Alabastine Muurglad: zo krijg je een strakke wand
Alabastine Muurglad is een kant-en-klare, gipsgebonden pasta waarmee je een ruwe of licht beschadigde binnenmuur vlak maakt zonder te gaan stucen. De Superieur-variant gebruik je voor de eerste, dikkere laag op grof werk zoals granol, de rolbare variant voor de dunne afwerklaag daarover. Verdun het spul niet om het rolbaar te maken, want dan verlies je juist de laagdikte en de sterkte die je nodig hebt. En na de laatste laag ga je altijd eerst voorstrijken, ook als je gaat behangen.
Dit heb je nodig
Gereedschap
- Vachtroller met korte pool of een speciale muurgladroller
- Verfkuip met rooster en een verlengsteel
- Rvs vlakspaan van 28 tot 35 cm, flexibel en zonder bramen
- Plamuurmes van 10 cm en een spackmes van 20 cm voor hoeken en randen
- Boormachine met roerspiraal, op lage toeren
- Schuurgiraffe met stofafzuiging, of een handschuurblok
- Schuurpapier korrel 120 en korrel 180
- Werklamp om strijklicht langs de muur te zetten
- Emmer water, spons en een schone doek
- Stofmasker, afplaktape en folie
Materiaal
- Alabastine Muurglad Superieur voor de eerste laag op grof werk
- Alabastine Muurglad rolbaar voor de afwerklaag
- Voorstrijkmiddel voor zuigende ondergronden
- Hechtprimer voor gladde, niet-zuigende ondergronden
- Muurvuller of reparatiepasta voor gaten en diepe beschadigingen
- Behanglijm of muurverf voor de afwerking
Wat muurglad doet en wanneer je het pakt
Alabastine Muurglad is een kant-en-klare, gipsgebonden pasta die je in een dunne laag over een bestaande binnenmuur aanbrengt. Het middel is bedoeld om structuur, verfranden en lichte oneffenheden weg te werken, zodat je daarna kunt sauzen of behangen op een vlakke ondergrond.
Het is nadrukkelijk geen vulmiddel voor gaten en geen vervanger van stucwerk. Zitten er losse stukken pleister, scheuren die bewegen of diepe beschadigingen in de wand, dan begin je eerst bij het repareren van de muur zelf en pas daarna aan het gladmaken. Muurglad over een probleem heen smeren betekent alleen dat je het probleem straks door je verf heen ziet terugkomen.
De typische situatie waarin muurglad van Alabastine zijn werk doet: een kamer met granol of ander structuurspuitwerk, een wand met dikke verfranden van een verwijderde plint, of stucwerk dat na het strippen van behang bont en gevlekt is achtergebleven. In al die gevallen is de muur op zich gezond, alleen te ruw om er iets moois op te krijgen.
Omdat het gips bevat, is het uitsluitend materiaal voor droge binnenruimtes. Buiten, in een vochtige kelder of achter een douchewand houdt een gipsgebonden laag het niet, hoe netjes je hem ook aanbrengt.
Muurglad rolbaar en Muurglad Superieur naast elkaar
De verwarring zit bijna altijd bij de twee varianten. Alabastine Muurglad Superieur is de dikkere pasta die bedoeld is voor grovere ondergronden, waar je echt materiaal in de structuur moet drukken. De rolbare Muurglad is dunner van consistentie en bedoeld voor de laatste laag, als er alleen nog kleine oneffenheden over zijn.
Ze zijn familie van elkaar en je kunt ze prima combineren. De volgorde die in de praktijk het beste uitpakt is: eerst een laag Superieur om de structuur te vullen, laten drogen, licht schuren, en daarna een laag rolbare muurglad voor het vlakke eindresultaat. Andersom werken heeft geen zin, want een dunne laag onder een dikke laag voegt niets toe.
Tussen die twee lagen hoef je niet voor te strijken, mits de eerste laag helemaal droog is en je hem goed hebt ontstoft. Ze hechten onderling zonder hulp. Wil je een structuurmuur in één keer aanpakken, dan lees je bij het volledig glad maken van een muur welke andere methodes er zijn en wanneer die goedkoper of sneller uitpakken.
