Een epoxy vloer met marmerlook zelf gieten
Een epoxy vloer met marmerlook is een naadloze gietvloer van twee tot drie millimeter, waarin je met metallic pigment aders trekt die op marmer lijken. Het chemische deel is goed te leren, maar het slaagt of faalt op de ondergrond: droog, vetvrij, geschuurd en gerepareerd beton. De marmertekening zelf is handwerk waar je maar twintig minuten voor hebt, dus oefen eerst op een paar proefplaten voordat je een hele ruimte uitgiet.
Dit heb je nodig
Gereedschap
- Betonschuurmachine met diamantsegmenten en stofafzuiging, meestal gehuurd
- Haakse slijper met diamantkom voor randen en hoeken
- Industriestofzuiger van klasse M
- Boormachine met traploos toerental en een dubbele menger
- Twee schone mengemmers per aanmaak
- Rakel of vlakspaan met instelbare laagdikte
- Prikroller met kunststof stekels en spijkerschoenen
- Brede kwast, veer of kam om de aders te trekken
- Plantenspuit voor spiritus of isopropanol
- Heteluchtpistool of gasbrander om te ontluchten
- Vochtmeter voor beton of een CM-meting
- Weegschaal tot 20 kilo
- Verfroller met korte vacht voor de topcoat
Materiaal
- Tweecomponenten epoxyprimer
- Gietepoxy in de basiskleur, doorgaans wit of lichtgrijs
- Metallic pigment of pigmentpasta in twee tot drie kleuren
- Epoxy reparatiemortel of epoxy met kwartszand voor scheuren en putjes
- Kwartszand 0,3 tot 0,8 millimeter om de primer af te strooien
- Tweecomponenten pu-topcoat, uv-stabiel
- Spiritus of isopropanol voor de celtekening
- Zuurvrije afplaktape en folie
- Nitrilhandschoenen, bril en een masker met A2P3-filter
Wat een epoxy vloer met marmerlook precies is
Een epoxy marmer vloer is geen steen en geen verf, maar een gietvloer van twee componenten die je in een laag van twee tot drie millimeter uitgiet. In die natte laag breng je een tweede kleur aan en trek je die uit tot aders, zodat het oppervlak op geslepen marmer gaat lijken. Omdat de laag naadloos doorloopt tot in de hoeken, zie je geen voeg en geen overgang.
Epoxy ken je misschien vooral als reparatiehars voor hout. De tweecomponentenlogica is dezelfde als bij de epoxy houtrotvuller die je in een kozijn gebruikt, en de rest van dat vakgebied vind je bij houtrot en buitenwerk. Op een vloer werk je alleen met veel dunnere, vloeibare hars en met veel grotere hoeveelheden tegelijk.
De marmerlook zit in het pigment, niet in de hars. Metallic pigment bestaat uit vlokjes die in de natte laag gaan drijven en zich langs stromingen ordenen. Precies daarom krijg je nooit twee keer hetzelfde patroon, en precies daarom is het handwerk het lastigste deel.
Wil je een strak, herhaalbaar marmerbeeld zonder gietwerk, dan is keramiek met marmerprint een makkelijker route. Hoe je die legt lees je bij vloertegels leggen.
| Vloer | Opbouw | Naden | Zwakke plek | Reparatie bij schade |
|---|---|---|---|---|
| Epoxy gietvloer met marmerlook | 2 tot 3 mm hars op beton | Geen, doorlopend tot tegen de wand | Vergeling en krassen zonder goede topcoat | Plaatselijk opschuren en overgieten, kleurverschil zichtbaar |
| Marmeren tegels | 10 tot 20 mm natuursteen op lijm | Voegen van 2 tot 3 mm | Zacht steen, vlekgevoelig, zuur tast aan | Tegel vervangen of vlak opnieuw polijsten |
| Keramiek met marmerprint | 9 tot 12 mm tegel op lijm | Voegen van 2 tot 3 mm | Print herhaalt zich over de tegels | Losse tegel eruit hakken en vervangen |
| Terrazzo | Gegoten of als tegel, met marmerkorrel | Zichtbaar bij tegels, dilataties bij gietwerk | Doffe plekken door slijtage | Opnieuw slijpen en polijsten |
| Epoxy coating met kwastwerk | 0,3 tot 0,5 mm gerold | Geen | Volgt elke oneffenheid van het beton | Overrollen na opschuren |
De ondergrond bepaalt of het lukt
Verreweg de meeste mislukte gietvloeren gaan niet mis in de emmer maar in de vloer eronder. Epoxy hecht alleen aan beton dat droog, schoon, stofvrij en voldoende sterk is. Zit er nog vocht in, dan drukt de damp de laag later los in blazen ter grootte van een hand.
Nieuw beton heeft minstens vier weken nodig voordat je er iets dampdichts op legt, en veel fabrikanten houden vier procent restvocht aan als bovengrens. Meet dat met een CM-meting of laat het meten, want een goedkope pinmeter geeft op beton een indicatie en geen harde waarde. Ligt er geen dampscherm onder de vloer, dan hoort er eerst een vochtwerende primer op.
Bij een zwevende dekvloer of een nehobo-vloer met kanaalplaten speelt daarnaast de vraag of de constructie werkt. Elke dilatatievoeg in het beton moet je in de epoxy overnemen, anders scheurt de gietlaag precies daar mee. Een koude, ongeïsoleerde vloer geeft ook condens tijdens het gieten; bij twijfel kijk je eerst naar het isoleren van de vloer voordat je gaat gieten.
