Vloerisolatie met pur: wanneer het werkt en wanneer niet

Wat vloerisolatie met pur precies is

Gespoten pur is een tweecomponentenschuim dat een isolatiebedrijf vanuit de kruipruimte tegen de onderkant van de begane grondvloer spuit. Het schuim zet uit, hecht direct aan de vloer en volgt elke vorm die het tegenkomt. Rond leidingen, balkkoppen en de aansluiting op de fundering blijven daardoor nauwelijks naden over.

Dat naadloze is de kracht ervan: bij platen tussen of tegen de balken houd je altijd wat kieren over, en daar zakt koude lucht langs. Een koude vloer voelt trouwens vaak als tocht terwijl het dat niet is. Het gaat om straling naar een koud oppervlak plus koude lucht die over de vloer schuift. Wie eerst de kieren en naden in huis aanpakt, merkt soms al genoeg verschil om de vloer nog even te laten liggen.

Let op het verschil met de bus purschuim uit de bouwmarkt. Dat is montageschuim, bedoeld voor het vastzetten van kozijnen en het vullen van kleine gaten. Een isolatielaag van vijftig vierkante meter bouw je er niet mee op: gelijkmatig van dikte krijg je het nooit en per liter is het veel duurder.

Spuiten is één van de manieren om een begane grondvloer aan te pakken, en niet in elk huis de beste. Hieronder staan de vormen naast elkaar: wie ze aanbrengt, waar ze sterk in zijn en waar ze op vastlopen.

Vorm	Wie brengt het aan	Waar het goed in is	Waar het op vastloopt
Gespoten pur tegen de vloer	Isolatiebedrijf met spuitinstallatie	Naadloos, hoge isolatiewaarde per centimeter, snel gedaan	Vrijwel dampdicht, niet meer te inspecteren, niet omkeerbaar
Pir-platen tegen de vloer	Bedrijf of handige doe-het-zelver	Dun pakket bij een hoge isolatiewaarde	Dampdicht, naden moeten dicht, lastig passen rond balken
Eps-platen tussen of tegen de balken	Goed zelf te doen	Goedkoop, redelijk dampopen, licht te hanteren	Dikker pakket nodig, zakt weg zonder steunlatten
Minerale wol tussen de balken	Goed zelf te doen	Dampopen, sluit aan tegen onregelmatig hout	Moet strak vastgehouden worden, kan doorzakken bij vocht
Thermokussens of bodemisolatie	Goed zelf te doen	Werkt ook bij een lage kruipruimte, snel aan te brengen	Lagere isolatiewaarde dan een pakket tegen de vloer
Isolatie bovenop de bestaande vloer	Goed zelf te doen	Enige optie zonder kruipruimte, ook plaatselijk toe te passen	Kost hoogte, deuren en dorpels moeten mee

Lees de uitleg uit de afbeelding

Materiaal op de bodem van de kruipruimte doet iets anders dan isolatie direct tegen de onderkant van de vloer.

Bij de tekening: Isolatie tegen de vloer Kruipruimte Isolatie op de bodem Kruipruimte De blauwe laag ligt op twee verschillende plaatsen. De ruimte tussen woningvloer en bodem blijft herkenbaar.

Vloerisolatie zit bij de woningvloer

De isolatie sluit aan op de vloer boven de kruipruimte. De vloeropbouw, bereikbaarheid, vochttoestand en aansluitingen bepalen welk systeem geschikt is.

Bodemisolatie ligt op de grond eronder

Die laag beïnvloedt de omstandigheden in de kruipruimte. Zij maakt een niet-geïsoleerde woningvloer niet automatisch even goed geïsoleerd als een passende vloerisolatie.

Vocht en ventilatie blijven aparte controles

Controleer water, houtconditie en ventilatievoorzieningen. Vul of sluit bestaande openingen niet willekeurig af om materiaal te kunnen aanbrengen.