Reken erop dat één laag Superieur op grof granol niet genoeg is. Zolang de laag nat is oogt het vlak, maar tijdens het drogen krimpt de pasta in de dalen van de structuur en tekent de korrel zich bij strijklicht opnieuw af. Wie een emmer muurglad van Alabastine koopt voor een hele kamer, houdt daar in zijn berekening dus rekening mee.
| Muurglad Superieur | Muurglad rolbaar | |
|---|---|---|
| Waarvoor bedoeld | Grove structuur, granol, spuitwerk, diepere oneffenheden | Lichte oneffenheden en de afwerklaag over Superieur |
| Laagdikte per keer | Tot ongeveer twee millimeter | Ruwweg een halve tot één millimeter |
| Gereedschap | Aanbrengen met roller of spackmes, vlakken met een spaan | Rollen en direct navlakken met de spaan |
| Aantal lagen op granol | Meestal twee | Eén, als afsluiting |
| Verbruik per laag | Fors, op grof werk het dubbele van glad werk | Ruwweg een kilo per vierkante meter |
| Schuren nodig | Ja, richels weg met korrel 120 | Licht, met korrel 180 |
| Voorstrijken erna | Alleen als het de laatste laag is | Altijd, voor verf en voor behang |
Roer een emmer altijd kort door met een roerspiraal op lage toeren voordat je begint. Op hoge toeren sla je lucht in de pasta en die luchtbelletjes komen als kleine gaatjes terug in je afgewerkte wand.
De ondergrond bepaalt of het lukt
Gipsgebonden pasta hecht slecht op twee soorten ondergrond: sterk zuigende en juist helemaal niet zuigende. Een kale gipsplaat of oud, poederig stucwerk trekt het water zo snel uit de laag dat de pasta niet meer kan binden. Je krijgt dan een laag die er droog uitziet maar die je er met je nagel af krabt.
Test dat met een plantenspuit. Trekt het water binnen enkele seconden weg, dan is de muur zuigend en ga je eerst voorstrijken met een verdund voorstrijkmiddel. Blijven de druppels staan op een glanzende, harde verflaag, dan is de muur juist te dicht en heb je een hechtprimer nodig die de laag grip geeft.
Losse delen moeten er sowieso af. Bij granol dat hier en daar bladdert, ga je met een spackmes langs de hele wand om alles wat rammelt weg te steken. Gaten, pluggen en diepere beschadigingen vul je vooraf met muurvuller of met een reparatiepasta die je kunt aandrukken en direct afwerken, want muurglad zakt in een gat weg en laat een kuiltje achter.
Nicotine, roet en vetplekken slaan door elke waterige laag heen. Was die eerst af met een ontvetter en gebruik daarna een isolerende primer, anders zie je de vlek na het sauzen alsnog verschijnen.
| Ondergrond | Wat je eerst doet | Welke muurglad |
|---|---|---|
| Granol of structuurspuitwerk | Losse delen wegsteken, voorstrijken | Twee lagen Superieur, daarna rolbaar |
| Stucwerk met behangresten en lijmvlekken | Lijm afwassen, laten drogen, voorstrijken | Superieur, daarna rolbaar |
| Kale gipsplaat met afgeplakte naden | Voorstrijken met verdund voorstrijkmiddel | Rolbaar, meestal twee dunne lagen |
| Gipsblokken | Naden vullen, voorstrijken | Rolbaar |
| Harde glanslak of oude glansverf | Matteren met korrel 120 en hechtprimer | Rolbaar |
| Steenstrips, tegels of betonsteen | Niet geschikt, eerst uitvlakken of beplaten | Geen |
| Muur met een vochtplek | Oorzaak opsporen en verhelpen, muur laten drogen | Geen, zolang de muur vocht doorgeeft |
Structuurspuitwerk van voor 1994 kan asbest bevatten. Dat geldt voor een deel van de oude sierpleisters en spuitplafonds. Ga er nooit droog in schuren of krabben voordat je zeker weet wat het is. Laat een monster onderzoeken door een gecertificeerd bureau en laat het verwijderen door een saneerder als het positief is. Muurglad over een intacte, ongeschonden laag brengen mag wel, want dan blijft alles ingesloten.