Test de hechting met een simpele proef. Plak een stuk folie van veertig bij veertig centimeter luchtdicht op het beton en laat het een etmaal liggen. Zit er daarna condens onder of is het beton donker geworden, dan is de vloer nog niet klaar.
| Wat je controleert | Wanneer het goed is | Wat je doet als het niet goed is |
|---|---|---|
| Ouderdom van het beton | Minimaal 28 dagen na storten | Wachten, of een dampdoorlatende afwerking kiezen |
| Restvocht | Doorgaans maximaal 4 procent, controleer het technisch blad | Verder drogen of een vochtwerende primer toepassen |
| Olie en vet | Water trekt egaal in, geen donkere randen | Doordrenkt beton wegslijpen tot schoon materiaal |
| Cementhuid | Ruw en open na schuren, korrel zichtbaar | Diamantschuren of stralen |
| Scheuren | Geen scheuren breder dan haarscheur | Uitfrezen, vullen met epoxymortel, dwarssleuven zetten |
| Dilatatievoegen | Bekend en ingetekend | Voeg doorzetten in de gietlaag met een profiel |
| Vloertemperatuur | 15 tot 25 graden en minstens 3 graden boven het dauwpunt | Verwarmen en ontvochtigen, niet gieten bij kou |
Ga niet droog slijpen zonder afzuiging. Bij het schuren van beton komt kwartsstof vrij, en dat is schadelijk bij inademen. Werk met een machine op een stofzuiger van klasse M en een masker met P3-filter. Is de vloer ouder en zit er een oude vloerbedekking of lijmlaag op, houd dan rekening met asbesthoudende lijm; daarover lees je meer bij onderhoud en aanpak van bestaande vloeren.
Voorbereiden: schuren, ontvetten en gaten dichten
Begin met diamantschuren over het hele oppervlak. Je haalt de gladde cementhuid eraf, waardoor de primer echt in het beton kan trekken in plaats van erop te liggen. Een segment met korrel 30 tot 60 werkt hiervoor goed; langs de wanden en in de hoeken pak je het na met een haakse slijper met diamantkom.
Olie en koelvloeistof zijn het grootste hechtingsprobleem in een garage. Afwassen met een ontvetter haalt de bovenlaag weg, maar wat in het beton is getrokken blijft zitten en drukt de epoxy later los. Slijp die plekken weg tot je schoon, licht beton ziet, ook als je daarvoor een paar millimeter dieper moet.
Kleine putjes en krassen, bijvoorbeeld van een standaard die over de vloer is gesleept, vul je met epoxy vermengd met kwartszand. Scheuren freeg je eerst open tot een V-vorm en zet je daarna dwars over met een paar zaagsneden, zodat de vulling verankerd zit. Laat die reparaties volledig uitharden voordat je verder gaat.
Zuig de vloer daarna twee keer volledig af en neem hem na met een doek met spiritus. Epoxy die je over stof giet, hecht aan het stof en niet aan het beton. Diezelfde regel ken je van houtreparaties: ook bij het aanpakken van houtrot aan de binnenkant van een kozijn bepaalt het schoonmaken vooraf of de hars werkelijk grip krijgt.
Plak de wanden af met folie tot ongeveer een meter hoogte voordat je gaat schuren en gieten. Slijpsel met water spat verder dan je denkt, en spatten epoxy op stucwerk krijg je er niet meer af zonder schuren.
Mengen, potlife en de warmte in de emmer
Epoxy is een reactieproduct, geen verf die droogt. Hars en verharder gaan in de verhouding die de fabrikant opgeeft, meestal op gewicht en niet op volume. Een weegschaal tot twintig kilo is hier geen luxe, want een afwijking van vijf procent geeft een laag die blijft plakken of die nooit zijn eindhardheid haalt.
Meng minimaal drie minuten met een dubbele menger op een laag toerental, ongeveer driehonderd tot vierhonderd toeren. Schraap tijdens het mengen de wand en de bodem van de emmer mee, want daar blijft ongemengde hars staan. Giet het mengsel daarna over in een tweede schone emmer en meng nog een halve minuut. Die tweede emmer voorkomt dat er strepen ongemengd materiaal in je vloer terechtkomen.
De verwerkingstijd is korter dan mensen verwachten. Bij twintig graden heb je meestal twintig tot dertig minuten, en die tijd loopt terug naarmate de emmer warmer wordt. Epoxy die in de emmer blijft staan, verwarmt zichzelf en kan binnen enkele minuten kokendheet en onbruikbaar worden. Giet daarom meteen uit over de vloer, waar de laag zijn warmte kwijt kan.
Werk tussen vijftien en vijfentwintig graden en houd de vloertemperatuur minstens drie graden boven het dauwpunt. Gaat dat mis, dan krijg je een vettige, plakkerige waas op de laag die je eraf moet wassen voordat je verder kunt. Wat andere materialen aan wachttijd nodig hebben, staat overzichtelijk in onze tabel met droogtijden per materiaal.
De damp van epoxy en van de verharder is agressief voor je luchtwegen en je huid. Werk met nitrilhandschoenen, een bril en een masker met A2P3-filter, en zorg voor doorstroming zonder tocht over de natte laag. Aminen in de verharder geven bij herhaald huidcontact een blijvende overgevoeligheid, dus was gemorste hars meteen weg met water en zeep en niet met een oplosmiddel.
De marmertekening maken
Het patroon ontstaat in de twintig minuten dat de laag vloeibaar is. Giet eerst de basiskleur uit in banen van ongeveer een meter breed en verdeel die met een rakel op de ingestelde laagdikte. Loop op spijkerschoenen, zodat je overal bij kunt zonder sporen achter te laten.
Trek daarna de tweede kleur in de natte laag: in slingerende lijnen uit een beker, uit een knijpfles of met een brede kwast. Sleep die lijnen open met een veer, een kwast of een kam, en werk niet in één richting maar met onregelmatige halen. Marmer heeft aders die splitsen, verspringen en verschillend dik zijn, dus regelmaat verraadt het namaakeffect meteen.
Voor de fijne vertakkingen nevel je spiritus of isopropanol over de natte laag met een plantenspuit. De alcohol duwt het pigment opzij en er ontstaan cellen en haarfijne lijnen. Ga daarna met een heteluchtpistool op lage stand over de vloer: dat laat luchtbelletjes knappen en trekt de aders verder open.
Rol daarna met de prikroller kruislings over het hele vlak om de laag te ontluchten. Doe dat binnen tien minuten na het uitgieten en niet later, want daarna trekt de laag zich niet meer vanzelf dicht.
