Een magnetronkast bij Ikea: welke kast, welke maat, welke indeling
Voor een inbouwmagnetron heb je bij Ikea een hoge kast van 60 cm breed en 60 cm diep nodig, want daarmee houd je binnenwerks ongeveer 564 mm over en dat is precies genoeg voor de standaardnis van 560 mm. De hoogte van de kast en de plek van de vaste tussenbodem bepalen de rest: de opening voor een combimagnetron is 450 mm hoog, die voor een oven 590 mm. Wil je oven en magnetron boven elkaar, dan loopt een kast van 200 cm bijna altijd te krap en kom je uit bij 220 cm. Reken de gevel van boven naar beneden door voordat je bestelt, want de fronten van de apparaten zijn geen Ikea-maten.
Dit heb je nodig
Gereedschap
- Rolmaat en een lange waterpas van minstens 60 cm
- Accuschroevendraaier met kruiskop en een bitje voor de excenterverbinders
- Inbussleutels uit de doos, maar liever een inbusbit in de machine
- Gatenzaag van 60 mm voor een doorvoer naar het buurvak
- Decoupeerzaag met een fijn zaagblad voor uitsparingen in de achterwand
- Boormachine met een steenboor voor de muurbevestiging
- Steekbeitel of vijl om een zaagsnede netjes af te werken
- Zaklamp om achter in de kast te kijken
Materiaal
- Metod hoge kast van 60 cm breed en 60 cm diep
- Vaste bodem of legplank die bij de kast hoort, met de bijbehorende verbinders
- Fronten in de gekozen hoogtes, plus scharnieren of ladefronten
- Pootjes en een plint op maat
- Pluggen en schroeven die bij de muursoort horen
- Kastverbinders om de kast aan het buurmeubel te koppelen
- Eventueel een afdekpaneel om restruimte weg te werken
Welke kast past bij welke magnetron
De eerste vraag is niet welke kast je mooi vindt, maar welk apparaat je hebt. Een inbouwmagnetron of combimagnetron werkt met een vaste nis en past daarmee in elke keuken die op de Europese inbouwmaten is gebouwd. Een vrijstaande magnetron heeft geen nis en vraagt een heel andere aanpak. Hoe je zo'n apparaat vervolgens aansluit en vastzet, staat in ons overzicht over ovens en magnetrons inbouwen.
Metod is het huidige keukensysteem van Ikea. Het corpus is van spaanplaat van 1,8 cm dik, en een kast van 60 cm breed houdt daarmee binnenwerks ongeveer 564 mm over. Een nis van 560 mm past daar net in. Dat is geen toeval: het systeem is op dezelfde maatvoering gebouwd als de apparatuur van de grote merken.
Wat vaker misgaat is de diepte en de hoogte. Een hoge kast van 37 cm diep is te ondiep voor een inbouwdiepte van 550 mm, en een kast van 40 cm breed valt sowieso af. De keuze gaat dus over kasthoogte, over de plek van de opening en over wat je onder en boven het apparaat wilt.
| Wat je wilt plaatsen | Welke kast daarbij hoort | Waar je op moet letten |
|---|---|---|
| Alleen een inbouwmagnetron of combimagnetron | Hoge kast 60 breed, 60 diep, 200 of 220 cm hoog | Onder het apparaat een vaste bodem, daaronder laden of een deur |
| Oven en magnetron boven elkaar | Hoge kast 60 breed, 60 diep, 220 cm hoog | Bij 200 cm blijft er te weinig over voor fronten onder en boven |
| Magnetron onder het werkblad | Onderkast 60 cm breed, opening in het bovenste vak | De warme lucht komt op kniehoogte naar voren, laat het front vrij |
| Magnetron in een smalle keuken | Hoge kast 60 cm breed blijft nodig | Een kast van 40 cm breed heeft binnenwerks maar 364 mm |
| Magnetron hoog aan de wand | Alleen met een kast die net zo diep is als een hoge kast | Een gewone wandkast van 37 cm diep is te ondiep |
| Vrijstaande magnetron wegwerken | Elke kast met genoeg binnenmaat, plus een inbouwframe | Zonder frame worden de luchtspleten aan de zijkant afgesloten |
| Bestaande Faktum-keuken van voor 2013 | Het oude corpus kan blijven staan, dat is ook 60 cm diep | Fronten en scharnieren zijn niet uitwisselbaar met Metod |
Koop het apparaat eerder dan de kast, of zoek in elk geval het inbouwschema van het model op. Met dat schema in de hand duurt het bestellen van de kast tien minuten, andersom wordt het gokken.
De maten van de hoge kast op een rij
Bijna alles wat je moet weten om een magnetronkast te plannen, zit in een handvol maten. De buitenmaat bepaalt hoe de kast in de rij past, de binnenmaat bepaalt of het apparaat erin gaat, en de hoogte inclusief pootjes bepaalt of de kast onder een verlaagd plafond of een bovenkast door kan.