Aanbrengen met roller en spaan
Muurglad aanbrengen is rollen en direct navlakken, in banen van boven naar beneden. Werk in stroken van zestig tot tachtig centimeter breed en altijd van vloer tot plafond in één keer. Zodra je een baan halverwege laat staan en later verdergaat, krijg je een zichtbare aanzet die je er met schuren niet meer uit haalt.
Rol de pasta royaal op, dus niet uitstrijken zoals je met verf zou doen. Pak daarna binnen een paar minuten de vlakspaan en trek die in lange halen door de natte laag, onder een hoek van ongeveer dertig graden. Je haalt daarmee het overschot eraf en drukt de pasta tegelijk in de structuur. Veeg de spaan na elke paar halen af aan de rand van de emmer, want een opgedroogd korreltje op je spaan trekt een kras over de hele wand.
Houd de nieuwe baan nat tegen de vorige aan. Overlap ongeveer tien centimeter en trek de spaan door beide banen heen, dan verdwijnt de naad. Op een grote wand is dit werk voor twee personen: één rolt vooruit, de ander vlakt na.
De temperatuur doet meer dan je denkt. Onder de acht graden bindt gips slecht, en in de volle zon of met de verwarming op de hoogste stand droogt de laag zo snel dat hij scheurt terwijl je nog bezig bent. Ergens rond de vijftien tot twintig graden werkt het prettigst.
Zet een werklamp laag op de vloer en schuin tegen de wand terwijl je bezig bent. In dat strijklicht zie je golving en richels meteen, in plaats van pas nadat je de eerste laag verf erop hebt gerold.
Drogen, schuren en ontstoffen
Een dunne laag rolbare muurglad is bij normale kamertemperatuur na een uur of vier tot zes droog genoeg om verder te gaan. Een dikkere laag Superieur op grof werk heeft een nacht nodig, en in een koude of slecht geventileerde kamer aanzienlijk langer. Je herkent een droge laag aan de gelijkmatige lichte kleur: elke donkerder plek is nog nat vanbinnen.
Wie precies wil weten hoeveel tijd hij tussen twee bewerkingen moet inplannen, kijkt het per product na in de tabel met droogtijden per materiaal. Dat scheelt gokwerk, want de droogtijd op een emmer geldt voor ideale omstandigheden en niet voor een tochtige klusruimte in november.
Schuren doe je licht en met beleid. Korrel 120 gebruik je om richels en spaannaden weg te halen, korrel 180 voor de laatste beurt over het hele vlak. Ga niet met korrel 80 te keer, want die krassen zie je door twee lagen muurverf heen terug. Op grote vlakken en op plafonds is een schuurgiraffe met stofafzuiging het geld waard.
Ontstoffen is de stap die het vaakst wordt overgeslagen. Gipsstof is fijn en gaat overal zitten. Zuig de wand af en neem hem daarna na met een licht vochtige spons, anders bindt je voorstrijk of je verf op een laagje stof in plaats van op de muur.
| Stap | Wachttijd bij 18 graden | Waar je op let |
|---|---|---|
| Voorstrijk voor de eerste laag | 2 tot 4 uur | Mat en droog aanvoelen, geen glimmende plassen |
| Tussen twee lagen Superieur | Een nacht | Gelijkmatige kleur, geen donkere plekken |
| Tussen Superieur en rolbare laag | 4 tot 8 uur | Eerst ontstoffen, voorstrijken hoeft niet |
| Voor het schuren | Volledig droog | Schuren van klamme gips smeert dicht |
| Voorstrijk over de laatste laag | 4 uur, bij voorkeur een nacht | Volledig droog voor je gaat verven of behangen |
| Behangen of sauzen | Na de voorstrijk, minimaal 4 uur | Kamer op temperatuur en niet in de tocht |
Voorstrijken voordat je gaat sauzen of behangen
Elke verse gipsgebonden laag moet worden voorgestreken voordat je hem afwerkt. Dat geldt voor verf en het geldt net zo hard voor behang, en juist bij behang gaat het het vaakst mis.