Oefen op drie of vier platen multiplex van vijftig bij vijftig centimeter voordat je de vloer aandurft. Je leert er hoeveel pigment je nodig hebt, hoe snel de alcohol werkt en hoe het patroon eruitziet als het uitgehard is. Het beeld op een natte plaat is namelijk voller en donkerder dan het eindresultaat.
Laagopbouw, verbruik en wachttijden
Een marmerlookvloer bestaat uit drie of vier lagen die elk hun eigen wachttijd hebben. Ga je te snel, dan zakt de nieuwe laag in de vorige weg. Wacht je te lang, dan is het chemische aanhechtvenster voorbij en moet je opschuren om nog hechting te krijgen.
Voor het verbruik reken je met de dichtheid van het materiaal. Gietepoxy weegt ongeveer anderhalve kilo per vierkante meter per millimeter laagdikte, dus een laag van twee millimeter kost je rond de drie kilo per vierkante meter. Bestel altijd tien procent extra, want in de emmer, op de rakel en langs de randen blijft materiaal achter. Voor de gerolde topcoat kun je het verbruik uitrekenen met onze rekenhulp voor verfhoeveelheden.
De wachttijden in de tabel gelden bij twintig graden en zestig procent luchtvochtigheid. Bij vijftien graden mag je ervan uitgaan dat alles ruwweg twee keer zo lang duurt, bij vijfentwintig graden gaat het juist een stuk sneller en heb je minder verwerkingstijd. Reken dus niet op de doos maar op de temperatuur die je werkelijk meet op de vloer.
| Laag | Product | Laagdikte | Verbruik per m2 | Daarna wachten |
|---|---|---|---|---|
| Primer | Epoxyprimer, zuigend beton twee keer | 0,1 tot 0,2 mm | 0,2 tot 0,4 kg | 12 tot 24 uur |
| Afstrooilaag | Kwartszand 0,3 tot 0,8 mm in de natte primer | Volle bezetting | 1 tot 2 kg | 12 uur, daarna losse korrel afzuigen |
| Gietlaag | Gietepoxy in de basiskleur | 2 tot 3 mm | 3 tot 4,5 kg | 24 tot 36 uur |
| Marmering | Metallic pigment en alcohol | In de natte gietlaag | 20 tot 50 gram pigment | Direct meedoen met de gietlaag |
| Topcoat | Tweecomponenten pu, uv-stabiel | 0,1 mm per laag | 0,12 kg per laag | 8 tot 12 uur tussen de lagen |
| Uitharding | Hele opbouw | Lopen na 24 uur, belasten na 3 dagen, auto na 7 dagen |
Afwerken: topcoat, glansgraad en antislip
Kale epoxy is niet uv-bestendig. Onder daglicht verkleurt de hars naar geelbruin, en dat zie je het eerst in een witte marmerlook. Een tweecomponenten pu-topcoat houdt dat tegen en is bovendien krasvaster dan de gietlaag eronder. In een ruimte met veel daglicht is die topcoat geen extraatje maar de reden dat je vloer over vijf jaar nog wit is.
De glansgraad kies je bij de topcoat en niet bij de gietlaag. Hoogglans geeft het duurste marmerbeeld maar laat elk stofje, elke kras en elke voetstap zien. Zijdemat verbergt veel meer en is in een woonruimte bijna altijd de rustiger keuze. Wie hoogglans wil, kan de uitgeharde laag ook nat polijsten met diamantpads tot korrel 3000, waarbij je met een lage snelheid en een zachte aanloop werkt.
In een garage of een natte ruimte hoort er antislip in de topcoat. Strooi fijn kwartszand of een polymeerkorrel in de eerste topcoatlaag en rol daar de tweede overheen. Je verliest wat glans, maar een natte hoogglansvloer met olie erop is werkelijk spekglad.
Wil je de vloer in een garage vloeistofdicht hebben, dan trek je de gietlaag met een holle plint vijf tot tien centimeter tegen de wand op en zet je bij de deur een drempel. Alleen dan blijft gemorste olie of koelvloeistof binnen de vloer staan in plaats van onder het metselwerk door te lopen.
Polijsten en schuren: welke machine en welk toerental
Zowel bij het napolijsten van epoxy als bij het opknappen van echt marmer geldt dat toerental en koeling belangrijker zijn dan spierkracht. Goedkope excentrische schuurmachines draaien vaak vijftienduizend tot vijfentwintigduizend toeren. Dat is voor dit werk te snel: de pad en het oppervlak worden heet, en je krijgt aanzetplekken die je er niet meer uit poetst.
Wat in de praktijk goed werkt is een machine van 150 millimeter met regelbaar toerental tussen ruwweg vierduizend en tienduizend toeren, gebruikt op de laagste stand en met een zachte aanloop. Die softstart voorkomt dat de pad een put draait op het moment dat je hem neerzet. Voor grotere vlakken is een echte polijstmachine met watertoevoer prettiger dan een schuurmachine.
Een elektrische excenterschuurmachine met ingebouwde stofafzuiging is niet gemaakt voor nat werken. Met een dichte polijstpad wordt er weinig opgezogen, maar het spat wel, zeker over voegen waar water blijft staan, en slijpsel met water op de machine geeft binnen een kwartier een smeerboel. Een persluchtmachine is hier de nettere oplossing, mits je compressor genoeg lucht levert: schuurmachines vragen vaak meer liters per minuut dan een kleine hobbycompressor kan bijhouden, dus vergelijk eerst de opgave op de machine met de vrije luchtafgifte van je compressor.
| Stap | Korrel | Waarvoor | Nat of droog |
|---|---|---|---|
| Vlakken | 50 tot 100 | Hoogteverschillen en diepe krassen wegnemen | Nat |
| Voorschuren | 200 tot 400 | Schuurkrassen van de vorige stap uitwissen | Nat |
| Zoeten | 400 tot 800 | Zijdematte, stroeve afwerking | Nat |
| Voorpolijsten | 1500 | Diepte in de kleur brengen | Nat |
| Polijsten | 3000 | Hoogglans, spiegelend beeld | Nat |
| Extra glans | 5000 | Alleen als 3000 nog niet genoeg glans geeft | Nat |
Elektrisch gereedschap en water zijn een riskante combinatie. Werk met een aardlekbeveiliging, houd de kabel uit de plas en gebruik geen machine met beschadigde isolatie. Huur je een machine, controleer dan of hij voor nat werken is bedoeld, want dat is lang niet bij alle verhuurmachines zo.
