekent bij een ouder apparaat bijna altijd dat vervangen goedkoper is dan repareren.
Het tweede punt is de besturingsprint bij apparaten zonder galvanische scheiding. Dan staan zelfs de dunne voelerdraadjes in verbinding met het net, en dat is de reden dat je daar alleen aan meet met de stekker eruit en niet zomaar een willekeurig onderdeel op vastknoopt. Voel je je daar niet zeker bij, laat die meting dan doen.
Het derde punt ligt in de meterkast. Slaat de groep eruit zodra je de koelkast inschakelt, dan is er iets aardlek- of kortsluitgevoeligs aan het apparaat en dat zoek je niet op door de installatieautomaat weer omhoog te duwen. Werk achter de hoofdzekering laat je sowieso over aan een installateur. Voor het aansluiten van gewone verlichting elders in huis leggen we bij het aansluiten van een lamp uit waar die grens precies ligt, en welke reparaties aan witgoed nog wel binnen je bereik vallen zie je in ons overzicht over apparaten repareren.