Ga een kruipruimte alleen in als toegang en omstandigheden veilig zijn. Een onbekende, natte of slecht bereikbare ruimte vraagt eerst beoordeling.

Bekijk de afbeelding op volledige grootte

Pur en vocht: hier gaat het mis

Gesloten pur laat vrijwel geen waterdamp door. Onder een betonnen vloer geeft dat zelden problemen: beton kan tegen vocht en er zit geen materiaal in dat rot. Onder een houten vloer verandert het beeld volledig.

Warme, vochtige lucht uit de woonkamer trekt door de vloerdelen omlaag en komt bij de koude, dampdichte laag tot stilstand. Daar slaat het vocht neer, in het hout zelf, op de plek waar je er niet bij kunt. Het hout raakt die vochtigheid aan de kruipruimtezijde niet meer kwijt en droogt dus niet: het begin van houtrot en schimmel.

Onder een houten vloer kiezen wij daarom materiaal dat damp doorlaat. Minerale wol, glaswol en eps zijn dampopener dan pir, xps en gespoten pur, en dat weegt zwaarder dan de laatste tienden isolatiewaarde. Of het schuim zelf water tegenhoudt is een andere vraag dan of het damp doorlaat; daarover lees je meer bij de vraag of pur waterdicht is.

Er is een tweede vochtroute die vaak vergeten wordt: de bodem van de kruipruimte. Zolang daar vochtige grond of zelfs water ligt, blijft er damp opstijgen. Isolatie tegen de vloer maakt de vloer warmer, maar de ruimte eronder juist kouder, waardoor die damp nog eerder condenseert tegen leidingen en balken.

Eerst de kruipruimte beoordelen

Voordat er ook maar iets tegen de vloer gaat, wil je weten hoe het eronder gesteld is. Begin buiten, bij de ventilatieroosters in de gevel. In veel huizen zitten die vol met zand, blad en spinrag, en dan ventileert de ruimte al jaren niet meer. Blaas ze door en maak ze van binnenuit vrij, nog voordat je aan isolatie denkt.

Ga daarna zelf kijken, met iemand bij het luik. Wat je meestal aantreft is bouwpuin uit de bouwtijd: specieresten, kiezel, stukken steen, vergaan hout en oude piepschuimresten. Die rommel houdt vocht vast en maakt het onmogelijk om folie netjes aan te brengen, en gaat er dus in emmers uit.

Kijk vervolgens naar drie dingen. Staat er water of is de bodem donker en klam? Is de hoogte tussen bodem en vloer genoeg om te werken? Onder ongeveer 35 centimeter wordt platen aanbrengen lastig, prettig werkt het pas rond een halve meter. En hangen er leidingen, kabels of een riool waar je bij moet kunnen blijven? De aanpak per situatie werken we verder uit bij het isoleren van de kruipruimte met pur.

Wat je aantreft	Wat het betekent	Wat je eerst doet
Water op de bodem, ook in droge perioden	Grondwater staat hoog of er lekt iets	Oorzaak opsporen, pas isoleren als het droog blijft
Klamme grond, muffe lucht, weinig luchtbeweging	Ventilatie werkt niet of is dichtgeraakt	Roosters vrijmaken en daarna bodemfolie leggen
Bouwpuin en oude isolatieresten	Vocht blijft in het puin hangen, folie ligt nooit vlak	Opruimen en de bovenlaag afvlakken
Witte uitbloeiing op metselwerk	Zouten die met vocht meekomen, dus structureel vocht	Vochtbron aanpakken voor de isolatie
Minder dan 35 cm werkhoogte	Spuiten en platen aanbrengen wordt lastig tot onmogelijk	Bodemisolatie of isoleren bovenop de vloer overwegen
Golfplaten of grijze platen langs leidingen	Mogelijk asbesthoudend materiaal	Niet aanraken, laten onderzoeken
Aangetaste balkkoppen bij de muur	Vocht trekt vanuit het metselwerk in het hout	Herstellen voordat er isolatie tegenaan gaat

Pur, eps, xps, pir of wol: wat kies je waar

De keuze wordt in de praktijk bepaald door twee dingen: draagt de vloer hout of beton, en hoeveel ruimte heb je onder de vloer. Pas daarna komt de isolatiewaarde in beeld.

