Oven en magnetron: problemen zelf vinden en verhelpen

Eerst uitzoeken in welke hoek het probleem zit

Een oven of magnetron die hapert, valt bijna altijd in een van vijf groepen: het apparaat doet helemaal niets, het wordt niet of maar half warm, het maakt een vreemd geluid, er is iets met de deur of het glas, of het magnetrondeel weigert terwijl de ovenfunctie het nog doet. Net als bij de andere apparaten in huis begint elke reparatie met de oorzaak aanwijzen, en pas daarna met onderdelen bestellen.

De tabel hieronder zet de meest voorkomende klachten naast de meest waarschijnlijke oorzaak. Hij is gebaseerd op wat wij in de praktijk het vaakst tegenkomen, van een oven die niet aangaat tot een ventilator die ratelt. Bij de meeste klachten kun je met een half uur controleren al uitsluiten wat het niet is.

Toont het display een letter- of cijfercode, zoek die dan eerst op in onze storingzoeker. Zo'n code wijst vaak rechtstreeks naar het defecte onderdeel en bespaart je al het meetwerk.

Klacht	Meest waarschijnlijke oorzaak	Wat je zelf kunt doen
Oven doet helemaal niets, ook het lampje niet	Klok staat op automaat na een stroomstoring, groep in de meterkast uit, of schakelaar defect	Klok op handbediening zetten, zekeringen controleren, daarna pas meten
Oven gaat niet aan maar het display werkt	Kinderslot of demostand actief, of een verbrand schakelcontact	Toetscombinatie uit de handleiding proberen, schakelaar doormeten
Oven wordt niet warm	Verwarmingselement of thermostaat defect	Elementen doormeten met een multimeter
Oven wordt niet warmer dan 150 graden	Onderelement defect, alleen het buitenste element werkt nog	Onderelement vervangen
Aardlekschakelaar klapt eruit	Vocht of een breuk in een verwarmingselement	Elementen een voor een ontkoppelen en testen
Ventilator maakt een ratelend geluid	Ventilatorblad loopt aan of het lager is versleten	Blad controleren op aanlopen, anders ventilator vervangen
Oven blijft blazen na het uitzetten	Normaal gedrag: de koelventilator koelt na	Niets, hij stopt vanzelf zodra de oven is afgekoeld
Oven rookt en stinkt	Nieuwe coating brandt in, of vetresten op element en wanden	Nieuwe oven een uur leeg laten branden, oudere oven reinigen
Magnetron draait niet meer	Meenemer onder de glasplaat of het motortje van het draaiplateau	Meenemer en motortje vervangen, dat kan van buitenaf
Magnetron verwarmt niet meer	Hoogspanningszekering of magnetronbuis	Niets, dit is werk voor een monteur
Display werkt niet of de klok valt steeds uit	Bedieningsprint of een verbrand stekkercontact	Eerst een reset proberen, daarna is de print aan de beurt
Lampje in de oven blijft branden	Deurschakelaar defect	Deurschakelaar vervangen

Oven doet niets: eerst de klok, dan pas de schroevendraaier

Een oven die het niet meer doet na een stroomstoring is zelden kapot. Vrijwel elke inbouwoven met een digitale klok blokkeert de verwarming zolang de tijd niet opnieuw is ingesteld en bevestigd. Het display knippert dan of toont een symbool, en de oven reageert nergens op. Stel de tijd in, bevestig, en in negen van de tien gevallen werkt alles weer.

Gaat een Boretti oven niet aan terwijl de klok knippert of er een A in het display staat, dan staat hij op de automaatstand. Door twee klokknoppen tegelijk in te drukken zet je hem terug op handbediening; welke twee dat zijn verschilt per model en staat in de handleiding. Bij Smeg fornuizen met een analoge programmaklok schakelt die klok de oven in en uit, dus een kapotte klok betekent daar een dode oven. Whirlpool en Bauknecht apparaten resetten je door de stekker tien minuten uit het stopcontact te halen, en dat werkt ook bij een Bauknecht Ixelium oven of een combimagnetron met een vastgelopen display.

