Makita.nl: het juiste onderdeel vinden en zelf repareren
Alles wat je aan een Makita wilt opzoeken begint bij het volledige typenummer van het typeplaatje, want daarmee vind je de gebruiksaanwijzing, de onderdelentekening en het juiste positienummer om te bestellen. De klachten die we het vaakst tegenkomen zijn een boorkop die muurvast zit, versleten koolborstels, een accumachine die te weinig kracht levert en een hamer die wel draait maar niet meer klopt. Drie daarvan los je met wat gereedschap zelf op. Bij het slagwerk van een hamer en bij alles wat achter de elektronica zit, is een servicepunt de verstandigere route.
Dit heb je nodig
Gereedschap
- Inbussleutelset, met zeker een 8 mm en een 10 mm erin
- Torx-set en een goede kruiskopschroevendraaier, niet versleten
- Brede platte schroevendraaier voor de doppen van borstelhouders
- Heteluchtpistool of een krachtige föhn
- Kunststof of rubberen hamer
- Bankschroef met zachte bekken
- Perslucht met een blaaspistool, of een blikje drukgas
- Telefoon om foto's te maken tijdens het demonteren
Materiaal
- Koolborstels in het juiste positienummer, altijd per paar
- Schroefdraadborging met gemiddelde sterkte, zoals Loctite 243
- Hamervet van de fabrikant voor boor- en breekhamers
- Beitelvet voor de schacht van boren en beitels
- Contactspray voor accucontacten
- Een doosje of magneetbakje voor de schroeven
Wat je op makita.nl vindt en waar je verder moet zoeken
Wie makita.nl intypt, heeft meestal een machine in de hand die iets doet wat hij niet hoort te doen. De site van de fabrikant geeft je de productinformatie per model, de gebruiksaanwijzing als download en de adressen van dealers en erkende servicepunten. Wat je er niet vindt, is een diagnose van jouw klacht of een demontagehandleiding.
Die twee dingen moet je zelf combineren: de klacht herkennen en dan het juiste onderdeel bestellen. Hoe machines in elkaar zitten en wat ze aan onderhoud vragen, staat verspreid over ons overzicht van machines voor thuis en in de werkplaats. Een groot deel van wat er aan een boormachine of hamer stukgaat, is namelijk merkonafhankelijk.
Voor het bestellen van losse onderdelen kom je in de praktijk uit bij een dealer of een gespecialiseerde onderdelenshop. Die werken met onderdelentekeningen waarop elk boutje een positienummer heeft. Welke machine en welk verbruiksgoed je verder in huis wilt hebben, staat bij gereedschap en materiaal per klus.
| Wat je zoekt | Waar je begint | Wat je bij de hand moet hebben |
|---|---|---|
| Gebruiksaanwijzing van je machine | De productpagina van het model op makita.nl | Het volledige typenummer, inclusief letters achteraan |
| Onderdelentekening met positienummers | Een dealer of onderdelenshop die met tekeningen werkt | Typenummer en serienummer van het typeplaatje |
| Koolborstels, boorkop, schakelaar of snoer | Onderdelenshop, op positienummer | Het positienummer uit de tekening, niet de omschrijving |
| Reparatie binnen de garantietermijn | De dealer waar je hem kocht of een erkend servicepunt | Aankoopbon en een machine die nog dicht is |
| Accu die niet meer oplaadt | Servicepunt of dealer | Accu en lader samen, want de fout kan in allebei zitten |
| Welke accu op welke machine past | De productpagina van de machine | De aanduiding van je accuserie en het voltage |
| Onderdelen voor een machine die uit de handel is | Onderdelenshops met restvoorraad | Typenummer, want de modelnaam zegt dan niets meer |
Maak één keer een foto van het typeplaatje van elke machine die je hebt en bewaar die in een album op je telefoon. Als je over drie jaar bij een leverancier staat met een machine vol bouwstof, is dat plaatje meer waard dan je geheugen.
Het typenummer is de sleutel tot elk onderdeel
Zonder het volledige typenummer van je Makita kom je nergens. Een verkoper kent tientallen boormachines die op elkaar lijken, en de verschillen zitten precies in de onderdelen die je nodig hebt. Het nummer staat op het typeplaatje: bij accumachines meestal onder in de voet waar de accu op schuift, bij netstroommachines op de behuizing naast het snoer.
Neem het hele nummer over, inclusief de letters. Een DF457D, een DF457DZ en een DF457DWE zijn dezelfde machine in een andere leveringsvorm. Die achtervoegsels bepalen wel of je bij het zoeken op de juiste pagina terechtkomt. Voor onderdelen tellen vooral de cijfers en de letters vooraan.
