Kit verwijderen zonder je ondergrond te beschadigen
Kit verwijderen valt of staat bij twee dingen: weten welke kit er zit en de rand eerst mechanisch weghalen voordat je aan een middeltje begint. Een scherp mes doet negentig procent van het werk, een kitverwijderaar of oplosmiddel pakt alleen de dunne film die overblijft. Ga je andersom te werk, dan smeer je de kit uit over je tegels en heb je er een probleem bij.
Dit heb je nodig
Gereedschap
- Afbreekmes met verse segmenten en een tangetje om af te breken
- Plamuurmes van 4 of 6 cm, recht geslepen
- Kunststof kitschraper of een oud pasje
- Dun latje ter dikte van de kitrand, voor strak werk langs glaslatten
- Schuursponsje, fijne korrel
- Plantenspuit
- Handschoenen en een bril bij oplosmiddelen
Materiaal
- Kitverwijderaar op gel-basis
- Wasbenzine of thinner, afhankelijk van de kitsoort
- Ontvetter of spiritus voor de laatste reiniging
- Keukenpapier en aluminiumfolie voor een kompres
- Water met een scheutje afwasmiddel
Eerst uitzoeken welke kit er zit
Kit verwijderen begint met uitzoeken welke kit er zit, niet met het kopen van een middel. Welke soorten er zijn en waar je ze voor gebruikt, staat in ons overzicht over kitten en de verschillende kitsoorten. Een oplosmiddel dat siliconenkit laat opzwellen doet bij acrylaatkit vrijwel niets, en andersom. Verkeerd gokken kost je een middag en soms je tegels.
De snelste test is met je nagel en met water. Druk je nagel in de rand: blijft de afdruk staan en veert er niets terug, dan zit je meestal in de hoek van acrylaat of een oude butyleenkit. Veert het rubberig terug, dan is het siliconen of een hybride kit. Houd er daarnaast een natte vinger tegenaan: acrylaatkit voelt mat en wordt door water iets zachter, siliconen blijft glimmen en stoot water af.
Twijfel je of het wel kit is? In oudere kozijnen met enkel glas zit vaak stopverf in plaats van kit. Dat is hard, kruimelig en breekt eruit in brokjes in plaats van in een lange sliert. Stopverf haal je er anders uit dan kit, dus stel dat verschil vast voordat je begint.
| Kitsoort | Hoe je hem herkent | Waar hij meestal zit | Wat werkt om hem los te krijgen |
|---|---|---|---|
| Siliconenkit | Blijft rubberig, veert terug, stoot water af, niet overschilderbaar | Badkamer, keuken, rond douchebak en wastafel | Mechanisch snijden, restant weken met wasbenzine |
| Acrylaatkit | Mat, iets zachter na bevochtigen, laat nagelafdruk staan, overschilderbaar | Naden binnen, plinten, kozijnen binnen, aansluiting op stucwerk | Snijden en schrapen, restant met warm water en een schuursponsje |
| Hybride of MS-polymeerkit | Rubberig maar hecht extreem sterk, laat zich moeilijk in een sliert trekken | Beglazing, buitenwerk, constructieve naden | Vooral mechanisch, kitverwijderaar op gel-basis voor de film |
| Montagekit | Hard en bros na uitharding, vaak dikke klodders | Muur, vensterbank, tegels, achter panelen | Thinner als kompres, of mechanisch met beitel |
| Lijmkit met hoge grip | Zeer sterke hechting, taai in plaats van bros | Zware onderdelen op muur of plafond | Warmte en mechanisch, oplosmiddelen doen weinig |
| Butyleenkit | Kleverig, blijft jarenlang plakken, donker van kleur | Oude beglazing | Terpentine |
| Stopverf | Hard, kruimelig, breekt in brokjes | Enkel glas in oude houten kozijnen | Uitsteken met een beitel, eventueel voorverwarmen |
Weet je het echt niet? Snijd op een onopvallende plek een stukje van een centimeter uit en probeer daar je middel op. Dat kost je twee minuten en voorkomt dat je een hele badkamer met het verkeerde spul bewerkt.
Het mes doet het werk, niet het flesje
De grootste denkfout bij kit verwijderen is beginnen met een middel. Een kitverwijderaar of oplosmiddel kan een dunne film aan, geen rand van zes millimeter. Wie begint met inspuiten, krijgt een zachte, smerige massa die zich prachtig laat uitsmeren in je voegen en over je tegels.
De volgorde is dus altijd: eerst zoveel mogelijk mechanisch weg, daarna pas het flesje erbij. Met een scherp mes haal je ongeveer negentig procent van het volume weg. Wat overblijft is een dun laagje op de ondergrond, en daar is een middel wel goed in.
