Afvoer vaatwasser aansluiten, ontstoppen en stankvrij houden
De afvoer van een vaatwasser is een slang die het waswater onder druk wegpompt, en bijna alle problemen komen voort uit drie dingen: de hoogte van de slang, de plek van het stankslot en de beluchting. In de standaardopstelling gaat de slang op het tuitje van de spoelbaksifon, met een lus die tot ongeveer 60 tot 90 centimeter boven de vloer komt. Loopt de afvoer over, dan zit de verstopping meestal in het stuk leiding tussen de machine en de gootsteen, en dat spuit je het snelst vrij met een tuinslang op volle druk. Borrelen en stank wijzen bijna altijd op beluchting die tekortschiet of op een sifon die wordt leeggetrokken.
Dit heb je nodig
Gereedschap
- Waterpomptang voor de wartels van de sifon
- IJzerzaag of fijngetande pvc-zaag
- Schroevendraaier of dopsleutel 7 mm voor slangklemmen
- Stanleymes om de zaagsnede te ontbramen
- Emmer en oude handdoeken
- Zaklamp
- Rolmaat
- Tuinslang met een rol tape voor het doorspuiten
- Rubberen handschoenen
Materiaal
- Sifon met vaatwasseraansluiting, of een los tussenstuk met slangtule
- Slangklemmen van 16 tot 25 mm
- T-stuk of Y-stuk in 40 of 50 mm, met een verloopmof waar nodig
- Rubberen manchet of overgangsrubber 50 naar 40 mm
- Pvc-lijm en een blikje glijmiddel voor rubbermanchetten
- Verlengslang met koppelstuk als de standaardslang te kort is
- Kristalsoda voor het naspoelen
Hoe de afvoer van een vaatwasser is opgebouwd
De afvoer van een vaatwasser doet iets anders dan de afvoer van je gootsteen. Er loopt geen water naar beneden op zwaartekracht, maar een pompje duwt in twee of drie korte stoten een paar liter water met kracht de leiding in. Alles wat daarna misgaat komt bijna altijd terug op de hoogte van de slang, de plek van het stankslot en de beluchting. Loopt je machine helemaal niet meer leeg, kijk dan ook naar de andere storingen en reparaties aan de vaatwasser, want lang niet elk probleem zit in de leiding.
In de meeste Nederlandse keukens gaat de slang naar een tuitje op de sifon van de spoelbak. Dat tuitje is ongeveer 19 tot 22 millimeter dik, de slang schuift eroverheen en een slangklem houdt hem vast. In dat tuitje zit vanaf de fabriek een dun dopje, en dat moet er echt uit voordat de machine ook maar iets kan afvoeren.
De tweede variant is een eigen standpijp met een eigen sifon, precies zoals bij een wasmachine. De slang hangt dan los in een open buis van 40 of 50 millimeter. Ook dat werkt goed, want er kan lucht bij, maar bij een verstopping verderop kiest het water die open buis als makkelijkste uitweg en staat je keukenvloer blank.
Vaatwasser en afwasmachine zijn twee namen voor hetzelfde apparaat, dus een afwasmachine afvoer bouw je op precies dezelfde manier op. Wat beide varianten gemeen hebben is dat er ergens tussen de machine en het riool een waterslot moet zitten. Zonder waterslot trekt rioollucht rechtstreeks je keukenkast in en binnen een paar weken ook de machine zelf.
| Onderdeel | Wat het doet | Waar het meestal misgaat |
|---|---|---|
| Afvoerslang | Voert het waswater onder pompdruk af, standaard 1,5 tot 2,2 meter lang | Zit geknikt achter de machine of scheurt na jaren trillen |
| Slangtule op de sifon | Verbindt de slang waterdicht met de sifon van de spoelbak | Het transportdopje zit er nog in, de machine pompt niet af |
| Sifon of stankslot | Houdt rioollucht tegen met een staande waterkolom | Wordt door een andere afvoer leeggezogen, daarna komt de stank |
| Standpijp met open bovenkant | Losse aansluiting van 40 of 50 mm waar de slang in hangt | Loopt over bij een verstopping verderop in de leiding |
| T-stuk of Y-stuk | Takt de vaatwasserafvoer af op de bestaande leiding | Een aftakking van 45 graden op een staande pijp zuigt de buursifon leeg |
| Beluchter | Laat lucht toe zodat er geen onderdruk in de leiding ontstaat | Ontbreekt, waardoor het borrelt en klokt in de spoelbak |
| Terugslagklep in de machine | Voorkomt dat afgevoerd water terugloopt in de kuip | Het kogeltje koekt vast in het rubber en trekt vacuüm |
| Hoogtelus in de slang | Houdt water in de slang staan en voorkomt leeghevelen | Ligt te laag, waardoor de machine zichzelf leegzuigt |
Een nieuwe vaatwasser die water neemt maar niets afvoert, heeft in negen van de tien gevallen gewoon een dichte tule. Draai de slang er even af en kijk of je door het tuitje heen kunt kijken. Het dopje zit er los in en gaat er met een schroevendraaier zo uit.
De afvoer van de vaatwasser voor of na de sifon aansluiten
De vraag of de afvoer van de vaatwasser voor of na de sifon moet, komt vrijwel altijd langs zodra je onder het aanrecht kijkt. Overal zie je de aansluiting vóór de sifon zitten, meestal als tuitje tussen de spoelbak en de sifon zelf. Daar is een reden voor: de vaatwasser deelt dan het waterslot van de spoelbak en je hebt maar één stankafsluiting nodig voor de afvoer van vaatwasser en gootsteen samen. Bij een aanrecht met twee bakken werkt dat hetzelfde, want de afvoer van vaatwasser en spoelbak komt dan op hetzelfde punt uit.
Na de sifon aansluiten mag ook, maar dan heb je een eigen waterslot nodig. Sluit je de slang na de sifon aan zonder eigen stankslot, dan staat er een open verbinding met het riool en ruik je dat binnen een dag. Sommige fabrikanten rekenen erop dat er een lus in de slang zit die als stankslot dient, en dat werkt, maar alleen als die lus hoog genoeg ligt en er water in blijft staan.
Een aansluiting vóór de sifon maakt hoorbaar meer lawaai in de keuken, omdat het weggepompte water met kracht vlak onder de spoelbak de leiding in schiet. Achter de sifon is het stiller, maar loop je meer kans dat de sifon van de wasbak wordt leeggetrokken of dat het water uit de spoelbak richting de machine terugloopt.