Doet ook de klok niets, controleer dan de meterkast. Grote fornuizen, waaronder veel Boretti modellen met dubbele oven, hangen op twee groepen: valt er een uit, dan werkt de ene ovenhelft nog en de andere niet. Een losse glaszekering die je even omwisselt zit in een oven zelf vrijwel nooit; wel hebben veel merken, waaronder Etna en Atag, een thermische beveiliging die na oververhitting kapot kan zijn en vervangen moet worden.

Oven wordt niet warm of niet warm genoeg

In een elektrische oven zitten minstens drie verwarmingselementen: onderwarmte in de bodem, bovenwarmte met daarbinnen de grill, en bij hetelucht een ringelement rond de ventilator achterin. Elke stand gebruikt een eigen combinatie. Daardoor is het symptoom meteen een aanwijzing: blijft de oven steken rond de 150 graden terwijl de grill nog gloeit, dan is het onderelement defect. Wordt de onderkant van de oven niet warm of warmt hij opvallend langzaam op, zelfde verhaal. Doet alleen de heteluchtstand het niet meer, dan is het ringelement of de ventilator zelf de verdachte.

Doormeten is eenvoudiger dan het klinkt. Haal de stekker uit het stopcontact, neem de draden van het element los en meet de weerstand met een multimeter. Een goed element meet ruwweg 20 tot 60 ohm, afhankelijk van het vermogen. Meet je oneindig, dan is de spiraal binnenin gebroken en is het element rijp voor vervanging. Het onderelement zit meestal onder een plaatje in de ovenbodem of is bereikbaar via de achterwand, en zit vast met twee moertjes. Dit speelt bij alle merken: een Pelgrim, Inventum of Whirlpool oven die niet warm genoeg wordt heeft bijna altijd hetzelfde euvel als een Smeg of Boretti.

Klopt de temperatuur structureel niet, dan kan ook de oven thermostaat afwijken. Wij controleren dat met een losse oventhermometer in het midden van de oven. Wijst die bij een ingestelde 150 graden maar 80 tot 90 graden aan terwijl alle elementen werken, dan is de thermostaat aan vervanging toe. Bij een Zanussi oven die op elke stand ongeveer de halve temperatuur haalde, bleek na het doormeten overigens niet de thermostaat maar het onderelement de boosdoener: meet dus eerst de elementen voordat je een thermostaat bestelt.

De aardlekschakelaar klapt eruit of de stoppen slaan door

Slaan de stoppen door of klapt de aardlekschakelaar zodra de oven aan staat, dan lekt er ergens stroom naar de aarde. In veruit de meeste gevallen is een verwarmingselement de oorzaak. De isolatie in zo'n element neemt vocht op, zeker als de oven weken niet gebruikt is, en dan ontstaat er een klein lekstroompje dat de aardlekschakelaar terecht ziet als fout.

Kenmerkend is dat de aardlek vaak pas klapt op het moment dat de ingestelde temperatuur wordt bereikt. Precies dat zagen we bij een Hotpoint Ariston oven: opwarmen ging goed, maar bij het afslaan van het element op 60 én op 200 graden vloog de schakelaar eruit, terwijl de grillstand probleemloos werkte. Dat schakelmoment is het moment waarop het defecte element spanningspieken en lekstroom laat zien, dus de grill die het wel doet sluit de andere elementen niet uit.

Opsporen doe je door de elementen een voor een te ontkoppelen en de oven dan te laten draaien op een stand die dat element gebruikt. Blijft de aardlekschakelaar erin met één element losgenomen, dan heb je de dader. Een licht vochtig element droogt soms uit door de oven een uur op een stand te laten werken die dat element niet gebruikt, maar komt de klacht terug, dan is vervangen de echte oplossing. Kortsluiting in een oven oplossen door de groep te verplaatsen of de aardlek te vermijden is geen oplossing: de beveiliging doet precies waarvoor hij is aangelegd.

De ovenlamp vervangen, ook als het kapje muurvast zit

Het lampje van de oven vervangen is in principe twee minuten werk: stekker eruit, glazen kapje linksom losdraaien, lamp eruit, nieuwe erin. Neem wel de juiste lamp: een E14 fitting, meestal 40 watt, en hittebestendig tot 300 graden. Een gewone kaarslamp uit de la past wel, maar sneuvelt door de hitte en kan het glas laten springen.

