Intergas code 5 en wat de andere cijfers op je display betekenen
Bij een Intergas zegt het cijfer op het display twee totaal verschillende dingen. Blijft het rustig staan, dan is het een werkcode en doet de ketel gewoon zijn werk: 3 is ventileren, 4 is ontsteken en 5 betekent dat de brander brandt. Knippert het cijfer, dan heb je een storing te pakken, en dan wijst een 5 op een vlam die wegvalt of een verbranding die niet klopt. Een volle sifon, een belemmerde luchttoevoer en achterstallig onderhoud verklaren het grootste deel van de knipperende vieren en vijven.
Dit heb je nodig
Gereedschap
- Zaklamp om achter en onder de ketel te kijken
- Emmer en een oude handdoek voor het condenswater uit de sifon
- Kruiskopschroevendraaier voor de kap van het toestel
- Telefoon om het display te filmen en de codes vast te leggen
- Vulslang met een knelkoppeling of een vaste vulcombinatie
- Huishoudhandschoenen, condenswater is zuur
Materiaal
- Schoon water om de sifon na het reinigen weer te vullen
- Ontkalkingsmiddel of azijn voor een sifon met kalkaanslag
- Reserve aanvoersensor S1, Intergas onderdeelnummer 200117
- Eventueel een nieuwe pakking voor de sifonaansluiting
Wat het cijfer op het display van je Intergas betekent
Op een Intergas Kombi Kompakt HRE staat vrijwel altijd een cijfer in beeld, en de meeste van die cijfers zijn helemaal geen storing. Een cijfer dat rustig blijft staan is een werkcode: het vertelt wat het toestel op dat moment aan het doen is. Pas als het cijfer knippert, meestal samen met het resetsymbool, heb je met een storing te maken.
Dat onderscheid is de reden dat je de betekenis van een cijfer nooit mag doortrekken naar de storingscodes van een ander ketelmerk. Een 7 bij Intergas is doodgewoon, een 7 bij een oude Nefit betekent dat er iets mis is met de luchttoevoer of de rookgasafvoer. Zelfs binnen Intergas verschilt de weergave per bouwjaar en per type, dus kijk altijd eerst of het cijfer knippert.
Bij een normale stookbeurt zie je de cijfers netjes achter elkaar langskomen. Eerst 3 als de ventilator voorspoelt, dan 4 tijdens het ontsteken, dan 5 zolang de brander brandt, en na afloop weer 3 en vervolgens 0. Zie je code 3, 4 en 7 voorbijkomen zonder dat je de thermostaat hebt aangeraakt, dan is het toestel bezig met warm water en niet met een storing.
Twijfel je wat je precies zag? Film het display met je telefoon zodra de ketel gaat draaien. Op beeld zie je terug of het cijfer knipperde en in welke volgorde de codes kwamen, en daar heeft een monteur aan de telefoon meer aan dan aan een omschrijving achteraf. Welke symbolen er verder in beeld kunnen staan, zoals het kraantje en het radiatorsymbool, staat bij de uitleg van het display van de Kompakt HRE.
| Cijfer dat rustig blijft staan | Wat de ketel op dat moment doet | Wanneer je dit ziet |
|---|---|---|
| 0 | Geen warmtevraag, het toestel staat in rust en de pomp draait eventueel nog even na | Tussen de stookmomenten door |
| 3 | Ventileren, de ventilator spoelt de wisselaar door voor en na het branden | Een paar tellen voor het ontsteken en vlak na het uitschakelen |
| 4 | Ontsteken, de ontsteker vonkt en het gasblok gaat open | Enkele seconden per startpoging |
| 5 | De brander brandt, voor de verwarming of voor warm water | Zolang er warmtevraag is |
| 7 | De warmtewisselaar wordt op temperatuur gehouden voor snel warm water | In de comfortstand, en in de eco-stand rond je vaste taptijden |
Noteer bij elke melding drie dingen: welk cijfer, knipperde het, en wat je op dat moment deed. Een storing die alleen komt bij lauw water uit de kraan wijst een andere kant op dan een storing die alleen komt als de verwarming aanslaat.
Code 5 bij een Intergas: er is geen goede vlam meer
Een knipperende 5 betekent dat de ketel wel is gaan branden, maar dat de vlam wegvalt of dat de verbranding niet in orde is. In de praktijk gaat het bijna altijd om de verhouding tussen gas en lucht. Er komt te veel of te weinig lucht bij, of de brander krijgt de rookgassen niet goed weg, en dan houdt het toestel de vlam niet vast.
Je herkent het aan het gedrag vlak voor de melding. De ketel brandt, gaat brommen, valt uit, ontsteekt opnieuw en doet dat een paar keer achter elkaar. Na vijf mislukte pogingen stopt hij ermee en knippert de 5. Dat brommen is trouwens geen defect op zich, dat is het toestel dat terugmoduleert naar zijn laagste vermogen.
Juist op dat laagste vermogen ligt de afstelling het gevoeligst, en daarom valt code 5 vaak op het moment dat je maar weinig warmte vraagt. Wie lauw water tapt, mengt koud bij en vraagt daarmee een kleine hoeveelheid warmte. De ketel moduleert dan zover terug dat een licht vervuilde brander of een net iets te ruime afstelling meteen tot vlamverlies leidt. Onder de douche met de kraan vol open merk je er niets van.
Ga voordat je iemand belt eerst de dingen na die je zelf kunt zien: de sifon, de condensafvoer, en de luchttoevoer en rookgasafvoer aan de buitenkant. Loop je liever oorzaak voor oorzaak af met de bijbehorende metingen, dan helpt het uitzoeken van storing 5 stap voor stap je verder.
Intergas Kompakt HRE code 5 bij het tappen van lauw water
Een Intergas HRE code 5 die alleen bij het tappen opduikt, komen we vaak tegen bij toestellen van rond 2009 en 2010 die jarenlang zonder onderhoud hebben gedraaid. De watertemperatuur staat bijvoorbeeld op 65 graden, en wie via de serviceknop meekijkt ziet 75 graden voorbijkomen. Dat is geen fout: die waarde is de temperatuur aan de verwarmingszijde in het toestel, niet de temperatuur van het water dat uit je kraan komt.