De middenweg die in de praktijk het beste uitpakt is een beluchte sifon onder de spoelbak, met de vaatwasser op de tule. Zo'n sifon kost nauwelijks meer dan een gewone en lost het klokken meteen op. Hoe zo'n beluchter in een afvoerleiding werkt is de moeite waard om te weten voordat je een keuze maakt.
| Aansluitpunt | Waarom je het zou doen | Waar je op moet letten |
|---|---|---|
| Op de tule vóór de sifon van de spoelbak | Standaardoplossing, één waterslot voor afvoer wasbak en vaatwasser | Hoorbaar wegpompen, dopje in de tule moet eruit |
| Tussenstuk tussen spoelbak en sifon | Je houdt je bestaande sifon en wint hoogte | De staande pvc-buis moet meestal een paar centimeter ingekort |
| Na de sifon, met een T-stuk in de liggende leiding | Stiller in de keuken, meer ruimte in de kast | Vraagt een eigen stankslot en een goede beluchting |
| Eigen standpijp met eigen sifon | Volledig los van de spoelbak, makkelijk te ontstoppen | Open bovenkant loopt over bij verstopping verderop |
| Beluchte sifon onder de spoelbak | Voorkomt klokken en het leegtrekken van de buursifon | Iets hoger dan een gewone sifon, kijk of het past |
| Inbouwsifon in de muur | Netjes weggewerkt, waterdicht en zonder open buis | Alleen haalbaar als de wand open ligt of nog getegeld moet worden |
Sluit de afvoer nooit aan op de leiding vóór het waterslot van een gootsteen zonder sifon. Een enkele keer kom je een keuken tegen waar de spoelbak rechtstreeks op een standpijp loopt en waar de sifon dus verderop zit. Hang je de vaatwasser daar tussen, dan blaast de pomp bij elke afvoerbeurt lucht en waswater richting de spoelbak in plaats van naar het riool.
Diameter en hoogte van de afvoer van een vaatwasser
De diameter van de afvoer van een vaatwasser ligt vast in de leiding waarop je aansluit, niet in de machine. Een keukenafvoer was jarenlang standaard 40 millimeter en wordt tegenwoordig meestal in 50 millimeter aangelegd. Beide werken, want een vaatwasser verzet veel minder water dan een wasmachine. Kom je in een oude keuken 32 millimeter tegen, dan zit je op wastafelmaat en wordt het krap zodra er nog een tweede apparaat bij komt.
Bouw je nieuw, neem dan 50 millimeter en eindig met een bocht van 50. Daar past een overgangsrubber 50 naar 40 in, en daarin zet je je sifon van 40. Die combinatie haal je in een halve minuut uit elkaar als er ooit iets mis is, terwijl een gelijmde verbinding je dwingt om te zagen.
De hoogte is de maat waar de meeste mensen zich op verkijken. Wat de fabrikant voorschrijft is niet de hoogte van de leiding maar de hoogte van de bovenkant van de lus in de afvoerslang, gemeten vanaf de vloer. Bij de meeste machines van Bosch en Siemens staat 90 centimeter in de installatietekening, bij veel andere merken 100 centimeter. Bij een Beko machine die wij tegenkwamen bevestigden zowel Beko als Bosch desgevraagd dat 103 centimeter in de praktijk nog prima ging, dus er zit marge op, maar die marge is niet oneindig.
Aan de onderkant zit ook een grens. Ligt de lus te laag, dan kan de machine zichzelf tijdens het programma leeghevelen en staat er halverwege geen water meer in de kuip. Leg de slang daarom altijd eerst omhoog en dan pas naar beneden, ook als de aansluiting vlak boven de plint zit.
| Maat | Gangbare waarde | Waarom het zo is |
|---|---|---|
| Diameter afvoer vaatwasser, gemeten aan de leiding | 40 mm in ouder werk, 50 mm bij nieuwe aanleg | 50 mm slibt trager dicht en verwerkt twee apparaten zonder moeite |
| Diameter aansluittuit op de sifon | 19 tot 22 mm | Past op vrijwel elke standaard afvoerslang met een slangklem |
| Binnenmaat afvoerslang | Circa 19 mm | Vaste maat vanuit de fabriek, verloopstukken zijn hierop gemaakt |
| Hoogte afvoer vaatwasser, gemeten aan de top van de slanglus | 90 tot 100 cm vanaf de vloer | Hoger belast de afvoerpomp, die bij moderne machines ook de waterstand meet |
| Laagste punt van de slanglus | Minimaal 30 cm boven de bodem van de machine | Voorkomt dat de machine zichzelf leeghevelt tijdens het programma |
| Totale slanglengte | 2,5 tot 4 meter, afhankelijk van het merk | Langer betekent meer weerstand en een pomp die het niet trekt |
| Standpijp bij losse aansluiting | 60 tot 80 cm vanaf de vloer | Hoog genoeg zodat het weggepompte water er niet bovenuit klotst |
| Afschot liggende afvoerleiding | 1 tot 2 cm per meter | Minder geeft stilstaand water en vetaanslag, meer laat vuil achter |
Ga niet ver boven de voorgeschreven hoogte zitten. Moderne machines gebruiken de afvoerpomp ook om de waterstand te meten. Zit de afvoer te hoog, dan slaat de meting op tilt en krijg je storingen die niets met een verstopping te maken hebben. Bij garantie is een te hoge afvoer het eerste waar een monteur naar wijst.
Zelf een afvoer voor de vaatwasser maken
Zit er in je keuken geen afvoer voor vaatwasser, dan zijn er drie routes en die verschillen vooral in hoeveel je moet slopen. De makkelijkste is je hele sifon vervangen door een sifon met vaatwasseraansluiting. De tweede is een los tussenstuk met slangtule tussen de spoelbak en je bestaande sifon schuiven. De derde is een aftakking maken in de afvoerleiding zelf.
Bij dat tussenstuk loop je tegen één ding aan: de sifon zakt met de dikte van het tussenstuk, dus onderaan past het niet meer. Dat los je op door de staande pvc-buis waar de sifon in steekt een paar centimeter in te korten. In veel keukens is die buis niet gelijmd maar met een rubber in het hulpstuk gedrukt. Draai de bovenste wartel los, trek de buis eruit, zaag er af wat je nodig hebt, schuin de rand met een mesje af en druk hem terug in een ingevet rubber. Zit hij wel vast gelijmd, dan zaag je af en lijm je er een bocht van 90 graden en een kort stukje buis aan.
Een T-stuk voor de afvoer van de vaatwasser hoort haaks op een staande leiding te zitten en niet schuin, dus gebruik daar geen Y-stuk van 45 graden. Op een liggend stuk kan een Y-stuk van 45 graden wel, met een verloop-slangtule erin gelijmd en de slang eromheen met een slangklem. Flexibele ribbelbuis als afvoer is in een keuken geen goed idee: in die ribbels blijft vet en etensresten hangen en dan heb je binnen een jaar je eerste verstopping.