Gebruik geen gewoon stanleymes maar een afbreekmes. Kit maakt een snijkant binnen een paar meter bot, en met een bot mes ga je duwen in plaats van snijden. Dat is precies het moment waarop je uitschiet en een kras in je tegel of een deuk in je kozijn hebt. Breek elke meter een segment af met een tangetje en je snijdt de hele klus door met een scherp mes.
Werk altijd van je lichaam af. Een mes dat vastloopt in taaie kit en dan losschiet gaat verrassend hard. Zet je vrije hand nooit in het verlengde van de snijrichting.
De ondergrond bepaalt wat je juist niet moet gebruiken
De kitsoort bepaalt welk middel werkt, de ondergrond bepaalt wat je beslist niet moet gebruiken. Een oplosmiddel dat op geglazuurde tegels prima is, kan in natuursteen trekken en daar een vlek achterlaten die nooit meer weggaat.
Er lopen drie lijnen door de tabel hieronder. Poreus materiaal zoals natuursteen, stucwerk en baksteen zuigt een middel op, dus daar verwijder je de kit zo veel mogelijk met de hand en gebruik je zo min mogelijk middel. Kunststof kozijnen en pvc-vloeren kunnen niet tegen thinner en aceton, dus daar houd je het bij een kunststof schraper en warm water met zeep.
Waar een dunne toplaag zit, glazuur op een tegel of lak op hout, is niet het middel maar het gereedschap het risico. Een beitel of een stalen schraper neemt die laag mee, en dat poets je er niet meer in terug.
| Ondergrond | Zo pak je het aan | Dit juist niet doen |
|---|---|---|
| Geglazuurde tegels | Mes plat houden, restant met kitverwijderaar, daarna ontvetten | Niet met een beitel werken, de glazuurlaag springt eraf |
| Natuursteen en composiet | Alleen mechanisch en met een siliconenvrij middel | Geen siliconenhoudend middel en geen zure reiniger, die trekken in de steen |
| Stucwerk | Voorzichtig snijden, de laatste film met een vochtige spons afnemen | Niet weken met oplosmiddel, dat zuigt de stuclaag in en laat kringen |
| Geschilderd hout | Kunststof schraper, restant met wasbenzine op een doek | Niet schrapen met staal, je haalt de lak eraf en dan moet je overschilderen |
| Kunststof kozijn | Uitsluitend kunststof schraper en een mild middel | Geen thinner of aceton, die maken kunststof dof en ruw |
| Baksteen en metselwerk | Mechanisch, eventueel thinner als kompres op de klodders | Niet nat maken en dan borstelen, dan trekt het dieper de steen in |
| Pvc-vloer en vinyl | Kunststof schraper, restant met warm water en zeep | Geen aceton of thinner, die tasten de toplaag aan |
| Dubbel glas | Los mesje langs het glas, dan een mesje op een latje langs de glaslat | Nooit met kracht wrikken bij de randafdichting van de ruit |
Let op bij ongeglazuurde tegels, graniet en composiet. De olie uit siliconenkit trekt in dit soort steen en geeft donkere, vetachtige vlekken naast de naad. Die vlekken zijn niet weg te poetsen en worden in de loop van maanden zelfs groter. Gebruik op deze ondergronden altijd een kit zonder siliconen.
Middelen die echt iets doen, en middelen die niets doen
Er zijn maar een paar middelen die zin hebben, en welk middel dat is hangt volledig af van de kitsoort. Kitverwijderaar uit de bouwmarkt is geen terpentine en ook geen allesreiniger, het is een aparte gel die je met een kwastje aanbrengt en tien tot dertig minuten laat inwerken. Daarna schuif je de losgeweekte film eraf met het schrapertje dat erbij zit.
Voor siliconenkit is er een aanpak die verrassend goed werkt: laat het restant weken in wasbenzine. De kit zwelt op en de hechting met de ondergrond wordt zo slecht dat je hem er in stukken af trekt. Dat scheelt veel schraapwerk. Wel met verstand: wasbenzine is licht ontvlambaar en de damp blijft in een kleine ruimte hangen. Zet een raam open, gebruik niet meer dan nodig, en bedien in die ruimte geen schakelaars terwijl de damp er staat.