Onder een houten vloer blijft de keuze beperkt tot dampopen materiaal dat direct tegen de planken komt: minerale wol, glaswol of eps. Gespoten pur, pir en xps vallen daar af, hoe goed ze per centimeter ook isoleren. Wol en eps rotten niet en dienen niet als voedsel voor ongedierte, wat bij natuurlijke isolatie in een vochtige kruipruimte wel speelt.

Onder een betonnen vloer heb je veel meer vrijheid. Daar draait het om drukvastheid als de isolatie onder de vloer komt te liggen, en om dikte als de kruipruimte laag is. Ligt er nat zand onder, kies dan een materiaal dat geen water opneemt, ook al is het per plaat duurder.

De tabel hieronder geeft richtwaarden per productgroep. Wat jouw plaat werkelijk doet staat op het etiket en in het productblad van de fabrikant, en dat verschilt per merk en serie. Laat je ook niet verleiden door één getal: een plaat met een mooie lambdawaarde die je niet strak tegen de vloer krijgt, presteert slechter dan een dikkere plaat die overal aansluit.

Materiaal	Lambda in W/mK	Dampopen	Drukvast	Onder houten vloer	Onder betonvloer
Gespoten pur, gesloten cel	0,026 tot 0,030	Nee	Ja	Afgeraden	Geschikt
Pir-plaat	0,022 tot 0,024	Nee	Ja	Afgeraden	Geschikt
Xps-plaat	0,032 tot 0,036	Nee	Zeer goed	Afgeraden	Geschikt, ook bij nat zand
Eps 100	0,035 tot 0,038	Beperkt	Goed	Bruikbaar	Meest gebruikt
Glaswol	0,035 tot 0,040	Ja	Nee	Geschikt	Alleen tussen balken
Steenwol	0,035 tot 0,037	Ja	Beperkt	Geschikt	Alleen tussen balken
Thermokussens op de bodem	Wisselt per fabrikant	Ja	Niet van toepassing	Aanvullend	Aanvullend

Hoe dik moet het pakket worden

De isolatiewaarde van een pakket reken je uit door de dikte in meters te delen door de lambdawaarde van het materiaal. Tien centimeter eps met een lambda van 0,036 levert zo ongeveer 2,8 m²K/W op. Meteen zie je waarom die laatste twee centimeter er wel toe doen bij een dun pakket en steeds minder bij een dik pakket.

Bij een gewone begane grondvloer mikken wij op ongeveer 3,5. Dat is een richtwaarde en geen eis: daarboven levert elke extra centimeter minder op, en meestal is de hoogte in de kruipruimte eerder op dan het budget. Ligt er vloerverwarming in of komt die er, dan wordt doorgaans een hogere waarde geadviseerd, in de buurt van 5. Je verwarmt dan de vloer zelf, en zonder een steviger pakket eronder gaat een deel van die warmte de kruipruimte in.

Voor de landelijke subsidie op isolatiemaatregelen geldt een minimale isolatiewaarde die rond de 3,5 ligt. De precieze eis, de hoogte van het bedrag, de regel dat je meestal twee maatregelen tegelijk moet nemen en de voorwaarden voor zelf uitgevoerd werk veranderen regelmatig. Kijk ze na voordat je een offerte tekent of materiaal bestelt.