Wat er hier gebeurt is dat het toestel bij een kleine tapvraag terugmoduleert, de vlam verliest, opnieuw ontsteekt en na vijf rondjes in storing valt. De oplossing zit in de verbranding: brander en wisselaar reinigen, sifon en afvoeren controleren, en daarna het toestel opnieuw laten afstellen met een rookgasanalyse erbij.
| Mogelijke oorzaak van code 5 | Waaraan je het herkent | Wie dit oppakt |
|---|---|---|
| Volle of verstopte sifon | Borrelend geluid, condenswater dat blijft staan, soms een natte plek onder de ketel | Zelf te reinigen |
| Vervuilde brander of warmtewisselaar | Storing komt terug na elke reset, toestel jaren zonder onderhoud gedraaid | Monteur |
| Belemmerde luchttoevoer of rookgasafvoer | Storing bij harde wind, na een vogelnest of na sneeuw op de dakdoorvoer | Zelf te bekijken vanaf de grond, reinigen door een monteur |
| Rookgassen die de luchttoevoer weer inlopen | Storing vooral bij bepaalde windrichting, dakdoorvoer of gevelrooster te dicht bij elkaar | Monteur |
| Gas-luchtverhouding niet goed afgesteld | Brommen bij het terugmoduleren, storing vooral bij kleine warmtevraag | Monteur met rookgasanalyseapparatuur |
| Vervuilde of versleten ontstekings- en ionisatiepen | Ontsteken duurt lang, vlam slaat over en valt weer weg | Monteur |
| Ontsteektrafo of ontsteekkabel defect | Geen of onregelmatige vonk, hoorbaar tikken ontbreekt | Monteur |
| Te lage gasvoordruk | Ook andere gastoestellen in huis branden slecht | Monteur of netbeheerder |
Blijf van de stelschroef op het gasblok af. Een paar millimeter draaien lijkt te werken omdat de storing even wegblijft, maar je hebt de verbranding dan op gevoel verzet. Zonder meting weet niemand of er nu koolmonoxide bij komt of dat de wisselaar versneld vervuilt. Afstellen hoort met een rookgasanalyse, en werk aan het gasblok is werk aan gas: dat laat je over aan een installateur die daarvoor gecertificeerd is.
Code 4: de ketel probeert te ontsteken en krijgt geen vlam
Bij een knipperende 4 komt de ketel niet tot branden. Hij ventileert, opent het gasblok, vonkt, meet geen vlam en probeert het opnieuw. Ook hier geldt de grens van vijf startpogingen: daarna stopt het toestel en blijft de 4 in beeld knipperen. Het verschil tussen code 4 bij een Intergas en code 5 zit dus in het moment waarop het misgaat: bij een 4 is er nooit een goede vlam geweest en bij een 5 valt hij tijdens bedrijf weg.
De meest onschuldige oorzaak is lucht in de gasleiding. Is er in huis gewerkt aan de gasinstallatie, bijvoorbeeld omdat er een gaskachel is weggehaald en de hoofdkraan dicht is geweest, dan zit er lucht in de leiding en haalt de ketel het gas niet op tijd. Eén keer resetten is dan meestal genoeg: het toestel doet opnieuw vijf pogingen en gaat daarna gewoon aan.
Blijft de 4 terugkomen, dan wordt het serieuzer. Controleer eerst of de gaskraan onder de ketel echt helemaal open staat, want een kwartslag terug is zo gebeurd. Kijk daarna naar de sifon en de condensafvoer, want een volle sifon geeft ook bij het ontsteken problemen. Wat daarna overblijft is werk voor een monteur: vuil in het gasblok, een te lage gasdruk, een versleten ontstekingselektrode of een defecte branderautomaat.
Er is één belangrijk signaal dat je niet met een vlamstoring te maken hebt. Doet de resetknop helemaal niets, start de ventilator niet en springt het display meteen na het inschakelen naar 4, dan zit het probleem in de besturing en niet in het ontsteken. Meer resetpogingen hebben dan geen zin, dus lees eerst hoe een Intergas Kompakt HRE hoort te resetten voordat je concludeert dat de knop stuk is.
Tel hardop mee hoe vaak het toestel probeert te ontsteken voordat de code verschijnt. Vijf pogingen met telkens een hoorbare vonk betekent iets anders dan een toestel dat geen enkele keer een ventilator laat draaien. Dat ene detail scheelt een monteur soms een half uur zoeken.
Code 1: de warmte kan er niet snel genoeg uit
Intergas code 1 betekent dat de temperatuur in het toestel te hoog opliep, en dat cijfer knippert dus. De ketel beveiligt zichzelf, want warm water dat blijft staan zet uit en jaagt de druk omhoog. Bijna altijd ligt de oorzaak niet in de ketel maar in de installatie erachter: de warmte kan er niet snel genoeg uit.
Loop daarom eerst de doorstroming na. Staan er genoeg radiatoren open, liefst minstens twee in ruimtes die echt verwarmd worden? Staat de pompstand niet te laag? Zit er lucht in de installatie, of is een tweewegklep blijven hangen? En draait de pomp nog wel: een pomp die maanden heeft stilgestaan kan door kalkaanslag vastlopen, wat de reden is om de stekker van de ketel er tijdens een lange vakantie niet uit te trekken.
Bij vloerverwarming zonder radiatoren speelt er nog iets anders mee. Het laagste vermogen van de ketel is voor zo'n installatie vaak nog fors, en als de maximale aanvoertemperatuur op het toestel heel laag staat ingesteld schiet hij bij elke start meteen door zijn eigen begrenzing heen. Dan zie je de 1 afgewisseld met een korte 5 en een 3, en wordt het binnen niet warm. Een aanvoertemperatuur die past bij het afgiftesysteem lost dat op.