| Middel | Werkt op | Werkt niet op | Waar je op moet letten |
|---|---|---|---|
| Kitverwijderaar op gel | Siliconen, acrylaat, hybride | Dikke uitgeharde randen zonder voorwerk | Laten inwerken, niet uitsmeren, daarna goed naspoelen |
| Wasbenzine | Siliconenkit, verse polymeerkit | Acrylaatkit | Ontvlambaar, goed ventileren, niet in kleine gesloten ruimte weken |
| Terpentine | Butyleenkit, oude alkydresten | Siliconen, MS-polymeer | Geeft op stucwerk kringen |
| Thinner | Montagekit op oplosmiddelbasis | Kunststof kozijnen, pvc | Sterke damp, alleen buiten of met open raam |
| Spiritus | Lichte kitfilm, vetresten voor het opnieuw kitten | Uitgeharde kit | Vooral geschikt als laatste reinigingsstap |
| Kruipolie | Verharde montagekit en lijmresten | Kit die je daarna wilt overkitten | Laat een vettige film achter, dus altijd ontvetten |
| Warmte van een verfafbrander | Dikke montagekit, taaie lijmkit | Kit naast glas of kunststof | Laag zetten en bewegen, anders schroei je het hout |
| Vlakgom | Lichte acrylaatresten op glad werk | Siliconen | Kost veel moeite voor weinig resultaat |
Een kompres werkt beter dan steeds opnieuw insmeren. Drenk een propje keukenpapier in het middel, druk dat op de plek, dek het af met aluminiumfolie en plak het vast. Na een uur is het middel de kit echt ingetrokken in plaats van verdampt.
Verse en nog natte kit verwijderen
Heb je net gekit en zit het scheef, of blijkt de kit na dagen nog plakkerig? Dan is snijden juist niet handig, want je smeert alles uit. Verse kit verwijder je met een recht plamuurmes in een vloeiende beweging, en je veegt het mes na elke haal af aan een lap.
Eén truc scheelt hier het meest. Spuit de kit en de ondergrond eerst nat met water waar een scheutje afwasmiddel in zit, of met een echt afstrijkmiddel. De kit hecht dan niet meer aan je mes, aan je handen of aan de muur ernaast, en je schuift hem er in stukken af.
Blijft siliconenkit na dagen nat aanvoelen, dan is er meestal iets anders aan de hand. Sanitairkit hardt uit met vocht uit de lucht. In een koude, kurkdroge ruimte kan dat dagen langer duren dan de verpakking belooft. Zet de verwarming aan en hang een natte handdoek in de ruimte voordat je concludeert dat de tube slecht was.
Overtollige kit naast de naad
Zit er alleen wat overtollige kit náást de naad, dan hoef je de hele rand niet opnieuw te doen. Laat het volledig uitharden, snijd het randje er met een vers mesje langs af en werk de rest weg met een schuursponsje. Uitgeharde kit laat zich veel netter afsnijden dan halfzachte kit, dus geduld levert hier echt een mooier resultaat op. Hoe lang je daarop moet wachten lees je bij de droogtijd per kitsoort.
Montagekit, high tack en opgedroogde lijmresten
Montagekit is een ander verhaal dan afdichtkit. Hij is bedoeld om te lijmen, dus hij hecht met opzet zo sterk mogelijk, en dat geldt net zo goed voor de zwaardere lijmkitten die als high tack in het schap staan en voor de klassieke contactlijm van Bison die je nog vaak op oude vensterbanken en tegels tegenkomt. Uitgeharde montagekit op een muur of vensterbank krijg je er zelden met alleen een middel af. Gaat het om gewone lijmvlekken op een andere ondergrond, dan werkt de aanpak bij het weghalen van lijmresten vaak beter.
Opgedroogde kit van dit type laat zich niet in een sliert lostrekken, want hij is bros in plaats van rubberig. De aanpak die werkt is daarom combineren. Neem eerst de dikke klodders weg met een scherpe beitel of, als het hout is, met warmte van een verfafbrander. Wat dan nog vastzit behandel je met thinner als kompres. Herhaal dat een paar keer in plaats van er één keer flink op te gieten.
Er is een belangrijk voorbehoud. Moderne montagekit op waterbasis bevat geen oplosmiddelen en lost dus ook niet op in thinner. Bij die soort houdt het op bij mechanisch werk: beitel, schraper en geduld. Test daarom eerst een klein hoekje voordat je een fles thinner leeg gaat gebruiken op iets wat er toch niet mee weg wil.
Op tegels vraagt dit extra voorzichtigheid. Een beitel op een geglazuurde tegel neemt bijna altijd een stukje glazuur mee. Werk hier met kruipolie: inspuiten, laten intrekken, nog eens inspuiten, en dan wegsteken met een plamuurmes dat je bijna plat houdt. Moeten de tegels er toch uit, dan is tegels verwijderen zonder de ondergrond te slopen het volgende dat je wilt weten.
Kit bij ramen, kozijnen en glaslatten
Kit verwijderen bij een raamkozijn is zichtbaarder werk dan waar ook, want een rommelige rand langs het glas zie je vanaf de bank. Werk hier dus wat langzamer dan in een hoek die niemand bekijkt.
De methode die het strakst uitpakt gaat in twee gangen. Snijd eerst met een los mesje, zonder houder, vlak langs het glas. Zonder houder kun je het lemmet echt tegen het glas aan houden. Neem daarna een mesje dat je op een dun latje legt, precies zo dik als de kitrand hoog is. Dat latje houdt je mes op constante hoogte langs de glaslat, waardoor je een kaarsrechte snede krijgt in plaats van een golvende.