Kies waar mogelijk voor manchetmoffen in plaats van lijmverbindingen. Een gelijmde leiding is dicht, maar een leiding met een manchet kun je over drie jaar in twee minuten openmaken om er een ontstoppingsveer in te steken. Zit er al een ontstoppingspunt met dop in je leiding, laat dat dan zitten en bouw eromheen. Ga je in dezelfde beurt ook de watertoevoer en de stroom regelen, dan staat de volgorde van het hele karwei in onze uitleg over een vaatwasser aansluiten van kraan tot stopcontact.
De vaatwasser afvoer afdoppen
Komt er voorlopig geen machine, of haal je de vaatwasser weg, dan moet de tule dicht. Bij de meeste sifons zit daar een schroefdop of een klemdopje bij, en dat is de nette oplossing. Heb je die niet meer, dan is een stukje afvoerslang met een schroef erin geklemd een acceptabele noodgreep, en tape houdt het hooguit een paar dagen. Laat je de tule open, dan komt bij elke keer afwassen rioollucht en vuil water je keukenkast in.
Vet het rubber in een manchet of hulpstuk altijd in met glijmiddel of gewone groene zeep voordat je een pvc-buis erin drukt. Droog gaat het bijna niet en je duwt het rubber uit zijn zitting, waardoor de verbinding gaat lekken zodra er water op staat.
Vaatwasser en wasmachine op 1 afvoer
Wasmachine en vaatwasser op 1 afvoer mag en gebeurt in veel kleine keukens, maar de valkuil zit niet in de capaciteit. Een vaatwasser pompt maar een paar liter per beurt weg, dus 40 millimeter kan dat prima aan. Het gaat mis bij de stankafsluiting: als beide apparaten hun eigen sifon hebben en er zit geen beluchting tussen, dan trekt de sterke waterstroom van de wasmachine de sifon van de vaatwasser leeg.
De kant-en-klare dubbele afvoer voor wasmachine en vaatwasser die je bij de Gamma of Karwei in het schap vindt, lost dat op zolang je hem goed monteert. Zo'n dubbele aansluiting heeft twee tules boven één sifon, dus beide apparaten delen hetzelfde waterslot en kunnen elkaar niets leegzuigen. Hang je in plaats daarvan twee losse slangen in één open standpijp, dan werkt dat ook, maar dan moet de pijp ruim genoeg zijn dat er nog lucht langs de slangen kan.
Waar wij het vaakst problemen zagen is de combinatie met de condensafvoer van een cv-ketel op dezelfde leiding. Waswater, zeepresten en zuur condens vormen samen een dikke drab die de leiding langzaam dichtzet, en dat merk je pas als de vaatwasser als eerste gaat overlopen. Zit die combinatie bij jou in de kast, plan dan één keer per jaar een spoelbeurt met een emmer heet water met veel soda in. Ruikt het daarbij ook nog uit de wasmachinekant, kijk dan bij stank uit de afvoer van de wasmachine, want de aanpak is daar net iets anders.
Aan de watertoevoerkant kan een kunststof Y-stuk twee apparaten op één kraan zetten; netter is een dubbele kraan met per apparaat een eigen afsluiter. Welke aansluiting je precies nodig hebt lees je bij de kraan voor de vaatwasser.
| Combinatie | Werkt dit | Voorwaarde |
|---|---|---|
| Vaatwasser op de sifon van de spoelbak | Ja, dit is de standaard | Dopje uit de tule, slangklem erop, hoogtelus in de slang |
| Dubbele afvoer wasmachine en vaatwasser op één sifon | Ja | Beide op hetzelfde waterslot, niet twee losse sifons in serie |
| Vaatwasser en wasmachine los in één open standpijp | Ja, mits ruim bemeten | Pijp minimaal 50 mm zodat er lucht langs de slangen kan |
| Twee eigen sifons achter elkaar op één leiding | Risicovol | Vraagt een aparte beluchter na de eerste sifon |
| Machines samen met de condensafvoer van de cv-ketel | Kan, maar vervuilt snel | Jaarlijks doorspoelen en een manchet inbouwen om te kunnen ontstoppen |
| Twee apparaten op één watertoevoerkraan | Ja | Kunststof Y-stuk, of netter een dubbele kraan met twee afsluiters |
Afvoer vaatwasser verstopt: zo vind je waar het vastzit
Als de afvoer van je vaatwasser verstopt is of overloopt, wil je eerst weten of het probleem in de machine zit of in de leiding erachter. Die vraag beantwoord je in vijf minuten. Koppel de afvoerslang los van de tule, hang hem in een emmer en laat de machine afpompen. Loopt hij dan wel leeg, dan zit de verstopping in de leiding. Blijft het water staan, dan zit het in de machine zelf.
Zit het in de machine, dan werk je van binnen naar buiten. Haal de zeven eruit en spoel ze schoon, schroef het beschermplaatje van de afvoerpomp los en kijk of het vleugelrad vrij draait. Zet dat kapje daarna terug, want zonder kapje pompt de machine helemaal niet af en denk je onterecht dat je iets kapot hebt gemaakt. Kijk daarna of de slang achter de machine geknikt ligt: een knik die er jaren onschuldig heeft gezeten kan na verloop van tijd alsnog dichtklappen. Meer symptomen en oorzaken staan bij een vaatwasser waar het water niet wegloopt.
Zit het in de leiding, dan is een ontstoppingsveer vaak het minst effectieve gereedschap dat je kunt pakken. In een leiding van 40 millimeter met een paar bochten komt zo'n veer nauwelijks vooruit en boort hij zich in de prop in plaats van erdoorheen. Wat wel werkt is doorspuiten met waterdruk: steek een tuinslang zo ver mogelijk in de afvoer, dicht de ruimte tussen slang en pijp af met tape of een doek en zet de kraan vol open. Chemische ontstopper is een laatste redmiddel, geen eerste stap.
Werkt het weer, spoel dan na met een halve emmer heet water waarin je flink wat kristalsoda hebt opgelost. Dat lost het vet op dat op de wand is achtergebleven en geeft je een paar maanden voorsprong. Dezelfde soda kun je gebruiken voor een schoonmaakbeurt van de vaatwasser zelf, want de vetlaag in de kuip en de vetlaag in de leiding komen uit dezelfde bron.
Ontstoppingsmiddel is bijtend en blijft achter in de leiding. Ga je na een chemische behandeling alsnog de sifon losdraaien, doe dan rubberen handschoenen aan en houd je gezicht weg van de opening. Water en ontstopper samen kunnen bij het losschieten van een prop flink spetteren. Combineer nooit twee verschillende ontstoppers, en spoel altijd ruim na met warm water, want sommige middelen harden uit als ze blijven staan.