De letters vooraan vertellen je wat voor machine het is. Dat helpt bij het zoeken en het voorkomt dat je een onderdeel van een gelijkende machine bestelt. Staat er ook een serienummer op het plaatje, noteer dat dan mee. Van sommige modellen bestaan meerdere uitvoeringen die halverwege de productie zijn aangepast, en dan bepaalt het serienummer welke tekening geldt.
| Aanduiding | Wat voor machine het is | Waaraan je het herkent |
|---|---|---|
| DF en DDF | Boor-schroefmachine zonder klopstand | Alleen een koppelingsring en een boorstand, geen hamersymbool |
| HP, DHP en BHP | Klopboor-schroefmachine, boren in steen erbij | Hamersymbool naast het boortje op de instelring |
| TD en DTD | Slagschroevendraaier voor schroeven en bouten | Zeskanthouder in plaats van een boorkop |
| HR | Boorhamer met SDS-plus, boren en licht hakken | Draaiknop om te wisselen tussen boren, kloppen en hakken |
| HM | Breekhamer, uitsluitend hakken | Geen draaifunctie, alleen een beitelhouder |
| GA en DGA | Haakse slijper op netstroom of accu | Beschermkap en zijhandgreep |
| D vooraan het nummer | Machine uit de huidige accu-lijn | Modelnamen als DHP, DTD en DGA |
| B vooraan het nummer | Oudere accugeneratie met koolborstelmotor | Modelnamen als BHP en BDF, vaak tweedehands aangeboden |
| Z achteraan het nummer | Kale machine zonder accu, lader en koffer | Losse machine in een doos, geen set |
Onderdelen bestellen met de onderdelentekening erbij
Een onderdelentekening is een uit elkaar getrokken plaatje van de hele machine, waarbij elk onderdeel een positienummer heeft. Dat nummer is waar je op bestelt. Bestel je op omschrijving, dan krijg je zelden wat je bedoelde, want een fabrikant heeft drie soorten tandwielen die allemaal tandwiel heten.
Zoek de tekening op het typenummer van je Makita en ga dan naar het gebied waar je klacht zit: de kop, de tandwielkast, de motor of de schakelaar. Tel vanaf een onderdeel dat je zeker herkent naar het onderdeel dat je zoekt, want de nummering loopt in de volgorde van montage. Zo vind je ook het lagertje waarvan je de naam niet kent.
Bestel slijtdelen altijd in de aantallen waarin ze zitten. Koolborstels zijn een paar, ook als er maar één versleten is. Rubbers en O-ringen in een slagwerk zitten meestal met meerdere in één set, en ze zijn goedkoop vergeleken met een tweede keer demonteren. Bestel meteen de bijbehorende afdichting of pakking mee als de tekening die laat zien.
Wat je van tevoren wilt weten: is het onderdeel er nog? Van machines die tien jaar uit de handel zijn, zoals veel modellen met een B vooraan, zijn de motoronderdelen soms op terwijl de koolborstels en de boorkop nog gewoon leverbaar zijn. Dat verschil bepaalt of repareren zin heeft.
Een vastzittende boorkop van een Makita afhalen
De boorkop van een Makita boor-schroefmachine kun je vervangen, en dat is een van de vaakst uitgevoerde reparaties. Er zit alleen een addertje onder het gras dat veel mensen hun schroefkop kost: in de boorkop zit een borgschroef met linkse draad. Die draai je dus met de klok mee los, niet ertegenin.
De volgorde is: zet de bekken van de boorkop helemaal open, draai de borgschroef die je nu in het midden ziet met de klok mee los, en haal daarna pas de kop van de as. De kop zelf heeft wel gewone rechtse draad, dus die gaat tegen de klok in los. Voor het losdraaien van de kop klem je een inbussleutel van 8 mm in de bekken en geef je daar een korte tik op met een kunststof hamer.
De borgschroef is bij nieuwe machines vrijwel altijd met schroefdraadborging vastgezet, en dan geeft hij niet mee zonder dat je de kop van de schroef rond draait. Warmte lost dat op. Blaas met een heteluchtpistool een paar minuten in de geopende boorkop, laat het geheel afkoelen tot handwarm en draai dan pas. De borging is dan gebroken en de schroef loopt er zonder geweld uit.