De waterdruk is bij deze storing zelden de boosdoener, maar controleer hem toch even. Rond 1,5 tot 2 bar in koude toestand is normaal voor de meeste woningen. Bij een woning met drie verdiepingen ligt de ondergrens hoger, en de rekenhulp voor de juiste cv-druk geeft aan welke waarde bij jouw bouwhoogte hoort.
| Afgiftesysteem | Gebruikelijke instelling van de maximale aanvoertemperatuur | Waar je op let |
|---|---|---|
| Alleen radiatoren | 60 tot 75 graden | Lager mag, maar dan moeten de radiatoren groot genoeg zijn |
| Radiatoren en vloerverwarming door elkaar | 55 tot 65 graden | De vloer wordt teruggemengd op de verdeler, niet op de ketel |
| Alleen vloerverwarming met menggroep op de verdeler | 45 tot 55 graden | De menggroep bepaalt wat de vloer krijgt, de ketel mag hoger staan |
| Alleen vloerverwarming rechtstreeks op de ketel | 40 tot 47 graden | Onder de 40 gaat het toestel pendelen en valt hij in code 1 |
| Vloerverwarming onder hout of laminaat | Vloertemperatuur maximaal 40 graden aan de bovenkant | Hier bepaalt de vloerafwerking de grens, niet de ketel |
Code 7 en de comfortstand: warm worden zonder dat je iets vraagt
Een 7 die rustig in beeld staat is geen storing. Intergas code 7 betekent dat het toestel de warmtewisselaar op temperatuur houdt zodat er sneller warm water uit de kraan komt. Je hoort de ketel dan om de zoveel tijd kort aanslaan, ook midden op de dag terwijl de verwarming uit staat en alle kranen dicht zijn.
Bij een Kombi Kompakt HRE zagen we dat bij een toestel uit 2011 dat om de veertig minuten ongeveer een halve minuut aansprong en daarbij de 7 liet zien, terwijl de pomp niet meer nadraaide. Er was niets kapot: de warmwaterinstelling stond op comfort in plaats van op eco. Dat is een knop op het bedieningspaneel, geen parameter waarvoor je de kap eraf moet.
Er zijn drie standen en het verschil is de moeite waard om te kennen. Op comfort houdt het toestel de wisselaar continu warm, dus dan blijft die 7 met regelmaat terugkomen. Op eco kijkt het toestel naar je gebruikspatroon: tap je elke ochtend om half acht, dan warmt hij rond die tijd voor en 's nachts of tijdens een lange afwezigheid doet hij dat niet. Verschuift je patroon naar negen uur, dan schuift het voorverwarmen na een paar dagen mee.
Wil je dat er echt niets voorverwarmd wordt, dan moet de warmwaterfunctie uit, niet op eco. Dat scheelt gas, maar je wacht daarna wel merkbaar langer op warm water bij de kraan. Blijft de ketel in de stand uit tóch elke veertig minuten aanslaan, dan klopt er iets niet en is een sensor aan de tapwaterzijde de eerste verdachte.
Storing 11, 12 en 13 wijzen allemaal naar dezelfde sensor
Zie je een knipperende 11, 12 of 13, dan meldt de ketel een probleem met sensor S1, de aanvoersensor bovenin het toestel. Code 13 bij een Intergas gaat dus niet over de brander, de pomp of de druk, maar over een meetwaarde die de branderautomaat niet vertrouwt. De storing komt vaak met tussenpozen: een tijdje niets, dan een paar dagen achter elkaar.
Zo'n sensor kost ongeveer een tientje. Bij Intergas gaat het om onderdeelnummer 200117, en dat deel is gewoon los verkrijgbaar. De sensor zit droog gemonteerd, dus je hoeft de installatie niet af te tappen om hem te vervangen. Haal de stekker van de ketel uit het stopcontact, neem de kap eraf, trek het stekkertje van de bovenste sensor los, wissel de sensor en zet alles weer terug.
Let bij het terugzetten op de kap. Bij een gesloten toestel maakt die kap deel uit van de luchtdichte omkasting, dus alle klemmen moeten weer vastzitten en de pakking moet netjes aanliggen. Zit hij scheef, dan kunnen rookgassen de opstelruimte in komen, en dat merk je niet aan de geur.
Deze storing is ook een goed voorbeeld van een verkeerde diagnose. Een pomp die niet goed rondpompt geeft namelijk juist code 1 en niet 11, 12 of 13. Wordt bij een sensorfout de pomp vervangen, dan is het probleem twee weken later terug. Vraag altijd of het vervangen onderdeel achterblijft, want dat is en blijft jouw eigendom en het is je enige bewijs als de klacht terugkomt.
Wil iemand de pomp beoordelen door er met een schroevendraaier tegenaan te houden en te kijken of hij tegen te houden is? Daar kun je niets uit afleiden. Ook een gezonde pomp laat zich zo stilzetten. Een pomp beoordeel je op de doorstroming en op de opgenomen stroom.
Hetzelfde cijfer betekent bij Nefit of Remeha iets anders
Codes zijn merkgebonden en soms zelfs typegebonden. Wie op internet zoekt op een los cijfer, leest daardoor moeiteloos de uitleg van een heel ander toestel. Bij een oudere Nefit combiketel betekent code 7 dat de luchttoevoer of de rookgasafvoer verstopt zit, of dat de drukverschilschakelaar of de ventilator het laat afweten. Dezelfde 7 is bij een Intergas juist een teken dat alles normaal werkt.
Ook een 4 leest per merk anders. Bij Intergas is dat een ontsteekprobleem, bij een Nefit Ecomline HR uit de jaren negentig gaat het om de temperatuurbeveiliging die is aangesproken. Bij die Nefit hoort er bovendien een tweede aanwijzing bij: druk je op het sleutelsymbool, dan komt er een letter in beeld die de melding verder afbakent. Alleen het cijfer doorgeven aan een monteur is bij dat merk dus niet genoeg.