Borrelend geluid in de afvoer van de vaatwasser
Als de afvoer van de vaatwasser borrelt, komt dat door lucht die ergens naartoe moet. De pomp duwt een paar liter water met snelheid de leiding in, achter dat water ontstaat onderdruk, en die onderdruk zuigt lucht door de dichtstbijzijnde waterkolom heen. Meestal is dat de sifon van de spoelbak, en dan hoor je het klokken in de gootsteen.
Er zijn drie oorzaken die je in deze volgorde afgaat. De eerste is een verstopping in wording: als het borrelen langzaam erger wordt in plaats van dat het er altijd is geweest, zit er vet aan te koeken en heb je een ontstoppingsprobleem, geen luchtprobleem. De tweede is de manier waarop de aftakking op een staande leiding is gemaakt. Een aftakking van 45 graden op een korte staande pijp laat het weggepompte water met een schuine straal langs de andere aansluiting schieten, en dat trekt de sifon ernaast leeg. Op een staande leiding hoort een haakse aansluiting van 90 graden.
De derde is simpelweg te weinig beluchting. Dat los je op met een beluchte sifon onder de spoelbak of met een losse beluchter die je na het waterslot in de leiding zet. Zet je hem vóór het waterslot, dan doet hij niets, want dan lucht je een stuk leiding bij dat toch al open staat.
Een borrelend geluid in de afvoer dat er ook is als de vaatwasser nog helemaal niet is aangesloten, wijst altijd op de leiding en nooit op de machine. Hoor je dat al bij het leeglopen van de gootsteen, dan heb je een beluchtings- of aanslagprobleem dat je beter nu oplost dan nadat de machine erop zit.
Wil je snel weten of het een beluchtingsprobleem is: laat de vaatwasser afpompen terwijl je de dop van het ontstoppingspunt of van een tweede tule losdraait. Krijgt de leiding daar lucht en houdt het borrelen op, dan is een beluchte sifon of een losse beluchter de goede oplossing.
Als de afvoer van de vaatwasser stinkt
Stank die vooral opvalt tijdens of vlak na een programma komt bijna nooit uit de machine, maar uit een waterslot dat op dat moment leeg wordt getrokken. De vaatwasser pompt af, in de leiding ontstaat onderdruk, en de sifon van de gootsteen of van de cv-ketel ernaast wordt leeggezogen. Zolang die sifon leegstaat, staat de kast in open verbinding met het riool en ruik je dat meteen. Loopt hij daarna weer vol met spoelwater, dan is de geur ook weer weg, en dat verklaart waarom het de ene week wel en de andere week niet stinkt.
De tweede veelvoorkomende oorzaak is een afvoerslang die te ver in de standpijp is geduwd. Steekt het uiteinde tot onder het waterniveau, dan is het waterslot als afsluiting uitgeschakeld en heeft de machine moeite met afpompen. De slang hoort er los in te hangen met ruimte eromheen, hooguit tien tot vijftien centimeter diep.
Blijft de geur ook staan als er niets draait, kijk dan verder de leiding in. Een scheur in een afvoerbuis onder de vloer laat waswater de kruipruimte in lopen, en dan ruik je het via elke kier omhoog komen. Ook een vetprop in een leiding waar naast de vaatwasser een wasmachine en de condensafvoer van de cv-ketel op zitten, gaat zuur ruiken zodra hij warm wordt. Wat je verder tegen rioollucht in huis kunt doen, hangt af van waar in het systeem het lek zit.
Reinig als laatste de machine zelf. Het rubber rond de deur, het zeefje en de vulslang van het zoutvat verzamelen een grijze biofilm die op zichzelf ook flink kan ruiken. Een heet programma zonder vaat met soda of citroenzuur pakt dat aan, terwijl geen enkel middel in de machine iets doet aan een leeggetrokken sifon.
Wanneer het geen afvoerprobleem is
Ruikt het scherp en chemisch in plaats van naar riool, kijk dan of er ergens een lekkage staat te verdampen op een warm onderdeel. En slaat de machine tijdens het programma af met een foutmelding terwijl het ook stinkt, dan is het handiger om eerst die storing op te lossen. De meeste merken laten dat via een reset van de vaatwasser zien of het een eenmalige hapering was of een echt defect.
De afvoerslang vervangen of verlengen
De afvoer van je vaatwasser verlengen is soms nodig omdat de machine op een andere plek komt te staan of omdat de standaardslang van twee meter net niet reikt. Dat mag, maar houd de totale lengte binnen wat de fabrikant opgeeft, meestal tussen 2,5 en 4 meter. Elke meter extra en elke bocht kost pompdruk, en op een gegeven moment haalt de pomp het water niet meer over de hoogtelus heen.
Verlengen doe je met een rechte slangtule of een koppelstuk van dezelfde binnenmaat, met aan beide kanten een slangklem. Kies een tule die stevig klemt in de slang en gebruik geen los stukje pvc-buis, want dat schuift er onder pompdruk vanaf. Beter dan verlengen is een complete verlengslang van het merk, omdat je dan geen koppeling in de leiding hebt zitten waar vuil zich aan hecht.
Zit er een scheur in de slang, dan is vervangen netter dan lijmen of koppelen. Bij veel machines kun je de slang niet van buitenaf losdraaien omdat hij de machine in loopt. Bij een Bosch machine bijvoorbeeld haal je het linker zijpaneel eraf, gezien vanaf de voorkant, en dan zie je de slang zitten. Hij is aan de binnenkant met een slangklem vastgezet op de afvoerpomp en loopt langs het labyrint, het kunststof kanaal aan de zijkant van de kuip. Meestal moet het bovenblad er ook af om erbij te kunnen.
Trek de machine altijd eerst uit het stopcontact en draai de watertoevoer dicht voordat je een paneel losschroeft. Leg de vaatwasser op zijn achterkant en niet op zijn zij, want anders loopt het restwater uit de bodembak in de elektronica. Krijg je daarna een foutmelding die op waterlekkage wijst, dan is dat vrijwel altijd het gevolg van dat kantelen en niet van een echt lek. Wat die code betekent staat bij de foutmelding E15 op een Bosch vaatwasser.
Bij werk in een kruipruimte gelden twee grenzen. Kom je een grijze, vezelig ogende afvoerbuis tegen in een woning van voor 1994, dan kan dat asbestcement zijn. Daar mag je niet in zagen of boren, dat is werk voor een gecertificeerd bedrijf. En moet je voor een nieuwe leiding door een dragende muur of een woningscheidende wand boren, laat dan eerst uitzoeken of dat mag en waar de wapening zit.
Zo sluit je de afvoer van de vaatwasser aan onder de spoelbak
Deze volgorde geldt voor de standaardsituatie waarin de machine naast de spoelbak in de onderkast komt.