Materiaal	Dikte voor Rd 2,5	Dikte voor Rd 3,5	Dikte voor Rd 5,0
Pir, lambda 0,023	6 cm	8 cm	12 cm
Gespoten pur, lambda 0,028	7 cm	10 cm	14 cm
Xps, lambda 0,034	9 cm	12 cm	17 cm
Eps 100, lambda 0,036	9 cm	13 cm	18 cm
Steenwol, lambda 0,036	9 cm	13 cm	18 cm
Glaswol, lambda 0,040	10 cm	14 cm	20 cm

Zelf platen aanbrengen onder een houten vloer

Bij een houten balklaag isoleer je tussen of direct tegen de onderkant van de vloerdelen. Het materiaal moet de planken raken, want een luchtlaag tussen isolatie en vloer werkt tegen je: daar gaat lucht in bewegen en de warmte weer meenemen.

Het praktische probleem is dat platen en wol na verloop van tijd wegzakken. Wij schroeven daarom een raster van dunne latten dwars onder de isolatie, ongeveer drie centimeter breed en om de veertig tot vijftig centimeter. Die afstand is een vuistregel: bij slappe wol of een dik pakket zet je de latten dichter bij elkaar, bij stugge platen die goed klemmen mag het ruimer.

Meet eerst de werkelijke afstand tussen de balken op een aantal plekken. In oude huizen is die hart-op-hart-maat zelden overal gelijk, en een plaat die net te krap is snijd je liever een keer bij dan dat je hem er met kracht in wringt. Snijd wol en eps ongeveer een centimeter ruimer dan de dagmaat, dan klemt het vanzelf.

Kleine naden bij leidingdoorvoeren en langs de muur vul je met purschuim uit een handbus. Trek daarbij handschoenen aan, want uitgehard schuim van je handen krijgen kost meer moeite dan het voorkomen.

Bodemfolie eerst, isolatie daarna

Bodemfolie houdt het opstijgende vocht tegen en gaat er als eerste in. Ruim het puin op, vlak de bovenlaag af zodat er niets doorheen prikt, leg de banen met ruime overlap tot tegen de fundering en tape de naden.

Doe dit voordat de isolatie tegen de vloer gaat. Zodra de vloer isolatie heeft wordt de kruipruimte kouder, en dan zit het vocht liever al onder folie dan vrij in de ruimte.

Zo verloopt het als je laat spuiten

Gespoten pur is geen doe-het-zelfklus. Het schuim ontstaat pas op het moment dat twee vloeistoffen in de spuitkop bij elkaar komen, en tijdens dat proces komen isocyanaten vrij. Uitvoerders werken daarom met verse luchttoevoer, en de woning moet tijdens en na het spuiten een aantal uren leeg en goed geventileerd zijn.

Vraag vooraf om een paar dingen zwart op wit. De laagdikte en de isolatiewaarde die daaruit volgt, hoe de ventilatieopeningen open blijven, hoe leidingen en het rioolputje bereikbaar blijven, en wat er met de bodem gebeurt voordat er gespoten wordt. Een offerte die alleen een prijs per vierkante meter noemt zegt weinig over wat je krijgt.

Vraag ook of ze op een houten vloer willen spuiten en waarom. Een bedrijf dat daar zonder aarzelen ja op zegt, zonder naar de dampopbouw en de ventilatie te kijken, kijkt niet ver genoeg vooruit. Een geïsoleerde vloer lost bovendien de kieren aan de bovenkant van het huis niet op, dus loop de plekken waar kou binnen komt na voordat je alleen in de vloer investeert.

Houd er rekening mee dat de klus niet omkeerbaar is. Uitgehard schuim zit vast aan de vloer en is er alleen met veel hak- en schraapwerk weer af te krijgen. Wie later leidingen wil verleggen of een balk wil vervangen, komt daar niet meer zonder schade bij.

Een vloer zonder kruipruimte of direct op zand

Niet elk huis heeft een kruipruimte. Bij een plaatfundering ligt de vloer direct op de grond en kun je er van onderaf niets aan doen. De enige echte oplossing is dan de vloer eruit halen, afgraven, folie leggen, een isolatiepakket aanbrengen en een nieuwe dekvloer storten. Dat is een ingreep die je meestal alleen doet als de vloer er toch al uit moet.