Bij Remeha is een letter helemaal geen storing. Servicecode A op een Tzerra of een eTwist betekent dat het toestel aan een onderhoudsbeurt toe is. De ketel telt daarvoor zelf branduren en ontstekingen af, en na het onderhoud moet de monteur de melding afmelden in het installateursmenu. Gebeurt dat niet, dan blijft de A staan terwijl het werk allang gedaan is. Service B en C gaan verder dan A, met meer vervangingsdelen en dus een hogere rekening.
Weet je het typenummer van je toestel niet uit je hoofd, dan staat het op de sticker aan de binnenkant van de kap of op het typeplaatje. Met merk, type en code erbij kom je via de storingzoeker per merk en foutcode een stuk sneller bij de goede uitleg uit.
| Merk en toestel | Code | Wat het betekent | Is het een storing? |
|---|---|---|---|
| Intergas Kombi Kompakt HRE | 7 | Warmtewisselaar wordt warm gehouden voor sneller warm water | Nee, dit is een werkcode |
| Oudere Nefit combiketel | 7 | Luchttoevoer of rookgasafvoer verstopt, drukverschilschakelaar of ventilator defect | Ja |
| Intergas Kombi Kompakt HRE | 4 | Ontsteken als werkcode, geen vlam na vijf startpogingen als hij knippert | Alleen knipperend |
| Nefit Ecomline HR | 4 | Temperatuurbeveiliging aangesproken, het toestel reageert niet meer op de thermostaat | Ja, vraag de letter erbij op |
| Intergas Kombi Kompakt HRE | 1 | Te hoge temperatuur in het toestel door te weinig doorstroming | Ja |
| Remeha Tzerra en eTwist | A | Onderhoudsbeurt A staat gepland, de teller in het toestel is afgelopen | Nee, een onderhoudsmelding |
| Remeha Tzerra en eTwist | B of C | Zwaardere onderhoudsbeurt met meer te vervangen delen | Nee, een onderhoudsmelding |
Waarom onderhoud bij deze storingen zo vaak de oorzaak is
De warmtewisselaar van een Intergas is van aluminium, en het condenswater dat erin ontstaat is zuur. Dat maakt de combinatie van vuil en stilstaand condens ongunstiger dan bij een oud gietijzeren toestel. Daarom zijn juist bij dit merk de codes 4 en 5 zo vaak terug te voeren op achterstallig onderhoud in plaats van op een kapot onderdeel.
De sifon is het deel dat je zelf mag doen. Draai hem los boven een emmer, laat het zwarte condenswater eruit lopen, spoel hem door en zet hem terug. Vul hem daarna altijd met schoon water tot hij overloopt. Een droge sifon vormt geen waterslot meer, en dan kunnen rookgassen via de condensafvoer de opstelruimte in komen. Dat is de enige stap in dit hele verhaal die je echt niet mag overslaan.
Loop daarna de buitenkant na. Kijk vanaf de grond of de dakdoorvoer of het gevelrooster vrij is van bladeren, een vogelnest of sneeuw, en of er niets voor de luchttoevoer is gezet. Klopt daar iets niet, dan laat je dat oplossen door iemand die veilig op het dak kan werken. Zelf met een ladder omhoog is bij dit soort controles de grootste risicofactor van de hele klus.
Wat overblijft is werk voor een monteur: brander uitnemen en reinigen, wisselaar doorspoelen, ionisatiepen controleren en het toestel opnieuw afstellen. Reken op één keer per twee jaar bij een toestel dat in een schone ruimte hangt en jaarlijks in een stoffige omgeving. Voor de andere toestellen in het assortiment werkt dat hetzelfde, of het nu om een Kombi Kompakt HRE 28/24 gaat of om een groter model, en dat geldt net zo goed voor de rest van je installatie en verwarming in huis.
Zo zoek je een codemelding op je Intergas uit
Werk deze volgorde af voordat je een monteur belt, dan weet je bij het telefoontje al of het om een werkcode of om een storing gaat.
-
Kijk of het cijfer knippert of rustig blijft staan
Een rustig cijfer is een werkcode en betekent dat het toestel gewoon draait. Alleen een knipperend cijfer, meestal samen met het resetsymbool, is een storing. Deze stap staat vooraan omdat hij de helft van alle meldingen meteen afvangt.
-
Noteer wat je deed toen de melding kwam
Kwam de code bij een warmtevraag van de thermostaat, bij het tappen van warm water of juist bij lauw water met koud erbij gemengd? Een storing die alleen bij een kleine tapvraag komt, wijst richting de afstelling en de verbranding. Een storing bij de verwarming wijst richting doorstroming.
-
Reset één keer en tel de startpogingen
Reset het toestel volgens de handleiding en luister mee. Hoor je de ventilator aanlopen, hoor je vonken en gaat hij branden, dan kwam er waarschijnlijk lucht in de gasleiding of was er een eenmalige hapering. Doet de resetknop niets en start de ventilator niet, blijf dan niet doorresetten en ga verder bij stap zes.
-
Controleer de druk en de warmteafgifte
Lees de waterdruk af in koude toestand en zet daarna minstens twee radiatoren volledig open, of open bij vloerverwarming een paar groepen op de verdeler. Vooral bij code 1 los je het probleem hier vaak al op, want die storing komt van warmte die nergens heen kan.
-
Maak de sifon leeg en vul hem opnieuw
Schakel het toestel uit, houd een emmer eronder en neem de sifon los. Spoel hem door tot het water schoon blijft en zet hem terug. Vul hem daarna met schoon water tot hij overloopt, want een droge sifon laat rookgassen de opstelruimte in via de condensafvoer.
-
Kijk vanaf de grond naar luchttoevoer en rookgasafvoer
Loop naar buiten en kijk of de dakdoorvoer of het gevelrooster vrij is. Bladeren, een vogelnest, sneeuw of een nieuwe schutting voor het rooster geven precies de klachten die bij code 4 en 5 horen. Ga hiervoor niet zelf het dak op, want werken op hoogte is bij deze klus het enige echte gevaar.