-
Zet water en stroom uit en maak de kast leeg
Draai de kraan onder het aanrecht dicht en haal de stekker van de vaatwasser eruit. Ruim de kast leeg en leg een handdoek en een emmer neer, want in de sifon staat altijd water. Moet er nog een aparte groep in de meterkast bij, laat dat werk achter de hoofdzekering dan door een installateur doen.
-
Kies waar de aansluiting komt
Kijk of je bestaande sifon al een tuit heeft. Zo niet, dan vervang je hem door een sifon met vaatwasseraansluiting, of je schuift een tussenstuk met tule tussen de spoelbak en de sifon. Het tussenstuk is de kleinste ingreep, maar je sifon zakt er wel een paar centimeter door.
-
Kort de staande pvc-buis in als het niet past
Draai de bovenste wartel los en trek de pvc-buis uit het hulpstuk. Meet hoeveel het tussenstuk aan hoogte kost, zaag dat eraf met een fijngetande zaag en schuin de rand met een mes af. Zonder die schuine kant duw je bij het terugplaatsen het rubber uit zijn zitting en gaat de verbinding lekken.
-
Haal het dopje uit de tule
In een nieuwe tule zit vrijwel altijd een dun afsluitdopje. Prik of wip dat eruit met een schroevendraaier en controleer of je erdoorheen kunt kijken. Dit is de stap die het vaakst wordt overgeslagen, en het gevolg is een machine die water neemt en daarna een afvoerstoring geeft.
-
Zet de slang vast met een slangklem
Schuif de afvoerslang minstens twee centimeter over de tule en zet hem vast met een slangklem, niet met een tiewrap. Richt de tule naar beneden, zodat de slang met een natuurlijke bocht wegloopt en er geen knik ontstaat op het punt waar hij aansluit.
-
Leg de hoogtelus in de slang
Voer de slang eerst omhoog tot ongeveer 60 tot 90 centimeter boven de vloer, zet hem daar met een beugel of clip vast tegen de kastwand, en laat hem dan pas naar beneden lopen. In die lus blijft water staan, wat lucht uit het riool tegenhoudt en voorkomt dat de machine zichzelf leeghevelt. Controleer in de installatietekening van jouw model welke maximale hoogte er staat.
-
Schuif de machine terug zonder de slang te klemmen
Leid de slang door de opening in de achterwand van de kast en houd hem in de gaten terwijl je de machine terugduwt. Een slang die achter de machine dubbelklapt geeft precies dezelfde symptomen als een verstopping en is een van de meest voorkomende oorzaken van een afvoerstoring bij een net geplaatste vaatwasser.
-
Draai een kort programma en controleer alles
Zet de kraan open, steek de stekker erin en laat een kort programma draaien. Leg een vel keukenpapier onder de sifon en onder de slangklem, want daarop zie je een klein lek meteen. Luister ook naar de spoelbak: klokt het hard, dan is een beluchte sifon de volgende stap.
Storingzoeker
Kies het merk, vul de code in en zie wat er aan de hand is, wat je zelf kunt doen en wanneer je moet bellen. Bekijk alle gegevens
| Merk | Code | Wat er aan de hand is | Wat je zelf kunt doen | Bellen of niet |
|---|---|---|---|---|
| Intergas | 1 | De ketel wordt te warm, de aanvoertemperatuur loopt te hoog op | Controleer de waterdruk en ontlucht de radiatoren. Te weinig water of lucht in de installatie is de gewone oorzaak. | Blijft hij terugkomen: monteur |
| Intergas | 2 | Storing in de aanvoer- of retoursensor | Reset de ketel een keer. Herhaalt de code zich, dan is de sensor of de bedrading het probleem. | Monteur |
| Intergas | 3 | De maximaalthermostaat heeft ingegrepen | Controleer druk en doorstroming, ontlucht de installatie. | Blijft het: monteur |
| Intergas | 4 | Geen vlamsignaal, de ketel krijgt het vuur niet aan | Kijk of de gaskraan open staat en of andere gastoestellen het doen. Reset daarna een keer. | Doet gas het wel: monteur |
| Intergas | 5 | Slecht of wegvallend vlamsignaal | Reset een keer. Vaak vervuilde ionisatiepen of ontsteking. | Monteur |
| Intergas | 6 | Fout in de vlamdetectie | Reset een keer. | Monteur |
| Intergas | 7 | Probleem met de rookgasafvoer of de uitlaatgassensor | Kijk of de afvoer buiten vrij is en niet verstopt zit door een vogelnest of blad. | Monteur, dit raakt de veiligheid |
| Intergas | 8 | Het ventilatortoerental klopt niet | Reset een keer. | Monteur |
| Intergas | 10 tot en met 14 | Sensorfout of storing in de installatie, bijvoorbeeld een defecte stromingsschakelaar, draadbreuk of lucht in de installatie | Controleer de waterdruk en ontlucht grondig, van laag naar hoog. | Blijft het: monteur |
| Nefit | A01 | Geen vlam of vlam valt weg | Controleer of de gaskraan open staat en of de druk goed is, reset daarna een keer. | Herhaalt zich: monteur |
| Nefit | C6 | De ventilator draait niet op het juiste toerental | Reset een keer. | Monteur |
| Nefit | D1 | Te weinig waterdruk in de installatie | Bijvullen tot de juiste druk voor jouw bouwhoogte, daarna ontluchten. | Zelf te doen |
| Nefit | EA | Vlam wordt niet waargenomen | Reset een keer. Kijk of andere gastoestellen werken. | Herhaalt zich: monteur |
| Nefit | F0 of F7 | Interne storing in de besturing | Reset een keer, haal eventueel kort de stroom eraf. | Monteur |
| Remeha | Reset knop | Vergrendelde storing | Houd de resetknop ingedrukt tot het display reageert. Noteer eerst de code voordat je reset. | Afhankelijk van de code |
| Remeha | E00 | Aanvoersensor defect of niet aangesloten | Reset een keer. | Monteur |
| Remeha | E01 | Te weinig waterdruk of geen doorstroming | Bijvullen en ontluchten. | Zelf te doen |
| Remeha | E04 | Geen vlam bij het opstarten | Gaskraan controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Vaillant | F.22 | Te weinig water in de ketel, droogkookbeveiliging | Bijvullen tot de juiste druk en ontluchten. | Zelf te doen |
| Vaillant | F.28 | Ontsteking mislukt bij het opstarten | Gastoevoer controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Vaillant | F.75 | Drukverschil niet herkend, vaak de pomp of het expansievat | Controleer of de druk sterk schommelt bij het opstarten. | Monteur, meestal het expansievat |