Bij zo'n opbouw is eps de gebruikelijke keuze: goedkoop en drukvast genoeg voor een woonvloer. Kan de grond nat worden, bijvoorbeeld door hoger gelegen percelen in de buurt, dan is xps de veiliger keuze. Dat neemt geen water op en verliest zijn waarde niet als de bodem een tijd vochtig staat.

Moet je voor xps evenveel zand weghalen als voor eps, dan blijft alleen het prijsverschil per plaat over, en die vochtbestendigheid is dat geld meestal wel waard. Kies je pir, dan haal je dezelfde waarde met een paar centimeter minder diepte, al is dat materiaal tegen vocht minder sterk dan xps.

Wordt de ruimte gasloos verwarmd of komt er vloerverwarming in, neem dan een dik isolatiepakket. Een warmtepomp werkt met lage aanvoertemperaturen, en die verliezen het van een vloer die zijn warmte naar de grond blijft afstaan.

Isoleren bovenop de vloer als het niet anders kan

Kun je er niet onder, dan blijft isoleren aan de bovenkant over. Dat kost hoogte, en die hoogte moet ergens vandaan komen: deuren korten, dorpels aanpassen, plinten opnieuw zetten en soms een drempeltje maken naar de aangrenzende ruimte. Reken bij een isolerende ondervloer met dampremmende laag op twee tot vier centimeter, bij een pakket met platen al snel op meer.

Een veelgemaakte aanname is dat egaline of een dikke ondervloer meetelt als isolatie. Egaline is een gietvloermortel en isoleert vrijwel niet, en de vilt- of schuimondervloeren onder laminaat en vinyl zijn bedoeld tegen contactgeluid en voor het opvangen van kleine oneffenheden. Wil je isolerend werken, koop dan een ondervloer waarop een isolatiewaarde vermeld staat.

Controleer wel eerst waar je overheen legt. Plavuizen die op een paar plekken hol klinken haal je weg voordat de ondervloer erop gaat. Laat je ze liggen, dan gaat de nieuwe vloer kraken en zakken, en dat krijg je niet stil zonder alles opnieuw op te breken.

In een onverwarmde hal is de rekensom anders: daar levert isolatie onder de vloer vooral een minder koud oppervlak onder je voeten op en weinig besparing. De grootste winst zit bij de voordeur zelf, want de kier onder en naast het deurblad laat meer koude binnen dan de vloer. Wat je daaraan kunt doen staat bij ramen, deuren en kozijnen.

Wat er verandert nadat de vloer geïsoleerd is

Het eerste dat je merkt is dat de vloer minder koud aanvoelt en dat de kamer sneller op temperatuur komt. Hoeveel je bespaart hangt af van hoe slecht de situatie was. Bij een volledig ongeïsoleerde vloer boven een tochtige kruipruimte kan de winst richting een vijfde van het verbruik gaan. Zit het huis al redelijk dicht, dan blijft het bij een paar procent.

Onder de vloer wordt het juist kouder. Waterleidingen die daar los hangen lopen daardoor meer risico om te bevriezen bij vorst, zeker vlak bij een ventilatieopening. Isoleer die leidingen apart met leidingschelpen en houd de hoofdkraan bereikbaar.

Blijft het ondanks de isolatie koud langs de randen, kijk dan naar de aansluiting bij de buitenmuur. Daar loopt de kou vaak via de fundering door, en dat verhelp je niet met een dikkere plaat in het midden van het veld. Ook een niet-geïsoleerde kruipluikrand geeft een merkbare koudestraling in de gang.

Controleer na de eerste winter nog een keer de kruipruimte. Ruikt het er muf, staat er condens tegen de bodemfolie of hangen er waterdruppels aan de leidingen, dan ventileert de ruimte te weinig. Maak dan meteen roosters vrij of plaats er een extra bij, niet twee jaar later als het hout al is aangetast.