Een onbehandelde muurgladlaag is namelijk sterk zuigend. Hij trekt het vocht uit de behanglijm sneller weg dan de lijm kan hechten, waardoor de banen aan de bovenkant loslaten en de naden binnen een week openstaan. Met een laag voorstrijk erop houdt de lijm zijn open tijd en kun je de banen nog schuiven om de naad sluitend te krijgen.
Er is nog een reden die je pas jaren later merkt. Behang dat direct op kale gips is geplakt, neemt bij het verwijderen de bovenste millimeter van je muurglad mee. Dan sta je opnieuw een hele wand glad te maken. Voorstrijk werkt als scheidingslaag en voorkomt precies dat.
Bij verf is het effect direct zichtbaar: zonder voorstrijk zuigt de gipslaag de eerste laag muurverf ongelijkmatig op en krijg je doffe en glanzende plekken door elkaar. Rol de voorstrijk gelijkmatig aan en laat geen plassen in de hoeken staan, want daar vormt zich een filmlaag waar de verf juist weer slecht op hecht. Wil je meer weten over de afwerking van wanden en plafonds in de rest van het huis, dan vind je daar de andere stappen op een rij.
Alabastine muurglad verdunnen met water
De vraag komt bijna altijd op dezelfde manier voorbij: kan ik Alabastine Muurglad Superieur verdunnen met water zodat hij rolbaar wordt, in plaats van een aparte emmer rolbare muurglad te kopen? Het antwoord is dat het technisch lukt en dat je er toch geen goed werk mee levert.
Beide varianten zijn kant-en-klaar afgeleverd en hebben de verhouding water en bindmiddel die ze nodig hebben. Alabastine muurglad verdunnen betekent dat je diezelfde hoeveelheid gips over meer water verdeelt. De laag wordt daardoor zwakker, hij krimpt meer tijdens het drogen en op een verticale wand zakt hij weg in plaats van dat hij blijft staan waar je hem hebt neergezet.
Het resultaat dat je dan krijgt zijn fijne krimpscheurtjes in het vlak en een laag die na het schuren op sommige plekken poederig blijft. Precies de twee dingen die je met muurglad juist wilde voorkomen.
Er is één uitzondering die wel redelijk is. Staat een emmer rolbare muurglad koud in de schuur en is hij daardoor stroperig, dan mag je er een klein scheutje water doorheen roeren om hem weer verwerkbaar te krijgen. Houd het bij hooguit een paar procent, dus een halve deciliter op een volle emmer, en roer goed door. Alles daarboven kost je meer dan het oplevert.
Niet doen: een ingedroogde emmer redden met water. Pasta waarvan de bovenlaag al is aangetrokken, roer je niet meer glad. De halfharde velletjes blijven als klontjes in de massa zitten en die trekken krassen over je hele wand zodra je met de spaan langs gaat. Schep de aangetrokken laag eraf of gooi de rest weg.
Waar muurglad niet de juiste keuze is
Muurglad is een dunne afwerklaag voor droge binnenwanden, en daarbuiten houdt het snel op. Op hout en metaal hecht het niet blijvend en bij het minste werken van de ondergrond scheurt het los. Voor een deurpost, een vensterbank of een aftimmering pak je liever plamuur die met een verharder uithardt, want die blijft na uitharding maatvast en laat zich strak schuren.
Buiten geldt hetzelfde. Een gipslaag zuigt water op en vriest kapot, dus voor gevelwerk en kozijnen is polyester plamuur dat tegen weer en wind kan de logische keuze. Moet de reparatie ook nog waterdicht en chemisch bestand zijn, bijvoorbeeld op een vloer of aan een leidingdoorvoer, dan kom je uit bij een epoxyplamuur die je in twee delen aanmaakt.
Zie je bij een betonnen balkonrand of latei roestige strepen en afgedrukte stukken beton, dan is gladmaken zinloos. Dat is corrosie van de wapening en die vraagt om het aanpakken van betonrot tot op het staal, anders drukt de roest je nieuwe laag er binnen een jaar weer af.
