Lijmresten verwijderen zonder je ondergrond te slopen
Lijmresten verwijderen lukt bijna nooit met alleen een fles uit de bouwmarkt. Je stelt eerst vast welke lijm er zit, haalt daarna het grootste deel er mechanisch af met een scherpe schraper, en pakt de laatste film pas dan aan met warmte of een oplosmiddel. Tapijtlijm op waterbasis geeft mee bij warm water en een vloerschraper, terwijl contactlijm op een trapwang alleen wijkt voor een heteluchtpistool en veel geduld. Begin je meteen met thinner, dan smeer je de lijm uit over een groter oppervlak dan waar je mee begon.
Dit heb je nodig
Gereedschap
- Vloerschraper met steel en vervangbare wisselmessen
- Verfkrabber met vervangbare mesjes en een plamuurmes van 6 of 8 cm
- Multitool met een plat schraapmes voor hoeken en profielen
- Smalle steekbeitel van 10 tot 15 mm
- Elektrisch heteluchtpistool of elektrische verfbrander
- Haarföhn voor kunststof en tape
- Driehoekschuurmachine met schuurpapier korrel 40
- Betonschuurmachine met stofafzuiging, te huur, voor grotere vloeren
- Houtjes of een oud pasje voor kwetsbare oppervlakken
- Plantenspuit en een vloertrekker
- Halfgelaatsmasker met A2-filter, FFP3-stofmasker, handschoenen, bril en gehoorbescherming
Materiaal
- Vloerbedekkingslijmverwijderaar, bijvoorbeeld van HG of Alabastine
- Wasbenzine
- Terpentine en spiritus, ook als mengsel half om half
- Aceton, alleen voor hout, glas en metaal
- Kruipolie
- Huishoudfolie of vuilniszakken om het middel af te dekken
- Keukenpapier en oude doeken
- Warm water met een scheut afwasmiddel
- Hechtprimer voor niet-zuigende ondergronden
- Gedroogd zilverzand als noodgreep bij een plakkerige vloer
Eerst uitzoeken wat voor lijm er zit
De lijm die onder vloerbedekking, achter een tochtstrip of onder dubbelzijdige tape zit, is niet een product maar een familie van producten. Ze reageren totaal verschillend op water, warmte en oplosmiddelen. Kies je een middel voordat je weet met welke lijm je te maken hebt, dan smeer je de lijmresten alleen maar uit over een groter vlak.
De snelste test kost je een kwartier. Leg een warme natte doek op een stukje van tien bij tien centimeter en kijk wat er gebeurt: wordt de lijm week en pap, dan zit je in de hoek van dispersielijm op waterbasis. Blijft hij onaangedaan en kun je hem met je duim tot een elastisch worstje rollen, dan is het contactlijm. Zo'n test doen we bij al het weghalen en reinigen van oude afwerklagen: een kwartier wachten kost minder tijd dan een verkeerd middel.
Kleur, structuur en wat eroverheen zat vertellen de rest. Tapijtlijm is lichtbruin tot koffiekleurig en ligt in ribbels als hij met een lijmkam is aangebracht, contactlijm is oranjebruin en zit in een dunne, egale film. Tapijt en kokos liggen bijna altijd in dispersielijm, terwijl trapwangen, stootborden en de onderkant van treden met contactlijm zijn gedaan omdat die meteen pakt en geen droogtijd nodig heeft.
| Lijmsoort | Waar je hem tegenkomt | Hoe je hem herkent | Wat hem loslaat |
|---|---|---|---|
| Dispersielijm op waterbasis | Tapijt, kokos, vinyl en zeil op beton of vloerplaten | Lichtbruin tot koffiekleurig, wordt week van warm water | Weken met warm water of natte doeken, daarna afsteken |
| Contactlijm | Trapwangen, stootborden, onderkant van de treden, randen | Oranjebruin, dun en egaal, blijft rubberig en rekt uit | Warmte van een heteluchtpistool met een vlijmscherpe krabber |
| Lijmkamlijm voor tapijt | Bovenkant van traptreden en op vloeren | Duidelijke ribbels in een regelmatig patroon | Vloerbedekkingslijmverwijderaar onder folie, daarna afsteken |
| Lijm van dubbelzijdige tape | Kozijnen, gordijnbakken, plinten en omkastingen | Restjes schuim of folie in de laag, plakt na jaren nog | Aceton of stickerverwijderaar met een vlijmscherpe schraper |
| Lijm van klittenband en tochtstrip | Kunststof kozijnen, deuren en meubels | Hard, glazig laagje dat zelf niet meer plakt | Terpentine met spiritus onder folie, plus warmte van een föhn |
| Montagekit en lijmkit | Kastjes, spiegels en panelen op tegels of muur | Dikke klodders die bros zijn geworden | Mechanisch wegsteken, kruipolie voor het laatste restant |
| Zwarte bitumenlijm | Onder oude vinyl- en zeiltegels | Zwart, teerachtig, ruikt vaag naar asfalt | Niet zelf aanpakken, eerst laten onderzoeken op asbest |
Doe je test op de plek waar straks de plint of een kast komt. Reageert de ondergrond slecht op het middel, dan zit de matte plek of de verkleuring op een stuk dat je later toch niet meer ziet.
Zwarte, teerachtige lijm onder oude vinyltegels laat je met rust. Onder vinyl- en zeiltegels die tussen de jaren zestig en het begin van de jaren negentig zijn gelegd, zit soms een bitumenlijm waar asbestvezels in verwerkt zijn. Droog schuren of schrapen maakt daar vezels van los die je vervolgens inademt. Herken je dit, stop dan met werken en laat het materiaal onderzoeken door een gecertificeerd bedrijf.
Haal het grootste deel er eerst met een schraper af
Wij houden bij elke lijmsoort dezelfde volgorde aan: eerst zoveel mogelijk volume weg met staal, daarna pas een middel voor wat achterblijft. Een oplosmiddel of lijmverwijderaar is namelijk gemaakt voor een dunne film. Op een dikke laag maakt hetzelfde middel een kleverige brij die je in de nerven, naden en voegen drukt.
Het gereedschap dat het meeste verschil maakt is een vloerschraper met een steel en een wisselmes erin. Daarmee sta je rechtop en zet je je lichaamsgewicht in plaats van je pols in. Op een vloer van veertig vierkante meter scheelde ons dat ongeveer de helft van de tijd.
Houd je mesjes scherp en wissel ze eerder dan je geneigd bent. Lijm maakt een snijkant binnen een paar vierkante meter bot, en met een botte krabber ga je duwen in plaats van steken. Net als bij het wegsnijden van een oude kitrand ontstaat de schade aan de ondergrond juist op het moment dat een bot mes losschiet.