De pootjes onder een Metod-kast zijn standaard 8 cm hoog en in hoogte verstelbaar, zodat je een oneffen vloer kunt compenseren. Een hoge kast van 200 cm meet daarmee 208 cm tot de bovenkant, een kast van 220 cm komt op 228 cm. Meet je plafondhoogte na voordat je voor de hoge variant kiest, want een kast van 228 cm moet je ook nog rechtop kunnen zetten.
De onderkasten zijn 80 cm hoog. Met pootjes van 8 cm en een blad van rond de 4 cm kom je op een werkblad van ongeveer 92 cm, en die hoogte is het vertrekpunt voor alles wat je ernaast plant. Ligt je werkblad hoger of lager, tel dan met die eigen maat verder in plaats van met de standaard.
| Onderdeel | Maat | Binnenmaat of gevolg | Waar het toe doet |
|---|---|---|---|
| Corpus, plaatdikte | 18 mm | Twee keer 18 mm gaat van de breedte af | Bepaalt de binnenmaat en de dikte van de tussenbodem |
| Hoge kast, breedte 60 cm | 600 mm | Ongeveer 564 mm binnenwerks | Past om een nis van 560 mm, met een paar millimeter speling |
| Hoge kast, breedte 40 cm | 400 mm | Ongeveer 364 mm binnenwerks | Te smal voor elk inbouwapparaat |
| Hoge kast, diepte | 600 mm | Ruim genoeg voor een inbouwdiepte van 550 mm | De ondiepe variant van 370 mm valt af |
| Hoge kast, hoogte | 2000 of 2200 mm | 2080 of 2280 mm inclusief pootjes van 80 mm | Bepaalt of oven en magnetron samen passen |
| Onderkast, hoogte | 800 mm | Werkblad op ongeveer 920 mm | Referentiehoogte voor de rest van de keuken |
| Nis inbouw combimagnetron | 450 mm hoog | 560 mm breed, 550 mm diep | De maat waar de tussenbodem naar gezet wordt |
| Nis inbouwoven | 590 mm hoog | 560 mm breed, 550 mm diep | Bij oven en magnetron samen tel je beide nissen op |
De opening op de juiste hoogte krijgen
De opening in de kast maak je met een vaste bodem. Die bodem draagt het apparaat, dus het is geen legplank op vier dragertjes maar een paneel dat je met de verbinders uit de doos in de zijwanden vastzet. Een inbouwoven weegt al gauw 30 tot 40 kilo en een combimagnetron zit daar niet ver onder.
De gaatjesrijen in de zijwanden volgen een vast raster, dus je kunt de bodem niet op elke willekeurige millimeter zetten. Wil je de opening 1 cm lager, dan bestaat die positie meestal niet en verschuif je het hele blok naar de eerstvolgende rij gaten. Kijk ook waar de gatenrij ophoudt: niet elke kast heeft hem over de volle hoogte doorlopen, en dat begrenst je indeling meer dan je zou denken.
Meet de opening daarna leeg op, in millimeters, en houd het inbouwschema van jouw model aan in plaats van een tabel op internet. Een opening die 2 cm te hoog uitvalt, laat een kier boven het front zien waar je de kast door in kijkt. Bij het inbouwen van een oven geldt hetzelfde principe, alleen is de opening daar 590 mm.
Leg het gewicht nooit op plankdragertjes. Vier kunststof pennetjes in een gaatjesrij zijn bedoeld voor borden en pannen, niet voor een apparaat van tientallen kilo's dat je ook nog met een volle bakplaat belast. Gebruik de vaste bodem met de excenterverbinders, en zet die bodem strak tegen de zijwanden.
De gevel uitrekenen: fronten boven en onder de nis
Dit is het rekenwerk waar de meeste plannen stranden. De fronten van je apparaten zijn geen Ikea-fronten: ze horen bij het apparaat en hebben hun eigen hoogte, ongeveer 455 mm bij een combimagnetron en ongeveer 595 mm bij een oven. Wat overblijft vul je op met fronten uit het standaardaanbod, en die komen in vaste hoogtes zoals 40, 60, 80 en 100 cm.
Een front van 60 bij 80 cm meet in werkelijkheid 59,7 bij 79,7 cm, want de voeg van 3 mm is er al af gerekend. Reken dus met de nominale maat als je optelt, dan komt het beeld vanzelf uit.