-
Stop bij het gasblok en bel met je aantekeningen
Blijft de storing terugkomen, dan houdt het zelf doen op. Het gasblok, de brander, de ionisatiepen en de branderautomaat zijn werk aan gas en horen bij een gecertificeerde installateur. Geef bij het bellen merk, type, bouwjaar, de code, of hij knipperde en bij welke handeling hij kwam.
Storingzoeker
Kies het merk, vul de code in en zie wat er aan de hand is, wat je zelf kunt doen en wanneer je moet bellen. Bekijk alle gegevens
| Merk | Code | Wat er aan de hand is | Wat je zelf kunt doen | Bellen of niet |
|---|---|---|---|---|
| Intergas | 1 | De ketel wordt te warm, de aanvoertemperatuur loopt te hoog op | Controleer de waterdruk en ontlucht de radiatoren. Te weinig water of lucht in de installatie is de gewone oorzaak. | Blijft hij terugkomen: monteur |
| Intergas | 2 | Storing in de aanvoer- of retoursensor | Reset de ketel een keer. Herhaalt de code zich, dan is de sensor of de bedrading het probleem. | Monteur |
| Intergas | 3 | De maximaalthermostaat heeft ingegrepen | Controleer druk en doorstroming, ontlucht de installatie. | Blijft het: monteur |
| Intergas | 4 | Geen vlamsignaal, de ketel krijgt het vuur niet aan | Kijk of de gaskraan open staat en of andere gastoestellen het doen. Reset daarna een keer. | Doet gas het wel: monteur |
| Intergas | 5 | Slecht of wegvallend vlamsignaal | Reset een keer. Vaak vervuilde ionisatiepen of ontsteking. | Monteur |
| Intergas | 6 | Fout in de vlamdetectie | Reset een keer. | Monteur |
| Intergas | 7 | Probleem met de rookgasafvoer of de uitlaatgassensor | Kijk of de afvoer buiten vrij is en niet verstopt zit door een vogelnest of blad. | Monteur, dit raakt de veiligheid |
| Intergas | 8 | Het ventilatortoerental klopt niet | Reset een keer. | Monteur |
| Intergas | 10 tot en met 14 | Sensorfout of storing in de installatie, bijvoorbeeld een defecte stromingsschakelaar, draadbreuk of lucht in de installatie | Controleer de waterdruk en ontlucht grondig, van laag naar hoog. | Blijft het: monteur |
| Nefit | A01 | Geen vlam of vlam valt weg | Controleer of de gaskraan open staat en of de druk goed is, reset daarna een keer. | Herhaalt zich: monteur |
| Nefit | C6 | De ventilator draait niet op het juiste toerental | Reset een keer. | Monteur |
| Nefit | D1 | Te weinig waterdruk in de installatie | Bijvullen tot de juiste druk voor jouw bouwhoogte, daarna ontluchten. | Zelf te doen |
| Nefit | EA | Vlam wordt niet waargenomen | Reset een keer. Kijk of andere gastoestellen werken. | Herhaalt zich: monteur |
| Nefit | F0 of F7 | Interne storing in de besturing | Reset een keer, haal eventueel kort de stroom eraf. | Monteur |
| Remeha | Reset knop | Vergrendelde storing | Houd de resetknop ingedrukt tot het display reageert. Noteer eerst de code voordat je reset. | Afhankelijk van de code |
| Remeha | E00 | Aanvoersensor defect of niet aangesloten | Reset een keer. | Monteur |
| Remeha | E01 | Te weinig waterdruk of geen doorstroming | Bijvullen en ontluchten. | Zelf te doen |
| Remeha | E04 | Geen vlam bij het opstarten | Gaskraan controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Vaillant | F.22 | Te weinig water in de ketel, droogkookbeveiliging | Bijvullen tot de juiste druk en ontluchten. | Zelf te doen |
| Vaillant | F.28 | Ontsteking mislukt bij het opstarten | Gastoevoer controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Vaillant | F.75 | Drukverschil niet herkend, vaak de pomp of het expansievat | Controleer of de druk sterk schommelt bij het opstarten. | Monteur, meestal het expansievat |
| AWB | Vlamstoring | Geen ontsteking | Gaskraan open, druk controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Bosch vaatwasser | E15 | Water in de lekbak onderin, de vlotterbeveiliging staat aan | Kantel het apparaat voorzichtig naar achteren zodat het water uit de bak loopt, zet hem terug en start opnieuw. Zoek daarna waar het water vandaan kwam. | Blijft het terugkomen: monteur |
| Bosch vaatwasser | E24 of E25 | Water loopt niet weg, afvoer verstopt | Maak het zeef en de pompfilter schoon, controleer de afvoerslang op een knik en de sifonaansluiting op een dop die er nog in zit. | Zelf te doen |
| Bosch vaatwasser | E22 | Filters verstopt | Zeven eruit en schoonmaken. | Zelf te doen |
| Bosch vaatwasser | E09 | Verwarmingselement defect, water wordt niet warm | Niets zelf te doen. | Monteur |
| Siemens vaatwasser | E15 | Water in de lekbak, vlotterbeveiliging actief | Zelfde aanpak als bij Bosch: voorzichtig kantelen, water eruit, terugzetten en opnieuw starten. | Blijft het: monteur |
| Siemens vaatwasser | E24 | Afvoer geblokkeerd | Zeven en pompfilter schoonmaken, afvoerslang op knik controleren. | Zelf te doen |
| Siemens vaatwasser | Resetten | Programma vastgelopen | Houd de startknop ongeveer drie tot vijf seconden ingedrukt tot het programma terugspringt, of haal de stekker er een minuut uit. | Zelf te doen |
| AEG vaatwasser | i20 of 20 | Afvoerprobleem, water loopt niet weg | Filters en pomp schoonmaken, afvoer controleren. | Zelf te doen |
| AEG vaatwasser | i30 of 30 | Water in de bodembak, lekkage gedetecteerd | Kantelen om het water eruit te laten en de oorzaak zoeken. | Blijft het: monteur |
| AEG vaatwasser | Resetten | Programma vastgelopen | Houd de programmaknop en de startknop samen enkele seconden ingedrukt. | Zelf te doen |