Een multitool met een plat schraapmes is een uitkomst in hoeken en langs profielen. Hij gaat niet sneller dan handkracht, maar kost zoveel minder inspanning dat je het uren volhoudt. Voor de laatste hoekjes tussen een trapwang en een trede komt alleen een smalle steekbeitel van tien of vijftien millimeter er nog bij.
| Gereedschap | Waar het uitblinkt | Waar het misgaat |
|---|---|---|
| Vloerschraper met steel en wisselmes | Grote vloeren, je werkt staand en zet je gewicht in | Te lomp langs plinten en in binnenhoeken |
| Plamuurmes van 6 of 8 cm | Afgeweekte lijm in banen wegschuiven | Buigt door zodra de lijm hard is |
| Verfkrabber met vervangbare mesjes | Traptreden en kleine vlakken, mes blijft scherp | Krast in zacht hout als je te schuin werkt |
| Multitool met plat schraapmes | Hoeken, profielen en lange sessies zonder kracht | Gaat niet sneller dan handwerk, alleen makkelijker |
| Smalle steekbeitel van 10 tot 15 mm | De hoek tussen trapwang en trede | Neemt hout mee als je tegen de nerf in steekt |
| Houtje of een oud pasje | Kunststof en gelakt werk, geen krassen | Te slap voor harde of dikke lijm |
| Driehoekschuurmachine met korrel 40 | Het laatste laagje op treden en stootborden vlak maken | Papier loopt binnen minuten dicht bij zachte lijm |
| Haakse slijper met diamant komschijf van 125 mm | Kleine betonvloeren, snel en goedkoop | Alleen met een stofkap op de afzuiging; kap eraf halen is geen werkwijze |
| Betonschuurmachine met stofzuiger | Vloeren vanaf tien vierkante meter met harde lijm | Loopt vol en glijdt weg zodra de lijm plakkerig is |
| Elektrisch heteluchtpistool | Contactlijm en dikke lagen op hout | Blaast oude lak los en schroeit bij te lang stoken |
| Haarföhn | Tape- en klittenbandlijm op kunststof opwarmen | Te weinig vermogen voor dikke contactlijm |
Welke middelen echt iets doen
Het schap staat vol met flessen die op lijm zouden werken en de meeste doen dat niet. Wat telt is of het middel het bindmiddel van jouw lijmsoort aanvalt, en of het lang genoeg op zijn plek blijft om erin te trekken.
Op dat laatste stranden de meeste pogingen. Een oplosmiddel op een doek is binnen een minuut verdampt en heeft de lijm dan hooguit oppervlakkig aangetast, waarna je concludeert dat het middel niet werkt. Smeer het dik aan, dek het af met huishoudfolie of plasticfolie en laat het een half uur staan, dan werkt het al die tijd door.
Een paar bekende huismiddelen kun je overslaan. Allesreiniger, cola en afwasmiddel doen bij verlijmde resten praktisch niets: het oppervlak wordt nat en daar blijft het bij. Cementsluierverwijderaar is zuur en bedoeld voor kalk- en cementresten, niet voor lijm, en een ijzersponsje verplaatst kleverige lijm vooral naar de plekken ernaast.
Hardnekkige lijmresten verwijderen is daarom zelden een kwestie van een sterker middel, maar van meer inwerktijd en beter afdekken. Twee keer een half uur laten weken haalt meer weg dan een keer flink gieten met dubbel zoveel product.
| Middel | Werkt op | Werkt niet op | Waar je op moet letten |
|---|---|---|---|
| Warm water met afwasmiddel | Dispersielijm en tapijtlijm op waterbasis | Contactlijm en smeltlijm | Water van rond de vijftig graden, laten weken onder natte doeken |
| Vloerbedekkingslijmverwijderaar | Tapijtlijm en resten van een lijmkam | Uitgeharde contactlijm | Insmeren en afdekken met folie; inwerktijd staat op de verpakking, reken op een half uur |
| Stickerverwijderaar | Tape-, etiket- en klittenbandlijm | Dikke lijmlagen | Milde damp; welke kunststoffen het aankunnen staat op het etiket, test bij twijfel |
| Wasbenzine | Tapelijm en dunne lijmfilm op hout en kunststof | Dikke lagen harde contactlijm | Licht ontvlambaar, goed ventileren en geen schakelaars bedienen |
| Terpentine, eventueel half om half met spiritus | Klittenband- en tapelijm, oude alkydresten | Dispersielijm | Veilig op kunststof, laat wel een vette film achter |
| Thinner | Contactlijm in een dunne film | Grote vlakken contactlijm | Bevat tolueen, smeert de lijm uit en geeft een zware damp |
| Aceton | Harde lijm- en taperesten op hout, glas en metaal | Kunststof kozijnen, pvc en gelakt werk | Tast kunststof en lak direct aan, altijd eerst testen |
| Kruipolie | Klittenband, tape en montagekit | Ondergrond die je daarna wilt schilderen | Laat een vettige film achter, dus altijd naontvetten |
| Afbijtmiddel | Lijm onder een oude verflaag op massief hout | Kunststof en dun fineer | Bijtend, dus handschoenen en bril, en goed naspoelen |
| Kwastenreiniger | Ingedroogde lijm- en verfresten op gereedschap | Grote oppervlakken | Verrassend sterk, maar alleen zinvol op kleine plekken |
| Cementsluierverwijderaar | Kalk- en cementresten | Elke vorm van lijm | Zuur, kan glazuur en natuursteen aantasten |
| Cola en allesreiniger | Niets van betekenis | Alle lijmsoorten | Kost je een middag zonder zichtbaar resultaat |
Test elk middel eerst op een plek die je later niet meer ziet, bijvoorbeeld onder de plint of achter de deur. Je let daarbij op twee dingen: bijt het middel in de ondergrond, en verkleurt of vervormt het oppervlak na een half uur? Twee minuten testen voorkomt een matte vlek van dertig centimeter.
Lijmresten van de trap verwijderen
Een trap is het lastigste vlak in huis, want er zitten meestal twee soorten lijm op. De bovenkant van de treden is met een lijmkam ingesmeerd met tapijtlijm en ligt in ribbels. De wangen, de stootborden en de onderkant van de neuzen zijn met contactlijm gedaan, want vloerbedekking blijft daar anders niet zitten.
De ribbels op de treden gaan verrassend makkelijk. Smeer ze in met een vloerbedekkingslijmverwijderaar, dek het geheel af met huishoudfolie of een opengesneden vuilniszak zodat het middel niet verdampt, en wacht een half uur. Daarna schuif je de week geworden lijm er met een brede verfkrabber in banen af.
De contactlijm op de wangen is het echte werk. Datzelfde middel maakt die lijm wel zacht, maar hij wordt elastisch in plaats van los: je duwt er een deuk in en hij veert terug. Hier zet alleen warmte door.
Zet een elektrisch heteluchtpistool of een elektrische verfbrander op de laagste stand die nog iets doet, verwarm een strook van een decimeter en steek de lijm er meteen af met een vlijmscherpe krabber. Stook niet door tot het hout zwart blakert, want die schroeiplekken schijnen later door je laklaag heen. Voor de hoeken tussen wang en trede pak je de smalle beitel.
Is het grove eraf, dan maakt een driehoekschuurmachine met korrel 40 de rest vlak. Reken op flink wat schuurpapier, want de resterende lijm loopt de korrel binnen een paar minuten dicht. Een houten trap werkt als een klankkast, dus zet gehoorbescherming op.