En komt er binnen steeds op dezelfde plek een vochtvlek terug, zoek dan buiten. Vaak zit de oorzaak in een overlopende of doorgeroeste goot, en dan is het herstellen van de zinken dakgoot de eigenlijke klus. Muurglad op een muur die nog vocht doorgeeft, laat gegarandeerd los.
| Situatie | Waarom muurglad niet werkt | Wat je wel gebruikt |
|---|---|---|
| Gat van een oude plug of leidingsleuf | De pasta zakt weg en laat een kuiltje achter | Muurvuller of gipsmortel, daarna pas muurglad |
| Douchewand en spatzone | Gips blijft gevoelig voor water | Cementgebonden egalisatie of tegelwerk |
| Kelder met optrekkend vocht | De laag laat los zodra de muur vocht doorgeeft | Eerst het vochtprobleem verhelpen |
| Buitengevel | Gips zuigt water en vriest kapot | Buitenpleister of polyester plamuur |
| Houten deurpost of aftimmering | Geen blijvende hechting, scheurt bij werken | Tweecomponentenplamuur |
| Scheur die groter wordt | De scheur tekent zich binnen weken opnieuw af | Oorzaak onderzoeken, scheur uithakken en wapenen |
| Verzakt beton met roestplekken | De roest drukt de nieuwe laag eraf | Betonreparatie tot op de wapening |
Een structuurmuur glad maken met muurglad
Deze volgorde werkt voor een kamerwand met granol of ander structuurspuitwerk en is met minder lagen ook prima voor licht beschadigd stucwerk.
-
Ruim de wand leeg en steek los werk weg
Haal schroeven, pluggen en spijkers eruit en ga met een spackmes over de hele wand om alles wat rammelt of bladdert weg te steken. Alles wat je nu laat zitten, komt straks als een losse plek onder je gladde laag terug. Plak de plinten, kozijnen en de vloer af, want gipsspatten drogen hard op.
-
Vul gaten en beschadigingen eerst apart
Muurglad is te dun om een gat te vullen en zakt erin weg. Werk gaten en diepe beschadigingen eerst bij met muurvuller. Voor een dun budget kun je prima uit de voeten met de goedkope muurvuller uit de Action, mits je hem in dunne lagen aanbrengt en niet in één keer een gat van vier centimeter dichtsmeert.
-
Strijk de muur voor en laat hem drogen
Test met een plantenspuit of de muur zuigt. Zuigt hij, dan ga je met verdund voorstrijkmiddel over het hele vlak, ook over de plekken die je net hebt gevuld. Op harde glansverf gebruik je juist een hechtprimer. Zonder deze stap trekt de muur het aanmaakwater te snel uit de gipslaag en bindt die niet meer goed.
-
Breng de eerste laag Superieur aan en vlak hem na
Roer de emmer kort door en werk in banen van zestig tot tachtig centimeter, telkens van vloer tot plafond. Rol royaal op en trek er direct de vlakspaan doorheen onder een hoek van ongeveer dertig graden. Je vult in deze laag de structuur, je maakt hem nog niet perfect vlak.
-
Laat een nacht drogen en schuur de richels weg
Wacht tot het vlak overal even licht van kleur is. Ga daarna met korrel 120 over de spaannaden en de richels, niet over het hele vlak. Zuig de wand af en neem hem na met een licht vochtige spons, zodat er geen gipsstof achterblijft waar de volgende laag op moet hechten.
-
Breng de tweede laag aan, eventueel de rolbare variant
Zie je het granol nog door de eerste laag heen, dan gaat er nog een laag Superieur overheen. Is het vlak al rustig, dan is dit het moment voor de rolbare muurglad. Voorstrijken tussen deze lagen is niet nodig, ontstoffen wel. Werk deze laag dunner en vlak hem zorgvuldiger na, want dit is wat je straks ziet.