Van kruipruimte tot geïsoleerde vloer

Deze volgorde geldt voor zelf platen aanbrengen en voor gespoten pur: de voorbereiding is in beide gevallen jouw werk.

1. Maak de ventilatieroosters vrij

   Blaas de roosters in de gevel van buitenaf door en maak ze van binnenuit schoon. In veel woningen zitten ze na dertig jaar volledig dicht met zand en blad. Een kruipruimte die weer ventileert droogt uit, en dat wil je bereikt hebben voordat je er iets in bouwt.

2. Ruim de kruipruimte op en meet na

   Ga naar binnen met iemand bij het luik, met lamp, masker en handschoenen. Haal bouwpuin, oude isolatieresten en vergaan hout er in emmers uit. Meet meteen de werkhoogte, de balkafstand op meerdere plekken en de plaats van leidingen, want die maten bepalen wat er mogelijk is.

3. Los eerst het vocht op

   Staat er water of blijft de bodem klam, zoek dan eerst de oorzaak. Een lekkende leiding, een verstopte drain of een hoge grondwaterstand vragen elk om iets anders. Isolatie aanbrengen boven een natte bodem verplaatst het probleem alleen naar een plek waar je er niet meer bij kunt.

4. Leg bodemfolie met overlap

   Vlak de bovenlaag af en rol de folie uit met ruime overlap, doorlopend tot tegen de fundering. Tape de naden en leg de banen zo dat je het rioolputje en de afsluiters kunt bereiken. Meer over de opbouw en de aandachtspunten staat bij het isoleren van een kruipruimte.

5. Kies het materiaal bij de vloer die je hebt

   Bij een houten vloer neem je dampopen materiaal dat tegen de planken aan komt. Bij een betonnen vloer heb je vrijere keuze en kijk je vooral naar dikte en vochtbestendigheid. Bepaal de laagdikte aan de hand van de lambdawaarde op de verpakking en de waarde die je wilt halen.

6. Breng de isolatie aan en zet hem vast

   Snijd platen een centimeter ruimer dan de dagmaat tussen de balken, zodat ze klemmen. Schroef daarna dunne latten dwars onder het veld, om de veertig tot vijftig centimeter, zodat er niets kan wegzakken. Werk van de verste hoek naar het luik toe, dan hoef je nooit over je eigen werk te kruipen.

7. Werk de randen en doorvoeren af

   De naden langs de muur en rond leidingen vul je met purschuim uit een bus, in dunne lagen zodat het goed uithardt. Vergeet het kruipluik zelf niet: een ongeïsoleerd luik is een gat in een verder dicht pakket. Zorg dat de ventilatieopeningen nergens zijn afgedekt.

8. Controleer na de eerste winter

   Kijk in het voorjaar nog een keer onder de vloer. Condens tegen de folie, druppels aan leidingen of een muffe lucht betekenen dat er te weinig lucht doorheen gaat. Dan komt er ventilatie bij, voordat het hout eronder lijdt.

Voordat je de kruipruimte weer dichtdoet

• De ventilatieroosters in de gevel zijn schoon en nergens afgedekt of volgeschuimd
• De bodem is opgeruimd en er ligt folie met overlap tot tegen de fundering
• Het gekozen materiaal past bij de vloer: dampopen onder hout, drukvast onder beton
• De isolatie sluit overal aan tegen de vloer, zonder luchtlaag ertussen
• Steunlatten zitten om de veertig tot vijftig centimeter zodat er niets wegzakt
• Waterleidingen in de kruipruimte zijn apart geïsoleerd tegen vorst
• Het rioolputje, de afsluiters en de hoofdkraan zijn nog bereikbaar
• Het kruipluik is zelf ook geïsoleerd en sluit goed aan

Uit de praktijk

Veelgemaakte fouten

Dampdicht materiaal tegen een houten vloer

Gespoten pur, pir en xps laten vrijwel geen damp door. Onder een houten vloer betekent dat vocht dat niet weg kan en hout dat niet meer droogt. De schade zie je pas jaren later, en dan zit de isolatie er vast tegenaan.