Bij het monteren doe je er een druppel schroefdraadborging met gemiddelde sterkte op, zoals Loctite 243. Zonder borging draait die schroef bij het eerste zware boorwerk los en dan komt de hele kop in je hand. Met een sterke variant krijg je hem later nooit meer los.
Krijg je de kop met een tik op de inbussleutel niet los, zet de machine dan in de tweede versnelling en op de boorstand. De koppeling slipt dan niet weg en de aandrijving houdt tegen terwijl jij op de sleutel slaat.
Haal de accu eruit of trek de stekker eruit voordat je een inbussleutel in de bekken klemt. Een machine die aanslaat terwijl er een sleutel uitsteekt, slaat die sleutel met volle kracht rond. Bij netstroommachines blijft het niet bij een blauwe hand.
Koolborstels zijn het vaakst op, maar niet elke hapering komt daardoor
Machines met een koolborstelmotor hebben twee koolstaafjes die tegen de collector van het anker aandrukken. Die staafjes slijten, en dat is normaal. Bij een machine die zwaar gebruikt wordt zijn ze na een paar jaar op. Dan krijg je de klachten die zo verwarrend zijn: hij doet het even goed, draait dan heel langzaam en stopt.
Wat de doorslag geeft: draai je de as met de hand een stukje en loopt hij weer een paar omwentelingen, dan zit het bijna zeker in de borstels of de collector. Een lege accu of een kapotte accu geeft dat gedrag niet. Datzelfde geldt als een andere accu, die op een tweede machine gewoon werkt, ook niets verandert.
Veel Makita's hebben zelfuitschakelende koolborstels die de motor stilzetten voordat de collector beschadigd raakt. Dat scheelt, want doorwerken op versleten borstels beschadigt de collector. Dan wordt het een ankerwissel in plaats van een setje van een paar euro. Bij netstroommachines zitten de borstelhouders vaak onder twee doppen aan de buitenkant. Bij accumachines moet je meestal de behuizing openschroeven.
Schoonblazen met perslucht helpt vaak één dag. Dat is een aanwijzing, geen oplossing. Je blaast dan het koolstof weg dat de contactvlakken overbrugt of juist isoleert. Doe dat met droge lucht op lage druk: hoe je de werkdruk van je compressor terugregelt bepaalt of je stof wegblaast of het juist verder de lagers in duwt.
| Wat je merkt | Wat er meestal aan de hand is | Wat je doet |
|---|---|---|
| Machine loopt kort en valt dan stil, andere accu verandert niets | Koolborstels aan het einde van hun leven | Borstels per paar vervangen, collector schoonmaken |
| Hij loopt weer even nadat je de as met de hand verdraait | Slecht contact tussen borstel en collector | Borstels vervangen, niet blijven doorwerken |
| Vonken achter de ventilatiesleuven, blauwe gloed | Versleten borstels of een aangetaste collector | Direct stoppen, anders is het anker aan de beurt |
| Brandlucht en veel warmte na een paar minuten | Motorwikkeling of vervuiling | Laten nakijken, dit is geen borstelklacht meer |
| Machine draait alleen op één toerental, regeling doet niets | Schakelaar met elektronica versleten | Schakelaar vervangen op positienummer |
| Accu klikt er los op, machine reageert soms niet | Vervuilde of verbogen contacten in de voet | Contacten reinigen met contactspray, veren controleren |
| Machine stopt onder belasting en accu is nog vol | Beveiliging in de accu-elektronica grijpt in | Laten afkoelen, accu en machine allebei laten testen |
Een accumachine die te weinig kracht levert bij hardhout
Je boort een gat in hardhout en na een halfuur zit je er nog steeds niet doorheen. Met dezelfde boor in een geleende netstroomboormachine is het gat in vijf seconden klaar. Dat lijkt op een kapotte machine, maar het is bijna altijd een optelsom van instellingen en boorkeuze.
Zet eerst de instelring op de boorstand, het boortjessymbool voorbij het hoogste koppelcijfer. Staat de ring op een cijfer, dan slipt de koppeling zodra het zwaar wordt en gaat er niets meer door de boor heen. Zet daarna de versnelling in stand één. In de tweede versnelling heb je toerental maar weinig koppel, en in hardhout is koppel het enige wat telt.
De boor zelf maakt net zoveel verschil. Een gewone spiraalboor voor hout kruipt in bangkirai of azobé nauwelijks vooruit en brandt eerder dan dat hij snijdt. Voor die houtsoorten wil je een scherpe centerpuntboor of een slangenboor met een aanzetschroef die zichzelf naar binnen trekt. Trek de boor elke centimeter terug om de spanen kwijt te raken, want een volle spiraal snijdt niet meer.
