Dakgoot, regenpijp en hemelwater rond het huis

Waar het water blijft hangen en wat dat betekent

Regenwater legt altijd dezelfde route af: van de pannen in de goot, van de goot in de regenpijp en van de regenpijp naar het riool of de tuin. Zit er ergens een blokkade of een gaatje, dan zie je dat bijna nooit op de plek waar het probleem zit. Een natte buitenmuur onder de dakgoot komt zelden door de muur zelf.

Deze pagina hoort bij ons overzicht van klussen aan dak en zolder en verzamelt alles wat met de goot en de hemelwaterafvoer te maken heeft. Begin bij het symptoom dat je ziet, want dat scheelt je een middag zoeken op een plek waar niets aan de hand is.

Doe de eerste controle tijdens een flinke bui en niet erna. Een goot die over de rand loopt, een pijp die bovenaan naar buiten druppelt en een vochtplek die pas een uur later opkomt vertellen alle drie iets anders. Is het droog, dan kun je hetzelfde nabootsen met een tuinslang in de goot en de kraan wijd open.

Blijkt de goot zelf het lek te hebben, dan lees je bij het herstellen van een lekkende zinken goot welke methodes echt jaren standhouden en welke je na twee winters opnieuw doet.

Wat je ziet	Wat er meestal aan de hand is	Waar je begint
De dakgoot loopt over bij elke bui	Verstopte uitloop, te weinig afschot of een te krappe regenpijp voor het dakvlak	Uitloop en bladvanger leeghalen, daarna het afschot nameten
Water blijft in de dakgoot staan	Doorgezakte beugels of een goot die vlak of zelfs de verkeerde kant op hangt	Beugels bijstellen tot er twee tot drie millimeter verval per meter in zit
De buitenmuur onder de dakgoot is nat	Lek in de achterkant of een naad van de goot, of water dat over de achterrand loopt	De goot met de tuinslang vullen en van onderaf kijken waar het druppelt
De regenpijp lekt bij een aansluiting	Mof die verkeerd om zit, te weinig overlap of een verzakte beugel	Nakijken of de bovenste buis in de onderste steekt en niet andersom
Water loopt bovenaan langs de regenpijp naar buiten	Verstopping of een breuk verderop in de leiding, vaak onder de grond	Eerst de bladvanger, daarna de leiding onder het maaiveld
Vochtplek op het plafond vlak achter een dakkapel	Verholen goot vol bladafval, of gescheurd voetlood langs de dakkapel	De goot achter de pannen vrijmaken en het lood op scheuren nalopen
Vochtplek op de verdieping tegen een aanbouw	Loodslab die maar een paar centimeter in de voeg zit, of is gescheurd	De aansluiting van dak op gevel van dichtbij bekijken
Donkere baan met groenaanslag op de gevel	Goot die aan de kopse kant overloopt, of een ontbrekende afvoer bij de buren	Tijdens een bui kijken waar het water langs de gevel naar beneden loopt

De gootsoorten die je aan Nederlandse huizen tegenkomt

Welke reparatie zinvol is, hangt vooral af van het soort goot. Een goot die aan de buitenkant onder de dakrand hangt kun je met een gerust hart dichtsmeren, want als het toch lekt loopt het water buiten langs de muur naar beneden. Een goot die binnen de gevellijn ligt heeft dat vangnet niet: daar loopt een lek zo de constructie in.

De bakgoot met een houten ombouw is het meest voorkomend bij vooroorlogse en naoorlogse rijtjeshuizen. In die houten bak ligt een zinken binnenbak, en de bak zelf rust op klossen die uit de muur of het dakbeschot steken. De hanggoot of mastgoot hangt aan losse beugels onder de dakrand en is meestal van zink of pvc.

Daarnaast zijn er de gootjes die je pas ziet als er iets misgaat: de kilgoot tussen twee dakvlakken die in een knik samenkomen, de verholen goot langs een dakkapel of tegen een muur, en de inpandige goot die volledig binnen de gevel ligt. In een goot tussen 2 daken blijft nooit water staan, waardoor die vaak ouder wordt dan de bakgoot eronder.