Het echte werk zit vaak in het kapje. Dat bakt in de loop van jaren vast in aangekoekt vet. Wat bij ons goed werkt: de oven een uur op 150 graden zetten, twee uur laten afkoelen tot handwarm, dan een beetje ovenreiniger op de rand van het kapje spuiten, laten intrekken en met een theedoek of met latex handschoenen losdraaien. De handschoenen geven verrassend veel extra grip. Bij sommige Siemens en Bosch ovens zit de lamp bovenin achter een metalen plaatje met een torxschroef; dan moet je er van boven bij in plaats van het kapje te draaien.

Wil je de lamp van een Siemens oven vervangen en doet de nieuwe lamp het ook niet, controleer dan eerst of de klok is ingesteld, want ook de verlichting doet niets zolang de oven geblokkeerd is. Kijk daarna of de lamp wel diep genoeg ingedraaid zit: sommige vervangende lampen hebben een iets boller glas waardoor ze net geen contact maken. Een ovenlamp in leduitvoering bestaat, maar neem dan een led die uitdrukkelijk als ovenlamp verkocht wordt en 300 graden aankan; een gewone ledlamp overleeft de hitte niet.

De ovendeur losmaken en het dubbele glas schoonmaken

Bij de meeste solo ovens van Bosch, Siemens, Neff, AEG, Pelgrim en Inventum kun je de deur losmaken zonder gereedschap. Open de deur helemaal, klap de vergrendelhaakjes of beugeltjes op beide scharnieren om, sluit de deur tot ongeveer 45 graden en til hem schuin omhoog uit de scharnieren. Terugplaatsen gaat in omgekeerde volgorde, en de ovendeur terugplaatsen lukt pas goed als beide scharnieren gelijktijdig in hun sleuf zakken. Bij sommige modellen zit er geen omklapbaar lipje op het scharnier maar een gaatje waar een pennetje of spijker in moet om het scharnier te blokkeren.

Kruimels, spetters en vocht tussen de ruiten zijn geen fabricagefout. De deur is luchtgekoeld en dus niet luchtdicht, waardoor er langs de randen vuil tussen het dubbele glas komt. Wil je het dubbele glas van een Siemens oven schoonmaken, dan haal je de deur eraf, leg je hem op een handdoek en neem je de binnenruit uit zijn klemmen of schroef je het bovenprofiel los; de handleiding van je model beschrijft de volgorde. Het klinkt als een ingreep, maar het is minder werk dan een band plakken. Zet elke glasplaat van de oven na het schoonmaken precies terug zoals hij zat, want de ruiten hebben een voor- en achterkant.

Sluit de deur na montage niet meer goed, dan zit het binnenglas meestal net verkeerd in zijn houder en raakt de deur de ovenbodem. Bij een gesprongen binnenruit bestel je een nieuwe op typenummer; gebruik de oven niet zonder binnenglas, want de deur wordt dan gevaarlijk heet en de temperatuur klopt niet meer.

Beschadigd emaille en roest in de ovenruimte

De binnenkant van een oven is geëmailleerd staal: een glaslaag die op het plaatwerk is ingebrand. Die laag is keihard maar niet taai. Een pan die op de bodem valt, een metalen spatel langs de wand of een schraper op ingebakken vet slaat er een schilfer uit, en onder zo'n kale plek begint het staal binnen een paar maanden te roesten. Agressieve ovenreiniger op een nog warme wand doet hetzelfde van binnenuit: die tast de glaslaag aan waar al haarscheurtjes zitten.

Is het emaille van je oven beschadigd, kijk dan eerst waar het zit. Een afgesprongen schilfer op de bodem of achter de rails is cosmetisch: houd de plek droog en vetvrij en de oven gaat gewoon door. Kale plekken rond de deuropening en langs de afdichting zijn vervelender, want daar trekt vocht in de isolatie en gaat de roest verder onder het emaille door. Bladdert de laag over hele vlakken af of is het staal doorgeroest, dan is de ovenruimte aan het einde van zijn leven en heeft repareren geen zin meer.