Echt marmer of marmerlook: de afweging
Marmer is zacht natuursteen, en hoe witter de soort, hoe zachter hij doorgaans is. Een witte marmervloer in een hal loopt dof op de looproutes, zeker als er met schoenen overheen wordt gelopen. Donker gemarmerde soorten zijn meestal harder en kunnen beter tegen een schuursponsje, al kost polijsten er ook meer moeite.
Voor het opknappen van echt marmer bestaan drie routes. Bij zoeten schuur je met een paar grovere korrels tot een zijdematte, stroeve vloer. Bij polijsten ga je door tot korrel 3000 en hoger, tot je jezelf in de vloer ziet. Bij kristalliseren haal je met een vloeistof een minimale laag weg en polijst je die op met een pad; dat pakt lichte krasjes maar geen diepe beschadiging.
Een epoxy marmerlook is in dat licht een andere keuze dan een goedkopere. Je krijgt een naadloze, vlekongevoelige vloer die tegen zuur kan, maar wel eentje die krast en die je niet plaatselijk onzichtbaar kunt herstellen. Marmer kun je over twintig jaar opnieuw laten slijpen, epoxy niet.
Op hout ligt het anders. Een gietvloer van deze dikte hoort op beton of op een gebonden dekvloer, want een houten vloer werkt met het seizoen mee en een starre harslaag scheurt daarin. Wil je toch iets op hout, kies dan een flexibele coating in dunne lagen, of leg er eerst een stabiele plaatondergrond op.
Onderhoud van een marmerlook vloer
Een uitgeharde epoxyvloer heeft weinig nodig: stofzuigen en dweilen met lauw water is genoeg. Gebruik geen groene zeep of ander zeeprijk middel in te hoge dosering, want dan blijft er een vettig laagje achter. De vloer glimt daar tijdelijk mooier van, maar hij wordt daarna juist sneller vuil en gaat strepen. Datzelfde geldt op natuursteen.
Werkt het toch met een sopje, doseer dan aan de zuinige kant en neem de vloer meteen na met schoon water. Direct nadrogen met een oude handdoek scheelt zichtbaar in strepen en kalkrandjes. Een stoomreiniger zonder schoonmaakmiddel is een prima alternatief; op marmer zien we vloeren die daarmee jaren mooi blijven, mits er binnen geen schoenen aan gaan.
Blijf van schuursponsjes en staalwol af, ook van de schuurkant van een keukensponsje. Op marmer geeft dat een waas van kleine krasjes en op een gepolijste topcoat is het effect hetzelfde. Voor hardnekkig vuil neem je een zachte spons en meer tijd in plaats van meer kracht.
Impregneren hoort bij natuursteen en niet bij epoxy. Een epoxyvloer is al dicht, dus daar heeft een impregneermiddel geen functie. Wat wél helpt is viltjes onder meubelpoten en een goede mat bij de deur, want negentig procent van de krassen komt binnen onder schoenzolen. Meer over dat soort onderhoud staat bij het onderhouden van vloeren.
De aansluiting op plint, wand en drempel
Waar de vloer tegen een wand of een plint komt, hoort een kitnaad die de beweging opvangt. Bij een gietvloer trek je de hars het liefst als holle plint tegen de wand op, en zet je de bovenrand af met een strakke kitnaad. Bij natuursteen of marmeren plinten gebruik je een natuursteenkit zonder oplosmiddelen die de steen kan verkleuren; er zijn kitten in tientallen steenkleuren te krijgen.
Er is één maat waar mensen de mist in gaan: te dun kitten. Een heel smal naadje ziet er strak uit, maar er zit geen rek in en hij scheurt bij de eerste beweging los. Vul de kier daarom echt en druk de kit met een hulpje aan in plaats van hem alleen aan de oppervlakte glad te strijken.
Afplakken kan, maar dan met zuurvrije tape voor gevoelige ondergronden en met de tape er meteen na het afstrijken af. Blijft de tape een dag liggen, dan houd je lijmresten op de steen. Bij onregelmatige natuurstenen plinten met smalle, wisselende naden levert werken zonder tape vaak een net zo strak beeld op, omdat je de vinger de vorm laat volgen.
Strijk af met een kunststof hulpje en een licht zeepsopje uit een plantenspuit, en werk in halen van een meter. Alleen met een droge vinger afstrijken smeert de kit uit over de vloer en over de plint, en die veeg zie je later in strijklicht terug.
Van kale betonvloer naar marmerlook in twee werkdagen
Deze volgorde geldt voor een normale ruimte van tien tot dertig vierkante meter met een betonnen ondergrond.
-
Meet de vloer door voordat je iets bestelt
Controleer ouderdom, restvocht, olievlekken, scheuren en dilatatievoegen, en plak een vierkant folie op als vochtproef. Meet ook de vloertemperatuur en de luchtvochtigheid in de ruimte. Pas als die cijfers kloppen weet je welke primer je nodig hebt en of je überhaupt kunt gieten. Sla je deze stap over, dan koop je materiaal voor een vloer die je later weer weg mag slijpen.
-
Slijp de vloer open en repareer wat kapot is
Schuur de hele vloer met diamantsegmenten tot de cementhuid weg is en de korrel zichtbaar wordt. Slijp olie- en koelvloeistofvlekken weg tot schoon beton, ook als je er millimeters voor de diepte in moet. Frees scheuren open in een V-vorm, zet dwarssleuven en vul alles met epoxy met kwartszand. Laat die reparaties volledig uitharden voordat je verdergaat.
-
Zuig af, plak af en breng de primer aan
Zuig de vloer twee keer volledig af en neem hem na met spiritus. Plak wanden en kozijnen af met folie tot een meter hoogte. Rol de primer op en strooi hem bij zuigend beton vol af met kwartszand van 0,3 tot 0,8 millimeter, zodat de gietlaag straks houvast heeft. Zuig de losse korrel er de volgende dag weer af.