Soort goot	Waar hij zit	Zwakke plek	Waar je op let
Bakgoot met houten ombouw	Op klossen onder de dakrand, met een zinken binnenbak	De hoeken en de bodemvouw, en het hout onder een lekkende naad	Rot in de ombouw verraadt zich met afbladderende verf op de kopse hoeken
Hanggoot of mastgoot	Aan losse beugels onder de dakrand, vaak bij nieuwbouw en bijgebouwen	De verbindingsstukken met een rubber en de bevestiging van de beugels	De pannen moeten ongeveer een derde van de goot overhangen
Kilgoot of goot tussen twee daken	In de knik waar twee dakvlakken samenkomen	De onderkant waar de kil in de bakgoot uitkomt	Bladafval spoelt hier niet weg maar hoopt onderin op
Verholen goot	Onder de pannen langs een dakkapel of tegen een opgaande muur	Het uiteinde waar de goot uitmondt en het lood dat erop aansluit	Moet doorlopen tot in de bakgoot, niet halverwege eindigen
Inpandige goot	Binnen de gevellijn, vaak achter een dakrandprofiel	Elke naad, want een lek loopt direct de constructie in	Altijd een noodoverloop door de gevel, zodat je een verstopping ziet
Balkongoot of gootje langs een dakterras	Langs de rand van een balkon of platte uitbouw	De afvoerputjes en de aansluiting op de dakbedekking	Een rooster houdt blad eruit zonder de goot helemaal te hoeven afdekken
Pvc goot aan tuinhuis of overkapping	Aan lichte beugels op een houten regel	De rubbers in de koppelstukken en de bevestiging in zacht hout	Laat de goot bij de uiteinden kunnen bewegen, pvc zet flink uit

Materiaal en levensduur van goot en regenpijp

Over de levensduur van een zinken dakgoot lopen de verhalen ver uiteen, en dat komt doordat er twee dingen door elkaar lopen. Het zink zelf gaat lang mee, de soldeernaden en de plekken waar water blijft staan gaan dat niet. Wie hoort dat zink honderd jaar meegaat, hoort meestal over goten uit een tijd dat het materiaal een stuk dikker was.

Standaard zink voor goten is tegenwoordig 0,8 millimeter dik, en dat was veertig jaar geleden ook al zo. Dunner bestaat, en dat merk je terug in de levensduur. Reken bij normaal onderhoud op dertig tot vijftig jaar voor een zinken bakgoot, waarbij de eerste lekkages bijna altijd in een naad of in de bodemvouw van een hoek zitten.

Er zijn omstandigheden die dat aantal flink naar beneden halen. Te weinig ventilatie onder de goot, te weinig afschot waardoor er permanent water in blijft staan en overhangende bomen zijn de drie die er echt uit springen. Blad dat maandenlang nat in de goot ligt, tast het zink aan de binnenkant aan, en dat zie je pas als er een gaatje in zit.

Bij kunststof ligt het anders. Pvc wordt door uv-licht langzaam bros en verkleurt, vooral op het zuiden, en dan is het vervangen van een verkleurde pvc pijp vrijwel altijd goedkoper en netter dan hem proberen te herstellen. Hoe lang gaat een dakgoot mee is daarmee vooral een vraag naar het materiaal en naar hoe schoon je hem houdt.

Materiaal	Wat je ervan mag verwachten	Zwakke plek	Zelf te repareren
Zink, 0,8 millimeter	Dertig tot vijftig jaar, langer bij goede ventilatie en afschot	Soldeernaden, hoeken en de plek onder een ladder	Ja, met solderen of met een coating met wapening
Koper	Zestig jaar of meer, wordt vanzelf donkergroen	Contact met zink of aluminium verderop in de afvoer	Ja, maar solderen vraagt meer warmte dan zink
Pvc	Twintig tot dertig jaar, korter op het zuiden	De rubbers in de koppelstukken en verkleuring door uv	Ja, rubber vervangen of het hele stuk goot
Aluminium, gemoffeld	Dertig jaar of meer, verft niet mee met de rest	Krassen tot op het blanke metaal en elektrolyse bij contact met zink	Beperkt, lassen is geen werk voor thuis
Polyester of gelcoat	Twintig tot dertig jaar, wordt dof en krijgt haarscheurtjes	Uv-schade in de toplaag en scheuren op spanningspunten	Ja, met een polyesterset en glasweefsel
Verzinkt staal	Vijftien tot vijfentwintig jaar	Roest zodra de zinklaag beschadigd is, vooral op snijranden	Beperkt, roest komt altijd terug
Houten bak met een coating erin	Zolang de coating heel is, dus vijf tot tien jaar per laag	De hoeken en de kopse kanten van het hout	Ja, dat is juist het idee van deze oplossing