-
Schuur na met korrel 180 en controleer in strijklicht
Zet een werklamp laag en schuin tegen de wand en schuur het vlak licht na. In dat strijklicht zie je precies waar nog een golf of een spaannaad zit. Bewerk je een plafond, werk dan vanaf een rolsteiger of een stevige werkbrug en niet vanaf een ladder, want met een spaan boven je hoofd verlies je je evenwicht sneller dan je denkt.
-
Strijk voor en werk daarna pas af
Ontstof de wand, rol er een laag voorstrijk op en laat die drogen. Pas daarna ga je sauzen of behangen. Deze stap slaan mensen het vaakst over bij behang, en dat is precies waar de naden later opengaan.
Droogtijden
Per materiaal de droogtijd, de overschilderbaar-tijd en de volledige uithardingstijd, met de invloed van temperatuur en luchtvochtigheid. Bekijk alle gegevens
| Soort werk | Materiaal | Stofdroog | Overschilderbaar of belastbaar | Volledig uitgehard | Waar het misgaat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | Acrylaatkit | 20 tot 40 minuten | na 6 tot 12 uur overschilderbaar | 24 tot 48 uur | Te vroeg overschilderen geeft scheurtjes in de verf omdat de kit nog krimpt. |
| Kit | Siliconenkit (sanitair) | 10 tot 20 minuten | niet overschilderbaar | 24 uur per 2 mm dikte | Een dikke kitrand hardt van buiten naar binnen uit. Een rand van 8 mm heeft dus rustig drie tot vier dagen nodig. |
| Kit | Hybride kit (MS-polymeer) | 15 tot 30 minuten | na 24 uur overschilderbaar | 24 tot 72 uur | Hardt uit met luchtvochtigheid. In een droge, koude ruimte duurt het merkbaar langer. |
| Kit | Polyurethaankit | 30 tot 60 minuten | na 24 uur | 3 tot 5 dagen | Blijft lang plakkerig aanvoelen terwijl hij vanbinnen al hard is. |
| Kit | Montagekit | 30 minuten voorgrip | na 24 uur belastbaar | 3 tot 7 dagen op volle sterkte | Zwaar materiaal te snel loslaten zorgt dat het langzaam wegzakt. |
| Stucwerk | Stucpasta of finishpasta | 2 tot 4 uur | na 12 tot 24 uur schuren | 24 tot 48 uur | Op een niet-voorgestreken ondergrond droogt de pasta te snel en scheurt hij. |
| Stucwerk | Gips (raaplaag) | 12 uur per laag | na 24 uur verder werken | 1 week per centimeter dikte | Verven op nog vochtig gips geeft doffe plekken en later bladderende verf. |
| Stucwerk | Cementgebonden pleister | 24 uur | na 3 dagen | 2 tot 4 weken | Een dikke laag in een koude ruimte kan weken nat blijven. |
| Stucwerk | Vulmiddel voor gaatjes | 20 tot 60 minuten | na 1 tot 2 uur schuren | 4 tot 8 uur | Diepe gaten in een keer vullen zakt in. Vul in twee lagen. |
| Verf | Muurverf op waterbasis (latex) | 30 tot 60 minuten | na 4 tot 6 uur tweede laag | 2 tot 4 weken | De verf voelt na een dag hard aan maar is pas na weken echt schrobvast. |
| Verf | Grondverf op waterbasis | 1 uur | na 4 tot 6 uur schuren en aflakken | 24 uur | Onvoldoende schuren tussen de lagen geeft slechte hechting van de lak. |
| Verf | Grondverf op terpentinebasis | 4 tot 6 uur | na 16 tot 24 uur | 3 tot 5 dagen | Bij minder dan 10 graden droogt hij nauwelijks door. |
| Verf | Lak op waterbasis | 1 tot 2 uur | na 6 uur tweede laag | 5 tot 7 dagen | Deuren te vroeg sluiten laat de lak aan de sponning vastplakken. |
| Verf | Lak op terpentinebasis | 4 tot 8 uur | na 24 uur | 1 tot 2 weken | Blijft in een vochtige ruimte dagen kleverig. |