-
Maak een proefplaat en bepaal je patroon
Giet een plaat multiplex vol met dezelfde opbouw en oefen daarop het trekken van de aders, het nevelen met alcohol en het werken met het heteluchtpistool. Je ziet meteen hoeveel pigment genoeg is en hoe het patroon er uitgehard uitziet. Dat scheelt je de ontdekking halverwege de echte vloer dat je te veel pigment gebruikt en alles grijs wordt.
-
Meng per aanmaak en giet direct uit
Weeg hars en verharder af, meng drie minuten op laag toerental, giet over in een tweede emmer en meng nog een halve minuut. Giet de emmer meteen leeg op de vloer in een baan van ongeveer een meter breed. Laat nooit een aangemaakte emmer staan, want de reactiewarmte loopt op en de inhoud wordt onbruikbaar heet.
-
Trek de marmering en ontlucht de laag
Verdeel de basiskleur met de rakel op de juiste laagdikte en breng meteen daarna de tweede kleur aan in slingerende lijnen. Sleep die open met kwast, veer of kam, nevel spiritus voor de fijne cellen en ga met het heteluchtpistool op lage stand over het vlak. Rol als laatste handeling binnen tien minuten kruislings met de prikroller. Loop hierbij op spijkerschoenen zodat je overal bij kunt.
-
Rol de topcoat en houd de ruimte dicht
Wacht tot de gietlaag beloopbaar en klevend droog is, doorgaans na 24 tot 36 uur, en rol dan de uv-stabiele pu-topcoat in twee dunne lagen. Wil je antislip, strooi dan in de eerste laag. Houd de ruimte in de tussentijd stofvrij en gesloten, want elke pluis die op een natte laag valt, zit er voorgoed in.
-
Laat de vloer uitharden voordat je hem belast
Bij twintig graden loop je er na een dag op, zet je er na drie dagen meubels op en rijd je er pas na een week een auto op. Warme banden trekken een epoxylaag die nog niet doorgehard is zo van de vloer af. Bij vijftien graden verdubbelen die termijnen, dus stook de ruimte liever door dan dat je te vroeg begint.
Droogtijden
Per materiaal de droogtijd, de overschilderbaar-tijd en de volledige uithardingstijd, met de invloed van temperatuur en luchtvochtigheid. Bekijk alle gegevens
| Soort werk | Materiaal | Stofdroog | Overschilderbaar of belastbaar | Volledig uitgehard | Waar het misgaat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | Acrylaatkit | 20 tot 40 minuten | na 6 tot 12 uur overschilderbaar | 24 tot 48 uur | Te vroeg overschilderen geeft scheurtjes in de verf omdat de kit nog krimpt. |
| Kit | Siliconenkit (sanitair) | 10 tot 20 minuten | niet overschilderbaar | 24 uur per 2 mm dikte | Een dikke kitrand hardt van buiten naar binnen uit. Een rand van 8 mm heeft dus rustig drie tot vier dagen nodig. |
| Kit | Hybride kit (MS-polymeer) | 15 tot 30 minuten | na 24 uur overschilderbaar | 24 tot 72 uur | Hardt uit met luchtvochtigheid. In een droge, koude ruimte duurt het merkbaar langer. |
| Kit | Polyurethaankit | 30 tot 60 minuten | na 24 uur | 3 tot 5 dagen | Blijft lang plakkerig aanvoelen terwijl hij vanbinnen al hard is. |
| Kit | Montagekit | 30 minuten voorgrip | na 24 uur belastbaar | 3 tot 7 dagen op volle sterkte | Zwaar materiaal te snel loslaten zorgt dat het langzaam wegzakt. |
| Stucwerk | Stucpasta of finishpasta | 2 tot 4 uur | na 12 tot 24 uur schuren | 24 tot 48 uur | Op een niet-voorgestreken ondergrond droogt de pasta te snel en scheurt hij. |
| Stucwerk | Gips (raaplaag) | 12 uur per laag | na 24 uur verder werken | 1 week per centimeter dikte | Verven op nog vochtig gips geeft doffe plekken en later bladderende verf. |
| Stucwerk | Cementgebonden pleister | 24 uur | na 3 dagen | 2 tot 4 weken | Een dikke laag in een koude ruimte kan weken nat blijven. |
| Stucwerk | Vulmiddel voor gaatjes | 20 tot 60 minuten | na 1 tot 2 uur schuren | 4 tot 8 uur | Diepe gaten in een keer vullen zakt in. Vul in twee lagen. |
| Verf | Muurverf op waterbasis (latex) | 30 tot 60 minuten | na 4 tot 6 uur tweede laag | 2 tot 4 weken | De verf voelt na een dag hard aan maar is pas na weken echt schrobvast. |
| Verf | Grondverf op waterbasis | 1 uur | na 4 tot 6 uur schuren en aflakken | 24 uur | Onvoldoende schuren tussen de lagen geeft slechte hechting van de lak. |
| Verf | Grondverf op terpentinebasis | 4 tot 6 uur | na 16 tot 24 uur | 3 tot 5 dagen | Bij minder dan 10 graden droogt hij nauwelijks door. |
| Verf | Lak op waterbasis | 1 tot 2 uur | na 6 uur tweede laag | 5 tot 7 dagen | Deuren te vroeg sluiten laat de lak aan de sponning vastplakken. |
| Verf | Lak op terpentinebasis | 4 tot 8 uur | na 24 uur | 1 tot 2 weken | Blijft in een vochtige ruimte dagen kleverig. |
| Verf | Voorstrijkmiddel | 1 tot 2 uur | na 2 tot 4 uur verder | 12 uur | Doorwerken op een nog glimmend voorstrijk sluit vocht in. |
| Vloer | Egaliseermiddel | 3 tot 6 uur beloopbaar | na 24 uur vloer leggen | 1 dag per millimeter | Een laag van 10 mm is pas na ruim een week droog genoeg voor pvc. |
| Vloer | Cementdekvloer | 24 tot 48 uur beloopbaar | na 3 weken belastbaar | 1 week per centimeter, daarna langzamer | Een dekvloer van 6 cm heeft zeker 6 tot 10 weken nodig voor een dampdichte vloer erop mag. |