| AWB | Vlamstoring | Geen ontsteking | Gaskraan open, druk controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Bosch vaatwasser | E15 | Water in de lekbak onderin, de vlotterbeveiliging staat aan | Kantel het apparaat voorzichtig naar achteren zodat het water uit de bak loopt, zet hem terug en start opnieuw. Zoek daarna waar het water vandaan kwam. | Blijft het terugkomen: monteur |
| Bosch vaatwasser | E24 of E25 | Water loopt niet weg, afvoer verstopt | Maak het zeef en de pompfilter schoon, controleer de afvoerslang op een knik en de sifonaansluiting op een dop die er nog in zit. | Zelf te doen |
| Bosch vaatwasser | E22 | Filters verstopt | Zeven eruit en schoonmaken. | Zelf te doen |
| Bosch vaatwasser | E09 | Verwarmingselement defect, water wordt niet warm | Niets zelf te doen. | Monteur |
| Siemens vaatwasser | E15 | Water in de lekbak, vlotterbeveiliging actief | Zelfde aanpak als bij Bosch: voorzichtig kantelen, water eruit, terugzetten en opnieuw starten. | Blijft het: monteur |
| Siemens vaatwasser | E24 | Afvoer geblokkeerd | Zeven en pompfilter schoonmaken, afvoerslang op knik controleren. | Zelf te doen |
| Siemens vaatwasser | Resetten | Programma vastgelopen | Houd de startknop ongeveer drie tot vijf seconden ingedrukt tot het programma terugspringt, of haal de stekker er een minuut uit. | Zelf te doen |
| AEG vaatwasser | i20 of 20 | Afvoerprobleem, water loopt niet weg | Filters en pomp schoonmaken, afvoer controleren. | Zelf te doen |
| AEG vaatwasser | i30 of 30 | Water in de bodembak, lekkage gedetecteerd | Kantelen om het water eruit te laten en de oorzaak zoeken. | Blijft het: monteur |
| AEG vaatwasser | Resetten | Programma vastgelopen | Houd de programmaknop en de startknop samen enkele seconden ingedrukt. | Zelf te doen |
| Miele vaatwasser | F11 | Water loopt niet weg | Filters en afvoerpomp schoonmaken. | Zelf te doen |
| Miele vaatwasser | F70 | Vlotter of niveaubeveiliging | Controleer op lekkage onderin. | Monteur |
| Bosch wasmachine | E18 of F18 | Water loopt niet weg | Pluizenzeef vooronder schoonmaken en de afvoerslang controleren. | Zelf te doen |
| Bosch wasmachine | F21 | Motorstoring, trommel draait niet | Niets zelf te doen. | Monteur |
| Bosch wasmachine | E23 | Water in de lekbak | Machine kantelen om het water eruit te laten, daarna de lekkage zoeken. | Blijft het: monteur |
| AEG wasmachine | E20 | Afvoerprobleem | Pluizenfilter schoonmaken, afvoerslang op knik controleren. | Zelf te doen |
| AEG wasmachine | E40 | Deur niet goed dicht | Deur opnieuw sluiten, controleer of er was tussen zit. | Zelf te doen |
| Quooker | Knippert 1 keer | Reservoir warmt op of komt uit een stroomonderbreking | Wacht ongeveer tien minuten tot hij op temperatuur is. | Zelf te doen |
| Quooker | Knippert 2 keer | Reservoir bereikt de temperatuur niet | Haal de stekker er een minuut uit en zet hem terug. Blijft het knipperen, dan is er meestal een onderdeel defect. | Blijft het: monteur |
| Quooker | Knippert 3 keer | Storing in de temperatuursensor | Een keer stroomloos maken. | Monteur |
| Quooker | Geen kokend water, wel gewoon water | Reservoir uit of niet op temperatuur | Controleer of de stekker in het stopcontact zit en of de groep niet is uitgevallen. | Zelf te doen |
Niets gevonden. Probeer een kortere zoekterm.
Controleer dit voordat je de machine terugschuift
Uit de praktijk
Een afvoer maken op een zwart Y-stuk achter de keukenkast
In een keuken zonder vaatwasseraansluiting zat achter het onderkastje een zwart Y-stuk met een dop erop, waar ook de wasmachine en de cv-ketel op uitkwamen. De eerste gedachte was om daar een tweede sifon op te zetten met een eigen standpijp voor de vaatwasser. Dat kon technisch, maar er was maar zeventig centimeter ruimte tot de onderkant van het aanrechtblad en de kast zou vol staan met buizen.
De oplossing werd een tussenstuk met slangtule tussen de spoelbak en de bestaande sifon. Daarvoor moest er een uitsparing in het achterschot van de kast en moest de staande pvc-buis worden ingekort, want de sifon zakte door het tussenstuk een paar centimeter. Die buis bleek niet gelijmd maar in een rubber geduwd. Bovenste wartel los, buis eruit trekken, aftekenen, afzagen, kant afschuinen en met een ingevet rubber terugdrukken. De dop op het Y-stuk bleef zitten als ontstoppingspunt voor later.
Een afvoer van 50 mm die overliep na vijf meter kruipruimte
De vaatwasser stond in de keuken en de afvoer liep in 50 millimeter ongeveer vijf meter door de kruipruimte naar de gootsteenafvoer, en vandaar op de standpijp van 110 millimeter. Tijdens het afpompen hoorde je de leiding vollopen en daarna kwam het water met een gulp omhoog, alsof er een luchtbel ontsnapte. De gootsteen zelf liep prima door, en ook nadat de beluchting van het riool via het dak was aangepast bleef het probleem.
Er was al vijf meter ontstoppingsveer doorheen gegaan en er was ontstopper doorgegoten, zonder resultaat. Wat wel werkte was doorspuiten: een tuinslang zo ver mogelijk in de sifonopening steken, de ruimte tussen slang en pijp afdichten met tape en de kraan volledig openzetten. Na wat gegorgel liep de afvoer weer normaal door. De prop zat dus gewoon in het lange horizontale stuk tussen machine en gootsteen, precies waar een veer zich niet doorheen wringt. Naspoelen gebeurde met een halve emmer heet water met veel soda erin.
Miele die de melding waterafvoer gaf door een vastgekoekt kogeltje
Een Miele G6475 SCVi XXL gaf met enige regelmaat de melding waterafvoer, altijd na het programma en vlak voor het drogen. Onderin de machine stond geen water, alleen een klein beetje onder de zeef. De terugslagklep uitklikken en schoonmaken loste het steeds tijdelijk op, waarna de storing na een paar beurten terugkwam.
Er speelde nog iets: het water dat in de sifon van de spoelbak werd geloosd liep niet lekker weg en kwam soms een stukje omhoog. Eerst is daarom de sifon losgehaald en schoongemaakt en is de machine met de slang in een emmer laten afpompen, om de keukenafvoer als oorzaak uit te sluiten. Dat bleek het niet. De echte oorzaak zat in het terugslagventiel zelf: het kogeltje bleef klemmen in het rubber, waardoor de klep vacuüm trok en de pomp het water niet weg kreeg. Met een nieuw ventiel was het definitief opgelost.