Bijwerken kan maar beperkt. Er bestaat geen lak die tegelijk 250 graden aankan, hecht op glasemail en veilig is boven voedsel: hittebestendige kachellak en de reparatiesets voor geëmailleerde baden zijn geen van beide voor de ovenruimte bedoeld. Wat wel werkt, is losse geëmailleerde delen vervangen. Bodemplaten, zijgeleiders, bakplaten en de achterwandplaat zijn bij veel merken los te bestellen op typenummer, met dezelfde nummersystematiek als bij de andere apparaten die je in de keuken repareert. In de magnetronruimte ligt het anders: daar werk je kale roestplekken bij met magnetronlak, omdat vonkvorming op kaal metaal daar wel een echt risico is.

Wat je bij een magnetron zelf kunt repareren en wat niet

Draait de magnetron niet meer, dan zit de oorzaak vrijwel altijd onder de glasplaat. Daar liggen twee onderdelen die je van buitenaf kunt vervangen: de meenemer met de drie wieltjes en het motortje eronder, dat met twee schroeven aan de onderzijde vastzit. Versleten wieltjes zie je meteen; een defect motortje hoor je doordat het plateau stilvalt of schokkerig op gang schiet. Draai het motortje nooit met de hand rond via de as, want de tandwieloverbrenging binnenin kan daar niet tegen. Losse glasplaten, meenemers en motortjes zijn voor vrijwel elk merk leverbaar, van Sharp en Whirlpool tot Daewoo combimagnetrons van jaren terug. Moet een combimagnetron draaien? Ja, tenzij het model een uitschakelbaar draaiplateau heeft: het draaien zorgt voor gelijkmatige verwarming.

Verwarmt de magnetron niet meer terwijl licht, plateau en timer gewoon werken, of doet bij een combimagnetron de magnetronfunctie het niet meer terwijl de oven het wel doet, dan zit het defect in het hoogspanningsdeel: de interne zekering, de condensator of de magnetronbuis. Daar houdt het zelf klussen op. In dat deel zit een condensator die ook met de stekker eruit een gevaarlijke lading vasthoudt.

Geluiden vertellen veel. Een zacht brommend geluid tijdens het verwarmen is de trafo en hoort erbij. Hard brommen of ratelen komt meestal van de koelventilator, en een knetterend geluid met vonkjes wijst op een beschadigde binnenkant van de magnetron of een vervuild mica afdekplaatje in de wand. Dat plaatje is los te bestellen; kale roestplekken werk je bij met speciale magnetronlak. Problemen met een AEG combimagnetron zitten in onze ervaring vaak in de deurschakelaars en het vocht in de deur, en na een jaar of tien komt bij elk merk de magnetronbuis in beeld. Wie dan toch een nieuwe inbouwt, vindt bij ons een aparte gids over het inbouwen van een Ikea combimagnetron, waar de maatvoering net anders werkt dan bij andere merken. De deur van een magnetron omdraaien zoals bij een koelkast kan overigens niet, de draairichting ligt vast.

Rare geluiden uit de oven of de magnetron

Bijna elk apparaat maakt geluid, dus de vraag is welk geluid erbij hoort. Een oven die een raar geluid maakt terwijl hij verder gewoon warm wordt, is meestal een kwestie van een ventilator, uitzettend plaatwerk of een schakelend relais. Verandert het geluid tegelijk met een klacht over de temperatuur of de stroomvoorziening, dan hoort het bij die klacht en zoek je daar verder.

Stel eerst vast wanneer je het hoort: alleen tijdens het opwarmen, alleen op heteluchtstand, of ook nog een half uur nadat je het apparaat hebt uitgezet. Dat laatste is de koelventilator en dat hoort zo. Tikken dat meedraait met de heteluchtventilator komt vrijwel altijd van een bakblik, een rooster of een ovenrail die tegen het waaiertje achterin aan zit; schuif de roosters een gat naar voren en luister opnieuw. Blijft het ratelen met een lege oven, dan is het lager van de ventilator droog gelopen of zit de moer van de waaier los.

Bij een magnetron ligt de grens strakker. Een zacht brommen tijdens het verwarmen is de trafo en is normaal, maar de ventilator van een combimagnetron maakt lawaai zodra er stof in het luchtrooster zit of het waaiertje ergens langs strijkt. Zuig de ventilatiesleuven schoon met een borstelmond en houd ze vrij van kastwanden en gordijnen. Helpt dat niet, laat het toestel dan nakijken: de behuizing gaat vanwege de hoogspanningscondensator niet zelf open. Knetteren met zichtbare vonken zet je meteen uit, want daarbij vreet de straling zich in het plaatwerk.