| Vloer | Anhydriet gietvloer | 24 tot 48 uur | na 5 tot 7 dagen | 3 tot 6 weken | De zwakke bovenlaag moet er eerst af geschuurd worden. |
| Vloer | Betonvloer gestort | 24 uur ontkisten | na 7 dagen licht belastbaar | 28 dagen op sterkte | Te snel laten uitdrogen geeft krimpscheuren. Houd hem een week vochtig. |
| Tegelwerk | Tegellijm (standaard) | niet belopen | na 24 uur voegen | 7 dagen | Voegen op nog natte lijm geeft vlekken in de voeg en slechte hechting. |
| Tegelwerk | Tegellijm (sneldrogend) | niet belopen | na 4 tot 6 uur voegen | 24 uur | Handig bij een douchevloer, maar je hebt maar 20 minuten verwerkingstijd. |
| Tegelwerk | Voegmortel | 2 tot 3 uur nawassen | na 24 uur licht belastbaar | 7 dagen voor douchegebruik | Te snel douchen spoelt de voeg uit en geeft zandende voegen. |
| Tegelwerk | Smeerbare afdichting (kimband en pasta) | 3 tot 4 uur per laag | na 12 tot 24 uur tegelen | 24 uur | Twee dunne lagen werken beter dan een dikke. |
| Behang | Behangplaksel op vliesbehang | direct hangen | na 24 uur droog | 48 uur | Verwarming vol aanzetten laat de naden openstaan. |
| Behang | Glasweefsel met muurverf gelijmd | 6 uur | na 24 uur overschilderen | 48 uur | Te vroeg de tweede laag geeft blaasjes. |
| Hout | Houtlijm (pva) | 20 tot 30 minuten klemmen | na 1 uur voorzichtig hanteren | 24 uur op volle sterkte | Te weinig klemdruk geeft een lijmnaad die later openscheurt. |
| Hout | Constructielijm (polyurethaan) | 40 minuten klemmen | na 3 uur | 24 uur | Schuimt op en drukt uit de naad. Vooraf afplakken scheelt schuurwerk. |
| Hout | Houtvuller op waterbasis | 30 minuten | na 1 uur schuren | 4 uur | Diepe gaten zakken in. Vul in lagen van maximaal 5 mm. |
| Hout | Epoxy houtreparatie | 30 tot 90 minuten | na 4 tot 6 uur schuren | 24 uur | Onder 10 graden hardt hij niet goed uit en blijft hij rubberig. |
| Hout | Beits op waterbasis | 1 uur | na 4 uur tweede laag | 24 tot 48 uur | In de volle zon droogt de beits te snel en krijg je aanzetstrepen. |
Niets gevonden. Probeer een kortere zoekterm.
Klaar om te gieten?
Uit de praktijk
Een garagebox waar geen enkel bedrijf voor wilde komen
Een nieuwbouwgaragebox van ongeveer twintig vierkante meter moest een marmerlookvloer krijgen die tegen olie en koelvloeistof kon. De ruimte zou half kantoor worden en half stalling, dus er moest af en toe een auto op. Gespecialiseerde bedrijven haakten af omdat het oppervlak te klein was om voor uit te rukken.
De vloer was kaal beton met olie-, koelvloeistof- en frisdrankvlekken, plus een reeks putjes en krassen van een scooterstandaard die eroverheen was gesleept. De vlekken bleken het echte werk: afwassen met ontvetter haalde alleen de bovenkant weg, dus die plekken zijn met de betonschuurmachine weggeslepen tot licht, schoon beton. De putjes gingen dicht met epoxy vermengd met kwartszand.
Waar het bij zo'n klus op vastloopt is niet de chemie maar het handwerk in die twintig minuten dat de laag vloeibaar is. Wie nog nooit met giethars heeft gewerkt, kan beter eerst een paar platen doen en daarna pas een hele ruimte. En omdat er auto's op komen, is de gietlaag met een holle plint acht centimeter tegen de wand opgetrokken en is er een uv-stabiele topcoat met antislip overheen gegaan.
Aanzetplekken door een schuurmachine met vijfentwintigduizend toeren
Voor het napolijsten van een paar tegels van dertig bij dertig werd een goedkope excentrische schuurmachine uit de supermarkt gehaald, instelbaar tussen vijftienduizend en vijfentwintigduizend toeren. Dat lijkt gunstig, maar bij nat polijsten van steen en van epoxy is dat veel te snel. De pad en het oppervlak lopen warm en je ziet ronde, doffe aanzetplekken op de plek waar de machine neerkomt.
Wat wel werkte was een machine van 150 millimeter met een instelbereik van ruwweg vierduizend tot tienduizend toeren, gebruikt op de laagste stand en met softstart. Die zachte aanloop is precies wat voorkomt dat de pad zich vastdraait bij het aanzetten. De laatste gang ging met een polijstpad van korrel 3000, en dat gaf al zoveel glans dat korrel 5000 niet meer nodig was.
Twee bijvangsten uit die klus. Een gewone excenterschuurmachine met ingebouwde afzuiging blijft met een dichte polijstpad wel werken, maar het spat flink omdat er in de voegen water blijft staan, en slijpsel met water maakt de machine binnen een kwartier vies. En een persluchtschuurmachine klinkt logisch tot je de luchtvraag naast de opgave van je compressor legt: die valt vaak hoger uit dan een kleine ketel kan leveren.
Groene zeep die de vloer eerst mooier en daarna viezer maakte
Een vloer werd tegel voor tegel schoongeboend met een warme oplossing groene zeep, met een tweede teiltje voor het vuile water en een pan met spoelwater ernaast. Elke twee tegels werden meteen drooggemaakt met keukenpapier, zodat er geen vuil water in de voegen kon trekken. Het resultaat was die avond verbluffend: veel dieper van kleur en zichtbaar meer glans.