Een lekkende zinken goot repareren of vervangen

Zink werkt met de temperatuur mee, en dat is de reden dat juist de naden het begeven. Een zinken goot van tien meter is op een hete zomerdag ruim een centimeter langer dan tijdens een vriesnacht. Daarom hoort er om de acht tot twaalf meter een uitzetstuk in te zitten, en daarom scheurt een coating die je dwars over zo'n uitzetstuk heen smeert binnen een jaar.

Solderen is de nette reparatie, maar oud zink stelt eisen. Je moet het rondom de naad blank schuren, bijvoorbeeld met een lamellenschijf of een stripdisc op een haakse slijper, en dat is precies het moment waarop je erachter komt hoe dun het materiaal geworden is. Zit er al zwarte teer of rubber op, dan houdt het op: op een besmeurde ondergrond krijg je geen soldeer meer aan het hechten.

Bij een naad die is opengetrokken werkt dubbelen beter dan opnieuw dichtsolderen. Je verwarmt de oude soldeer, veegt hem weg zodat het oppervlak vlak wordt, en soldeert er een zinken plaatje overheen dat aan beide kanten ruim over de naad valt. Dat lukt alleen als de rest van de goot nog gezond zink is, want een reparatie op een goot die overal dun is verplaatst het probleem een halve meter.

Wie niet kan solderen, komt met een coating verder dan je zou denken. Vloeibaar rubber, dat in de bouwmarkt vaak als rubber seal in het schap staat, is daarvan de bekendste. Smeer het middel dik, breng het in twee lagen aan met een wapeningsband of een glasvezelmatje ertussen, en werk uitsluitend op een kurkdroge, schone goot.

De goedkope varianten drogen na twee tot drie jaar uit en gaan haarscheuren, de professionele kwaliteit haalt er beduidend meer. Meer over de aanpak per situatie staat bij de reparatie van een zinken dakgoot.

Aanpak	Waarvoor	Hoe lang het meegaat	Waar je op let
Naad opnieuw solderen	Een enkele lekkende lasnaad in gezond zink	Net zo lang als de rest van de goot	Blank schuren, vertinnen, en oppassen dat je niet door dun zink brandt
Zinkplaatje over de naad solderen	Een naad die is opengescheurd of een klein gaatje	Tientallen jaren	Oude soldeer eerst wegvegen zodat het plaatje vlak aansluit
Vloeibaar rubber met wapeningsband	Meerdere lekke naden of een goot met veel kleine gebreken	Drie jaar bij bouwmarktkwaliteit, tien jaar bij de betere soorten	Dik smeren, en na het smeren is solderen niet meer mogelijk
Bitumencoating in twee lagen	Een versleten bakgoot of zelfs een kale houten bak	Vijf tot tien jaar per behandeling, daarna een verse laag	Alleen op een droge dag, en een emmer van acht liter dekt een flinke goot
Epoxy koudlasmiddel met staalvezel	Eén gaatje of een korte scheur, ook in een regenpijp	Zes jaar en meer in weer en wind	Ondergrond echt vetvrij en geschuurd, anders laat het los
Epdm in de goot lijmen	Een rechte goot zonder deuken die verder gaaf is	Twintig jaar, mits er geen water onder komt	Lastig luchtbelvrij te krijgen in een vervormde of geschilderde goot
Coating met zinkstof, ook wel vloeibaar zink	Cosmetisch herstel en lichte aantasting	Vergelijkbaar met andere coatings	Het is verf met zink erin, geen zink: echt zink smelt pas boven vierhonderd graden
Nieuwe goot laten aanbrengen	Zink dat overal dun is of een goot die op meerdere plekken lekt	Dertig tot vijftig jaar	Materiaal kost enkele tientjes per meter, de montage kost het meeste

De houten bak en de betimmering onder de goot

Bij een bakgoot is het zink maar de helft van het verhaal. De houten bak eronder draagt alles, en die rot bijna altijd op dezelfde plekken: de kopse hoeken, de plek onder een lekkende naad en het stuk boven een regenpijp waar het altijd nat blijft. Wie de goot laat vervangen, doet er goed aan om het houtwerk in dezelfde week aan te pakken.