Trap kaal maken en daarna afwerken
Een trap kaal maken met lijmresten erop is de eerste stap van een langer traject: bekleding eraf, lijm volledig weg met warmte of afbijt, schuren, plamuren, opnieuw schuren en dan gronden en lakken met traplak. Het lijmwerk bepaalt de rest, want elke plek waar nog een film zit, tekent zich later af in je laklaag.
Voor het vullen van deuken en spijkergaten kiezen wij een polyesterplamuur van twee componenten in plaats van lakplamuur. Lakplamuur is op een trap kwetsbaar en laat er vaak binnen een jaar los, terwijl polyesterplamuur hard is en zich strak laat schuren. Hoeveel lak er op alle treden, stootborden en wangen gaat, reken je vooraf uit met de rekenhulp voor verfhoeveelheden, want een trap heeft veel meer oppervlak dan hij lijkt te hebben.
Wanneer je de trap beter laat stralen
Zit er behalve lijm ook een dikke, oude verflaag op, dan loop je met afbijt, krabber en föhn al snel dagen achter de feiten aan. Er zijn restauratiebedrijven die houten trappen blank stralen met een zeer fijne korrel, inclusief de leuning en de overloop.
Het hout wordt daar minder ruw van dan de meeste mensen verwachten. De omgeving wordt afgeplakt en wat achterblijft is vooral wat fijn stof op de muren. Je lakt of vernist daarna zelf, en dat drukt de rekening.
Werk van boven naar beneden en maak eerst twee treden helemaal af voordat je verdergaat. Dan weet je binnen een uur of je methode werkt, in plaats van na een hele dag te ontdekken dat de trap opnieuw moet.
Gebruik binnen nooit een gasbrander met open vlam. Op een trap staat die vlam vlak bij stof, droog oud hout en soms een holle trapkast, en het trapgat is bij brand je vluchtweg. Een elektrisch heteluchtpistool doet exact hetzelfde werk zonder vlam. Zet daarbij een raam open, want verwarmde lijm geeft een scherpe damp af die je niet wilt inademen.
Zo krijg je lijmresten van een betonvloer of dekvloer af
Lijmresten van vloerbedekking verwijderen van beton levert twee problemen op die los van elkaar staan. Het eerste is de laag lijm zelf, het tweede is dat de vloer daarna nog steeds plakt onder je schoenen. Dat tweede komt bijna altijd door weekmakers die in de poriën van de vloer zijn getrokken, en die haal je er met schrapen niet uit.
Lijmresten van de vloer verwijderen begint bij het grove werk, met een grote vloerschraper met een mes erin op een steel. Is de lijm hard, dan steek je hem er in schilfers af. Is hij wateroplosbaar, leg dan natte doeken over de vloer of dweil hem in met warm water, laat een half uur weken en schuif de laag er in slierten af.
Warm water maakt hier echt verschil ten opzichte van koud. Bij koud water komt de lijm wel los maar blijft de vloer kleverig, terwijl bij water van een graad of vijftig een deel van het bindmiddel mee oplost. Een stoomreiniger doet dat nog beter: de damp weekt de lijm en met een vloertrekker haal je het vuile water er direct af voordat het opnieuw indroogt.
Blijft de vloer daarna plakken, dan zijn er twee routes die werken. De eerste is een hogedrukreiniger met warm water, die de laatste film wegspoelt zoals bij het schoonspuiten van een vervuilde gevel. Bedenk binnen wel waar al dat water heen gaat: op een cementdekvloer trekt het diep in en moet de vloer daarna weken drogen, op een dichte betonvloer blijft het aan de oppervlakte staan.
De tweede route is geduld. Veel van die kleverigheid komt van oplosmiddelen en weekmakers die nog uitdampen, en met de ramen twee weken open en een ventilator erbij verdwijnt daar een groot deel van vanzelf.
Moet de vloer morgen droog en beloopbaar zijn, dan is er een noodgreep die niet mooi maar wel effectief is. Strooi gedroogd zilverzand over de plakkerige plekken en veeg het overschot weg: het zand bindt aan de kleverige laag en je blijft er niet meer aan vastplakken. Voor een studio of een opslagruimte is dat prima, onder een nieuwe vloerafwerking kun je er niets mee.
Ligt er onder de vloerbedekking nog een oude tegelvloer, dan zit de lijm ook in de voegen. Die krab je uit zoals bij het weghalen van oude voegen, want lijmresten in een voeg houden vocht vast en verpesten later je nieuwe afwerking. Wil je die tegelvloer helemaal kwijt, dan begint het werk natuurlijk bij het loshakken van de oude tegels en hoef je de lijm daar niet meer af te halen.
Machinaal schuren: wat wel en niet werkt
Bij grote oppervlakken kom je uit bij een betonschuurmachine met diamantsegmenten en een aangekoppelde stofzuiger. Verhuurders geven daar wisselende adviezen over, en dat komt doordat het resultaat volledig afhangt van de staat van de lijm.
Is de lijm nog zacht of plakkerig, dan smeert hij dicht tussen de segmenten en glijdt de machine over de vloer zonder iets weg te nemen. Is de lijm hard en droog, dan haalt zo'n machine hem er in één gang af, samen met het bovenste laagje cementhuid. Laat een plakkerige vloer dus eerst uitdampen of week hem af voordat je een machine gaat huren.
Een haakse slijper met een diamant komschijf van 125 millimeter komt op een kleine kamer een eind, mits je er een stofkap op zet die op een stofzuiger is aangesloten. De kap eraf halen om er beter bij te kunnen is geen werkwijze: je werkt dan zonder afscherming en zonder afzuiging, en voor elf vierkante meter komt er twee emmers van twaalf liter aan stof uit de kamer. Voor zulke vlakken huur je een betonschuurmachine met stofzuiger.
Droog schuren van een dekvloer geeft kwartsstof. Dat is fijn stof dat diep in je longen komt en een papieren mondkapje houdt het niet tegen. Werk met een machine die op een stofzuiger is aangesloten en draag minimaal een FFP3-masker. Sluit ook de deur naar de rest van het huis, want dit stof komt anders overal terecht.
Egaliseren over lijmresten: wanneer dat mag
Moet je lijmresten verwijderen voor egaliseren? Meestal wel, maar niet altijd tot de laatste vierkante centimeter. De vraag die telt is niet hoe netjes de vloer eruitziet, maar of de lijm hard is en of hij zelf nog stevig aan de ondergrond vastzit.
Egaline hecht namelijk prima aan een harde, dunne lijmfilm. Het probleem zit een laag lager: laat die lijm los van het beton, dan komt je hele egalinelaag er als een tapijt mee omhoog. Alles wat je met een schraper kunt oplichten moet er dus uit, en alles wat plakkerig aanvoelt ook, want daarop hecht een primer net zo min.
Ribbels en dikke klodders steek je sowieso weg. Egaline vloeit uit, maar niveauverschillen van meer dan een paar millimeter vult hij alleen tegen hoge kosten: een slaapkamer van elf vierkante meter die tien millimeter afloopt naar het kozijn kostte ons tien zakken van vijfentwintig kilo.