Bij dubbel glas is er één ding waar je vanaf moet blijven: de zwarte randafdichting tussen de twee ruiten. Dat is geen kit maar de afdichting van de isolatieruit zelf. Beschadig je die, dan slaat de ruit vanbinnen aan en is vervangen de enige oplossing.
Oude glaskit die vergaan is
Bij oude houten kozijnen met enkel glas kom je vaak beglazingskit tegen die volledig verdroogd is en in brokken loslaat. Bijwerken heeft dan geen zin, want de rest volgt binnen een jaar. De nette oplossing is de ruit eruit nemen, de sponning helemaal schoonkrabben, het kale hout in de grondverf zetten en de ruit opnieuw stellen met verse glaskit. Dat is meer werk, maar half werk betekent hier dat je het over twee winters opnieuw doet.
Schimmel op de kitrand
Zwarte stippen op de onderste kitrand van een raam zijn bijna nooit een schoonmaakprobleem. Ze ontstaan doordat er te weinig kit in de groef zit, waardoor condenswater niet weg kan lopen en blijft staan. In dat stilstaande water groeit de schimmel.
Schoonmaken helpt dan een paar weken en daarna komt het terug, want de oorzaak zit er nog. Snijd de rand eruit, maak de groef goed droog en vetvrij, en kit opnieuw met een hybride beglazingskit. Vul daarbij royaal, zodat het water over de kit heen naar buiten loopt in plaats van in een holletje te blijven staan.
Kitresten en vlekken die achterblijven
Ook als de rand verwijderd is, zie je op tegels of hout vaak nog een doffe schaduw waar de kit zat. Datzelfde probleem speelt bij achtergebleven tegellijm. Dat is een dunne siliconenfilm, en die is meer dan een schoonheidsfoutje: nieuwe kit hecht niet op silicone en laat later los.
Neem die film weg met een doek en spiritus of een ontvetter, en werk in één richting in plaats van rond te poetsen. Ververs de doek regelmatig, want anders verplaats je de film alleen maar. Laat het daarna goed drogen voordat je opnieuw kit. Voor de nieuwe rand zelf helpt het om eerst te lezen hoe je een kitnaad strak afstrijkt.
Blijft er een vettig ogende vlek achter op ongeglazuurd materiaal, dan zit de olie in het materiaal zelf. Dat krijg je met poetsen niet meer weg. Wat soms nog helpt is een absorberend kompres van talkpoeder met wat oplosmiddel, dat je laat opdrogen en er daarna afborstelt. Reken er niet op dat de vlek volledig verdwijnt.
Nieuwe kit over oude kit is geen oplossing
Als het verwijderen tegenvalt, is de verleiding groot om de nieuwe kit gewoon over de oude heen te leggen. Doe dat niet. Kit hecht slecht op kit, zeker als de oude laag siliconen bevat. De nieuwe rand laat dan binnen een paar maanden aan de randen los en er loopt water achter, precies wat je wilde voorkomen.
Bovendien wordt de naad met een tweede laag erover te breed en te bol, waardoor hij bij elke beweging van de constructie scheurt. Een kitnaad moet juist kunnen werken. Bij plinten en aansluitingen op de vloer gaat dat net zo, en daarover lees je meer bij het kitten van plinten.
Lukt het echt niet om de laatste film weg te krijgen, dan is het beter om er nog een avond aan te besteden met verse mesjes en een kitverwijderaar dan om er overheen te werken. In een hoek waar geen water komt kun je er soms mee wegkomen, maar in een douche of langs een aanrechtblad gaat het mis.
Kit die overgeschilderd is
Bij kozijnen kom je regelmatig kit tegen waar verf overheen zit. Die verflaag maakt het lastiger, want je mes glijdt over de verf en de kit eronder blijft zitten.
Snijd eerst de verffilm door aan beide zijden van de rand, zodat je een schone breuklijn hebt. Daarna kun je de kit er in een sliert uittrekken zonder dat de verf mee scheurt tot ver op het kozijn. Zonder die insnede trekt de verf mee en heb je een gerafelde rand die je helemaal moet bijschilderen.
Wil je de kit juist laten zitten en er overheen schilderen, dan is de vraag of dat mag. In de regel worden kitnaden niet meegeschilderd, want kit en verf werken verschillend en de verffilm scheurt bij de eerste beweging. Alleen overschilderbare kit is echt bedoeld om verf over te krijgen, en dan in een dunne laag. Voor de rest geldt: kies liever kit in de kleur van het kozijn dan een kitnaad die je overschildert.
Zo haal je een uitgeharde kitrand eruit
Deze volgorde werkt voor een normale kitrand in een badkamer of keuken, en met kleine aanpassingen ook langs kozijnen.