| Miele vaatwasser | F11 | Water loopt niet weg | Filters en afvoerpomp schoonmaken. | Zelf te doen |
| Miele vaatwasser | F70 | Vlotter of niveaubeveiliging | Controleer op lekkage onderin. | Monteur |
| Bosch wasmachine | E18 of F18 | Water loopt niet weg | Pluizenzeef vooronder schoonmaken en de afvoerslang controleren. | Zelf te doen |
| Bosch wasmachine | F21 | Motorstoring, trommel draait niet | Niets zelf te doen. | Monteur |
| Bosch wasmachine | E23 | Water in de lekbak | Machine kantelen om het water eruit te laten, daarna de lekkage zoeken. | Blijft het: monteur |
| AEG wasmachine | E20 | Afvoerprobleem | Pluizenfilter schoonmaken, afvoerslang op knik controleren. | Zelf te doen |
| AEG wasmachine | E40 | Deur niet goed dicht | Deur opnieuw sluiten, controleer of er was tussen zit. | Zelf te doen |
| Quooker | Knippert 1 keer | Reservoir warmt op of komt uit een stroomonderbreking | Wacht ongeveer tien minuten tot hij op temperatuur is. | Zelf te doen |
| Quooker | Knippert 2 keer | Reservoir bereikt de temperatuur niet | Haal de stekker er een minuut uit en zet hem terug. Blijft het knipperen, dan is er meestal een onderdeel defect. | Blijft het: monteur |
| Quooker | Knippert 3 keer | Storing in de temperatuursensor | Een keer stroomloos maken. | Monteur |
| Quooker | Geen kokend water, wel gewoon water | Reservoir uit of niet op temperatuur | Controleer of de stekker in het stopcontact zit en of de groep niet is uitgevallen. | Zelf te doen |
Niets gevonden. Probeer een kortere zoekterm.
Nakijken voordat je een monteur belt
Uit de praktijk
Een HR 36/30 uit 2009 die alleen in storing 5 viel bij lauw water
De klacht was heel specifiek: bij een volle warme straal gebeurde er niets, maar zodra er lauw water werd getapt ging het mis. De ingestelde watertemperatuur stond op 65 graden en via de serviceknop liep de waarde op naar 75, waarna het toestel met een brommend geluid uitviel en opnieuw ontstak. Na vijf van die rondjes knipperde de 5. Een paar maanden eerder was dezelfde storing veroorzaakt door een verstopte sifon, die inmiddels helemaal was gereinigd.
Twee dingen bleken niet te kloppen in de aanname. De 75 graden was geen oververhitting maar de temperatuur aan de verwarmingszijde, die bij het tappen nu eenmaal hoger ligt dan het water uit de kraan. En het brommen was geen defect maar het toestel dat terugmoduleerde naar zijn laagste stand.
Precies op die laagste stand zat het probleem: de verhouding tussen gas en lucht klopte daar niet meer. Wat hier hielp was het toestel opnieuw laten afstellen met een rookgasanalyse, na reiniging van brander en wisselaar en na controle van de luchttoevoer en de rookgasafvoer. Onderweg werd de stelschroef van het gasblok twee tot drie millimeter verdraaid, waarna de klacht verdween. Dat lijkt een oplossing maar is het niet: zonder meting weet je niet wat je met de verbranding hebt gedaan, en de volgende storing dient zich meestal binnen een paar maanden aan.
Code 4 direct na werk aan de gasleiding, en de reset deed niets
In een woning was een gaskachel weggehaald. Daarvoor ging de hoofdkraan bij de meter dicht, de aansluiting werd afgedopt en daarna ging de kraan weer open. De volgende ochtend was het koud in huis en gaf de Kombi Kompakt HRE 24 alleen nog een 4. De resetknop deed helemaal niets, de ventilator draaide niet en de kamerthermostaat gaf keurig een vlamsymbool zonder eigen foutmelding.
Er was al veel geprobeerd: stekker eruit en vijf minuten later erin, de ketel op een andere groep aansluiten, de thermostaat hoger zetten en warm water vragen, en de condensafvoer schoonmaken. Ook was de koppeling boven de gaskraan even los geweest om te controleren of er wel gasdruk stond, waarna alles met zeepsop op dichtheid was nagelopen.
Lucht in de leiding was hier niet de verklaring, want dat geeft een code 4 die na één reset gewoon weer weggaat. De monteur mat te weinig gasdruk aan de ketel, nam het gasblok eraf, reinigde het en regelde het toestel opnieuw in. Waarschijnlijk was er bij het werk aan de leiding wat vuil losgekomen dat in het gasblok terechtkwam. Daarna draaide de ketel weer normaal.
Vloerverwarming met een slimme thermostaat die in code 1 bleef hangen
Een woning met alleen vloerverwarming, geen enkele radiator, en een slimme thermostaat die via OpenTherm met de ketel praatte. Weken lang ging het goed, tot het binnen niet meer warm werd. Het display bleef op 1 staan, sprong af en toe een paar tellen naar 5 en dan naar 3, en kwam daarna weer terug op 1. De druk stond op 1,8 bar, er zaten automatische ontluchters op zowel de ketel als de verdeler en van lucht in de installatie was geen spoor.
De aanvoerleiding werd bij een warmtevraag heel even heet en daarna meteen weer koud. Dat is het beeld van een ketel die zijn warmte niet kwijt kan: hij start, komt binnen enkele seconden boven zijn begrenzing uit en stopt weer.
De oorzaak zat in een instelling. De maximale aanvoertemperatuur op het toestel was bij de aanleg op 30 graden gezet, wat voor het laagste vermogen van deze ketel te krap is. Op 47 graden bleef het toestel netjes op werkcode 5 branden en werd de woning gewoon warm. De temperatuur van de vloer zelf verandert daar niet door, want die wordt op de verdeler teruggemengd.