Neem een kast van 200 cm met een oven en een magnetron. De twee nissen zijn samen 590 plus 450 is 1040 mm, plus 18 mm voor de tussenbodem ertussen. Er blijft dan nog geen 95 cm over voor alles onder en boven de apparaten, en met fronten van 40 en 60 cm zit je daar al overheen. In een kast van 220 cm heb je die ruimte wel, en daarom is dat in de praktijk de kast die je bestelt.
| Kasthoogte | Wat erin past | Wat er overblijft voor fronten | Praktisch oordeel |
|---|---|---|---|
| 200 cm | Alleen een combimagnetron (nis 450 mm) | Ruim 150 cm voor laden onder en een deur boven | Rustige indeling met veel opbergruimte |
| 200 cm | Alleen een oven (nis 590 mm) | Ruim 140 cm | Werkt goed, oven laag of op ooghoogte |
| 200 cm | Oven plus combimagnetron | Minder dan 95 cm | Loopt bijna altijd vast op de standaard fronthoogtes |
| 220 cm | Oven plus combimagnetron | Ruim 110 cm | De gebruikelijke keuze voor twee apparaten |
| 220 cm | Combimagnetron plus warmhoudlade | Ruim 150 cm | Alleen als je de lade echt gaat gebruiken |
| 80 cm onderkast | Combimagnetron onder het blad | Ongeveer 30 cm voor een lade eronder | Bukken bij het uithalen, maar de wand blijft laag |
Teken de gevel op papier uit, van de vloer tot de bovenkant van de kast, met elk front en elke voeg erin. Loopt het niet precies rond, beslis dan vooraf waar de restcentimeters komen: als iets bredere voeg onder het bovenste front, of door onderin een lade weg te laten. Achteraf improviseren geeft altijd een zichtbare kier op de verkeerde plek.
Een inbouwkast voor oven en magnetron in één
Twee apparaten boven elkaar in dezelfde kast is de indeling die de meeste mensen voor ogen hebben, en die werkt goed zolang je de hoogtes bewust kiest. De oven onderin en de magnetron erboven is de gangbare volgorde. Uit de oven komen zware, hete schalen en die til je liever op werkbladhoogte uit dan boven je schouder.
Zet je het andersom, dan komt de ovenopening in een kast van 220 cm al snel op 150 cm of hoger. Een volle braadslee op die hoogte uittillen is met twee ovenwanten geen prettige beweging, en de stoomwolk die bij het opengaan naar voren komt, gaat dan langs je gezicht.
Tussen de twee apparaten zit één vaste bodem. Die scheidt de nissen en draagt het bovenste apparaat, dus die bodem hoort met verbinders vast en niet los te liggen. Houd bij het optellen de dikte van 18 mm erbij. Wie alleen de twee nishoogtes bij elkaar optelt, komt er bij het inschuiven achter dat het bovenste front net te hoog uitkomt. Het aansluiten van het bovenste apparaat gaat verder zoals beschreven bij een Ikea combimagnetron inbouwen.
Ventilatie: waar de lucht binnenkomt en weer uitgaat
Het hardnekkigste misverstand is dat er achter het apparaat lucht vrij moet blijven. Bij vrijwel elke inbouwmagnetron klopt dat niet. Het apparaat zuigt koele lucht aan onderin of aan de zijkant, leidt die langs de binnenruimte en blaast hem via een spleet boven de deur weer naar voren de keuken in.
Wat wel telt, is dat er lucht bíj kan. Die aanzuiging loopt meestal via de bodem van de kast, via de spleet achter de plint of via een open stuk achterwand onderin. Zet je de kast onderin helemaal dicht en maak je de plint kierloos, dan gaat het apparaat warmer draaien dan bedoeld. Sommige modellen schakelen zichzelf dan tijdens het bakken uit en geven een foutcode; die kun je opzoeken in onze storingzoeker per merk.
Dek de uitblaassleuf boven de deur ook niet af met een lade of een plankje dat er strak tegenaan staat. Een deel van de modellen voert de lucht juist via de boven- of zijkant af en vraagt daar een paar centimeter ruimte, wat per type verschilt en in de handleiding staat. Bij een inbouwkoelkast in dezelfde keuken werkt het precies andersom: daar hoort wel een luchtkanaal achterlangs, van de plint naar boven.
Zaag de achterwand niet in zijn geheel weg. Die dunne plaat lijkt overbodig, maar hij houdt het corpus haaks. Verdwijnt hij, dan gaat de kast scheluw staan, gaan de laden klemmen en staat het front niet meer vlak. Maak een uitsparing van het formaat dat je nodig hebt en laat de rest zitten.
Stroom en het stopcontact in de kast
De plek van het stopcontact bepaal je voordat de kast staat, want erna kom je er niet meer bij. Het stopcontact hoort niet achter het apparaat: daar wordt het warm en na montage kun je de stekker niet meer bereiken. De gebruikelijke oplossing is een stopcontact in het buurkastje of in het vak onder de nis, met een doorvoergat in de zijwand.
Boor dat gat met een gatenzaag van 60 mm. Een geaarde stekker is ongeveer 50 mm breed, dus met 60 mm heb je genoeg speling om hem er zonder wrikken doorheen te steken. Werk de rand van het gat af met een vijl, anders schuurt de kabelmantel op de spaanplaatrand.