-
Zoek uit welke kit er zit
Druk met je nagel in de rand en houd er een natte vinger tegenaan. Rubberig en waterafstotend betekent siliconen, mat en iets zachter na bevochtigen betekent acrylaat. Ken je de kit, dan weet je meteen welk middel je straks nodig hebt.
-
Snijd de rand aan beide zijden los
Zet een vers mesje in een hoek van ongeveer vijftien graden tegen de ondergrond en snijd langs de bovenkant van de rand. Doe daarna hetzelfde langs de onderkant. Je snijdt de kit los van de ondergrond, je snijdt hem niet doormidden.
-
Trek de rand er in een sliert uit
Pak een uiteinde beet met een tangetje of je vingers en trek langzaam, in de richting van de naad. Bij goede snedes komt de hele rand er in één stuk uit. Breekt hij af, snijd dan het volgende stuk opnieuw los in plaats van te gaan trekken.
-
Schraap wat achterblijft weg
Gebruik een plamuurmes of een kunststof schraper, bijna plat tegen de ondergrond. Op tegels houd je het mes echt vlak, anders krijg je krassen in het glazuur. Breek tussendoor een nieuw mesje af zodra het snijden zwaarder gaat.
-
Behandel de laatste film met een middel
Nu pas komt het flesje erbij. Breng de kitverwijderaar aan met een kwastje, laat hem inwerken volgens de verpakking en schuif de losgeweekte film eraf. Bij siliconen kun je in plaats daarvan een doek met wasbenzine gebruiken, met een raam open.
-
Ontvet en laat drogen
Neem de hele naad af met spiritus of een ontvetter en werk in één richting. Laat het daarna goed drogen. Nieuwe kit op een ondergrond met siliconenfilm laat gegarandeerd los, dus deze stap is niet de stap om over te slaan.
Droogtijden
Per materiaal de droogtijd, de overschilderbaar-tijd en de volledige uithardingstijd, met de invloed van temperatuur en luchtvochtigheid. Bekijk alle gegevens
| Soort werk | Materiaal | Stofdroog | Overschilderbaar of belastbaar | Volledig uitgehard | Waar het misgaat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | Acrylaatkit | 20 tot 40 minuten | na 6 tot 12 uur overschilderbaar | 24 tot 48 uur | Te vroeg overschilderen geeft scheurtjes in de verf omdat de kit nog krimpt. |
| Kit | Siliconenkit (sanitair) | 10 tot 20 minuten | niet overschilderbaar | 24 uur per 2 mm dikte | Een dikke kitrand hardt van buiten naar binnen uit. Een rand van 8 mm heeft dus rustig drie tot vier dagen nodig. |
| Kit | Hybride kit (MS-polymeer) | 15 tot 30 minuten | na 24 uur overschilderbaar | 24 tot 72 uur | Hardt uit met luchtvochtigheid. In een droge, koude ruimte duurt het merkbaar langer. |
| Kit | Polyurethaankit | 30 tot 60 minuten | na 24 uur | 3 tot 5 dagen | Blijft lang plakkerig aanvoelen terwijl hij vanbinnen al hard is. |
| Kit | Montagekit | 30 minuten voorgrip | na 24 uur belastbaar | 3 tot 7 dagen op volle sterkte | Zwaar materiaal te snel loslaten zorgt dat het langzaam wegzakt. |
| Stucwerk | Stucpasta of finishpasta | 2 tot 4 uur | na 12 tot 24 uur schuren | 24 tot 48 uur | Op een niet-voorgestreken ondergrond droogt de pasta te snel en scheurt hij. |
| Stucwerk | Gips (raaplaag) | 12 uur per laag | na 24 uur verder werken | 1 week per centimeter dikte | Verven op nog vochtig gips geeft doffe plekken en later bladderende verf. |
| Stucwerk | Cementgebonden pleister | 24 uur | na 3 dagen | 2 tot 4 weken | Een dikke laag in een koude ruimte kan weken nat blijven. |
| Stucwerk | Vulmiddel voor gaatjes | 20 tot 60 minuten | na 1 tot 2 uur schuren | 4 tot 8 uur | Diepe gaten in een keer vullen zakt in. Vul in twee lagen. |
| Verf | Muurverf op waterbasis (latex) | 30 tot 60 minuten | na 4 tot 6 uur tweede laag | 2 tot 4 weken | De verf voelt na een dag hard aan maar is pas na weken echt schrobvast. |
| Verf | Grondverf op waterbasis | 1 uur | na 4 tot 6 uur schuren en aflakken | 24 uur | Onvoldoende schuren tussen de lagen geeft slechte hechting van de lak. |