Isoleren voordat het vochtprobleem opgelost is

Isolatie tegen de vloer maakt de kruipruimte kouder, waardoor de vochtige lucht daar juist eerder condenseert. Staat er water of is de bodem klam, dan verergert het isoleren de situatie. Eerst de bron opzoeken, dan folie, dan pas isolatie.

Ventilatieroosters afdekken of dichtspuiten

De roosters in de gevel houden de ruimte onder de vloer droog. Raken ze bij het isoleren dicht, dan valt de enige luchtverversing weg die er is. Controleer ze na afloop van buitenaf, want vanuit de kruipruimte zie je niet altijd of er iets tegenaan zit.

Een luchtlaag tussen isolatie en vloer laten zitten

Platen die een paar centimeter onder de vloerdelen hangen, laten lucht circuleren in de tussenruimte. Die lucht neemt de warmte gewoon mee. De isolatie moet de onderkant van de vloer raken, anders levert de helft van je materiaal niets op.

Niets doen tegen wegzakken

Wol en eps blijven niet uit zichzelf tussen de balken hangen. Zonder dunne latten dwars eronder hangt het pakket na een paar jaar door en ontstaan er kieren langs de balken. Latjes van ongeveer drie centimeter breed, om de veertig tot vijftig centimeter, houden het op zijn plek.

Egaline of een gewone ondervloer voor isolatie aanzien

Egaline is mortel en isoleert praktisch niet, en de standaardondervloer onder laminaat of vinyl is er voor contactgeluid en kleine oneffenheden. Alleen een ondervloer waarbij een isolatiewaarde vermeld staat telt echt mee.

Leidingen in de kruipruimte vergeten

Na het isoleren is het onder de vloer kouder dan daarvoor. Waterleidingen die daar los hangen, zeker vlak bij een ventilatieopening, bevriezen eerder dan voorheen. Leidingschelpen zijn goedkoop en voorkomen een lek onder een vloer die je net dicht hebt gemaakt.

Het kruipluik open laten in het pakket

Een keurig geïsoleerde vloer met een kaal houten luik erin geeft een merkbaar koude plek in de gang. Plak of schroef een plaat isolatie onder het luik en zorg dat het na afloop nog goed sluit.

Veelgestelde vragen

Wanneer je beter een vakman belt

Platen of wol aanbrengen in een kruipruimte waar je kunt zitten of liggen, is werk dat je zelf kunt doen. Het is vies en vermoeiend, maar niet ingewikkeld. Er zijn wel vier situaties waarin je het beter overlaat of eerst laat beoordelen.

De eerste is gespoten pur. Dat verwerken vraagt een spuitinstallatie en beschermingsmiddelen met verse luchttoevoer, en de woning moet tijdens en na het spuiten leeg zijn. Dit is geen klus die je met gehuurd materiaal even zelf doet.

De tweede is een kruipruimte die slecht ventileert, waar water in staat of waar het naar riool ruikt. In een besloten ruimte kan zuurstofgebrek ontstaan en dat merk je te laat. Ga er niet in zonder iemand bij het luik, en bij twijfel over de luchtkwaliteit helemaal niet.

De derde is de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. Grijze golfplaten, oude leidingisolatie en board rond doorvoeren komen in huizen van voor 1994 regelmatig voor. Raak het niet aan, breek het niet en laat het onderzoeken voordat er iemand in die ruimte gaat werken.

De vierde is alles aan gas. Loopt er een gasleiding door de kruipruimte en moet die verlegd of afgekoppeld worden om te kunnen isoleren, dan is dat werk voor een erkende installateur. Datzelfde geldt voor aangetaste balkkoppen of een fundering die zichtbaar heeft gewerkt: dat is constructief werk en daar hoort eerst een deskundige naar te kijken.