Een inbouwmagnetron of combimagnetron mag doorgaans op een gewone geaarde wandcontactdoos. Kijk op het typeplaatje wat het apparaat opneemt en tel dat op bij wat er verder op die groep hangt. Een oven en een combi samen op één groep van 16 A wordt krap zodra ze allebei op vol vermogen staan, en dan valt de automaat op het verkeerde moment. Bij een inductiekookplaat in dezelfde keuken speelt dat nog sterker, want die vraagt vrijwel altijd een eigen aansluiting.
De kast stellen en vastzetten
Een hoge kast met apparatuur erin is topzwaar, zeker met de ovendeur open. Op een openstaande deur staat een volle bakplaat als hefboom, en het corpus staat op vier pootjes op een gladde vloer. Een kast die alleen tegen de muur aan staat, kan daardoor naar voren komen.
Zet de kast daarom vast aan de muur met de beugel uit de doos, en kies pluggen die bij de muursoort horen. In gasbeton of gipsblokken doet een gewone nylonplug weinig, daar hoort een plug voor lichte bouwmaterialen in. Koppel de kast bovendien met kastverbinders aan het meubel ernaast, zodat de hele rij als één geheel staat.
Stel de kast waterpas voordat je het apparaat erin schuift. Een kast die een halve graad achterover helt, laat het front van de magnetron zichtbaar scheef in de gevel staan, en dat zie je juist bij twee apparaten boven elkaar meteen. Zet de lange waterpas zowel in de breedte als in de diepte, en controleer daarna of de zijwanden nog haaks staan door de diagonalen te meten.
Een vrijstaande magnetron in een kast wegwerken
Een gewone vrijstaande magnetron in een kastje zetten, is iets anders dan inbouwen. Zo'n apparaat is ontworpen om vrij op een blad te staan met lucht langs alle zijden. De ventilatiesleuven zitten meestal aan de zijkant en achterop, en juist die kant zet je in een kast dicht.
De veilige manier is een inbouwframe: een raamwerk dat om het apparaat past en de luchtspleten vrijhoudt terwijl het front het vak netjes dichtzet. Fabrikanten leveren zo'n frame per model, en dat is de enige uitvoering waarvan je zeker weet dat de koeling klopt. Zonder frame hoort het apparaat in een open vak te staan, met ruimte rondom en zonder deur ervoor.
Een deur dicht doen terwijl het apparaat draait, is in ieder geval geen goed idee. De warmte blijft dan in de kast hangen, het spaanplaat om de magnetron wordt heet en de elektronica krijgt het zwaarder dan bedoeld. Wil je echt een gesloten front, dan is een inbouwmodel kopen goedkoper dan een magnetron die na twee jaar oververhit raakt. Wat daarbij komt kijken, staat bij de inbouw van een combimagnetron in een Metod-kast.
Zo bouw je de kast op rond je magnetron
Deze volgorde geldt voor een nieuwe hoge kast, en met kleine aanpassingen ook voor een vak dat je in een bestaande keuken vrijmaakt.
-
Pak eerst het inbouwschema erbij
Zoek het schema van jouw type op, niet een algemene tabel. Daarin staan de nishoogte, de nisbreedte, de inbouwdiepte, het gewicht en de kant waar de lucht uit gaat. Alles wat je daarna aan de kast doet, volgt uit die tekening.
-
Teken de gevel uit van de vloer tot de bovenkant
Zet plint, apparaatfronten en Ikea-fronten onder elkaar op papier en tel op. Zo zie je vooraf of je met 200 cm uitkomt of dat het 220 cm moet worden, en waar eventuele restcentimeters terechtkomen.
-
Zet het corpus in elkaar en houd de achterwand heel
Monteer de kast liggend op karton, zodat je de fronten niet beschadigt. Spijker of schroef de achterwand volledig vast: die houdt de kast haaks. Moet er een kabel doorheen, maak dan alleen een uitsparing op die plek.
-
Monteer de vaste bodem op de gekozen gatpositie
Zet de bodem met de excenterverbinders vast, niet op losse dragertjes. Meet daarna de opening leeg op in millimeters en vergelijk met het schema. Zit je ernaast, dan verplaats je de bodem nu nog met twee schroeven.
-
Zet de kast op zijn plek, stel hem waterpas en zet hem vast
Stel de pootjes tot de kast in beide richtingen waterpas staat. Schroef hem daarna vast aan de muur met een plug die bij de muursoort past, en koppel hem met kastverbinders aan het meubel ernaast.
-
Leg de stroom aan naar het buurvak
Boor het doorvoergat van 60 mm in de zijwand, ontbraam de rand en leg de kabel naar het stopcontact toe. Het contactpunt komt in het buurkastje of onder de nis, waar je er later nog bij kunt zonder het apparaat uit te trekken.
-
Schuif het apparaat in en zet het vast
Til met zijn tweeën, leg de kabel eerst netjes langs de zijkant en duw hem niet plat achter het apparaat. Schroef het apparaat door het front vast in de zijwanden en controleer of de deur vrij opent voordat je de fronten eromheen afstelt.