Voor het vernieuwen van een houten ombouw van een dakgoot is watervast verlijmd multiplex de gebruikelijke keuze. Behandel de kopse kanten met een sealer voordat je monteert, want daar zuigt het hout water op als een spons. Zet de platen rondom in de grondverf voordat ze omhoog gaan, inclusief de achterkant die je later nooit meer ziet. Vroeger werd hier grenen voor gebruikt dat in de menie ging, en het idee erachter is nog steeds hetzelfde.

Een dakgootbetimmering die volledig dicht zit, droogt nooit op. Er komt altijd wat vocht in, en als dat er niet uit kan blijft het hout klam. Roosters van ongeveer 8 bij 18 centimeter aan beide uiteinden van de betimmering lossen dat op, zonder dat je van onderaf iets ziet.

Let bij het aftimmeren op de hoekverbindingen. Een stuiknaad recht onder de hoek van de goot is precies de plek waar water in het hout trekt, dus laat de platen elkaar overlappen of zet er een deklat op. De verwerkingsvoorschriften van de plaat die je koopt, zijn hier geen formaliteit maar de voorwaarde waaronder de fabrieksgarantie geldt.

Van goot naar riool: uitloop, regenpijp en overstort

Het punt waar de goot overgaat in de regenpijp is het drukste stukje van de hele afvoer. Bij zink zit daar een ingesoldeerde tuit, bij pvc een gootuitloop die je in de bodem uitzaagt en vastklikt. Een regenpijp aansluiten op een dakgoot vraagt vooral dat je het gat op het laagste punt maakt, want een uitloop een centimeter te hoog betekent dat er permanent water blijft staan.

Onder de dakoverstek maak je de sprong naar de gevel met twee bochten van 45 graden en een tussenstuk op maat. Dat tussenstuk zaag je zelf af, met de mofrichting mee. Wil je later een regenton aansluiten of een tweede pijp aftakken, dan gebruik je een t-stuk of een y-stuk, en dat plaats je op een hoogte waar je er straks bij kunt zonder ladder. Zet je zo'n aftakking in de winter buiten gebruik, dan kun je de regenpijp afdichten met een dop op de open kant.

Een goot heeft ook een uitweg nodig voor het moment dat de afvoer het niet aankan. Bij een goot tussen twee huizen zit vaak een overstort van een centimeter of drie in de kopse kant, zodat het water er bij een hoosbui overheen loopt in plaats van naar binnen. Bij een inpandige of verholen goot is zo'n noodoverloop geen luxe maar de enige manier waarop je merkt dat er iets verstopt zit.

Loopt de regenpijp zelf vol omdat het riool het niet aankan, dan helpt een bladscheider die tegelijk als overstort werkt. Zo'n bak in de verticale pijp laat het water bij te veel aanbod aan de voorkant naar buiten lopen. Bij een gemengd riool zet je er wel een sifon onder, anders trek je rioollucht je tuin in, en bij een gescheiden stelsel is die sifon niet nodig.

Wie helemaal geen dichte pijp wil, kan bij een tuinhuis of overkapping ook kiezen voor een regenketting in plaats van een regenpijp.

Onderdeel	Waarvoor het dient	Waar je op let
Gootuitloop of tuit	De overgang van goot naar pijp	Op het laagste punt van de goot, gelijk met de bodem
Bocht van 45 graden, twee stuks	De sprong van de dakoverstek naar de gevel	Altijd met een tussenstuk ertussen, nooit twee bochten tegen elkaar
Tussenstuk of koppelstuk	Twee stukken pijp met elkaar verbinden	Overlap van minstens vijf centimeter, mof naar boven
T-stuk of y-stuk	Een aftakking naar een regenton of een tweede afvoer	Op werkhoogte plaatsen, dan kun je hem in de winter afkoppelen
Bladvanger in de pijp	Blad tegenhouden voordat het de ondergrondse leiding in gaat	Moet open te maken zijn zonder de pijp te demonteren
Bladscheider met overstort	Het water laten weglopen als de leiding eronder vol staat	Bij een gemengd riool een sifon eronder tegen rioollucht
Noodoverloop in de goot	Zichtbaar afvoeren als de gewone afvoer verstopt zit	Iets lager dan de gootrand, zodat je het van buiten ziet
Afdekkap op het pijpuiteinde	Blad en vuil uit een open bovenkant houden	Alleen zinvol als de kap zelf niet dichtslibt
Doorvoerput of zandvang onderaan	Zand en blad opvangen voor het riool	Twee keer per jaar leeghalen, anders werkt hij averechts