| Verf | Grondverf op terpentinebasis | 4 tot 6 uur | na 16 tot 24 uur | 3 tot 5 dagen | Bij minder dan 10 graden droogt hij nauwelijks door. |
| Verf | Lak op waterbasis | 1 tot 2 uur | na 6 uur tweede laag | 5 tot 7 dagen | Deuren te vroeg sluiten laat de lak aan de sponning vastplakken. |
| Verf | Lak op terpentinebasis | 4 tot 8 uur | na 24 uur | 1 tot 2 weken | Blijft in een vochtige ruimte dagen kleverig. |
| Verf | Voorstrijkmiddel | 1 tot 2 uur | na 2 tot 4 uur verder | 12 uur | Doorwerken op een nog glimmend voorstrijk sluit vocht in. |
| Vloer | Egaliseermiddel | 3 tot 6 uur beloopbaar | na 24 uur vloer leggen | 1 dag per millimeter | Een laag van 10 mm is pas na ruim een week droog genoeg voor pvc. |
| Vloer | Cementdekvloer | 24 tot 48 uur beloopbaar | na 3 weken belastbaar | 1 week per centimeter, daarna langzamer | Een dekvloer van 6 cm heeft zeker 6 tot 10 weken nodig voor een dampdichte vloer erop mag. |
| Vloer | Anhydriet gietvloer | 24 tot 48 uur | na 5 tot 7 dagen | 3 tot 6 weken | De zwakke bovenlaag moet er eerst af geschuurd worden. |
| Vloer | Betonvloer gestort | 24 uur ontkisten | na 7 dagen licht belastbaar | 28 dagen op sterkte | Te snel laten uitdrogen geeft krimpscheuren. Houd hem een week vochtig. |
| Tegelwerk | Tegellijm (standaard) | niet belopen | na 24 uur voegen | 7 dagen | Voegen op nog natte lijm geeft vlekken in de voeg en slechte hechting. |
| Tegelwerk | Tegellijm (sneldrogend) | niet belopen | na 4 tot 6 uur voegen | 24 uur | Handig bij een douchevloer, maar je hebt maar 20 minuten verwerkingstijd. |
| Tegelwerk | Voegmortel | 2 tot 3 uur nawassen | na 24 uur licht belastbaar | 7 dagen voor douchegebruik | Te snel douchen spoelt de voeg uit en geeft zandende voegen. |
| Tegelwerk | Smeerbare afdichting (kimband en pasta) | 3 tot 4 uur per laag | na 12 tot 24 uur tegelen | 24 uur | Twee dunne lagen werken beter dan een dikke. |
| Behang | Behangplaksel op vliesbehang | direct hangen | na 24 uur droog | 48 uur | Verwarming vol aanzetten laat de naden openstaan. |
| Behang | Glasweefsel met muurverf gelijmd | 6 uur | na 24 uur overschilderen | 48 uur | Te vroeg de tweede laag geeft blaasjes. |
| Hout | Houtlijm (pva) | 20 tot 30 minuten klemmen | na 1 uur voorzichtig hanteren | 24 uur op volle sterkte | Te weinig klemdruk geeft een lijmnaad die later openscheurt. |
| Hout | Constructielijm (polyurethaan) | 40 minuten klemmen | na 3 uur | 24 uur | Schuimt op en drukt uit de naad. Vooraf afplakken scheelt schuurwerk. |
| Hout | Houtvuller op waterbasis | 30 minuten | na 1 uur schuren | 4 uur | Diepe gaten zakken in. Vul in lagen van maximaal 5 mm. |
| Hout | Epoxy houtreparatie | 30 tot 90 minuten | na 4 tot 6 uur schuren | 24 uur | Onder 10 graden hardt hij niet goed uit en blijft hij rubberig. |
| Hout | Beits op waterbasis | 1 uur | na 4 uur tweede laag | 24 tot 48 uur | In de volle zon droogt de beits te snel en krijg je aanzetstrepen. |
Niets gevonden. Probeer een kortere zoekterm.
Voordat je nieuwe kit aanbrengt
Uit de praktijk
Siliconenkit die na vier dagen nog nat was
Een werkblad in de keuken was netjes afgekit tegen de muur, maar dagen later voelde de rand op sommige plekken nog nat en op andere plekken plakkerig. De reflex is dan om alles eruit te snijden, maar in halfnatte kit maakt een mes er vooral een veeg van.
Wat hier werkte: eerst de hele rand natspuiten met water waar een scheutje afwasmiddel in zat, en daarna met een recht plamuurmes in lange halen weghalen. De kit plakte toen niet meer aan het mes en niet meer aan de muur ernaast. De laatste resten gingen met een kitverwijderaar weg. Bij de tweede poging werd een echte sanitairkit gebruikt in plaats van een algemene siliconenkit, en die was de volgende ochtend gewoon hard.