Stank uit het keukenkastje bij elke draaibeurt
In een keukenkast zaten drie afvoeren naast elkaar: links de boiler, in het midden de gootsteen en rechts de vaatwasser. Er was al een loodgieter langs geweest, de gesprongen rioolbuis onder de vloer was gerepareerd en er was een beluchter geplaatst, maar de stank bleef terugkomen en viel vooral op zodra de vaatwasser draaide.
Twee dingen sprongen eruit. De hele constructie was in 32 millimeter uitgevoerd, wat voor een keuken aan de krappe kant is. En de aansluiting van de vaatwasser was met een aftakking van 45 graden op de korte staande kolom gemaakt, terwijl daar een haakse aansluiting van 90 graden hoort. Bij het afpompen schoot het water schuin langs de linker sifon en zoog die leeg, en die lege sifon liet de rioollucht door. De aanpak werd de vaatwasser op een tule direct onder de spoelbak zetten, de aftakking haaks maken en de tule op het oude punt afdoppen. Daarna deed de al geplaatste beluchter eindelijk waarvoor hij bedoeld was.
Veelgemaakte fouten
Het transportdopje in de tule laten zitten
Vrijwel elke nieuwe sifon met vaatwasseraansluiting heeft een dun dopje in het tuitje zitten. Blijft dat erin, dan neemt de machine wel water maar krijgt ze het er niet uit, en dat geeft een afvoerstoring die makkelijk voor een defecte pomp wordt aangezien. Kijk altijd even door de tule voordat je de slang eroverheen schuift.
De slang recht naar beneden leggen zonder hoogtelus
Zonder lus die eerst omhoog gaat, kan de machine zichzelf tijdens het programma leeghevelen en staat er halverwege geen water meer in de kuip. Daarmee vervalt ook het waterslot dat in die lus blijft staan, en dan trekt rioollucht rechtstreeks de machine in.
De afvoerslang te ver in de standpijp duwen
Als het uiteinde van de slang tot onder de waterspiegel in de standpijp steekt, is het stankslot uitgeschakeld en moet de pomp tegen een waterkolom in werken. Tien tot vijftien centimeter diep is genoeg, en er moet ruimte rondom de slang blijven zodat er lucht bij kan.
Een aftakking van 45 graden op een korte staande leiding
Op een liggend stuk leiding is een aftakking van 45 graden prima, maar op een staande kolom stuurt hij het weggepompte water schuin langs de andere aansluitingen. Dat zuigt de sifon ernaast leeg en dan komt de stank uit de kast. Op een staande leiding hoort een haakse aansluiting.
Flexibele ribbelbuis gebruiken als afvoer
Flexibele buis past overal en is daarom verleidelijk, maar in de ribbels blijven vet en etensresten hangen. In een keuken betekent dat binnen een jaar de eerste verstopping, en die krijg je er met een veer niet uit omdat de ribbels de veer tegenhouden. Gebruik gladde pvc met bochten.
Alles vastlijmen zonder ontstoppingspunt
Een gelijmde afvoer is dicht en netjes, maar bij de eerste verstopping moet je zagen om erbij te komen. Bouw op minstens één plek een manchetmof of laat een bestaande dop met ontstoppingspunt zitten. Dan kun je later de sifon eraf halen, een veer of een tuinslang erin steken en klaar zijn.
Meteen naar de chemische ontstopper grijpen
Ontstoppingsmiddel doet weinig tegen een vetprop halverwege een lange horizontale leiding en blijft daar wel staan. Wie daarna de sifon losdraait krijgt bijtend spul over zijn handen. Spuit eerst door met waterdruk en bewaar de chemie voor het geval dat echt niets anders werkt.
Het afdekkapje van de afvoerpomp vergeten terug te zetten
Wie het vleugelrad van de afvoerpomp schoonmaakt, haalt een kunststof kapje weg. Zonder dat kapje pompt de machine helemaal niet af, want de pomp krijgt geen druk opgebouwd. Meer dan eens wordt daarna gedacht dat de pomp stuk is terwijl er alleen een plaatje los ligt.
Veelgestelde vragen
Moet de afvoer van de vaatwasser voor of na de sifon?
Standaard sluit je aan vóór de sifon, op het tuitje tussen de spoelbak en de sifon. De vaatwasser deelt dan het waterslot van de gootsteen en je hebt maar één stankafsluiting nodig. Na de sifon aansluiten mag ook, maar dan moet je zelf voor een eigen stankslot zorgen, bijvoorbeeld met een extra sifon of met een hoge lus in de slang. Het nadeel van na de sifon is dat de kans groter wordt dat het waterslot van de wasbak wordt leeggetrokken of dat spoelbakwater richting de machine terugloopt.
Welke diameter moet de afvoer van een vaatwasser hebben?
De leiding waarop je aansluit is in oudere keukens 40 millimeter en bij nieuwe aanleg meestal 50 millimeter. Beide voldoen ruimschoots, want een vaatwasser verzet per beurt maar een paar liter. De aansluittule op de sifon is 19 tot 22 millimeter, precies passend op de standaard afvoerslang. Kom je 32 millimeter tegen, dan is dat wastafelmaat en wordt het krap zodra er nog een tweede apparaat op dezelfde leiding komt. Bouw je nieuw, kies dan 50 millimeter met een overgangsrubber naar 40 voor de sifon.
Hoe hoog moet de afvoer van een vaatwasser zitten?
Wat telt is niet de hoogte van de leiding maar de hoogte van de bovenkant van de lus in de afvoerslang, gemeten vanaf de vloer. Veel machines van Bosch en Siemens houden 90 centimeter aan, veel andere merken 100 centimeter; kijk in de installatietekening van jouw model. Er zit enige marge op: bij een Beko die wij navroegen, bevestigden zowel Beko als Bosch dat 103 centimeter in de praktijk nog goed ging. Blijf er wel dicht bij, want moderne machines gebruiken de afvoerpomp ook om de waterstand te meten, en een te hoge afvoer is bij garantie het eerste waar naar gewezen wordt.
Wat doe ik als de afvoer van de vaatwasser verstopt is?
Koppel eerst de slang los en laat de machine in een emmer afpompen. Loopt hij dan wel leeg, dan zit de verstopping in de leiding. Steek in dat geval een tuinslang zo ver mogelijk in de afvoer, dicht de ruimte tussen slang en pijp af met tape en zet de kraan vol open. Die waterdruk werkt beter dan een ontstoppingsveer, die in een leiding van 40 millimeter met bochten nauwelijks vooruitkomt. Blijft het water in de machine staan, kijk dan naar de zeven, het vleugelrad van de afvoerpomp en een knik in de slang.
Waarom borrelt de afvoer van mijn vaatwasser?