Regenpijp die lekt, tikt, verzakt of ondergronds kapot is

Een lekkende regenpijp heeft vrijwel altijd een van drie oorzaken: de mof zit verkeerd om, de overlap is te klein, of een beugel is verzakt waardoor de delen uit elkaar zijn getrokken. De bovenste buis hoort in de onderste te steken. Andersom loopt het water bij elke aansluiting naar buiten en zie je op den duur een groene baan over de gevel.

Hemelwaterbuizen worden bovengronds meestal gestoken en niet gelijmd, en dat is met opzet. Zo kun je de pijp demonteren om hem door te spuiten of om er een regenton op te zetten. Lijmen doe je pas onder de grond, waar de verbinding onbereikbaar wordt. Bij zink werk je niet met lijm maar met klemmen en soldeer.

Beugels zet je om de anderhalve tot twee meter, en altijd één direct onder een mof. Op een spouwmuur boor je met een steenboor door de voeg in plaats van door de steen: de voeg is later beter te herstellen. Een pijp die je uit het zicht wilt hebben, kun je op de hoek van de gevel wegwerken of achter een betimmering laten lopen, maar houd dan wel elke koppeling bereikbaar.

Een regenpijp verleggen of verplaatsen is zelden ingewikkeld: nieuwe beugels, twee bochten en een tussenstuk op maat zijn meestal genoeg. Wie de pijp wil splitsen of omleggen naar een tweede afvoer, gebruikt daarvoor een y-stuk en zorgt dat beide takken blijven aflopen. Witte vlekken op een zinken regenpijp zijn zinkoxide, een laag die ontstaat waar water langsloopt of blijft staan, en die zijn onschuldig.

Tikken en klotsen komt door twee dingen. Pvc zet uit en schuift schokkerig door een strakke beugel, wat je oplost met een reepje vilt of rubber in de beugel. Het andere geluid is water dat vrij valt en op een bocht slaat, en een touw of een ketting in de pijp breekt die val en maakt het merkbaar stiller.

Vervang je de pijp toch, dan lees je bij het vervangen van een regenpijp welke maten en beugels je nodig hebt.

Lood en loodvervanger bij muur, kozijn en dakkapel

Lood doet in een huis maar één ding: het leidt water dat langs of door een muur komt naar buiten, over de dakbedekking heen. Dat werkt alleen als het lood ergens bovenlangs de constructie in gaat en er onderlangs weer uit komt. Alles wat je tegen een muur aan plakt in plaats van eronder schuift, lekt vroeg of laat.

De officiële manier om een loodslab in een bestaande spouwmuur aan te brengen is ingrijpend. Je breekt in stukken van 50 tot 60 centimeter een paar lagen metselwerk open, zet het lood tegen het binnenblad, metselt dicht, laat dat twee weken uitharden en pakt daarna de tussenliggende dammen. Dat is de reden dat het in de praktijk vaak anders gaat.

De praktische variant is de voeg drie centimeter uitslijpen, het lood omvouwen en het met loodproppen vastzetten. Zo'n prop maak je van een strookje lood van ongeveer twee centimeter breed en tien centimeter lang dat je oprolt en met een stompe steenbeitel in de voeg slaat. Sla niet te hard en gebruik geen te dikke proppen, anders sla je een gat in de slab. Daarna volvoegen met een mortel van één deel portlandcement op drie delen zand.