| Verf | Voorstrijkmiddel | 1 tot 2 uur | na 2 tot 4 uur verder | 12 uur | Doorwerken op een nog glimmend voorstrijk sluit vocht in. |
| Vloer | Egaliseermiddel | 3 tot 6 uur beloopbaar | na 24 uur vloer leggen | 1 dag per millimeter | Een laag van 10 mm is pas na ruim een week droog genoeg voor pvc. |
| Vloer | Cementdekvloer | 24 tot 48 uur beloopbaar | na 3 weken belastbaar | 1 week per centimeter, daarna langzamer | Een dekvloer van 6 cm heeft zeker 6 tot 10 weken nodig voor een dampdichte vloer erop mag. |
| Vloer | Anhydriet gietvloer | 24 tot 48 uur | na 5 tot 7 dagen | 3 tot 6 weken | De zwakke bovenlaag moet er eerst af geschuurd worden. |
| Vloer | Betonvloer gestort | 24 uur ontkisten | na 7 dagen licht belastbaar | 28 dagen op sterkte | Te snel laten uitdrogen geeft krimpscheuren. Houd hem een week vochtig. |
| Tegelwerk | Tegellijm (standaard) | niet belopen | na 24 uur voegen | 7 dagen | Voegen op nog natte lijm geeft vlekken in de voeg en slechte hechting. |
| Tegelwerk | Tegellijm (sneldrogend) | niet belopen | na 4 tot 6 uur voegen | 24 uur | Handig bij een douchevloer, maar je hebt maar 20 minuten verwerkingstijd. |
| Tegelwerk | Voegmortel | 2 tot 3 uur nawassen | na 24 uur licht belastbaar | 7 dagen voor douchegebruik | Te snel douchen spoelt de voeg uit en geeft zandende voegen. |
| Tegelwerk | Smeerbare afdichting (kimband en pasta) | 3 tot 4 uur per laag | na 12 tot 24 uur tegelen | 24 uur | Twee dunne lagen werken beter dan een dikke. |
| Behang | Behangplaksel op vliesbehang | direct hangen | na 24 uur droog | 48 uur | Verwarming vol aanzetten laat de naden openstaan. |
| Behang | Glasweefsel met muurverf gelijmd | 6 uur | na 24 uur overschilderen | 48 uur | Te vroeg de tweede laag geeft blaasjes. |
| Hout | Houtlijm (pva) | 20 tot 30 minuten klemmen | na 1 uur voorzichtig hanteren | 24 uur op volle sterkte | Te weinig klemdruk geeft een lijmnaad die later openscheurt. |
| Hout | Constructielijm (polyurethaan) | 40 minuten klemmen | na 3 uur | 24 uur | Schuimt op en drukt uit de naad. Vooraf afplakken scheelt schuurwerk. |
| Hout | Houtvuller op waterbasis | 30 minuten | na 1 uur schuren | 4 uur | Diepe gaten zakken in. Vul in lagen van maximaal 5 mm. |
| Hout | Epoxy houtreparatie | 30 tot 90 minuten | na 4 tot 6 uur schuren | 24 uur | Onder 10 graden hardt hij niet goed uit en blijft hij rubberig. |
| Hout | Beits op waterbasis | 1 uur | na 4 uur tweede laag | 24 tot 48 uur | In de volle zon droogt de beits te snel en krijg je aanzetstrepen. |
Niets gevonden. Probeer een kortere zoekterm.
Voordat je de eerste emmer opentrekt
Uit de praktijk
Granol met één laag Superieur, en dan?
Een woonkamer met granol op alle wanden was één keer behandeld met Alabastine Muurglad Superieur. De wanden gingen behangen worden en de vraag was of er een laag rolbare muurglad overheen kon in plaats van nog een laag Superieur.
Bij strijklicht bleek de korrel van het granol op twee wanden nog zichtbaar door de laag heen te komen. Daar heeft een dunne rolbare laag geen zin, want die volgt de vorm die eronder zit. Op die twee wanden ging er dus eerst nog een laag Superieur overheen, op de andere twee kon meteen de rolbare variant.