Vetvlekken naast de naad die niet meer weggingen
In een badkamer met tegels van graniet-composiet was er tijdens het afstrijken wat kit op de tegel gekomen. Dat werd meteen weggeveegd met een vinger en een doekje, en het zag er die avond prima uit. Een dag later stonden er donkere, vettig ogende vlekken langs de hele naad.
Een droge doek deed niets, een vlakgom deed niets, en ook thinner hielp niet. De oorzaak bleek de kit zelf: de olie uit siliconenkit trekt in ongeglazuurde steen en zit daarmee ín de tegel, niet erop. Op dit soort tegels hoort een siliconenvrije kit, en overtollige kit haal je er niet uitwrijvend af maar laat je uitharden om er daarna langs te snijden.
Zwarte kit in een oude badkamer die nergens loskwam
Een jarenoude, zwart uitgeslagen kitrand liet zich met een stanleymes en een kitverwijderaar simpelweg niet verwijderen. Het mes werd binnen een halve meter bot en begon te duwen in plaats van te snijden.
Twee dingen brachten de doorbraak. Ten eerste een afbreekmes waarvan om de meter een segment werd afgebroken, zodat er continu met een scherpe kant gesneden werd. Ten tweede: het restant een tijdje laten weken in wasbenzine. De kit zwol op en de hechting werd zo slecht dat de laatste stukken er met de hand af te trekken waren. Wel met het raam open en zonder in die ruimte lichtschakelaars te bedienen, want de damp is ontvlambaar.
Veelgemaakte fouten
Beginnen met een middel in plaats van met een mes
Een kitverwijderaar is gemaakt voor een dunne film, niet voor een rand van zes millimeter. Wie meteen begint met inspuiten krijgt een weke massa die zich in de voegen en over de tegels laat uitsmeren. Haal eerst het volume weg, dan pas het flesje.
Doorwerken met een bot mes
Kit maakt een snijkant heel snel bot. Met een bot mes ga je duwen, en op het moment dat het lemmet losschiet zit de kras in je tegel of de deuk in je kozijn. Een afbreekmes met verse segmenten kost een paar cent per meter en voorkomt precies dat.
Een beitel gebruiken op geglazuurde tegels
Een beitel lijkt efficiënt bij harde montagekit, maar het glazuur op een tegel is dun en bros. In de praktijk gaat er bijna altijd een schilfertje mee. Werk hier met kruipolie en een bijna plat gehouden plamuurmes.
De siliconenfilm laten zitten
De rand is eruit, de naad ziet er schoon uit en dus wordt er direct opnieuw gekit. Twee maanden later laat de nieuwe rand aan de randjes los. Kit hecht niet op siliconenresten, dus ontvetten is geen extraatje maar een voorwaarde.
Nieuwe kit over de oude leggen
Het scheelt een avond werk en het ziet er meteen netjes uit. Maar de hechting is slecht, de naad wordt te bol en scheurt bij de eerste beweging, en er loopt water achter. In een douche of langs een aanrechtblad gaat dit gegarandeerd mis.
Thinner of aceton op kunststof
Op een kunststof kozijn of een pvc-vloer tasten sterke oplosmiddelen de toplaag aan. Het oppervlak wordt dof en ruw, en dat is niet terug te poetsen. Houd het hier bij een kunststof schraper en warm water met zeep.
Veelgestelde vragen
Kun je kit verwijderen met terpentine?
Bij de meeste moderne kitsoorten niet. Terpentine werkt wel op oude butyleenkit en op alkydresten, maar het doet vrijwel niets bij siliconenkit en bij MS-polymeerkit. Voor siliconen kom je verder met wasbenzine of een kitverwijderaar op gel-basis. Op stucwerk laat terpentine bovendien kringen achter.
Werkt siliconenkit verwijderen met wasbenzine echt?
Ja, en het is een van de weinige middelen die bij siliconen echt verschil maken. De kit zwelt op en de hechting met de ondergrond wordt zo slecht dat je het restant er vaak met de hand af trekt. Doe het wel na het snijwerk en niet ervoor, en houd rekening met de ontvlambaarheid: raam open, weinig gebruiken, geen vonken of open vuur, en in die ruimte geen schakelaars bedienen zolang de damp er hangt.
Hoe verwijder je kitranden zonder krassen op de tegels?
Houd het mes bijna plat tegen de tegel in plaats van er loodrecht op, en snijd langs de kit in plaats van erin. Gebruik voor het schraapwerk een kunststof schraper of een oud pasje. En vervang je mesje zodra het zwaarder gaat snijden, want krassen ontstaan bijna altijd op het moment dat een bot mes losschiet.
Hoe krijg ik acrylaatkit van een muur of van hout af?
Acrylaatkit is op waterbasis, dus die geeft het snelst mee bij warm water. Snijd de rand los, trek hem eruit en week het restant met een warme, natte doek. Daarna gaat het laatste laagje met een schuursponsje met fijne korrel weg. Op geschilderd hout niet te hard schuren, want dan haal je de laklaag mee en moet je overschilderen. Op stucwerk werk je met een licht vochtige spons in plaats van met een natte doek.