Blijft het na dat alles traag, kijk dan naar de accu. Een accu die jaren oud is levert zijn spanning nog wel, maar zakt onder belasting meteen in. Het gevoel is dan herkenbaar: hij draait wel, maar hij duwt niet. Test het met een accu die je op een andere machine als goed hebt ervaren.
Hangt de machine vast in het gat, houd hem dan met twee handen vast en gebruik de beugel als die erbij zit. Een boor die in hardhout blokkeert draait de machine in één klap om zijn as mee, en dat is de manier waarop mensen hun pols verdraaien.
Een hamer die wel draait maar niet meer klopt
Bij een breekhamer of boorhamer die stil is geworden in zijn slag, denken mensen meteen aan versleten rubbers. Dat kan, maar het slagwerk werkt anders dan je zou verwachten en dat verandert waar je moet kijken. De motor drijft een zuiger aan, en tussen die zuiger en de slagpen zit een luchtkussen. Dat kussen brengt de klap over, geen metaal op metaal.
Lekt dat luchtkussen weg langs een versleten O-ring of langs een ingelopen cilinderwand, dan draait de machine gewoon door en gebeurt er verder niets. Je hoort de motor, je voelt geen slag, en bij het uit elkaar halen zie je niets kapots. Dat verklaart waarom een halfuur zoeken op zicht niets oplevert: een O-ring die twee tiende millimeter te dun is, ziet er nieuw uit.
De cilinders die je aan de zijkant van zo'n machine ziet zitten, horen bij het dempingssysteem en niet bij de slagoverbrenging. Daar zit een tegengewicht in dat tegengesteld aan de zuiger beweegt om trillingen op te vangen. Zoek je daar de reden dat de machine niet meer klopt, dan zoek je op de verkeerde plek.
Twee dingen die je wel eerst zelf uitsluit. Controleer of de beitel diep genoeg in de houder valt en vrij kan bewegen. Een beitel die niet naar binnen kan, is een veelvoorkomende reden dat het slagwerk niet aanslaat. En laat de machine bij kou een minuut onbelast warmdraaien: koud vet is stroperig en dempt de eerste klappen weg.
Zet de beitel in het werk en druk de machine echt aan voordat je de schakelaar indrukt. Een hamer die in de lucht wordt aangezet, slaat bij veel modellen bewust niet. Dat is geen mankement maar een beveiliging van het slagwerk.
Vet, perslucht en onderhoud waar je zelf bij kunt
Voor het slagwerk en de tandwielkast van boor- en breekhamers schrijft de fabrikant een eigen hamervet voor, en dat is geen verkooppraatje. Dat vet moet bij zeventig graden nog op zijn plek blijven en tegelijk dun genoeg zijn om tussen de tandflanken te kruipen. Universeel vet uit de bouwmarkt wordt in een hamer binnen een uur vloeibaar en loopt langs de keerring naar buiten.
Te veel vet is net zo schadelijk als te weinig. Een volgepakte tandwielkast kan de warmte niet kwijt en het overschot wordt door de keerringen naar buiten geperst. De vuistregel die wij aanhouden is de kast voor ongeveer een derde tot de helft vullen, tenzij de gebruiksaanwijzing van jouw model een hoeveelheid noemt. Staat die hoeveelheid erin, dan houd je die aan.
Schoonblazen doe je met droge lucht en op lage druk, gericht langs de ventilatiesleuven en niet dwars door de lagers heen. Water of olie in je persluchtleiding maakt het probleem groter dan het was, dus de juiste olie in je compressor en een werkende waterafscheider tellen hier echt mee. Blaas ook nooit de behuizing van een accu schoon terwijl de accu er nog op zit.
De schacht van boren en beitels vet je licht in voordat je ze in de houder zet. Dat kost een seconde en het scheelt jaren aan slijtage in de vergrendeling. Vet in de boorkop van een schroefmachine hoort er juist niet in, want daar loopt het langs de bekken naar buiten en gaat het op je werkstuk zitten.