Blijft er een harde, vastzittende lijmlaag over, gebruik dan geen gewone voorstrijk maar een hechtprimer voor niet-zuigende ondergronden. Voorstrijk is gemaakt om in een zuigende vloer te trekken en blijft op lijm als een nutteloos velletje liggen. De wachttijd tussen primer en egaline zoek je op in de tabel met droogtijden per product, want te vroeg gieten is een van de weinige fouten die je achteraf niet meer kunt herstellen.
Egaline over lijmresten gieten op een houten ondergrond vraagt om een andere mortel dan op beton. Op hout gebruik je een vezelversterkte egaliseermortel die de werking van de vloer opvangt, en schroef je eerst alle platen opnieuw vast zodat er niets meer veert.
| Staat van de lijmresten | Egaline eroverheen? | Wat je eerst doet |
|---|---|---|
| Dunne, harde film die nergens loslaat | Ja | Stofvrij zuigen, ontvetten en een hechtprimer voor niet-zuigende ondergrond aanbrengen |
| Harde ribbels van een lijmkam | Ja, na het afsteken van de toppen | Ribbels afsteken met de vloerschraper, dan pas primeren |
| Plakkerige of kleverige lijm | Nee | Afweken, schrapen en laten uitdampen tot de vloer droog aanvoelt |
| Lijm die je met een schraper kunt oplichten | Nee | Volledig verwijderen tot op de vaste dekvloer |
| Dikke lagen met hoogteverschil | Nee | Eerst machinaal afschuren, anders verbruik je onnodig veel egaline |
| Lijm op houten vloerplaten | Alleen met vezelversterkte egaline | Platen opnieuw vastschroeven en controleren op doorbuiging |
| Zwarte, teerachtige lijm van voor 1994 | Niet zelf aanpakken | Laten onderzoeken op asbest voordat er iets gebeurt |
Twijfel je of een plek nog plakt? Druk er met je duim op en trek langzaam terug. Voel je ook maar de kleinste zuiging, dan is de vloer nog niet klaar voor primer.
Lijmresten van hout verwijderen: kozijnen, vloerplaten en meubels
Hout is gevoeliger dan beton, want het zuigt vocht op en het kan opzwellen. Lijmresten verwijderen van hout gaat daarom met minder water en met scherper gereedschap dan op een vloer.
Lijmresten verwijderen van een houten kozijn is de klassieker, meestal na zelfklevend horgaas of een tochtstrip. Die tapelijm geeft mee bij wasbenzine of terpentine op een doek: nat maken, een paar minuten laten intrekken en dan met een verse doek stevig doorwrijven. Waar dat niet genoeg is, werkt aceton in combinatie met een vlijmscherpe schraper, en dan ben je met zeven strekkende meter kozijn ongeveer drie uur bezig.
Ga voorzichtig om met warmte op geschilderd hout. Een verfföhn maakt taaie lijm week, maar hij blaast tegelijk de oude laklaag los en dan sta je er ook nog een schilderklus bij te verdienen. Wil je de verf laten zitten, hou het dan bij een oplosmiddel en handkracht. Welke middelen op welke lijm iets doen staat verder uitgewerkt bij het losmaken van verlijmde onderdelen en bij de eigenschappen van wasbenzine als reinigingsmiddel.
Op houten vloerplaten met tapijtlijm mag je wel nat werken, maar met mate. Veel tapijtlijm is wateroplosbaar, dus een vochtige doek en een half uur wachten maken de laag afsteekbaar. Gebruik daarbij een plantenspuit in plaats van een emmer, want houtvezelplaat en spaanplaat zwellen op en komen daarna nooit meer helemaal vlak.
Voor grote oppervlakken doe je het grove werk met de vloerschraper en het fijne met een schuurmachine. Een parketschuurmachine kan het aan, mits de lijm hard en droog is. Bij zachte lijm loopt de schuurband binnen een minuut dicht en schuur je vooral geld weg. Lijm die blijft zitten is de reden dat grondverf later loslaat, dus doe dit goed voordat je aan het schilderen en behangen begint.
Als de lijm er echt niet af komt
Er zijn situaties waarin doorgaan verliezen is. Dubbelzijdige kleefband die jarenlang op een houten gordijnbak of een omkasting heeft gezeten, laat soms een residu achter dat geen enkel middel loslaat en dat door je grondverf heen blijft schijnen.
De praktische uitweg is dan niet nog meer middel, maar een nieuwe hechtlaag. Ontvet het vlak, behang het met glasvliesbehang en schilder daaroverheen. Dat is binnen een uur gedaan, het resultaat is strak en niemand ziet er ooit nog iets van.
Aceton en afbijt tasten lak, fineer en kunststof aan. Op massief hout dat je toch gaat schuren en schilderen is dat geen probleem, op een gefineerd meubel of een gelakte deur die je wilt behouden juist wel. Test daarom altijd eerst op een hoekje aan de achterkant en let erop of het oppervlak dof wordt of gaat blazen.
Kunststof en plastic verdragen lang niet elk middel
Lijmresten van kunststof verwijderen draait vooral om wat je juist niet gebruikt. Aceton en thinner lossen de lijm prima op, maar ze bijten ook in pvc en in de toplaag van een kunststof kozijn. Wat achterblijft is een doffe, ruwe plek die je er met geen enkele poetsbeurt meer uit krijgt.
Lijmresten verwijderen van kunststof kozijnen doe je daarom met wasbenzine of terpentine. Een mengsel van terpentine en spiritus, half om half, werkt op oude klittenband- en tapelijm net zo goed als een gekochte stickerverwijderaar. Breng het royaal aan en dek het meteen af met een stukje huishoudfolie, dan verdampt het niet en trekt het echt in de lijm.
Een kwartier onder folie levert meer op dan drie keer bijwerken met een natte doek. Daarna schuif je de laag eraf met een houtje, bijvoorbeeld een bewaard ijslollystokje, of met een oud pasje. Staal krast in kunststof, hout niet.
Temperatuur maakt hier veel uit. Een kunststof kozijn is in de winter een paar graden koud en dan is de lijm hard en bros, terwijl diezelfde lijm bij twintig graden meegeeft. Warm de plek eerst een minuut voor met een gewone haarföhn en je bent de helft van de tijd kwijt.
Kruipolie werkt ook: tien minuten laten intrekken en dan met een verfmesje wegsteken. Houd er wel rekening mee dat er een vettige film achterblijft, dus neem de plek daarna af met zeepsop en spiritus. Zit er naast lijm ook uitgehard purschuim langs het kozijn, pak dat dan eerst aan, want de harde schuimresten schuren je net gereinigde kunststof weer stuk.
Lijmresten verwijderen van plastic gaat volgens hetzelfde recept, maar dan in het klein. Op een emmer, een kliko of een kunststof deurpaneel haal je etiket- en tapelijm weg met wasbenzine en een kunststof schraper, en houd je aceton uit de buurt.
Wasbenzine en terpentine in een dichte ruimte zijn geen goed idee. Wie in de winter met de ramen dicht een kozijn staat te reinigen, ademt een uur lang damp in en houdt daar prikkende luchtwegen aan over. Zet ook bij min zes graden een raam op een kier, werk in sessies van twintig minuten en loop tussendoor even naar buiten.