Storingzoeker
Kies het merk, vul de code in en zie wat er aan de hand is, wat je zelf kunt doen en wanneer je moet bellen. Bekijk alle gegevens
| Merk | Code | Wat er aan de hand is | Wat je zelf kunt doen | Bellen of niet |
|---|---|---|---|---|
| Intergas | 1 | De ketel wordt te warm, de aanvoertemperatuur loopt te hoog op | Controleer de waterdruk en ontlucht de radiatoren. Te weinig water of lucht in de installatie is de gewone oorzaak. | Blijft hij terugkomen: monteur |
| Intergas | 2 | Storing in de aanvoer- of retoursensor | Reset de ketel een keer. Herhaalt de code zich, dan is de sensor of de bedrading het probleem. | Monteur |
| Intergas | 3 | De maximaalthermostaat heeft ingegrepen | Controleer druk en doorstroming, ontlucht de installatie. | Blijft het: monteur |
| Intergas | 4 | Geen vlamsignaal, de ketel krijgt het vuur niet aan | Kijk of de gaskraan open staat en of andere gastoestellen het doen. Reset daarna een keer. | Doet gas het wel: monteur |
| Intergas | 5 | Slecht of wegvallend vlamsignaal | Reset een keer. Vaak vervuilde ionisatiepen of ontsteking. | Monteur |
| Intergas | 6 | Fout in de vlamdetectie | Reset een keer. | Monteur |
| Intergas | 7 | Probleem met de rookgasafvoer of de uitlaatgassensor | Kijk of de afvoer buiten vrij is en niet verstopt zit door een vogelnest of blad. | Monteur, dit raakt de veiligheid |
| Intergas | 8 | Het ventilatortoerental klopt niet | Reset een keer. | Monteur |
| Intergas | 10 tot en met 14 | Sensorfout of storing in de installatie, bijvoorbeeld een defecte stromingsschakelaar, draadbreuk of lucht in de installatie | Controleer de waterdruk en ontlucht grondig, van laag naar hoog. | Blijft het: monteur |
| Nefit | A01 | Geen vlam of vlam valt weg | Controleer of de gaskraan open staat en of de druk goed is, reset daarna een keer. | Herhaalt zich: monteur |
| Nefit | C6 | De ventilator draait niet op het juiste toerental | Reset een keer. | Monteur |
| Nefit | D1 | Te weinig waterdruk in de installatie | Bijvullen tot de juiste druk voor jouw bouwhoogte, daarna ontluchten. | Zelf te doen |
| Nefit | EA | Vlam wordt niet waargenomen | Reset een keer. Kijk of andere gastoestellen werken. | Herhaalt zich: monteur |
| Nefit | F0 of F7 | Interne storing in de besturing | Reset een keer, haal eventueel kort de stroom eraf. | Monteur |
| Remeha | Reset knop | Vergrendelde storing | Houd de resetknop ingedrukt tot het display reageert. Noteer eerst de code voordat je reset. | Afhankelijk van de code |
| Remeha | E00 | Aanvoersensor defect of niet aangesloten | Reset een keer. | Monteur |
| Remeha | E01 | Te weinig waterdruk of geen doorstroming | Bijvullen en ontluchten. | Zelf te doen |
| Remeha | E04 | Geen vlam bij het opstarten | Gaskraan controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Vaillant | F.22 | Te weinig water in de ketel, droogkookbeveiliging | Bijvullen tot de juiste druk en ontluchten. | Zelf te doen |
| Vaillant | F.28 | Ontsteking mislukt bij het opstarten | Gastoevoer controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Vaillant | F.75 | Drukverschil niet herkend, vaak de pomp of het expansievat | Controleer of de druk sterk schommelt bij het opstarten. | Monteur, meestal het expansievat |
| AWB | Vlamstoring | Geen ontsteking | Gaskraan open, druk controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Bosch vaatwasser | E15 | Water in de lekbak onderin, de vlotterbeveiliging staat aan | Kantel het apparaat voorzichtig naar achteren zodat het water uit de bak loopt, zet hem terug en start opnieuw. Zoek daarna waar het water vandaan kwam. | Blijft het terugkomen: monteur |
| Bosch vaatwasser | E24 of E25 | Water loopt niet weg, afvoer verstopt | Maak het zeef en de pompfilter schoon, controleer de afvoerslang op een knik en de sifonaansluiting op een dop die er nog in zit. | Zelf te doen |
| Bosch vaatwasser | E22 | Filters verstopt | Zeven eruit en schoonmaken. | Zelf te doen |
| Bosch vaatwasser | E09 | Verwarmingselement defect, water wordt niet warm | Niets zelf te doen. | Monteur |
| Siemens vaatwasser | E15 | Water in de lekbak, vlotterbeveiliging actief | Zelfde aanpak als bij Bosch: voorzichtig kantelen, water eruit, terugzetten en opnieuw starten. | Blijft het: monteur |