Geluid	Wanneer je het hoort	Wat het meestal is
Blazen dat doorgaat nadat je hebt uitgezet	Tot een half uur na het bakken	De koelventilator die de elektronica en het meubel beschermt, normaal
Ploffen en knappen in het plaatwerk	Tijdens opwarmen en afkoelen	Staal dat uitzet en weer krimpt, normaal
Klikken om de paar minuten	Als de oven op temperatuur is	Thermostaat of relais dat het element in- en uitschakelt, normaal
Tikken dat meedraait met de ventilator	Alleen op heteluchtstand	Rooster, bakblik of rail raakt het waaiertje in de achterwand
Ratelen of schuren uit de achterwand	Zodra de ventilator draait	Droog lager of losse waaiermoer; ventilator vervangen
Zoemen dat sterker wordt naarmate de magnetron ouder wordt	Alleen tijdens het verwarmen	Trafo en magnetronbuis; met minder vermogen erbij is de buis op
Knetteren met vonkjes	Tijdens het verwarmen	Beschadigd mica plaatje of kaal metaal in de magnetronruimte
Piepen of schrapen onder de glasplaat	Zodra het plateau draait	Versleten wieltjes van de meenemer of het motortje eronder
Aanhoudend lawaai uit het luchtrooster	Tijdens en na gebruik van een combimagnetron	Stof in het rooster of een koelventilator die aanloopt

Stekker, groep en aansluitwaarde: zo hoort de oven op het net

Veel inbouwovens, waaronder die van Ikea, worden geleverd met een snoer zonder stekker. Bij een solo oven tot 3680 watt mag daar gewoon een geaarde stekker van 16 A aan, die in een geaard stopcontact gaat. Knijp adereindhulzen op de soepele draden, sluit bruin en blauw elk op een pen aan en de groengele aarddraad op de aardklem, en zet de trekontlasting vast op de mantel van het snoer. Zonder die klem trekt elke beweging van de oven rechtstreeks aan de schroefcontacten, en dat is bij een apparaat met dit vermogen vragen om verbrande verbindingen. De aansluitwaarde staat op het typeplaatje; controleer die voordat je een stekker monteert.

Moet een oven op een aparte groep? Voor een solo oven tot ongeveer 2,5 kilowatt hoeft dat niet, al is een groep die je niet deelt met waterkoker en vaatwasser wel zo rustig. Fornuizen en combinaties van oven en kookplaat trekken meer en horen op een eigen aansluiting, vaak twee fasen via een perilex stopcontact. Oven en kookplaat samen op één perilex kan alleen als de fabrikant dat uitdrukkelijk toestaat; een inductiekookplaat gebruikt in de regel beide fasen zelf al. Een verlengsnoer of kabelhaspel onder de oven is geen doen: de overgangsweerstand van die extra contacten wordt heet bij dit soort vermogens.

Bij een gasfornuis hoort nog een controle: de gasslang. Daar staat het productiejaar op, en na uiterlijk tien jaar is hij aan vervanging toe. Leg de gasslang achter de oven nooit langs de hete achterwand en houd hem vrij van scherpe randen. Hoe je het toestel verder waterpas, spanningsvrij en met voldoende ventilatie in de kast krijgt, staat in onze gids over het inbouwen van een oven.

Maten en nissen bij het vervangen van een oven

Wie een oven wil vervangen, meet eerst de nis: hoogte, breedte en vooral de diepte tot de achterwand. Hoogte en breedte zijn al decennia gestandaardiseerd, de diepte is het punt waar het misgaat. Vrijwel alle huidige ovens vragen een nisdiepte van 55 centimeter, terwijl oudere keukens soms kasten van 50 tot 52 centimeter diep hebben. Een oven van 50 centimeter breed bestaat eigenlijk niet; 60 centimeter is de standaard en compacte apparaten verschillen alleen in hoogte. Zit je te krap, kijk dan of de achterwand van het keukenkastje te verwijderen is: daarachter zit vaak nog een paar centimeter tot de muur. De koeling van moderne ovens loopt via de voorzijde, dus enkele millimeters achter het apparaat volstaan meestal, mits de fabrikant niets anders voorschrijft.