| Middel | Waar het hoort | Waar je het niet voor gebruikt |
|---|---|---|
| Hamervet van de fabrikant | Slagwerk en tandwielkast van boor- en breekhamers | Niet in lagers van een haakse slijper of in een boorkop |
| Beitelvet | Dun laagje op de schacht van boren en beitels | Niet in de machine gieten, het hoort op het gereedschap |
| Kruipolie | Vastgeroeste bouten en een klemmende beitelhouder van buitenaf | Niet in de tandwielkast, het spoelt het vet daar weg |
| Contactspray | Vervuilde accucontacten en een haperende schakelaar | Niet op koolborstels en collector |
| Droge perslucht op lage druk | Stof uit de ventilatiesleuven blazen | Niet met vochtige of olieachtige lucht, en niet op volle druk |
| Schroefdraadborging, gemiddelde sterkte | De borgschroef in de boorkop bij montage | Niet op onderdelen die je regelmatig moet demonteren |
| Universeel vet of huishoudolie | Scharnieren, koffersluitingen en een klemmende kap | Niet in een slagwerk, het wordt daar te dun en verdwijnt |
Zo kom je van klacht naar het juiste onderdeel
Deze volgorde voorkomt dat je een machine opent voordat je weet waar je naar zoekt.
-
Neem het volledige typenummer over
Zoek het typeplaatje op: bij accumachines onder in de voet, bij netstroommachines naast het snoer. Schrijf alle cijfers en letters over en het serienummer erbij. Zonder dat nummer krijg je bij elke onderdelenshop het antwoord dat er twaalf varianten zijn.
-
Beschrijf de klacht als gedrag, niet als oorzaak
Schrijf op wat de machine doet en wanneer. Loopt hij kort en stopt hij dan, of start hij helemaal niet? Gebeurt het alleen onder belasting? Wie meteen naar een onderdeel toeredeneert, koopt vaak het verkeerde. Het patroon wijst je de goede kant op.
-
Sluit accu en lader uit voordat je iets opent
Probeer een accu die op een andere machine goed werkt en probeer je eigen accu op die andere machine. Werkt jouw accu elders wel, dan zit de fout in de machine. Deze test van twee minuten scheelt je een middag demonteren aan het verkeerde onderdeel.
-
Zoek de onderdelentekening van jouw typenummer
Ga in de tekening naar het gebied waar je klacht zit en tel vanaf een onderdeel dat je zeker herkent. De nummering volgt de montagevolgorde, dus zo vind je ook onderdelen waarvan je de naam niet kent. Noteer het positienummer, niet de omschrijving.
-
Bestel op positienummer en in de juiste aantallen
Koolborstels bestel je per paar, ook als er maar één op is. Zit het onderdeel in een set met rubbers of O-ringen, bestel dan de hele set. Controleer meteen of de onderdelen voor jouw model nog leverbaar zijn, want dat bepaalt of repareren zinvol blijft.
-
Demonteer met foto's en houd de schroeven gescheiden
Maak bij elke stap een foto en leg de schroeven per stap in een apart bakje. Schroeven in een machinekap verschillen vaak een paar millimeter in lengte, en een te lange schroef op de verkeerde plek boort dwars door een wikkeling of een lagerhuis heen.
-
Monteer met het juiste vet en de juiste borging
Doe de borgschroef van een boorkop terug met een druppel schroefdraadborging van gemiddelde sterkte. Vul een tandwielkast met het voorgeschreven hamervet en niet met universeel vet. Draai daarna eerst kort proef zonder belasting en luister of het geluid gelijkmatig is.
Voordat je je Makita openschroeft
Uit de praktijk
Een boorkop die met geen mogelijkheid van de as wilde
Een boorkop moest eraf en zat volledig vast. De borgschroef in het midden van de geopende bekken gaf niet mee en de kop van die schroef begon al aan te lopen. Doorduwen zou de schroef rond hebben gedraaid en dan was uitboren het enige geweest wat overbleef.
De oplossing zat in warmte in plaats van kracht. Met een heteluchtpistool werd een paar minuten in de geopende boorkop geblazen, waarna het geheel eerst mocht afkoelen. De schroefdraadborging die erop zat was daarmee gebroken en de schroef liep er met de klok mee zonder moeite uit, want die heeft linkse draad. Daarna ging de kop zelf tegen de klok in los met een inbussleutel van 8 mm in de bekken en een tik erop. Bij het terugmonteren ging er een druppel Loctite 243 op de borgschroef, precies genoeg om hem vast te houden en niet zoveel dat hij er nooit meer uit komt.
Een 18 volt klopboor die na een paar omwentelingen stilviel
Een oudere 18 volt klopboor-schroefmachine van het type BHP454 deed het van het ene op het andere moment bijna niet meer. Soms liep hij nog even goed, daarna draaide hij traag en stopte, alsof de accu leeg was. Een andere accu veranderde niets, terwijl diezelfde accu op een andere machine gewoon werkte.