| Siemens vaatwasser | E24 | Afvoer geblokkeerd | Zeven en pompfilter schoonmaken, afvoerslang op knik controleren. | Zelf te doen |
| Siemens vaatwasser | Resetten | Programma vastgelopen | Houd de startknop ongeveer drie tot vijf seconden ingedrukt tot het programma terugspringt, of haal de stekker er een minuut uit. | Zelf te doen |
| AEG vaatwasser | i20 of 20 | Afvoerprobleem, water loopt niet weg | Filters en pomp schoonmaken, afvoer controleren. | Zelf te doen |
| AEG vaatwasser | i30 of 30 | Water in de bodembak, lekkage gedetecteerd | Kantelen om het water eruit te laten en de oorzaak zoeken. | Blijft het: monteur |
| AEG vaatwasser | Resetten | Programma vastgelopen | Houd de programmaknop en de startknop samen enkele seconden ingedrukt. | Zelf te doen |
| Miele vaatwasser | F11 | Water loopt niet weg | Filters en afvoerpomp schoonmaken. | Zelf te doen |
| Miele vaatwasser | F70 | Vlotter of niveaubeveiliging | Controleer op lekkage onderin. | Monteur |
| Bosch wasmachine | E18 of F18 | Water loopt niet weg | Pluizenzeef vooronder schoonmaken en de afvoerslang controleren. | Zelf te doen |
| Bosch wasmachine | F21 | Motorstoring, trommel draait niet | Niets zelf te doen. | Monteur |
| Bosch wasmachine | E23 | Water in de lekbak | Machine kantelen om het water eruit te laten, daarna de lekkage zoeken. | Blijft het: monteur |
| AEG wasmachine | E20 | Afvoerprobleem | Pluizenfilter schoonmaken, afvoerslang op knik controleren. | Zelf te doen |
| AEG wasmachine | E40 | Deur niet goed dicht | Deur opnieuw sluiten, controleer of er was tussen zit. | Zelf te doen |
| Quooker | Knippert 1 keer | Reservoir warmt op of komt uit een stroomonderbreking | Wacht ongeveer tien minuten tot hij op temperatuur is. | Zelf te doen |
| Quooker | Knippert 2 keer | Reservoir bereikt de temperatuur niet | Haal de stekker er een minuut uit en zet hem terug. Blijft het knipperen, dan is er meestal een onderdeel defect. | Blijft het: monteur |
| Quooker | Knippert 3 keer | Storing in de temperatuursensor | Een keer stroomloos maken. | Monteur |
| Quooker | Geen kokend water, wel gewoon water | Reservoir uit of niet op temperatuur | Controleer of de stekker in het stopcontact zit en of de groep niet is uitgevallen. | Zelf te doen |
Niets gevonden. Probeer een kortere zoekterm.
Voordat je de kast bestelt
Uit de praktijk
Een kier boven het front van de magnetron
Een strook kastwand die boven of onder het apparaatfront zichtbaar blijft, komt bijna altijd doordat er met de buitenmaat van het apparaat is gerekend in plaats van met de nismaat. Het front valt links en rechts een centimeter of anderhalf over de opening heen, maar boven en onder is die overlap maar een paar millimeter.
Wordt de opening dus een centimeter te hoog, dan is dat meteen een zichtbare kier. Herstellen gaat maar op één manier: de vaste bodem naar de volgende gatpositie verplaatsen. Omdat het raster in vaste stappen loopt, kan het zijn dat de opening dan iets te krap wordt en dat je de indeling eronder een front moet aanpassen.
Een kast die meegeeft als de ovendeur openstaat
Een hoge kast met een oven onderin en een magnetron erboven is topzwaar. Op de openstaande ovendeur ligt bovendien het gewicht van een bakplaat, ver voor de kast uit. Dat is een hefboom die het hele meubel naar voren trekt, en de vier pootjes op een gladde tegelvloer houden dat niet tegen.
De oplossing zit niet in zwaarder materiaal maar in bevestiging. De kast hoort met een beugel aan de muur vast en met kastverbinders aan de buurkast gekoppeld. Staat de kast tegen een gipswand, dan moet de schroef in een staander of in een plug die voor holle wanden bedoeld is, want een gewone nylonplug trekt daar zo uit.
Laden die klemmen nadat er een gat is gezaagd
Laden die scheef lopen of niet meer soepel sluiten in een nieuwe kast wijzen zelden op slechte geleiders. Meestal is de achterwand grotendeels weggezaagd om een leiding of een stopcontact kwijt te kunnen. Die dunne plaat lijkt niets voor te stellen, maar hij is het enige onderdeel dat het corpus haaks houdt.
Verdwijnt hij, dan gaat de kast scheluw staan zodra er gewicht in komt. De geleiders links en rechts staan dan niet meer in hetzelfde vlak en dat voel je bij elke lade. Maak daarom alleen een uitsparing ter grootte van wat er doorheen moet, en meet na het plaatsen de diagonalen van de kast om te zien of hij nog vierkant staat.