Hoe verwijder ik montagekit of lijmkit met hoge grip?
Neem eerst de dikke klodders mechanisch weg met een beitel of, op hout, met warmte van een verfafbrander. Behandel wat overblijft met thinner als kompres: keukenpapier drenken, erop drukken, afdekken met aluminiumfolie en een uur laten inwerken. Let op dat montagekit op waterbasis niet oplost in thinner, dus test eerst een hoekje. Op tegels werk je met kruipolie in plaats van een beitel.
Hoe krijg ik high tack lijmkit of oude Bison-lijm van tegels af?
Deze lijmkitten zijn gemaakt om maximaal te hechten, dus met een middel alleen kom je er niet. Spuit de opgedroogde resten in met kruipolie, laat het intrekken en herhaal dat een paar keer. Steek de brokken daarna weg met een plamuurmes dat je bijna plat tegen de tegel houdt. Gebruik hier geen beitel: het glazuur is bros en er gaat vrijwel altijd een schilfertje mee. Er bestaat ook lijmverwijderaar, hetzelfde spul dat gebruikt wordt om gelijmde vloerbedekking van een trap te krijgen, en dat werkt op dit soort resten vaak beter dan een gewone kitverwijderaar.
Kan ik kit van dubbel glas verwijderen?
De afdichtkit tussen de ruit en de glaslat kun je gewoon vervangen. Blijf alleen af van de zwarte randafdichting tussen de twee glasplaten zelf, want dat is de afdichting van de isolatieruit. Beschadig je die, dan slaat de ruit vanbinnen aan en is vervangen de enige oplossing. Werk met een los mesje langs het glas en met een mesje op een dun latje langs de glaslat.
Hoe krijg ik schimmel op de kitrand bij het raam weg?
Schoonmaken helpt hooguit tijdelijk, want de oorzaak is bijna altijd te weinig kit in de groef. Condenswater kan dan niet weglopen en blijft staan, en daar groeit de schimmel in. Snijd de rand eruit, maak de groef droog en vetvrij, en kit opnieuw met een hybride beglazingskit. Vul royaal, zodat water over de kit naar buiten loopt.
Hoe lang moet ik wachten voordat ik opnieuw kan kitten?
Zodra de naad droog en vetvrij is, kun je verder. Heb je een oplosmiddel gebruikt, geef het dan minstens een uur om volledig te verdampen, en bij een kompres een paar uur. Kit op een ondergrond waar nog oplosmiddel in zit hardt slecht uit. In onze tabel met droogtijden per materiaal zie je per kitsoort hoe lang de nieuwe rand daarna nodig heeft.
Hoe krijg ik de kitgeur uit huis?
De scherpe geur van siliconenkit is azijnzuur dat vrijkomt tijdens het uitharden, en dat trekt vanzelf weg zodra de kit hard is, meestal binnen een dag of twee. Ventileren is het enige dat echt helpt. Een schaaltje soda of azijn in de ruimte neemt de geur merkbaar sneller op. Ruikt het naar oplosmiddel, dan komt dat van het middel dat je gebruikt hebt en is goed doorluchten voldoende.
Moet ik kit verwijderen voordat ik ga schilderen?
Dat hangt af van de staat. Zit de rand er goed op, laat hij nergens los en scheurt hij niet, dan hoeft hij er niet uit. Reinig en ontvet hem dan alleen. Is hij verkleurd, los of gescheurd, dan wordt het vervangen. Overschilderen van een kitnaad is meestal geen goed idee: kit en verf werken verschillend, en de verffilm scheurt bij de eerste beweging. Alleen acrylaatkit binnen is echt bedoeld om overgeschilderd te worden.
Wanneer je beter een vakman belt
Voor het weghalen van een kitrand heb je in bijna alle gevallen geen vakman nodig. Het is geduldwerk, geen specialistenwerk. Er zijn wel drie situaties waarin bellen verstandiger is.
De eerste is een isolatieruit waarvan de randafdichting beschadigd of doorgesneden is. Dat repareer je niet, dan is de ruit toe aan vervanging en dat is werk voor een glaszetter.
De tweede is oude beglazingskit of stopverf in een houten kozijn dat volledig vergaan is. Als de ruit eruit moet om de sponning goed te kunnen krabben, in de verf te zetten en opnieuw te stellen, dan is dat werk dat mis kan gaan met een gebroken ruit als gevolg.
De derde is kit of lijmresten die je vermoedelijk niet zonder schade van natuursteen krijgt. Bij een natuurstenen blad of vensterbank kan een steenrestaurateur schuren en herpolijsten, terwijl jij met oplosmiddelen de vlek alleen maar dieper de steen in werkt.