Damp, stof en brandgevaar bij het weghalen van lijm
Lijmresten weghalen is een van de weinige klussen waarbij de dampen een groter risico vormen dan het gereedschap. Thinner bevat tolueen, wasbenzine is licht ontvlambaar en verwarmde lijm geeft een scherpe, ongezonde walm af. In een kleine ruimte zoals een zolder of een trapgat hangt dat allemaal precies op ademhoogte.
Een papieren mondkapje doet tegen damp helemaal niets, hoe geruststellend het ook voelt. Tegen damp heb je een halfgelaatsmasker met een A2-filter nodig, tegen stof een P3-filter of een FFP3-masker. Bij droog schuren van een dekvloer heb je dat filter echt nodig, want het fijne kwartsstof dat daarbij vrijkomt zie je nauwelijks en adem je diep in.
Ventileren doe je met doorstroming, niet met een enkel open raam. Zet twee ramen tegenover elkaar open, of plaats een verplaatsbare afzuiger met een slang naar buiten naast de plek waar je werkt.
Bij ontvlambare middelen komt er nog iets bij. Zolang de damp in de ruimte hangt, bedien je geen lichtschakelaars en zet je geen apparaat aan of uit, want juist het vonkje in zo'n schakelaar is de ontsteking. Werk in korte sessies, laat tussendoor doorluchten en houd de hoeveelheid middel die open staat klein.
Ga niet met een fles oplosmiddel op een ladder staan. Bij kozijnen op de eerste verdieping heb je twee handen nodig om te schrapen en dat gaat niet samen met balanceren. Werk vanaf een rolsteiger of een stevig platform, of neem het raam eruit en behandel het op de werkbank.
Zo pak je een vlak met lijmresten aan
Deze volgorde werkt op vrijwel elke ondergrond, van een trapwang tot een betonvloer van honderd vierkante meter.
-
Bepaal met een testvlak welke lijm er zit
Leg een warme natte doek op een stukje van tien bij tien centimeter en wacht een kwartier. Wordt de lijm week, dan is hij wateroplosbaar en bespaar je jezelf een fles oplosmiddel. Probeer op datzelfde stukje meteen het middel dat je van plan bent te gebruiken en kijk of de ondergrond niet verkleurt of aangetast wordt.
-
Steek eerst al het losse volume weg
Haal met een scherpe vloerschraper of verfkrabber alles weg wat er zonder middel al af wil: ribbels, klodders en opgekrulde randen. Je wilt straks nog maar een dunne film over hebben, want daar zijn middelen voor gemaakt. Bij het weghalen van oude tegellijm werkt het net zo: wie met het flesje begint, maakt de klus groter.
-
Breng het middel dik aan en dek het af
Smeer de lijmverwijderaar of het oplosmiddel royaal aan met een kwast en leg er meteen huishoudfolie of een opengesneden vuilniszak overheen. Zonder afdekking is je middel binnen een minuut verdampt en heeft het niets uitgericht. Met afdekking werkt het een half uur door en dringt het echt in de lijmlaag.
-
Steek de weke laag in banen af
Werk met een brede krabber in een richting en veeg het blad na elke haal af aan een lap of een stuk karton. Blijf niet heen en weer schuiven, want dan smeer je de losgeweekte lijm terug in de ondergrond. Wissel je mesje zodra het zwaarder gaat, dat scheelt meer tijd dan het kost.
-
Pak de hardnekkige plekken met warmte aan
Wat na twee behandelingen nog vastzit is meestal contactlijm. Verwarm die met een elektrisch heteluchtpistool op de laagste stand, een strook van een decimeter tegelijk, en steek meteen af terwijl het warm is. Blijf de warmte bewegen en stook nooit tot het hout of de lijm zwart wordt, want die schroeiplek krijg je er nooit meer uit.
-
Schuur pas als de lijm weg is
Schuren van een laag die nog zacht is levert alleen dichtgeslibd schuurpapier op. Ga pas schuren als het oppervlak hard en droog aanvoelt, en gebruik korrel 40 om te beginnen. Op een dekvloer merk je vanzelf wanneer je erdoorheen bent: de lijm stoft nauwelijks en de dekvloer eronder stoft juist enorm.
-
Controleer of het oppervlak nog plakt
Druk met je duim op een paar plekken en trek langzaam terug. Voel je nog zuiging, dan zit er weekmaker in de poriën en is de ondergrond niet klaar voor primer, lak of egaline. Twee weken goed doorluchten of een behandeling met heet water lost dat vrijwel altijd op.
-
Ontvet, zuig stofvrij en laat drogen
Neem het hele vlak af met spiritus en zuig daarna alle hoeken en randen uit. Oplosmiddel dat nog in de ondergrond zit, houdt je verf, primer of lijm tegen bij het uitharden, dus geef het minstens een paar uur. Pas daarna begin je aan gronden, egaliseren of het leggen van een nieuwe vloer.