Een borrelend geluid in de afvoer ontstaat doordat de pomp water met snelheid de leiding in duwt en er achter dat water onderdruk ontstaat. Die onderdruk zuigt lucht door het dichtstbijzijnde waterslot, meestal dat van de gootsteen. Wordt het borrelen langzaam erger, dan is er een verstopping in wording. Was het er direct na de aanleg al, dan is het beluchting, en dan helpt een beluchte sifon of een losse beluchter na het waterslot. Ook een aftakking van 45 graden op een staande leiding veroorzaakt dit geluid.
Waarom stinkt de afvoer van de vaatwasser?
Als de afvoer van de vaatwasser stinkt tijdens of vlak na een programma, wordt er ergens een waterslot leeggetrokken door de onderdruk van het afpompen. Zolang dat slot leeg is, staat de kast in open verbinding met het riool. Andere veelvoorkomende oorzaken zijn een slang die te ver in de standpijp is geduwd, een vetprop in een gedeelde leiding met de wasmachine en de cv-ketel, en een gescheurde afvoerbuis onder de vloer. De machine zelf is meestal pas de vierde kandidaat.
Kan ik een vaatwasser en wasmachine op 1 afvoer aansluiten?
Dat kan prima, want samen verzetten ze minder water dan de leiding aankan. Gebruik een dubbele aansluiting waarbij beide apparaten hetzelfde waterslot delen, zoals de kant-en-klare dubbele afvoer voor wasmachine en vaatwasser die je bij de Gamma en andere bouwmarkten vindt. Wat je moet vermijden is twee losse sifons achter elkaar op één leiding zonder beluchting, want dan trekt de sterke waterstroom van de wasmachine het waterslot van de vaatwasser leeg. Zit de condensafvoer van de cv-ketel er ook op, spoel de leiding dan jaarlijks door.
Wat betekent de storing watertoevoer/afvoer bij een Miele vaatwasser?
Als bij een Miele afwasmachine het lampje voor toevoer en afvoer knippert of de melding waterafvoer verschijnt, ziet de besturing dat er water in de machine achterblijft. Sluit eerst de keukenafvoer uit door de slang in een emmer te hangen en de machine te laten afpompen. Loopt hij dan wel leeg, dan zit de verstopping in de sifon of de leiding en is de afvoer van je Miele vaatwasser dus verstopt. Blijft het water staan, controleer dan de zeven en het terugslagventiel: bij Miele klik je dat er zonder gereedschap uit, en een kogeltje dat vastkoekt in het rubber is een bekende oorzaak. Welke code bij welk merk hoort, zoek je op in onze zoeker voor storingscodes per merk.
Mijn Siemens vaatwasser blijft met water staan, zit de afvoerslang verstopt?
Een echt verstopte afvoerslang komt minder vaak voor dan gedacht. Loopt je gootsteen gewoon door, dan zit het probleem in de machine. Controleer eerst of het afdekkapje van de afvoerpomp goed terug is geplaatst, want zonder dat kapje pompt de machine niets weg. Kijk daarna of de slang achter de machine geknikt ligt, wat na jaren alsnog kan gebeuren. Blijft het staan, dan kun je de machine uit de inbouw trekken en met de slang in een emmer laten draaien. Helpt dat wel, dan zit het toch in de afvoer. Een foutcode E24 op een Bosch of Siemens wijst rechtstreeks op deze afvoerkant.
Kan ik de afvoer van de vaatwasser verlengen?
Ja, maar houd de totale lengte binnen wat de fabrikant opgeeft, meestal 2,5 tot 4 meter. Verleng met een rechte slangtule of een koppelstuk van dezelfde binnenmaat en zet beide kanten vast met een slangklem. Gebruik geen los stukje pvc-buis als koppeling, want dat schuift er onder pompdruk vanaf. Netter dan een koppeling in de leiding is een complete verlengslang van het merk, want elke overgang is een plek waar vet zich aan hecht en de eerste verstopping ontstaat.
Hoe kan ik de vaatwasser afvoer afdoppen als er geen machine komt?
Gebruik de dop die bij de sifon of het aansluitstuk hoort, meestal een schroefdopje of een klemdopje op de tule. Ben je die kwijt, dan is een kort stukje afvoerslang dat je met een slangklem en een schroef dichtzet een acceptabele oplossing. Tape houdt hooguit een paar dagen, want de tule wordt bij elke afwasbeurt nat. Laat je de tule open, dan komt er rioollucht en bij een verstopping ook vuil water in je keukenkast terecht.
Waarom loopt de afvoer van de vaatwasser over bij het wegpompen?
Loopt de afvoer over op het moment dat de machine wegpompt, dan kan het water de leiding niet snel genoeg in en zoekt het de open bovenkant van de standpijp als uitweg. Dat wijst op een gedeeltelijke verstopping verderop, of op een leiding die te krap of te vlak ligt. Controleer het afschot, dat hoort 1 tot 2 centimeter per meter te zijn, en spuit de leiding door met een tuinslang. Spoel daarna na met een halve emmer heet water met veel kristalsoda erin, want dat neemt het vet mee dat op de wand is achtergebleven.
Wanneer je beter een vakman belt
De afvoer van een vaatwasser aansluiten of vrijmaken is werk dat je in een middag zelf doet. Er zijn wel vier momenten waarop het verstandiger is om te stoppen.
Het eerste is een verstopping die je met doorspuiten niet weg krijgt en die verderop in de hoofdleiding zit. Een rioolontstoppingsbedrijf heeft apparatuur die druk zet over tientallen meters, en dat gaat sneller en met minder schade dan zelf leidingen doorzagen. Herhaalde verstoppingen kunnen bovendien wijzen op een verzakte of gebroken buis onder de vloer, en dat is met een camera-inspectie in een uur vastgesteld.
Het tweede is asbest. Kom je in een kruipruimte of achter een keukenwand een grijze, vezelig ogende buis tegen in een woning van voor 1994, ga daar dan niet in zagen of boren. Asbestcement afvoerbuis komt in die bouwjaren nog voor en verwijderen daarvan hoort bij een gecertificeerd bedrijf.
Het derde is werk in de meterkast. Moet er een aparte groep bij voor de vaatwasser, dan is alles achter de hoofdzekering geen doe-het-zelfwerk. Ook een aardlekschakelaar die telkens uitslaat bij een lekkende machine hoort door een installateur nagekeken te worden.
Het vierde is een doorvoer door een dragende of woningscheidende muur. Wil je de leiding naar een andere plek in huis brengen en moet daar een gat voor, laat dan eerst uitzoeken wat de wand doet en waar de wapening zit. Meer achtergrond over de opbouw van je afvoersysteem staat bij afvoer en riool, en voor andere machines in huis is apparaten repareren het startpunt.