Veelgemaakte fouten
Rekenen met de buitenmaat van het apparaat
De maat die telt is de nis, niet het front. Een combimagnetron met een front van ongeveer 455 mm vraagt een opening van 450 mm hoog, en die paar millimeter verschil zijn precies de overlap die de kier moet afdekken. Wie de fronthoogte aanhoudt als openingsmaat, kijkt straks door een spleet de kast in.
Het apparaat op een legplank zetten
Vier kunststof dragertjes in een gaatjesrij houden een stapel borden, geen apparaat van tientallen kilo's dat je ook nog belast bij het inschuiven. De plank buigt door, het front komt scheef te staan en op termijn scheuren de gaatjes uit. Gebruik de vaste bodem met excenterverbinders die bij de kast hoort.
De kast onderin luchtdicht afwerken
Een strak dichtgezette plint en een gesloten bodem zien er netjes uit, maar de koellucht komt er dan niet meer bij. Het apparaat draait warmer dan bedoeld en kan zichzelf halverwege een gerecht uitschakelen. Houd de spleet achter de plint open of laat de achterwand onderin vrij.
Het stopcontact achter het apparaat plannen
Achter de nis is het warm en na montage is die plek onbereikbaar. Moet je het apparaat ooit spanningsloos maken, dan trek je eerst een oven van veertig kilo naar buiten. Zet het contactpunt in het buurvak of onder de nis en boor een doorvoergat van 60 mm.
Eerst de kast kopen en dan pas het apparaat
Deze volgorde kost bijna altijd geld. Blijkt het apparaat een afwijkende nishoogte of een grotere inbouwdiepte te hebben, dan past het niet in de kast die al staat. Het inbouwschema is gratis en beslist alles: kasthoogte, positie van de bodem en de indeling van de fronten.
Een vrijstaande magnetron achter een dichte deur zetten
De ventilatiesleuven van een vrijstaand apparaat zitten aan de zijkant en achterop. In een dicht vak blijft de warmte hangen, wordt het spaanplaat eromheen heet en krijgt de elektronica het zwaar. Gebruik een inbouwframe van de fabrikant of laat het vak open.
De kast niet aan de muur vastzetten
Bij een hoge kast met apparatuur is dit geen extraatje. Het zwaartepunt zit hoog, en een openstaande ovendeur met een bakplaat erop werkt als hefboom naar voren. Een beugel aan de muur en kastverbinders naar het buurmeubel houden de rij op zijn plek.
Veelgestelde vragen
Welke Ikea-kast heb ik nodig voor een magnetron?
Voor een inbouwmagnetron of combimagnetron is dat een hoge Metod-kast van 60 cm breed en 60 cm diep, in een hoogte van 200 of 220 cm. Binnenwerks houd je daarmee ongeveer 564 mm over, net genoeg voor de standaardnis van 560 mm. In die kast maak je met een vaste bodem een opening van 450 mm hoog. Wil je het apparaat onder het werkblad, dan kan een onderkast van 60 cm breed ook.
Welke inbouwkast voor oven en magnetron heb ik nodig bij Ikea?
Voor twee apparaten boven elkaar kom je in de praktijk uit op een hoge kast van 220 cm. De nissen zijn samen 590 plus 450 mm, plus 18 mm voor de tussenbodem ertussen. In een kast van 200 cm blijft er dan minder dan 95 cm over voor de fronten onder en boven, en dat loopt vast op de standaard fronthoogtes. Zet de oven onderin en de magnetron erboven, zodat je zware schalen op werkbladhoogte uithaalt. Meer over de aansluiting lees je bij het inbouwen van een oven in een hoge kast.
Past een combimagnetron in een kast van 40 cm breed?
Nee. Een kast van 40 cm breed houdt binnenwerks ongeveer 364 mm over en een inbouwapparaat vraagt een opening van 560 mm. Ook een kast van 80 cm breed is geen oplossing zonder meer: die is met ruim 760 mm juist te ruim, en dan moet je met vulpanelen aan weerszijden werken om het apparaat te kunnen vastschroeven. De maat die past is 60 cm.
Past een combimagnetron van een ander merk in een Ikea-kast?
Ja, want zowel Metod als de apparatuur van de grote merken volgt dezelfde Europese inbouwmaten. Een nis van 560 bij 450 mm met een inbouwdiepte van 550 mm past in een hoge kast van 60 cm breed en 60 cm diep. Controleer wel per model de inbouwdiepte en de vraag of het apparaat aan de bovenkant of zijkant lucht kwijt moet, want dat verschilt echt tussen merken.
Op welke hoogte zet ik de opening voor de magnetron?
Een prettige hoogte voor de onderkant van de nis ligt tussen 120 en 140 cm. Je kijkt dan recht in het apparaat en tilt schalen zonder bukken naar buiten. Boven schouderhoogte wordt het onhandig, want dan komt de stoom bij het opengaan van de deur langs je gezicht en til je hete vloeistof boven je eigen zwaartepunt uit. Onder de 60 cm zit je juist te bukken met een hete schaal in je handen.