Droogtijden
Per materiaal de droogtijd, de overschilderbaar-tijd en de volledige uithardingstijd, met de invloed van temperatuur en luchtvochtigheid. Bekijk alle gegevens
| Soort werk | Materiaal | Stofdroog | Overschilderbaar of belastbaar | Volledig uitgehard | Waar het misgaat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | Acrylaatkit | 20 tot 40 minuten | na 6 tot 12 uur overschilderbaar | 24 tot 48 uur | Te vroeg overschilderen geeft scheurtjes in de verf omdat de kit nog krimpt. |
| Kit | Siliconenkit (sanitair) | 10 tot 20 minuten | niet overschilderbaar | 24 uur per 2 mm dikte | Een dikke kitrand hardt van buiten naar binnen uit. Een rand van 8 mm heeft dus rustig drie tot vier dagen nodig. |
| Kit | Hybride kit (MS-polymeer) | 15 tot 30 minuten | na 24 uur overschilderbaar | 24 tot 72 uur | Hardt uit met luchtvochtigheid. In een droge, koude ruimte duurt het merkbaar langer. |
| Kit | Polyurethaankit | 30 tot 60 minuten | na 24 uur | 3 tot 5 dagen | Blijft lang plakkerig aanvoelen terwijl hij vanbinnen al hard is. |
| Kit | Montagekit | 30 minuten voorgrip | na 24 uur belastbaar | 3 tot 7 dagen op volle sterkte | Zwaar materiaal te snel loslaten zorgt dat het langzaam wegzakt. |
| Stucwerk | Stucpasta of finishpasta | 2 tot 4 uur | na 12 tot 24 uur schuren | 24 tot 48 uur | Op een niet-voorgestreken ondergrond droogt de pasta te snel en scheurt hij. |
| Stucwerk | Gips (raaplaag) | 12 uur per laag | na 24 uur verder werken | 1 week per centimeter dikte | Verven op nog vochtig gips geeft doffe plekken en later bladderende verf. |
| Stucwerk | Cementgebonden pleister | 24 uur | na 3 dagen | 2 tot 4 weken | Een dikke laag in een koude ruimte kan weken nat blijven. |
| Stucwerk | Vulmiddel voor gaatjes | 20 tot 60 minuten | na 1 tot 2 uur schuren | 4 tot 8 uur | Diepe gaten in een keer vullen zakt in. Vul in twee lagen. |
| Verf | Muurverf op waterbasis (latex) | 30 tot 60 minuten | na 4 tot 6 uur tweede laag | 2 tot 4 weken | De verf voelt na een dag hard aan maar is pas na weken echt schrobvast. |
| Verf | Grondverf op waterbasis | 1 uur | na 4 tot 6 uur schuren en aflakken | 24 uur | Onvoldoende schuren tussen de lagen geeft slechte hechting van de lak. |
| Verf | Grondverf op terpentinebasis | 4 tot 6 uur | na 16 tot 24 uur | 3 tot 5 dagen | Bij minder dan 10 graden droogt hij nauwelijks door. |
| Verf | Lak op waterbasis | 1 tot 2 uur | na 6 uur tweede laag | 5 tot 7 dagen | Deuren te vroeg sluiten laat de lak aan de sponning vastplakken. |
| Verf | Lak op terpentinebasis | 4 tot 8 uur | na 24 uur | 1 tot 2 weken | Blijft in een vochtige ruimte dagen kleverig. |
| Verf | Voorstrijkmiddel | 1 tot 2 uur | na 2 tot 4 uur verder | 12 uur | Doorwerken op een nog glimmend voorstrijk sluit vocht in. |
| Vloer | Egaliseermiddel | 3 tot 6 uur beloopbaar | na 24 uur vloer leggen | 1 dag per millimeter | Een laag van 10 mm is pas na ruim een week droog genoeg voor pvc. |
| Vloer | Cementdekvloer | 24 tot 48 uur beloopbaar | na 3 weken belastbaar | 1 week per centimeter, daarna langzamer | Een dekvloer van 6 cm heeft zeker 6 tot 10 weken nodig voor een dampdichte vloer erop mag. |
| Vloer | Anhydriet gietvloer | 24 tot 48 uur | na 5 tot 7 dagen | 3 tot 6 weken | De zwakke bovenlaag moet er eerst af geschuurd worden. |
| Vloer | Betonvloer gestort | 24 uur ontkisten | na 7 dagen licht belastbaar | 28 dagen op sterkte | Te snel laten uitdrogen geeft krimpscheuren. Houd hem een week vochtig. |
| Tegelwerk | Tegellijm (standaard) | niet belopen | na 24 uur voegen | 7 dagen | Voegen op nog natte lijm geeft vlekken in de voeg en slechte hechting. |
| Tegelwerk | Tegellijm (sneldrogend) | niet belopen | na 4 tot 6 uur voegen | 24 uur | Handig bij een douchevloer, maar je hebt maar 20 minuten verwerkingstijd. |
| Tegelwerk | Voegmortel | 2 tot 3 uur nawassen | na 24 uur licht belastbaar | 7 dagen voor douchegebruik | Te snel douchen spoelt de voeg uit en geeft zandende voegen. |
| Tegelwerk | Smeerbare afdichting (kimband en pasta) | 3 tot 4 uur per laag | na 12 tot 24 uur tegelen | 24 uur | Twee dunne lagen werken beter dan een dikke. |
| Behang | Behangplaksel op vliesbehang | direct hangen | na 24 uur droog | 48 uur | Verwarming vol aanzetten laat de naden openstaan. |
| Behang | Glasweefsel met muurverf gelijmd | 6 uur | na 24 uur overschilderen | 48 uur | Te vroeg de tweede laag geeft blaasjes. |
| Hout | Houtlijm (pva) | 20 tot 30 minuten klemmen | na 1 uur voorzichtig hanteren | 24 uur op volle sterkte | Te weinig klemdruk geeft een lijmnaad die later openscheurt. |
| Hout | Constructielijm (polyurethaan) | 40 minuten klemmen | na 3 uur | 24 uur | Schuimt op en drukt uit de naad. Vooraf afplakken scheelt schuurwerk. |
| Hout | Houtvuller op waterbasis | 30 minuten | na 1 uur schuren | 4 uur | Diepe gaten zakken in. Vul in lagen van maximaal 5 mm. |
| Hout | Epoxy houtreparatie | 30 tot 90 minuten | na 4 tot 6 uur schuren | 24 uur | Onder 10 graden hardt hij niet goed uit en blijft hij rubberig. |
| Hout | Beits op waterbasis | 1 uur | na 4 uur tweede laag | 24 tot 48 uur | In de volle zon droogt de beits te snel en krijg je aanzetstrepen. |
Niets gevonden. Probeer een kortere zoekterm.
Voordat je gaat lakken, egaliseren of een nieuwe vloer legt
Uit de praktijk
Contactlijm op de trapwangen die alleen maar elastisch werd
Na het verwijderen van de vloerbedekking van een trap gingen de treden zonder problemen. Daar was de lijm met een lijmkam aangebracht, en na insmeren met een vloerbedekkingslijmverwijderaar en een half uur wachten schoof alles er met een verfkrabber af.
De zijkanten van de trap en de onderkant van de treden waren een ander verhaal. Daar zat een oranjebruine contactlijm die van hetzelfde middel wel zacht werd, maar zo elastisch bleef dat de krabber er dwars doorheen gleed zonder iets mee te nemen.
Wat hier werkte was een elektrische verfbrander op een lage stand, een strook tegelijk verwarmen en direct doorkrabben met een vlijmscherpe krabber, en een smalle beitel voor de hoeken tussen wang en trede. Zwart blakeren was daarbij het verbodsbord, want schroeiplekken schijnen door de lak heen. De laatste schaduw ging er met een driehoekschuurmachine en korrel 40 af, waarbij het schuurpapier telkens binnen een paar minuten dichtliep. Reken op een hele stapel vellen en op gehoorbescherming, want een houten trap versterkt het geluid van zo'n machine flink.
Een betonvloer van zeshonderd vierkante meter die bleef plakken
In een oude bedrijfsruimte die als studio werd ingericht, zaten over grote delen van de betonvloer resten tapijtlijm. Bij elke stap bleef de zool even hangen. De lijm zelf liet zich met koud water en een plamuurmes best verwijderen, maar de vloer bleef daarna net zo plakkerig als ervoor.
Thinner gaf hetzelfde resultaat, terpentine maakte de vloer eerst spekglad en daarna opnieuw kleverig, en een emmer allesreiniger deed helemaal niets. Machinaal schuren hielp ook niet: de vloer werd wel glad, maar de kleverigheid bleef. Een offerte voor uitbesteden kwam rond de duizend euro uit.
Het probleem zat niet in de lijmlaag maar in de weekmakers die in de poriën van het beton waren getrokken. Wat daar iets aan doet is warmte en water in combinatie: een stoomreiniger of een hogedrukreiniger met warm water, en het vuile water er direct met een vloertrekker af halen voordat het opnieuw indroogt. Daarnaast is tijd een serieuze factor, want met twee weken goed ventileren dampt een groot deel van de kleverigheid vanzelf uit. Moest de ruimte eerder in gebruik, dan gaf een laag gedroogd zilverzand over de plakkerige plekken direct rust onder de voeten.