Een pomp vervangen terwijl de sensor het probleem was
Een Intergas gaf om de zoveel tijd storing 11, 12 of 13, wisselend van code. Alle drie die meldingen wijzen op sensor S1, de aanvoersensor. De monteur verving toch de pomp, met als redenering dat die niet krachtig genoeg draaide, daardoor te warm werd en zo de sensor liet reageren. Twee weken later stonden dezelfde meldingen weer in beeld, waarop het verhaal werd dat de sensor door die oververhitting kapot was gegaan.
Dat klopt niet. Een pomp die niet goed rondpompt geeft een te hoge temperatuur in de ketel en dus code 1, niet 11, 12 of 13. En deze sensoren gaan niet stuk van de negentig graden die in een ketel normaal voorkomen. Bij een sensorfout vervang je dus eerst de sensor, zeker omdat dat deel nog geen tientje kost.
Uiteindelijk werd de sensor voor negen euro zelf vervangen, met Intergas onderdeelnummer 200117, en dat was een klus van een paar minuten zonder de installatie af te tappen. Wat we hiervan meenemen: vraag altijd of het vervangen onderdeel bij je achterblijft. Het is jouw eigendom, en als de klacht terugkomt is het je enige bewijs dat het verkeerde deel is vervangen.
Veelgemaakte fouten
Elk cijfer op het display als storing lezen
De cijfers 3, 4, 5 en 7 horen bij het normale draaien van het toestel. Wie ze als storing opzoekt, gaat achter een probleem aan dat er niet is en zet soms instellingen om die prima stonden. Kijk altijd eerst of het cijfer knippert.
Blijven resetten tot hij het weer doet
Elke reset betekent opnieuw vijf startpogingen waarbij er telkens gas in de verbrandingskamer komt dat niet ontsteekt. Bij een echte storing lost dat niets op en het maakt de vervuiling erger. Twee of drie keer resetten is genoeg, daarna is het zoeken naar de oorzaak.
Zelf aan de stelschroef van het gasblok draaien
De storing blijft even weg en dat voelt als winst, maar je hebt de verhouding tussen gas en lucht op gevoel verzet. Zonder rookgasanalyse weet je niet of er koolmonoxide bij komt. Bovendien is dit werk aan gas, en dat mag alleen een gecertificeerde installateur doen.
Onderdelen vervangen op vermoeden in plaats van op de code
Een pomp vervangen bij een sensorfout, of een sensor bij een ontsteekstoring, kost geld en lost niets op. De codes wijzen bij dit merk vrij nauwkeurig naar één deel van de installatie. Laat je uitleggen waarom een bepaald onderdeel eruit moet voordat je akkoord geeft.
De sifon reinigen en hem daarna droog terugzetten
Een sifon zonder water is geen waterslot meer. Rookgassen kunnen dan via de condensafvoer de opstelruimte in komen, en dat ruik je niet. Vul de sifon na het reinigen altijd met schoon water tot hij overloopt voordat je het toestel weer inschakelt.
Alle radiatoren dichtdraaien om gas te besparen
Met alle thermostaatknoppen dicht kan de ketel zijn warmte nergens kwijt en loopt de temperatuur in het toestel op tot de beveiliging aanspreekt. Houd altijd minstens twee radiatoren vol open in ruimtes die echt verwarmd worden, of laat een paar vloergroepen open staan.
De kap na het sleutelen niet goed terugzetten
Bij een gesloten toestel hoort de kap bij de luchtdichte omkasting. Zit een klem los of ligt de pakking scheef, dan kan het toestel valse lucht aanzuigen en kunnen er rookgassen ontsnappen. Controleer na elke handeling of alle klemmen weer vastzitten.
Veelgestelde vragen
Wat betekent code 5 bij een Intergas?
Dat hangt af van de weergave. Staat de 5 rustig in beeld, dan is het een werkcode en brandt de brander gewoon, voor de verwarming of voor warm water. Knippert de 5, dan is het een storing en meldt het toestel dat de vlam wegvalt of dat de verbranding niet in orde is. In dat tweede geval kijk je eerst naar de sifon, de luchttoevoer en de rookgasafvoer, en daarna naar de afstelling van de verbranding. Welke controles daarbij in welke volgorde horen, staat bij de aanpak bij een knipperende storing 5.
Wat betekent Intergas Kompakt HRE code 5 als hij alleen bij warm water komt?
Bij een kleine tapvraag, bijvoorbeeld lauw water waarbij je flink koud bijmengt, moduleert het toestel terug naar zijn laagste vermogen. Juist daar is de verhouding tussen gas en lucht het gevoeligst. Is de brander licht vervuild of staat de afstelling net niet goed, dan valt de vlam op die stand weg terwijl er onder de douche met de kraan vol open niets aan de hand lijkt. Dit vraagt reiniging en daarna afstellen met meetapparatuur.
Hoe kan ik Intergas code 4 oplossen?
Reset het toestel eerst één keer. Is er kort daarvoor aan de gasinstallatie gewerkt of heeft de hoofdkraan dichtgestaan, dan zit er lucht in de leiding en gaat hij na vijf startpogingen alsnog branden. Komt de 4 terug, controleer dan of de gaskraan onder de ketel helemaal open staat en of de sifon en de condensafvoer schoon zijn. Blijft het probleem, dan gaat het meestal om vuil in het gasblok, te lage gasdruk of de ontsteking, en dat is werk voor een installateur.
Wat betekent het als een Intergas code 3 en 4 laat zien?
Als beide cijfers rustig achter elkaar in beeld komen, is er niets aan de hand. Code 3 is ventileren, waarbij de ventilator de wisselaar doorspoelt, en code 4 is het ontsteken dat daarop volgt. Daarna hoort er een 5 te komen omdat de brander brandt. Blijft het toestel tussen 3 en 4 heen en weer gaan zonder ooit bij 5 uit te komen, dan lukt het ontsteken niet en valt hij na vijf pogingen in een knipperende 4.