Een oven onder de kookplaat is een gangbare combinatie, ook met inductie. De handleiding van de kookplaat noemt de vrije ruimte, meestal minimaal 5 millimeter tussen de onderkant van de plaat en het apparaat eronder, en die haal je met de dikte van het werkblad vrijwel altijd. Let er wel op dat de elektronica van een inductiekookplaat zijn warmte kwijt kan, want te warme elektronica gaat jaren eerder stuk. Een oven in een keukenkast op werkhoogte of een kolomkast met oven en magnetron boven elkaar is vooral een kwestie van de juiste kast en dragers; hoe dat bij het Ikea Metod systeem zit, lees je bij het kiezen van een Ikea kast voor de magnetron en in de stappen voor het plaatsen van een inbouwoven. Combineer je zo'n kolomkast met een combimagnetron van Ikea zelf, houd dan rekening met de afwijkende maatvoering die we beschrijven bij het plaatsen van een combimagnetron in een Metod kast.

Een losse magnetron hoeft niet in een kast. Een stevige plank voor de magnetron of een muurbeugel werkt ook, zolang de bevestiging het gewicht ruim aankan en er rondom lucht bij het apparaat kan. Een oven hang je daarentegen niet op: die rust altijd op een plateau in de kast. Vrijstaande designovens, zoals de Bosch Solitaire van rond de eeuwwisseling, vallen buiten alle nismaten en zijn alleen nog tweedehands en met schaarse onderdelen te vinden.

Apparaat	Gangbare buitenmaat (b x h)	Nismaat die je nodig hebt
Solo inbouwoven 60 cm	59,5 x 59,5 cm	56 tot 56,8 cm breed, 59 tot 60 cm hoog, 55 cm diep
Compacte oven en inbouw combimagnetron	59,5 x 45,5 cm	56 tot 56,8 cm breed, 45 cm hoog, 55 cm diep
Inbouwmagnetron solo	59,5 x 38 cm	56 cm breed, 36 tot 38 cm hoog, vaak maar 30 tot 32 cm diep
Fornuis met oven	60 of 90 cm breed	Vrijstaand, geen nis; 90 cm gasfornuizen ook bij Ikea en Boretti
Vrijstaande magnetron op plank	Per model verschillend	Plank of beugel op gewicht berekend, enkele centimeters lucht rondom
Oven onder een inductieplaat	59,5 x 59,5 cm	Gewone ovennis van 55 cm diep, plus de luchtspleet uit de handleiding van de plaat, vaak 5 mm

Onderdelen vinden begint bij het typeplaatje

Elementen, thermostaten, knoppen, scharnieren en ruiten zijn voor bijna elke oven los leverbaar, maar alleen als je het juiste nummer hebt. De merknaam en zelfs de serienaam zeggen te weinig: een Pelgrim Novecento of een AEG Competence bestaat in tientallen uitvoeringen met verschillende onderdelen. Het typeplaatje zit meestal op de rand van de deuropening, zichtbaar zodra de deur open staat, en bij fornuizen achter de lade of onderklep.

Met het volledige nummer vind je bij de onderdelenleveranciers de explosietekening van jouw apparaat, en daarmee bestel je in één keer het goede element of scharnier. Dat nummer is ook geld waard bij de prijsvergelijking: AEG, Electrolux en Zanussi zijn één concern, en veel onderdelen zijn identiek terwijl de prijs per merknaam verschilt. Hetzelfde geldt voor Bosch, Siemens en Neff, en voor Whirlpool en Bauknecht. Wat voor ovens werkt, werkt trouwens voor de hele keuken: dezelfde nummersystematiek gebruik je bij het repareren van andere huishoudelijke apparaten, van vaatwasser tot wasmachine.

Beko, Inventum, Sharp en Daewoo hebben een dunner onderdelennetwerk. Voor courante onderdelen zoals lampen, glasplaten en meenemers is dat geen probleem, maar een specifieke bedieningsprint of deur kan bij die merken lastig of niet meer leverbaar zijn. Weeg dan de reparatiekosten tegen de leeftijd van het apparaat af voordat je bestelt.