Twee dingen wezen de richting. Als de as met de hand een stukje werd verdraaid, liep de machine weer een paar omwentelingen. En na schoonblazen met perslucht werkte hij precies één dag goed. Dat past bij versleten koolborstels: het contact met de collector wordt onderbroken, en losgeblazen koolstof of een net iets andere stand geeft tijdelijk weer contact. De borstels zijn per paar vervangen en de collector is voorzichtig schoongemaakt. Doorwerken tot hij helemaal stilstaat was hier de duurste keuze geweest, want dan loopt de collector in en gaat het over een anker in plaats van over een setje borstels.
Uren over één gat in hardhout, met een geleende boor vijf seconden
Met een accuboormachine van het type DF457D werd geboord in hard tuinhout. Er ging letterlijk uren overheen voordat er één gat doorheen was. Met dezelfde houtboor in een geleende netstroomboormachine was het gat in vijf seconden klaar, dus aan de boor lag het niet.
Er speelden drie dingen tegelijk. De instelring stond op een koppelcijfer in plaats van op de boorstand, waardoor de koppeling ratelend wegsloeg zodra het zwaar werd. De machine stond in de tweede versnelling, waar het toerental hoog is en het koppel juist laag. En de gewone spiraalboor voor hout heeft in bangkirai-achtig hout te weinig snijgeometrie om zichzelf naar binnen te trekken, waardoor hij vooral wrijft en het gat dichtbrandt. Met de ring op boren, de versnelling in stand één en een slangenboor met aanzetschroef ging het gat er in een halve minuut door. De accu bleek daarnaast al aardig op leeftijd en zakte onder belasting flink in.
Een breekhamer die draaide maar geen klap meer gaf
Een breekhamer van het type HM0871C klopte niet meer. De machine werd helemaal uit elkaar gehaald en er was met het blote oog niets kapots te vinden: geen gebroken as, geen versleten tandwiel, geen zichtbaar defect rubber. Precies dat gaf de doorslag over waar het probleem zat.
Bij dit soort hamers wordt de klap overgebracht door een luchtkussen tussen de zuiger en de slagpen. Lekt dat kussen weg langs een versleten O-ring of langs een cilinderwand die is ingelopen, dan draait alles verder gewoon door en gebeurt er niets meer. Een O-ring die een fractie te dun is geworden, zie je bij inspectie niet. De cilinders aan de zijkant van de machine bleken bij het zoeken een dood spoor: die horen bij de trillingsdemping met een tegengewicht en niet bij de slagoverbrenging. Bij het opnieuw opbouwen ging het bijbehorende hamervet erin en geen universeel vet, want dat wordt in een slagwerk binnen een uur vloeibaar en loopt er langs de keerringen uit.
Veelgemaakte fouten
De borgschroef in de boorkop de verkeerde kant op draaien
Die schroef heeft linkse draad, dus hij gaat met de klok mee los. Wie hem tegen de klok in te lijf gaat, zet hem juist vaster en draait de kop rond. Dan blijft alleen nog uitboren of een schroefuitdraaier over, en dat is een halve middag voor een handeling van twee minuten.
Kracht zetten waar warmte het werk doet
Op een borgschroef met schroefdraadborging helpt harder duwen niet, want de borging houdt de draad chemisch vast. Een paar minuten heteluchtpistool breekt die verbinding en daarna loopt de schroef er zonder geweld uit. Dezelfde truc werkt bij vastgezette bouten in een tandwielkast.
Doorwerken met versleten koolborstels
Een machine die hapert en dan weer even loopt, verleidt tot doorwerken tot het karwei af is. Ondertussen slaan de vonken in de collector en loopt het koperoppervlak in. Een setje borstels kost een paar euro, een nieuw anker of een nieuwe machine is een andere orde.
Op omschrijving bestellen in plaats van op positienummer
In één machine zitten meerdere lagers, meerdere tandwielen en meerdere rubbers die allemaal dezelfde naam dragen. De onderdelentekening geeft ze een uniek positienummer en dat is het enige waarop je zeker bestelt. Bestellen op de foto van je klacht levert een pakketje op dat niet past.
Universeel vet in het slagwerk van een hamer
Hamervet moet warm blijven zitten waar het hoort. Gewoon vet uit een pot wordt bij de temperatuur die in een slagwerk ontstaat vloeibaar en loopt langs de keerringen naar buiten. Een paar weken later loopt de machine droog, en dan gaat het niet meer om een tube vet.