Een paar weken later kwam de keerzijde. Groene zeep laat bij te hoge dosering een vettig laagje achter, en daar hecht straatvuil zich juist aan. De vloer werd sneller dof dan voorheen en ging strepen op de looproutes.
De werkwijze die het wel volhield: lauw water met hooguit een scheutje zeep, of een reiniger die voor natuursteen is bedoeld, en de vloer meteen nadrogen met een oude handdoek. Een stoomreiniger zonder middel werkt ook goed. En de schuurkant van een sponsje bleek een dure les, want die zet een waas van fijne krasjes in zacht materiaal die je er alleen met polijsten weer uit krijgt.
Vijftien meter kitnaad langs marmeren plinten die dertig jaar oud was
Langs de plinten van een gangvloer zat een kitnaad van ongeveer vijftien meter die er dertig jaar eerder in was gezet. De kit was steenhard, geel geworden en op plaatsen al losgekomen. Hij was destijds ook veel te dik en te breed aangebracht, terwijl de plinten bijna strak op de tegels stonden en er dus maar een smalle kier op te vullen was.
Het meeste werk zat in het verwijderen van de oude kit, niet in het nieuwe kitwerk. Voor de nieuwe naad is een natuursteenkit gekozen in een kleur die bij de steen past, want gewone sanitairkit kan natuursteen verkleuren. Afplakken gebeurde met zuurvrije tape voor gevoelige ondergronden, die meteen na het afstrijken werd weggehaald zodat er geen lijm achterbleef.
Eén verleiding is daarbij weerstaan: de naad zo dun mogelijk maken. Een te dunne kitnaad heeft geen rek en scheurt bij de eerste beweging van de vloer los. Er is dus echt gevuld en aangedrukt met een kunststof hulpje, met een licht zeepsopje uit een plantenspuit om na te strijken.
Veelgemaakte fouten
Gieten op beton dat nog vocht afgeeft
Epoxy is dampdicht. Vocht dat vanuit het beton omhoog wil, verzamelt zich onder de laag en drukt hem los in blazen die je pas na weken ziet. Meet het restvocht en doe de folieproef van een etmaal, of breng bij twijfel eerst een vochtwerende primer aan.
Olievlekken afwassen in plaats van wegslijpen
Een ontvetter pakt wat op het beton ligt, maar olie die in de poriën is getrokken blijft zitten. Precies daar laat de gietlaag later los, vaak als een ronde plek midden in de vloer. Slijp die vlekken weg tot je schoon, licht beton ziet.
De aangemaakte emmer laten staan
Epoxy hardt uit door een reactie die zelf warmte maakt, en in een emmer kan die warmte nergens heen. Binnen enkele minuten wordt de inhoud heet, dik en onbruikbaar, en bij grote hoeveelheden zelfs gevaarlijk heet. Giet elke aanmaak direct uit over de vloer.
Op gevoel doseren in plaats van afwegen
De mengverhouding van hars en verharder is een chemische verhouding, geen richtlijn. Te veel verharder geeft een laag die nooit hard wordt en jaren plakkerig blijft; te weinig geeft een broze vloer. Weeg af op een weegschaal en schraap de wand van de emmer mee.
Vergeten te ontluchten met de prikroller
Bij het uitgieten en verdelen sla je lucht in de laag. Rol je niet binnen tien minuten kruislings met een prikroller, dan houd je een oppervlak vol kleine kraters en pukkels. Die krijg je er alleen nog uit door de hele laag op te schuren en over te gieten.
Werken bij kou of bij een vloer onder het dauwpunt
Onder de vijftien graden loopt de hars slecht uit en duurt alles twee keer zo lang. Ligt de vloertemperatuur daarbij dicht bij het dauwpunt, dan slaat er vocht neer op de natte laag en krijg je een plakkerige, vettige waas. Die moet je eraf wassen voordat je verder mag.
Geen uv-bestendige topcoat gebruiken
Kale epoxy vergeelt onder daglicht, en in een witte marmerlook valt dat het hardst op. Een tweecomponenten pu-topcoat houdt de kleur vast en is meteen krasvaster. Op een vloer bij een raampartij zonder topcoat zie je binnen een jaar al verschil tussen de belichte en de beschaduwde helft.
Te vroeg met de auto of met zware meubels de vloer op
Beloopbaar betekent niet uitgehard. Een epoxyvloer haalt zijn eindhardheid pas na ongeveer een week bij twintig graden, en warme autobanden trekken een laag die nog niet zover is zo van de ondergrond af. Houd de termijnen aan en verleng ze als het kouder is.
Veelgestelde vragen
Wat kost een epoxy vloer met marmerlook per vierkante meter?
Doe je het zelf, dan zit je met primer, gietlaag, pigment en topcoat meestal tussen de 45 en 80 euro per vierkante meter aan materiaal, waarbij kleine verpakkingen relatief duur zijn. Daar komt het huren van een betonschuurmachine bij, reken op enkele tientjes per dag. Laat je het leggen, dan liggen offertes voor een marmerlookvloer vaak fors hoger, omdat het handwerk en de voorbereiding het meeste tijd kosten. Vraag altijd of het voorbereiden van de ondergrond in de prijs zit.
Kun je een marmer epoxy vloer zelf gieten zonder ervaring?
Technisch kan het, maar onderschat het niet. Het meetwerk en de voorbereiding zijn goed te leren, en de laag verdelen met een rakel valt ook mee. Het lastige is dat je de marmertekening in twintig minuten moet maken terwijl de hars uithardt, en dat je een fout daarin niet kunt bijwerken. Wie nog nooit met giethars heeft gewerkt, doet er goed aan eerst een paar proefplaten te gieten en te beginnen met een kleine ruimte in plaats van met een woonkamer.
Kan een epoxy marmer vloer in een garage waar auto's op staan?
Ja, en het is een van de plekken waar epoxy juist sterk is: hij is vloeistofdicht en bestand tegen olie, benzine en koelvloeistof. Zorg dan wel voor een gietdikte van minstens twee millimeter, een uv-stabiele topcoat met antislip en een holle plint die vijf tot tien centimeter tegen de wand oploopt. Laat de vloer minstens een week bij twintig graden uitharden voordat er een auto op komt, want warme banden trekken een niet doorgeharde laag los.