Aan die ondiepe variant zit een voorbehoud dat je moet kennen: bij een gevel die de volle laag slagregen krijgt en die uit zachte steen bestaat, dringt water door tot voorbij de slab. Op een beschutte gevel gaat het meestal jaren goed. Wil je het echt goed doen bij een aanbouw op het zuidwesten, dan is er geen alternatief voor het lood tot tegen het binnenblad. Hoe je een bestaande slab eruit haalt en vernieuwt, staat bij het vervangen van een loodslab.

Lood bewerken vraagt weinig gereedschap. Lood knippen doe je met een blikschaar, lood snijden met een haakmes langs een rechte lat, en het aankloppen in model met een houten hamer en een klopijzer. Het vouwen van een hoek gaat twee kanten op: bij een buitenhoek vouw je het lood om en klop je het overtollige materiaal plat, bij een binnenhoek of inwendige hoek knip je in en laat je de delen elkaar ruim overlappen.

Op houtwerk zet je lood vast met loodspijkers van koper of roestvast staal. Gewone verzinkte spijkers horen hier niet thuis, want die roesten weg op precies de plek waar ze het lood moeten vasthouden. Oud lood dat je eraf haalt kun je verkopen aan de metaalhandel, die het per kilo inneemt.

Maat	Dikte, ongeveer	Waarvoor het gebruikt wordt
10 ponds	1,2 millimeter	Licht werk binnen, buiten te dun voor een slab
12 ponds	1,4 millimeter	Kleine slabben en de aansluiting van een afdakje
15 ponds	1,75 millimeter	Voetlood van een dakkapel en de standaard gevelslab
20 ponds	2,25 millimeter	Brede slabben, schoorsteenlood en zwaarder belast werk
25 ponds	2,75 millimeter	Kilgoten en lood dat je in model moet kloppen
30 ponds	3,3 millimeter	Zwaar werk waar je nauwelijks meer met de hand vouwt

De goot en de afvoer die je met de buren deelt

In een rijtjeshuis loopt de bakgoot vaak ongehinderd door over meerdere woningen. Dat gaat goed tot er iemand wil vervangen en de rest niet meedoet. Wie dan zijn eigen deel aanpakt, krijgt met de aansluiting op de erfgrens te maken, en dat is precies de plek waar de meeste ellende ontstaat.

Om een dakgoot te scheiden van de buren soldeer je een tussenschot in de goot, met aan jouw kant een eigen uitloop. Dat schot moet tot boven de gootrand doorlopen, anders loopt het water er bij een bui gewoon overheen. Zo'n scheiding in de dakgoot is meteen het moment om af te spreken wie welk deel onderhoudt. Maak de nieuwe aansluiting bij voorkeur aan de kant van de buren, zodat zij er later zonder sloopwerk op verder kunnen.

Er is één praktisch punt dat bij een gedeelde goot zwaarder weegt dan bij je eigen goot: coatings en smeermiddelen maken solderen op die plek onmogelijk. Wil je jouw deel behandelen, houd dan de laatste halve meter voor de erfgrens schoon en onbehandeld.

Water van het dak van de buren dat in jouw goot terechtkomt, is een ander verhaal. Bij een uitbouw zonder eigen regenpijp, of bij buren die hun afvoer nooit hebben aangelegd, komt jouw afvoer capaciteit tekort en loopt jouw goot over. Hemelwater hoort op eigen terrein te worden afgevoerd, dus dat is in de eerste plaats een gesprek en pas daarna een klus. Wil je jouw eigen kant intussen aanpassen, dan begint dat meestal bij een extra of vervangen afvoerpijp op de plek waar het water nu blijft staan.

Regenwater opvangen in een ton, een IBC of ondergronds

Een regenton koppel je aan de regenpijp met een vulautomaat of een aftapstuk dat je in de pijp zet. Bij een goede vulautomaat loopt het overtollige water vanzelf door de pijp verder als de ton vol is. Werkt de overloop van de regenton niet, dan zit hij bijna altijd te hoog of loopt de overloopslang ergens omhoog.

Twee tonnen aan elkaar koppelen kan, maar houd rekening met lucht. Zet je een doorvoer laag in de bovenste ton naar de bovenkant van de onderste, dan loopt er pas water door als de lucht uit de onderste ton weg kan. Een dun ontluchtingspijpje dat boven het waterniveau van de bovenste ton uitkomt, lost dat op. De deksel van de onderste ton eraf halen werkt niet, want dan loopt de bovenste helemaal leeg.