De tandwielkast helemaal volproppen met vet
Meer vet lijkt veiliger, maar een volle kast kan zijn warmte niet kwijt en perst het overschot door de keerringen naar buiten. Vullen tot ongeveer een derde tot de helft is de gebruikelijke maat, tenzij de gebruiksaanwijzing van jouw model een hoeveelheid noemt.
De koppelingsring op een cijfer laten staan bij zwaar boorwerk
Op een koppelstand slipt de aandrijving zodra de weerstand oploopt, precies wat je bij schroeven wilt en bij boren niet. In hardhout betekent dat: veel geluid, weinig gat en een boor die het hout dichtbrandt. Zet de ring op het boortjessymbool en de versnelling in stand één.
Een machine binnen de garantietermijn opendraaien
Een defecte machine die nog garantie heeft, hoort naar de dealer of een erkend servicepunt. Openschroeven kan aanleiding zijn om die garantie te weigeren, ook als jij niets kapot hebt gemaakt. Kijk eerst naar je aankoopbon voordat je de schroevendraaier pakt.
Veelgestelde vragen
Waar vind ik de handleiding van mijn Makita op makita.nl?
Zoek op de site op je volledige typenummer en ga naar de productpagina van dat model. Daar staat de gebruiksaanwijzing als download. Van machines die uit de handel zijn, staat de pagina er lang niet altijd nog op. In dat geval kom je verder bij een dealer of een onderdelenshop, want die bewaren de documentatie van oudere series meestal wel. Neem in beide gevallen het volledige nummer over, inclusief de letters achteraan.
Waar staat het typenummer van mijn machine?
Bij accumachines vind je het typeplaatje meestal onder in de voet waar de accu op schuift, dus je moet de accu er even af halen om het te kunnen lezen. Bij netstroommachines zit het op de behuizing, vaak vlak naast de doorvoer van het snoer. Op dat plaatje staan het typenummer, het voltage en meestal ook een serienummer. Neem het serienummer mee, want van sommige modellen bestaan meerdere uitvoeringen met een eigen onderdelentekening.
Welke kant op draait de borgschroef in een Makita boorkop?
Die borgschroef heeft linkse draad, dus je draait hem met de klok mee los. De boorkop zelf heeft gewone rechtse draad en gaat dus tegen de klok in van de as af. Die combinatie is precies waar het misgaat: mensen draaien de schroef instinctief tegen de klok in en zetten hem daarmee vaster. Zet de bekken eerst helemaal open, dan zie je de schroef in het midden zitten.
Hoe weet ik of de koolborstels versleten zijn?
Het typische beeld is een machine die soms nog even goed loopt en dan traag wordt en stilvalt, terwijl een andere accu niets verandert. Verdraai je de as met de hand een stukje, dan loopt hij vaak weer een paar omwentelingen. Vonken achter de ventilatiesleuven horen bij hetzelfde beeld. Bij netstroommachines kun je de borstels vaak onder twee doppen aan de buitenkant uitnemen en meten. Zijn ze korter dan de minimummaat op het staafje of in de gebruiksaanwijzing, dan zijn ze op.
Kan ik zelf koolborstels vervangen zonder problemen met de garantie?
Koolborstels zijn slijtdelen en op veel machines zijn ze van buitenaf te bereiken, wat aangeeft dat ze bedoeld zijn om vervangen te worden. Zit je machine nog binnen de garantietermijn en gaat het om een storing die je niet begrijpt, breng hem dan naar de dealer of een erkend servicepunt. Verder demonteren dan de borstelhouders kan bij een garantieclaim tegen je werken. Vervang ze altijd per paar en blaas de collector schoon voordat je de nieuwe erin zet.
Waarom boort mijn accuboormachine zo traag in hardhout?
In vrijwel alle gevallen is dat een combinatie van instellingen en boorkeuze. Staat de ring op een koppelcijfer, dan slipt de koppeling zodra het zwaar wordt. Staat de machine in de tweede versnelling, dan heb je toerental maar te weinig koppel. En een gewone spiraalboor trekt zichzelf in bangkirai of azobé niet naar binnen. Ring op boren, versnelling in stand één en een slangenboor of centerpuntboor erin lost het meestal helemaal op. Blijft het traag, dan is de accu waarschijnlijk aan het einde van zijn leven.
Mijn breekhamer draait wel maar klopt niet meer, wat is er aan de hand?