Mijn ketel loopt door code 3, 4 en 7 terwijl ik niets vraag, is dat erg?
Nee, dat is het toestel dat de warmtewisselaar op temperatuur brengt zodat er straks sneller warm water uit de kraan komt. Hij ventileert, ontsteekt en warmt op, en dat duurt meestal een halve minuut. Wil je dat niet, zet de warmwaterfunctie dan op eco, dan doet hij het alleen rond de tijden waarop je normaal tapt. Op uit gebeurt het helemaal niet meer, maar dan wacht je langer op warm water.
Wat betekent code 7 bij Intergas en waarom betekent Nefit code 7 iets anders?
Bij Intergas is een rustige 7 het warmhouden van de wisselaar, dus geen storing. Bij een oudere Nefit combiketel betekent code 7 dat de luchttoevoer of de rookgasafvoer verstopt zit, of dat de drukverschilschakelaar of de ventilator defect is. Dat is wel een storing en die hoort thuis bij een monteur. Ga bij codes daarom nooit af op het cijfer alleen, maar altijd op de combinatie van merk, type en cijfer.
Wat betekent code 13 bij een Intergas?
Code 13 hoort bij het groepje 11, 12 en 13, en die wijzen alle drie op een probleem met sensor S1, de aanvoersensor bovenin het toestel. De storing komt vaak met tussenpozen. De sensor is los verkrijgbaar onder Intergas nummer 200117 en kost ongeveer een tientje. Hij zit droog gemonteerd, dus vervangen kan zonder de installatie af te tappen: stekker eruit, kap eraf, stekkertje los, sensor wisselen en alles goed terugzetten.
Wat betekent Remeha code A en gaat die vanzelf weg?
Servicecode A op een Remeha Tzerra of eTwist is een onderhoudsmelding en geen storing. Het toestel houdt zelf branduren en ontstekingen bij en geeft aan dat onderhoudsbeurt A aan de beurt is. De melding verdwijnt niet vanzelf na het onderhoud: de monteur moet hem afmelden in het installateursmenu. Vraag daar dus expliciet naar, anders staat de A er na de beurt gewoon nog. Service B en C gaan verder dan A en kosten daardoor meer.
Wat betekent Nefit code 4?
Bij een Nefit Ecomline betekent code 4 dat de temperatuurbeveiliging is aangesproken. Het toestel reageert dan niet meer op de kamerthermostaat, ook niet als je hem vijf graden hoger zet, en pas na een reset gaat het weer. Druk bij dit merk op het sleutelsymbool, dan verschijnt er een letter bij de code die aangeeft welke kant het op zit. Vaak gaat het om een afwijkende sensor, een driewegklep die niet volledig omschakelt of een pomp die minder wordt.
Nefit of Intergas, welke ketel kun je beter kiezen?
Beide merken maken degelijke toestellen en het verschil zit vooral in wat bij jouw huis en je installateur past. Intergas scoort goed op rendement bij vloerverwarming en warm tapwater, Nefit is in veel regio's beter vertegenwoordigd wat onderdelen en storingsdienst makkelijker maakt. Weeg dat zwaar mee, want een merk waar je installateur niet mee werkt levert bij storing vertraging op. De verschillen per type vind je bij de Nefit Trendline HRC 30 met cw-klasse 5 en bij de compactere Nefit ProLine NxT HRC 24.
Hoe vaak mag ik mijn Intergas resetten?
Twee tot drie keer, daarna heeft het geen zin meer. Bij elke reset doet het toestel opnieuw vijf startpogingen, en daarbij komt er telkens gas in de verbrandingskamer dat niet ontbrandt. Blijft de storing terugkomen, dan is er een oorzaak die je met resetten niet weghaalt. Trekt de storing zich na een week terug maar komt hij daarna weer, noteer dan bij welke handeling het gebeurt en laat er naar kijken.
Kan ik met een knipperende code 1 gewoon blijven stoken?
Dat kan een tijdje, maar je slijt het toestel er sneller mee. Bij code 1 loopt de temperatuur in de ketel op omdat de warmte er niet snel genoeg uit kan, en die hitte belast de wisselaar en de dichtingen. Zet minstens twee radiatoren vol open, controleer de pompstand en kijk of de maximale aanvoertemperatuur past bij je afgiftesysteem. Blijft het na die aanpassingen terugkomen, dan is een vastzittende pomp of een tweewegklep de volgende verdachte, en dat is werk voor een monteur.
Wanneer je beter een vakman belt
Het uitlezen van de codes, het reinigen van de sifon, het openzetten van radiatoren en het aanpassen van de aanvoertemperatuur kun je zelf. Daar is de grens ook meteen mee getekend, want alles wat met de verbranding te maken heeft ligt daarbuiten.
Bel een gecertificeerde installateur zodra het gasblok, de brander, de ionisatiepen, de ontsteektrafo of de branderautomaat in beeld komt. Dat is werk aan gas en het afstellen ervan kan alleen met een rookgasanalyse, waarbij het zuurstof- en koolmonoxidegehalte in de rookgassen wordt gemeten. Op gevoel een stelschroef verdraaien geeft je een paar rustige weken en daarna een groter probleem.
Ook de rookgasafvoer en de luchttoevoer zijn geen doe-het-zelfwerk zodra er iets vervangen of losgemaakt moet worden. Een lekkende rookgasafvoer laat koolmonoxide in huis komen en dat merk je niet aan de geur. En controle van een dakdoorvoer betekent werken op hoogte, dus laat dat over aan iemand met de goede uitrusting in plaats van zelf een ladder tegen de dakrand te zetten.
Ruik je gas, hoor je een sissend geluid bij de ketel of de meter, of gaat je koolmonoxidemelder af: geen schakelaars bedienen, ramen open, iedereen naar buiten en bellen. Dat is geen moment om nog even een code op te zoeken.