Kan ik een magnetron in een Metod bovenkast hangen?
Alleen als de kast net zo diep is als een hoge kast. Een gewone wandkast van 37 cm diep is te ondiep voor een inbouwdiepte van 550 mm, en de bevestiging van zo'n kast is niet gemaakt voor twintig kilo apparaat plus de kracht van het openen van de deur. Hang je toch hoog, dan komt het bedieningspaneel op ooghoogte of hoger en dat werkt voor de meeste mensen niet prettig.
Moet de tussenbodem onder de magnetron vastgeschroefd zijn?
Ja. De bodem draagt het volledige gewicht van het apparaat en vangt ook de duw op die je geeft bij het inschuiven. Zet hem vast met de excenterverbinders die bij de kast horen, in de gaten die daarvoor bedoeld zijn. Losse plankdragers buigen door, waardoor het front scheef in de gevel komt te staan en de gaatjes op termijn uitscheuren.
Hoeveel ruimte moet er achter de kast vrij blijven?
Achter het apparaat hoeft doorgaans niets vrij te blijven, want de warme lucht gaat er aan de voorkant uit via de spleet boven de deur. Wat wel open moet, is de aanzuiging onderin: via de bodem, via de spleet achter de plint of via een open stuk achterwand. Een klein aantal modellen voert de lucht via de boven- of zijkant af en vraagt daar wel ruimte, en dat staat in de handleiding van het type.
Kan ik een vrijstaande magnetron in een Ikea-kast zetten?
Dat kan, maar niet in een dicht vak met een deur ervoor. De ventilatiesleuven zitten bij een vrijstaand apparaat aan de zijkant en achterop, en die moeten vrij blijven. Gebruik een inbouwframe van de fabrikant dat om het apparaat past en de sleuven openhoudt, of zet het apparaat in een open vak met ruimte rondom. Zoek je een gesloten front, dan is een inbouwmodel de goedkopere weg.
Waar komt het stopcontact van een magnetronkast?
In het buurkastje of in het vak direct onder de nis, nooit achter het apparaat. Boor een doorvoergat van 60 mm in de zijwand, want een geaarde stekker is ongeveer 50 mm breed. Werk de rand van het gat af, anders schuurt de kabelmantel op de spaanplaatrand. Zo blijft de stekker bereikbaar zonder dat je het apparaat eruit hoeft te trekken.
Past een nieuwe magnetronkast in een oude Faktum-keuken?
Het corpus van Faktum is ook 60 cm diep, dus qua maatvoering sluit dat aan. De fronten en de scharnieren zijn echter niet uitwisselbaar met Metod, dus een nieuwe kast in een oude keuken valt op. Vaak is het slimmer om de bestaande kast te houden en daar een opening in te maken, als de gaatjesrijen dat toelaten en er een vaste bodem in kan.
Mogen de oven en de magnetron op dezelfde groep?
Technisch mag het als de groep het aankan, maar het wordt krap zodra beide apparaten op vol vermogen draaien. Kijk op het typeplaatje wat elk apparaat opneemt en tel daar bij op wat er verder op die groep hangt. Valt de automaat er tijdens het bakken uit, dan is een aparte groep de oplossing. Andere apparaten in de keuken vind je terug in ons overzicht met reparatie en inbouw van huishoudelijke apparaten.
Wat doe ik als het apparaat net niet in de opening past?
Meet eerst opnieuw, leeg en in millimeters, en vergelijk met het inbouwschema. Zit het op de breedte, dan is er meestal iets van de zijwand of een schroefkop in de weg. Zit het op de hoogte, dan verplaats je de vaste bodem naar de volgende gatpositie. Ga niet met een schaafmachine langs de nis van het apparaat zelf, want daar zit de bevestiging en de afdichting van het front.
Wanneer je beter een vakman belt
De kast opbouwen, stellen en het apparaat inschuiven is werk dat je zelf kunt doen, mits je met zijn tweeën tilt. Er zijn drie punten waar het verstandiger is om iemand te bellen.
Het eerste is de elektra. Een extra groep in de meterkast aanleggen of een bestaande groep verzwaren is werk achter de hoofdzekering en hoort bij een erkend installateur. Een stopcontact bijplaatsen op een bestaande groep kun je vaak zelf, het uitbreiden van de groepenkast niet.
Het tweede is de muur waar de kast aan vast moet. Bij gipswanden, gasbeton of een oude wand met los pleisterwerk is de vraag of een plug het gewicht en de hefboomkracht houdt. Weet je niet wat er achter zit, laat het dan vaststellen voordat er een kast met veertig kilo apparaat aan hangt.
Het derde is een verbouwing waarbij leidingen of de constructie geraakt worden, bijvoorbeeld als er een sleuf in een dragende wand moet voor de kabel. Dat is geen keukenwerk meer.