De klap wordt bij dit soort hamers overgebracht door een luchtkussen tussen de zuiger en de slagpen. Lekt dat kussen weg langs een versleten O-ring of een ingelopen cilinder, dan draait alles door zonder dat er nog geslagen wordt. Je ziet daar bij inspectie vrijwel niets van. Sluit eerst het eenvoudige uit: staat de beitel goed en diep genoeg in de houder, kan hij vrij bewegen, en heb je de machine bij kou even laten warmdraaien? Klopt dat allemaal, dan zit het in het slagwerk zelf.
Welk vet hoort er in een Makita hamer?
Het hamervet dat de fabrikant voor dat model voorschrijft, en niet het universele vet uit de bouwmarkt. Een slagwerk wordt warm en gewoon vet wordt daar vloeibaar en loopt langs de keerringen naar buiten. Vul de kast tot ongeveer een derde tot de helft, tenzij de gebruiksaanwijzing van jouw model een hoeveelheid noemt, want dan houd je die aan. De schacht van de beitel vet je apart in met beitelvet, en dat hoort op het gereedschap en niet in de machine.
Waar dienen de cilinders aan de zijkant van een breekhamer voor?
Die horen bij de trillingsdemping. Er zit een tegengewicht in dat tegengesteld aan de zuiger beweegt, waardoor een groot deel van de trilling elkaar opheft voordat het bij je handen komt. Met de slagoverbrenging zelf hebben ze niets te maken. Ben je op zoek naar de reden dat de machine niet meer klopt, dan kun je dat gedeelte dus overslaan en moet je bij de zuiger, de O-ringen en de slagpen zijn.
Zijn onderdelen van oudere Makita's nog te krijgen?
Voor de meeste series wel, al wordt het per jaar smaller. Slijtdelen als koolborstels, boorkoppen, schakelaars en keerringen zijn vaak nog jaren na het uit de handel nemen leverbaar. Motoronderdelen en behuizingsdelen zijn eerder op. Bij een machine met een B vooraan het typenummer controleer je vóór het demonteren of het onderdeel er nog is. Anders heb je een machine open liggen en geen reparatie. Onze pagina's over machines en hun onderhoud helpen je afwegen of repareren nog zin heeft.
Kan ik een accu van mijn andere machine erop zetten?
Binnen dezelfde accuserie en hetzelfde voltage passen accu's onderling. Een 18 volt accu van de huidige lijn past dus op een oudere klopboor en op een recente slagschroevendraaier uit diezelfde serie, zolang de schuifaansluiting gelijk is. Wat niet gaat is een accu van een oudere generatie met een andere aansluiting, of een accu met een ander voltage. Kijk op de productpagina van je machine welke accu's ervoor opgegeven staan.
Helpt schoonblazen met perslucht bij een haperende machine?
Het geeft vaak een dag verbetering en dat is vooral een aanwijzing. Je blaast koolstof weg dat het contact tussen borstel en collector verstoort, maar de borstels zijn daarna nog even kort als ervoor. Doe het met droge lucht op lage druk en blaas langs de ventilatiesleuven in plaats van dwars door de lagers. Zorg dat je persluchtinstallatie geen water of olie meestuurt, want dat maakt het probleem groter. Meer daarover staat bij het instellen van de drukregelaar op je compressor.
Wanneer je beter een vakman belt
Een boorkop wisselen, koolborstels vervangen en contacten schoonmaken doe je zonder problemen zelf, mits de accu eruit is of de stekker eruit ligt. Er zijn een paar situaties waarin je beter stopt.
De eerste is een machine die nog binnen de garantietermijn valt. Breng hem naar de dealer of een erkend servicepunt en laat hem dicht, want zelf openen kan een claim in de weg zitten.
De tweede is het slagwerk van een boor- of breekhamer. Daar zitten voorgespannen delen in, de onderlinge maten luisteren nauw en het geheel moet met de juiste hoeveelheid van het juiste vet weer dicht. Een verkeerd teruggezette zuiger of een vergeten borgring maakt van een reparatie een sloopklus.
De derde is alles wat achter de schakelaar en de elektronica zit bij een netstroommachine, en elk beschadigd snoer of gebroken trekontlasting. Een zelfbedachte reparatie in het snoer van een 230 volt-machine wreekt zich juist als je met natte handen op een steiger staat. Laat dat over aan iemand die het na afloop kan meten.
De vierde is een accu die opgezwollen is, warm blijft na het laden of ergens beschadigd is. Die maak je niet open en die gooi je ook niet bij het restafval, maar breng je naar een innamepunt. Een vervangende accu of een nieuwe machine zoek je uit bij gereedschap en materiaal per soort klus.