Merk	Nummer dat je nodig hebt	Waar je het vindt
Bosch, Siemens, Neff	E-nummer inclusief index (bijvoorbeeld /01) plus FD-nummer	Typeplaatje op de rand van de deuropening
AEG, Electrolux, Zanussi	PNC-nummer van negen cijfers, begint vaak met een 9	Sticker langs de deursponning
Whirlpool, Bauknecht	Twaalfcijferig servicenummer	Sticker in de deursponning of op de achterwand
Etna, Pelgrim, Atag	Volledig typenummer met toevoegingen	Typeplaatje bij de deuropening of achterop
Boretti, Smeg	Modelcode van het fornuis	Achter de onderklep of lade, soms achterop het toestel
Miele	Model- en fabricagenummer	Typeplaatje op de rand van de deuropening

Storingzoeker

Kies het merk, vul de code in en zie wat er aan de hand is, wat je zelf kunt doen en wanneer je moet bellen. Bekijk alle gegevens

Zoeken Merk Alle Intergas Nefit Remeha Vaillant AWB Bosch vaatwasser Siemens vaatwasser AEG vaatwasser Miele vaatwasser Bosch wasmachine AEG wasmachine Quooker

Merk	Code	Wat er aan de hand is	Wat je zelf kunt doen	Bellen of niet
Intergas	1	De ketel wordt te warm, de aanvoertemperatuur loopt te hoog op	Controleer de waterdruk en ontlucht de radiatoren. Te weinig water of lucht in de installatie is de gewone oorzaak.	Blijft hij terugkomen: monteur
Intergas	2	Storing in de aanvoer- of retoursensor	Reset de ketel een keer. Herhaalt de code zich, dan is de sensor of de bedrading het probleem.	Monteur
Intergas	3	De maximaalthermostaat heeft ingegrepen	Controleer druk en doorstroming, ontlucht de installatie.	Blijft het: monteur
Intergas	4	Geen vlamsignaal, de ketel krijgt het vuur niet aan	Kijk of de gaskraan open staat en of andere gastoestellen het doen. Reset daarna een keer.	Doet gas het wel: monteur
Intergas	5	Slecht of wegvallend vlamsignaal	Reset een keer. Vaak vervuilde ionisatiepen of ontsteking.	Monteur
Intergas	6	Fout in de vlamdetectie	Reset een keer.	Monteur
Intergas	7	Probleem met de rookgasafvoer of de uitlaatgassensor	Kijk of de afvoer buiten vrij is en niet verstopt zit door een vogelnest of blad.	Monteur, dit raakt de veiligheid
Intergas	8	Het ventilatortoerental klopt niet	Reset een keer.	Monteur
Intergas	10 tot en met 14	Sensorfout of storing in de installatie, bijvoorbeeld een defecte stromingsschakelaar, draadbreuk of lucht in de installatie	Controleer de waterdruk en ontlucht grondig, van laag naar hoog.	Blijft het: monteur
Nefit	A01	Geen vlam of vlam valt weg	Controleer of de gaskraan open staat en of de druk goed is, reset daarna een keer.	Herhaalt zich: monteur
Nefit	C6	De ventilator draait niet op het juiste toerental	Reset een keer.	Monteur
Nefit	D1	Te weinig waterdruk in de installatie	Bijvullen tot de juiste druk voor jouw bouwhoogte, daarna ontluchten.	Zelf te doen
Nefit	EA	Vlam wordt niet waargenomen	Reset een keer. Kijk of andere gastoestellen werken.	Herhaalt zich: monteur
Nefit	F0 of F7	Interne storing in de besturing	Reset een keer, haal eventueel kort de stroom eraf.	Monteur
Remeha	Reset knop	Vergrendelde storing	Houd de resetknop ingedrukt tot het display reageert. Noteer eerst de code voordat je reset.	Afhankelijk van de code
Remeha	E00	Aanvoersensor defect of niet aangesloten	Reset een keer.	Monteur
Remeha	E01	Te weinig waterdruk of geen doorstroming	Bijvullen en ontluchten.	Zelf te doen
Remeha	E04	Geen vlam bij het opstarten	Gaskraan controleren, een keer resetten.	Herhaalt zich: monteur