Klittenbandlijm op een kunststof kozijn bij zes graden onder nul
Op een kunststof kozijn en de binnenkant van een deur had jarenlang klittenband gezeten. Na het lostrekken bleef er een harde, glazige lijmlaag achter. Wasbenzine nam alleen het bovenste laagje mee en daarna gebeurde er niets meer, ook niet na een kwartier inwerken.
Er speelden twee dingen mee. Het was min zes buiten, waardoor het kozijn steenkoud was en de lijm hard en bros bleef. En omdat de ramen dicht bleven tegen de kou, hing de damp van de wasbenzine een uur lang in de kamer, met prikkende luchtwegen tot gevolg.
De aanpak die hier had moeten winnen is opwarmen voor je begint. Een gewone haarföhn een minuut op de plek, dan een mengsel van terpentine en spiritus royaal aanbrengen en afdekken met een stukje huishoudfolie zodat het niet verdampt. Na een kwartier schuif je de laag weg met een houtje of een oud pasje. Aceton en thinner waren hier geen optie geweest, want die maken een kunststof kozijn onherstelbaar dof.
Elf vierkante meter zolder, twee emmers stof
In een slaapkamer was de verlijmde vloerbedekking eruit gegaan en bleef een vloer over met lijmresten en een afschot van acht tot tien millimeter richting het kozijn. Er moest nieuw laminaat op, dus de vloer moest eerst vlak.
Het afschuren gebeurde met een diamant komschijf van 125 millimeter op een haakse slijper, met de beschermkap eraf en zonder afzuiging. Zo hoort het niet: op zo'n schijf hoort een stofkap die op een stofzuiger staat. De lijm zelf stoft nauwelijks en ruikt vooral, terwijl de dekvloer eronder enorm stoft. Precies dat verschil is je signaal dat je door de lijmlaag heen bent.
Voor elf vierkante meter kwam er twee keer een emmer van twaalf liter aan stof uit de kamer. Een gehuurde betonschuurmachine met stofzuiger was dat geld dubbel en dwars waard geweest. Een FFP3-masker hield de klachten weg. Daarna ging er egaline overheen, op het diepste punt vijftien millimeter, en dat kostte tien zakken van vijfentwintig kilo voor die ene kamer.
Veelgemaakte fouten
Beginnen met een oplosmiddel op een dikke laag
Een lijmverwijderaar is gemaakt voor een dunne film, niet voor een laag van een paar millimeter. Wie meteen begint met inspuiten, krijgt een weke brij die zich prachtig laat uitsmeren in nerven, naden en voegen. Haal eerst het volume weg met een scherpe schraper, dan pas komt het flesje erbij.
Het middel niet afdekken tijdens het inwerken
Oplosmiddelen verdampen sneller dan ze intrekken. Een doek met terpentine is binnen een minuut droog en heeft de lijm dan alleen aan de bovenkant aangetast, waarna je denkt dat het middel niet werkt. Huishoudfolie of een vuilniszak eroverheen verandert een mislukte poging in een geslaagde behandeling.
Aceton of thinner gebruiken op kunststof
Op een kunststof kozijn, een pvc-vloer of een plastic paneel bijten deze middelen in de toplaag. Het oppervlak wordt dof en ruw en dat is niet meer terug te poetsen of te polijsten. Op kunststof blijf je bij wasbenzine, terpentine of stickerverwijderaar.
Doorstoken met de verfbrander tot het hout zwart is
Meer warmte lijkt logisch als de lijm niet meegeeft, maar zwartgeblakerd hout is schade die je er niet meer uit schuurt. Die schroeiplekken schijnen door je grondlaag en door je lak heen. Werk op een lage stand, beweeg het mondstuk continu en accepteer dat je een decimeter per keer opschiet.
Een gasbrander met open vlam binnenshuis gebruiken
Een gasbrander gaat sneller dan een heteluchtpistool en juist daarom gaat het mis. In een trapgat of op een zolder heb je open vlam vlak bij droog hout, stof en soms een holle ruimte waarin het vuur verder kan trekken. Daar komt bij dat de dampen van verhitte lijm zich met de verbrandingsgassen vermengen.
Egaliseren over plakkerige of loszittende lijm
Egaline hecht wel aan de lijm, maar als die lijm zelf loslaat van de vloer, komt je hele gietvloer er later als een plaat mee omhoog. Op plakkerige lijm hecht bovendien geen enkele primer. Wat je met een schraper kunt oplichten en wat nog kleeft, moet er eerst uit.
Machinaal schuren terwijl de lijm nog zacht is
Zachte of plakkerige lijm smeert dicht tussen de diamantsegmenten of vult het schuurpapier binnen een minuut. De machine gaat glijden en neemt niets meer weg, terwijl jij denkt dat het apparaat niet deugt. Laat de vloer eerst uitdampen of week de lijm af, dan doet dezelfde machine het werk in één gang.
Vertrouwen op een papieren mondkapje tegen damp
Een stofmasker filtert deeltjes, geen dampen. Tegen de damp van thinner, wasbenzine of verhitte lijm heb je een halfgelaatsmasker met een A2-filter nodig, plus stevige doorstroming met twee open ramen of een afzuiger.
Veelgestelde vragen
Hoe verwijder je lijmresten van een trap?
Behandel de treden en de wangen apart, want daar zit meestal verschillende lijm op. De tapijtlijm op de treden smeer je in met een vloerbedekkingslijmverwijderaar, dek je af met folie en steek je na een half uur af met een brede verfkrabber. De contactlijm op de wangen en de onderkant van de treden wijkt alleen voor warmte: een elektrisch heteluchtpistool op een lage stand, een strook tegelijk, en direct doorkrabben met een vlijmscherpe krabber. In de hoeken werk je met een smalle beitel en het laatste laagje schuur je vlak met korrel 40.
Wat werkt beter bij lijmresten op de trap: een verfbrander of een föhn?
Dat hangt af van de laagdikte. Lijmresten van de trap verwijderen met een föhn lukt alleen bij dunne tape- of tapijtlijm, want een haarföhn haalt zelden meer dan zestig graden en dat is te weinig voor dikke contactlijm. Lijmresten van de trap verwijderen met een verfbrander werkt wel, mits je de elektrische variant neemt en op de laagste stand blijft. Een gasbrander met open vlam hoort binnenshuis niet thuis, zeker niet in een trapgat. Warm een decimeter voor en krab meteen door, dan blijft het hout onbeschadigd.
Kan ik lijmresten van de trap verwijderen met een multitool?
Ja, en dat is een van de prettigste manieren om het lang vol te houden. Zet een plat schraapmes in de multitool en laat het apparaat trillend onder de lijm door lopen. Je gaat er niet sneller mee dan met een goede handkrabber, maar je hoeft nauwelijks kracht te zetten en dat scheelt op een hele trap enorm in je polsen en schouders. Voor de hoeken tussen trede en wang blijft een smalle beitel het beste gereedschap, want daar komt het brede mes niet bij.