Een lekkende regenton repareren met kit of lijm loopt bijna altijd op teleurstelling uit. De meeste tonnen zijn van polypropeen of hdpe, en daar hecht vrijwel niets op. Wat wel werkt is klemmen: een bout met moer door het gat, met aan beide kanten een grote carrosseriering en een laag kit tussen de ring en de ton.

De kit wordt op die manier aangedrukt en hoeft niet zelf te hechten. Voor een echte reparatie in kunststof is lassen of smelten de enige duurzame weg.

Een houten regenton lekt vaak niet omdat hij stuk is maar omdat hij uitgedroogd is. Duigen krimpen als de ton leeg in de zon staat, en zwellen weer dicht als je hem vult. Laat zo'n ton daarom nooit een hele zomer leegstaan en houd de banden aangespannen. Een IBC-container van duizend liter is een goedkope opvang, maar dek hem af tegen zonlicht, anders staat er binnen een paar weken groene alg in.

Welke waterpomp bij een regenton past, hangt vooral af van wat je ermee wilt doen. Voor het vullen van een gieter is bijna elke pomp goed genoeg, voor sproeien met druk gelden heel andere eisen.

Manier van oppompen	Wat het ongeveer levert	Waarvoor het past	Waar je op let
Kraantje op zwaartekracht	Een straaltje, afhankelijk van de hoogte	Gieter vullen, druppelslang bij een verhoogde ton	Zet de ton op een verhoging, elke tien centimeter scheelt merkbaar
Dompelpomp in de ton	2000 tot 4000 liter per uur, weinig druk	Slang zonder sproeier, ton overpompen	Mag niet drooglopen, dus haal hem eruit als de ton bijna leeg is
Regentonpomp met vlotter	Vergelijkbaar met een dompelpomp	Vaste opstelling in één ton	Schakelt vanzelf uit bij laag water, maar hangt wel in de weg
Beregeningspomp buiten de ton	3000 tot 5000 liter per uur met echte druk	Sproeiers en meerdere tappunten	Moet vrij kunnen aanzuigen, dus niet via een smal kraantje
Hydrofoorpomp met drukvat	Constante druk, schakelt op afname	Vaste tuinkraan of een toilet op regenwater	Vorstvrij opstellen en een filter voor de pomp zetten
Druppelslang op lage druk	Enkele liters per uur per meter slang	Borders en moestuin	Altijd een filter ertussen, regenwater verstopt de gaatjes

Veilig bij de goot komen en hem schoonhouden

Twee keer per jaar de goot leeghalen voorkomt het merendeel van alle problemen op deze pagina. De belangrijkste beurt is na de bladval, ergens in november, en de tweede in het voorjaar als de bloesem en de zaadjes eruit zijn. Schep het blad eruit in plaats van het naar de uitloop te vegen, want dat is precies de weg naar een verstopping onder de grond.

Zet je ladder niet in de dakgoot. Een zinken goot vervormt onder het gewicht en verliest dan zijn afschot, en een pvc goot breekt of trekt uit de beugels. Gebruik een ladder met een stabilisatiebalk aan de voet en een afstandhouder bovenaan die tegen de gevel steunt, zodat de ladder de goot ontziet en je er tegelijk beter bij kunt.

Blijf op de ladder staan en reik niet verder dan een armlengte opzij. Verzetten kost tien seconden en is de goedkoopste veiligheidsmaatregel die er bestaat. Werk nooit alleen als je hoger dan de begane grond bezig bent, en laat de ladder met slecht weer of harde wind gewoon staan.

Een wespennest onder de dakgoot laat je in de zomer met rust of laat je weghalen, maar ga er niet zelf met een spuitbus op een ladder heen. Een zwerm die reageert terwijl jij op vier meter hoogte staat, is een groter risico dan de wespen zelf. In de winter is het nest verlaten en kun je het zonder haast weghalen.

Sta je er toch, loop dan meteen de rest van het dak en de zolder na op losse pannen, scheurtjes in het lood en vochtplekken tegen de gevel. Dat scheelt een tweede keer de ladder opzetten, en de meeste gebreken zijn in een vroeg stadium een klus van een uur.

Veelgestelde vragen