Vaillant	F.22	Te weinig water in de ketel, droogkookbeveiliging	Bijvullen tot de juiste druk en ontluchten.	Zelf te doen
Vaillant	F.28	Ontsteking mislukt bij het opstarten	Gastoevoer controleren, een keer resetten.	Herhaalt zich: monteur
Vaillant	F.75	Drukverschil niet herkend, vaak de pomp of het expansievat	Controleer of de druk sterk schommelt bij het opstarten.	Monteur, meestal het expansievat
AWB	Vlamstoring	Geen ontsteking	Gaskraan open, druk controleren, een keer resetten.	Herhaalt zich: monteur
Bosch vaatwasser	E15	Water in de lekbak onderin, de vlotterbeveiliging staat aan	Kantel het apparaat voorzichtig naar achteren zodat het water uit de bak loopt, zet hem terug en start opnieuw. Zoek daarna waar het water vandaan kwam.	Blijft het terugkomen: monteur
Bosch vaatwasser	E24 of E25	Water loopt niet weg, afvoer verstopt	Maak het zeef en de pompfilter schoon, controleer de afvoerslang op een knik en de sifonaansluiting op een dop die er nog in zit.	Zelf te doen
Bosch vaatwasser	E22	Filters verstopt	Zeven eruit en schoonmaken.	Zelf te doen
Bosch vaatwasser	E09	Verwarmingselement defect, water wordt niet warm	Niets zelf te doen.	Monteur
Siemens vaatwasser	E15	Water in de lekbak, vlotterbeveiliging actief	Zelfde aanpak als bij Bosch: voorzichtig kantelen, water eruit, terugzetten en opnieuw starten.	Blijft het: monteur
Siemens vaatwasser	E24	Afvoer geblokkeerd	Zeven en pompfilter schoonmaken, afvoerslang op knik controleren.	Zelf te doen
Siemens vaatwasser	Resetten	Programma vastgelopen	Houd de startknop ongeveer drie tot vijf seconden ingedrukt tot het programma terugspringt, of haal de stekker er een minuut uit.	Zelf te doen
AEG vaatwasser	i20 of 20	Afvoerprobleem, water loopt niet weg	Filters en pomp schoonmaken, afvoer controleren.	Zelf te doen
AEG vaatwasser	i30 of 30	Water in de bodembak, lekkage gedetecteerd	Kantelen om het water eruit te laten en de oorzaak zoeken.	Blijft het: monteur
AEG vaatwasser	Resetten	Programma vastgelopen	Houd de programmaknop en de startknop samen enkele seconden ingedrukt.	Zelf te doen
Miele vaatwasser	F11	Water loopt niet weg	Filters en afvoerpomp schoonmaken.	Zelf te doen
Miele vaatwasser	F70	Vlotter of niveaubeveiliging	Controleer op lekkage onderin.	Monteur
Bosch wasmachine	E18 of F18	Water loopt niet weg	Pluizenzeef vooronder schoonmaken en de afvoerslang controleren.	Zelf te doen
Bosch wasmachine	F21	Motorstoring, trommel draait niet	Niets zelf te doen.	Monteur
Bosch wasmachine	E23	Water in de lekbak	Machine kantelen om het water eruit te laten, daarna de lekkage zoeken.	Blijft het: monteur
AEG wasmachine	E20	Afvoerprobleem	Pluizenfilter schoonmaken, afvoerslang op knik controleren.	Zelf te doen
AEG wasmachine	E40	Deur niet goed dicht	Deur opnieuw sluiten, controleer of er was tussen zit.	Zelf te doen
Quooker	Knippert 1 keer	Reservoir warmt op of komt uit een stroomonderbreking	Wacht ongeveer tien minuten tot hij op temperatuur is.	Zelf te doen
Quooker	Knippert 2 keer	Reservoir bereikt de temperatuur niet	Haal de stekker er een minuut uit en zet hem terug. Blijft het knipperen, dan is er meestal een onderdeel defect.	Blijft het: monteur
Quooker	Knippert 3 keer	Storing in de temperatuursensor	Een keer stroomloos maken.	Monteur
Quooker	Geen kokend water, wel gewoon water	Reservoir uit of niet op temperatuur	Controleer of de stekker in het stopcontact zit en of de groep niet is uitgevallen.	Zelf te doen

Veelgestelde vragen