Hoe verwijder ik lijmresten van hout zonder het oppervlak te beschadigen?
Werk op hout met zo min mogelijk water en met een echt scherpe schraper. Tapelijm en klittenbandresten geven mee bij wasbenzine of terpentine op een doek, waarbij je een paar minuten laat intrekken en daarna met een verse doek stevig doorwrijft. Hardnekkige resten laten los met aceton in combinatie met een vlijmscherpe schraper, maar dat middel tast lak en fineer aan, dus alleen op hout dat je toch gaat schuren. Houd de schraper vlak en werk met de nerf mee, want tegen de nerf in licht je vezels op.
Hoe kan ik lijmresten verwijderen van een houten vloer of van vloerplaten?
Veel tapijtlijm op houten vloerplaten is wateroplosbaar, dus vernevel de laag met een plantenspuit, laat een half uur weken en steek hem af met een grote vloerschraper op een steel. Gebruik geen emmer water, want houtvezelplaat en spaanplaat zwellen op en komen daarna niet meer vlak. Voor zeventig vierkante meter is een schraper op een steel sneller dan een schuurmachine, en de laatste film schuur je pas als hij hard en droog is. Bij zachte lijm loopt elke schuurband binnen een minuut dicht.
Hoe verwijder ik lijmresten van kunststof kozijnen?
Gebruik wasbenzine, terpentine of een mengsel van terpentine met spiritus, half om half. Breng dat royaal aan en dek het af met een stukje huishoudfolie, dan verdampt het niet en trekt het een kwartier lang in de lijm. Schuif de losgeweekte laag daarna weg met een houtje of een oud pasje in plaats van met staal. Warm het kozijn eerst een minuut voor met een haarföhn als het koud weer is, want koude lijm is bros en laat niet los. Aceton en thinner laat je staan, die maken kunststof dof.
Waarmee krijg ik lijmresten van plastic af?
Lijmresten van plastic verwijderen gaat het veiligst met wasbenzine of een gewone stickerverwijderaar, in combinatie met een kunststof schraper. Laat het middel een paar minuten staan onder een stukje folie en schuif de lijm er dan af. Aceton, thinner en nagellakremover lossen de lijm ook op, maar tasten het plastic zelf aan en laten een matte, ruwe plek achter die je nooit meer wegkrijgt. Test bij twijfel altijd eerst op een onopvallende hoek, bijvoorbeeld de onderkant of de achterzijde.
Hoe verwijder ik lijmresten van een betonvloer?
Steek de laag eerst zoveel mogelijk weg met een grote vloerschraper met een mes erin, staand en met je gewicht erachter. Is de lijm wateroplosbaar, laat hem dan eerst weken onder natte doeken of met warm water van rond de vijftig graden, dan schuift hij er in slierten af. Blijft de vloer daarna kleverig, dan zit er weekmaker in de poriën: een stoomreiniger met een vloertrekker, warm water onder druk of simpelweg twee weken flink ventileren halen dat eruit. Voor grote vlakken met harde lijm huur je een betonschuurmachine met stofafzuiging.
Moet je lijmresten verwijderen voor egaliseren?
Alles wat loszit of plakt moet eruit, een dunne en keihard vastzittende film mag blijven zitten. Egaline hecht namelijk prima op harde lijm, maar als die lijm loslaat van het beton komt je hele egalinelaag er later mee omhoog. Egaline over lijmresten gieten doe je daarom alleen na een hechtprimer voor niet-zuigende ondergronden, want gewone voorstrijk trekt nergens in en blijft als een velletje liggen. Ribbels en klodders steek je vooraf weg, anders verbruik je onnodig veel materiaal om ze te overbruggen. In de droogtijdentabel zie je hoe lang de primer moet staan voordat je mag gieten.
Helpt een betonschuurmachine tegen lijmresten?
Bij harde, droge lijm is dat het snelste dat er is: de diamantsegmenten halen de lijm en het bovenste laagje cementhuid er in één gang af. Bij zachte of plakkerige lijm gebeurt het tegenovergestelde, want dan smeert de lijm dicht tussen de segmenten en glijdt de machine over de vloer zonder iets weg te nemen. Laat een kleverige vloer dus eerst uitdampen of week hem af voordat je huurt. Neem altijd de bijbehorende stofzuiger mee, want droog schuren van een dekvloer levert per tien vierkante meter een paar emmers fijn stof op.
Wat doe ik met hardnekkige lijmresten die met geen enkel middel wijken?
Harde lijmresten verwijderen is zelden een kwestie van een sterker product, maar van meer inwerktijd, afdekken en herhalen. Twee keer een half uur weken onder folie haalt meer weg dan een keer flink gieten. Helpt dat ook niet, dan is warmte de volgende stap, en daarna machinaal schuren. Zit het residu op een vlak dat toch geschilderd wordt, bijvoorbeeld een houten gordijnbak met resten dubbelzijdige tape, dan is glasvliesbehang eroverheen en daarna overschilderen een nette en snelle uitweg.
Hoe krijg ik de lijm van een tochtstrip of klittenband weg?
Lijmresten van een tochtstrip verwijderen begint met warmte, niet met een middel. Houd een haarföhn een minuut op de strook, trek de resten er dan met een houtje af en behandel wat overblijft met wasbenzine of een mengsel van terpentine en spiritus onder een laagje folie. Na een kwartier schuif je de laag eraf. Op een houten kozijn mag je ook aceton gebruiken als het toch geschilderd wordt, op een kunststof kozijn absoluut niet.
Wanneer je beter een vakman belt
Lijmresten weghalen is bijna altijd zelf te doen, maar de rekensom van tijd tegen geld kantelt sneller dan je denkt. Een vloer van een paar honderd vierkante meter uitbesteden kost al gauw rond de duizend euro, en dat is niet vreemd als je bedenkt dat je er zelf weken mee bezig bent.
Bij een oude trap met een dikke laag lijm en verf erop verdient een gespecialiseerd bedrijf dat hout blank straalt zich vaak terug. Zij hebben de machines en de afzuiging, en jij houdt er geen dagen afbijtdamp aan over.
Er zijn ook situaties waarin je moet stoppen. De eerste is zwarte, teerachtige lijm onder oude vinyl- of zeiltegels. Daar kan asbest in zitten, en dat verwijder je niet zelf: laat het onderzoeken en zo nodig saneren door een gecertificeerd bedrijf. Droog schuren of schrapen van dat materiaal is precies wat je niet moet doen.
De tweede is werk op hoogte waarbij je twee handen nodig hebt, bijvoorbeeld kozijnen op een verdieping. Een rolsteiger huren kost minder dan de gevolgen van een val van een ladder.
Kom je bij het strippen van een vloer of trap iets constructiefs tegen, denk aan doorbuigende vloerdelen, een aangetaste trapboom of een dragende wand die geraakt zou moeten worden, laat dat dan eerst beoordelen voordat je verder gaat. En blijft een vloer na alles wat je hebt geprobeerd kleverig, dan is een gespecialiseerde vloerenreiniger met een schraapmachine binnen een dag klaar waar jij een maand met een fles en een krabber bezig bent.