Hoe maak je de aders in een epoxy marmer vloer?
Je giet eerst de basiskleur uit en verdeelt die met een rakel. In die natte laag breng je de tweede kleur aan in slingerende lijnen uit een beker of een knijpfles, en die sleep je open met een kwast, een veer of een kam. Voor de fijne vertakkingen nevel je spiritus of isopropanol over de laag: de alcohol duwt het pigment opzij en er ontstaan cellen en haarlijnen. Een heteluchtpistool op lage stand laat de laatste luchtbelletjes knappen en trekt de aders verder open.
Vergeelt een epoxy marmer vloer in de zon?
Kale epoxy is niet uv-bestendig en kleurt onder daglicht naar geelbruin. Bij een witte marmerlook is dat na een jaar in de zon al zichtbaar, vooral als een deel van de vloer in de schaduw ligt en een deel niet. Een tweecomponenten pu-topcoat is wel uv-stabiel en houdt de kleur vast, dus die laag is bij een lichte vloer geen afwerking maar een noodzaak. Vergeelde epoxy krijg je niet meer bij: die moet je opschuren en overgieten.
Hoeveel epoxy heb ik nodig voor 20 vierkante meter?
Gietepoxy weegt ruwweg anderhalve kilo per vierkante meter per millimeter laagdikte. Voor 20 vierkante meter in twee millimeter kom je dus op ongeveer 60 kilo gietlaag, plus zo'n 5 tot 8 kilo primer en 2,5 kilo topcoat voor twee lagen. Tel daar tien procent bij op voor wat in de emmer en op het gereedschap achterblijft. Het exacte verbruik staat in het technisch blad van je product, want de dichtheid verschilt per merk en per vulling.
Kan epoxy marmer op een houten vloer of over tegels heen?
Over tegels kan het als ze vast liggen, hol klinkende exemplaren vervangen zijn en het glazuur is opgeschuurd; de voegen vul je dan eerst vlak. Op hout is een gietvloer van deze dikte geen goed idee, omdat het hout met de seizoenen werkt en de starre harslaag daarin scheurt. Wie toch iets op een houten vloer wil, kan beter een flexibele coating in dunne lagen kiezen of eerst een stabiele plaatondergrond aanbrengen die met voldoende schroeven is vastgezet.
Hoe lang moet een epoxy gietvloer uitharden?
Bij twintig graden is de vloer na ongeveer 24 uur beloopbaar, na drie dagen licht belastbaar en na een week volledig belastbaar en chemisch bestand. Die termijnen zijn temperatuurafhankelijk: bij vijftien graden mag je ervan uitgaan dat het ongeveer twee keer zo lang duurt, en onder de tien graden komt de reactie nauwelijks op gang. Wachttijden voor andere materialen staan in onze tabel met droogtijden per materiaal.
Waarom zitten er kleine kraters of gaatjes in mijn epoxy vloer?
Meestal komt dat door lucht die tijdens het uitgieten in de laag is geslagen en er niet uit is gerold. Een prikroller kruislings over het verse vlak, binnen tien minuten, lost dat op. Zijn de kraters rond en zitten ze op vaste plekken, dan zit er vaak silicone of vet op de ondergrond, bijvoorbeeld van een oude polish of van kruipolie. De laag trekt zich daar terug en dat is achteraf alleen te herstellen door op te schuren en over te gieten.
Kun je een beschadiging in een epoxy marmerlook onzichtbaar repareren?
Niet helemaal. Je kunt de plek opschuren, opnieuw gieten en de marmering doortrekken, maar de nieuwe hars heeft een net iets andere kleur en het patroon sluit zelden naadloos aan. Bij een matte topcoat valt dat een stuk minder op dan bij hoogglans. Kleine krassen in de topcoat kun je vaak wel wegwerken door de hele vloer licht op te schuren en opnieuw te rollen; dat is bij een gietvloer de gebruikelijke opknapbeurt.
Waarmee maak je een marmerlook vloer schoon?
Lauw water is meestal voldoende, eventueel met een klein scheutje zeep. Overdrijf de dosering niet, want groene zeep en soortgelijke middelen laten een vettig laagje achter waar vuil zich aan hecht; de vloer glimt dan even mooi en wordt daarna sneller dof. Neem hem na met schoon water en droog na met een oude handdoek. Een stoomreiniger zonder middel werkt ook prima, en schuursponsjes of staalwol horen er niet op.
Is een echte marmeren vloer beter dan epoxy marmer?
Dat hangt af van wat je zwaar laat wegen. Marmer is echt steen, kun je over twintig jaar opnieuw laten slijpen en polijsten, maar het is zacht, gevoelig voor zuur en vlekken en het loopt op looproutes dof. Epoxy is naadloos, vloeistofdicht en bestand tegen veel meer, maar krast en is niet plaatselijk onzichtbaar te herstellen. Verder werk aan verf en coatings vind je bij schilderen en behangen.
Wanneer je beter een vakman belt
Een epoxy vloer met marmerlook is te doen voor een handige klusser die tijd neemt voor de voorbereiding, maar er zijn situaties waarin je beter iemand laat komen.
De eerste is een vloer waarvan je het restvocht niet betrouwbaar in beeld krijgt, bijvoorbeeld een oude vloer zonder dampscherm of een kelder. Een CM-meting laten doen kost weinig vergeleken met een vloer die na drie maanden loskomt in blazen.
De tweede is een groot oppervlak. Vanaf ongeveer veertig vierkante meter kun je de gietlaag niet meer in je eentje binnen de verwerkingstijd uitgieten en marmeren, en een naad halverwege is meteen zichtbaar. Dat is werk voor twee of drie paar handen die dit vaker gedaan hebben.
De derde is de ondergrond zelf. Zitten er scheuren die breder worden, staat er water op de vloer of vermoed je asbesthoudende lijmresten van een oude vloerbedekking, dan hoort daar eerst iemand naar te kijken. Asbest verwijderen is geen doe-het-zelfwerk en mag alleen door een gecertificeerd bedrijf gebeuren.