De laatste vraag was of er tussen die lagen voorgestreken moest worden. Dat hoefde niet, ontstoffen was genoeg. Vlak voor het behangen ging er wel een laag voorstrijk over de hele kamer, want een verse gipslaag trekt het vocht uit de behanglijm en dan gaan de naden open.
Superieur verdunnen om hem rolbaar te maken
Om een tweede emmer te besparen werd geprobeerd om Muurglad Superieur met water te verdunnen tot de consistentie van de rolbare variant. Met de roerspiraal ging dat verrassend makkelijk en op de roller voelde het prima aan.
Op de wand liep het mis. De verdunde pasta bleef niet staan waar hij werd neergezet en zakte in strepen naar beneden, waardoor de onderkant van de wand dikker werd dan de bovenkant. Na een nacht drogen zaten er over het hele vlak fijne krimpscheurtjes en bleef de laag na het schuren op plekken poederig aanvoelen.
De wand moest daarna alsnog worden afgeschuurd, ontstoft, voorgestreken en opnieuw behandeld met onverdunde pasta. Wat als besparing begon, kostte een emmer materiaal en een extra weekend.
Behang dat na een week bij de naden losliet
Een slaapkamer werd netjes glad gemaakt met twee lagen muurglad en meteen daarna behangen met vliesbehang. Het zag er bij het plakken perfect uit, maar na een week stonden vrijwel alle naden open en liet een baan bij het plafond los.
De oorzaak zat in de ontbrekende voorstrijk. De verse gipslaag zoog het vocht zo snel uit de lijm dat er geen hechting meer was, en tijdens het plakken merk je daar niets van omdat het behang op dat moment nog vochtig en zwaar is.
Bij het verwijderen kwam de bovenste laag muurglad plaatselijk mee, dus die plekken moesten worden bijgewerkt en licht geschuurd. Daarna is de hele kamer voorgestreken en opnieuw behangen, en toen bleven de naden dicht.
Aanzetten in een wand van vier meter breed
Een lange wand werd in stukken gedaan, met een pauze halverwege. Op de plek waar de eerste helft was gestopt, tekende zich na het sauzen een verticale schaduw af die er bij elke lichtinval anders uitzag.
Dat is een aanzet: de rand van de eerste baan was al aangetrokken toen de tweede ertegenaan kwam, dus de spaan kon de twee lagen niet meer in elkaar trekken. Schuren hielp maar half, omdat het verschil in dikte zat en niet in ruwheid.
De oplossing was een dunne rolbare laag over de hele wand in één doorgaande gang, met twee man: één die vooruit rolde en één die met de spaan volgde. Sindsdien geldt de regel dat een wand altijd in één sessie af moet, hoe laat het ook wordt.
Veelgemaakte fouten
Niet voorstrijken op een zuigende muur
Een kale gipsplaat of poederig oud stucwerk trekt het aanmaakwater uit de laag voordat het gips kan binden. De laag voelt daarna droog aan maar krast er met een nagel af, en bij het schuren komt hij als poeder los. Een test met een plantenspuit kost tien seconden en voorkomt dat je een hele wand opnieuw doet.
Te dik in één keer aanbrengen
De verleiding is groot om een grove structuur in één laag weg te werken. Een te dikke laag droogt aan de buitenkant sneller dan vanbinnen, en dat verschil trekt fijne krimpscheurtjes in het vlak. Twee dunnere lagen met een nacht ertussen leveren een sterker en vlakker resultaat op dan één dikke.
Een wand in stukken doen
Zodra de rand van een baan is aangetrokken, laat die zich niet meer met de volgende baan in elkaar vlakken. Je houdt een verticale aanzet die je pas ziet als de verf erop zit. Werk daarom altijd van vloer tot plafond in doorgaande banen en maak een wand in één sessie af.
Verdunnen om materiaal te sparen
Water toevoegen maakt de pasta wel rolbaar, maar verdeelt dezelfde hoeveelheid bindmiddel over een groter volume. De laag zakt op een verticale wand naar beneden, krimpt harder en blijft na het schuren poederig. Koop de variant die bij je klus hoort in plaats van de dikke variant aan te lengen.
Doorwerken met een vuile spaan
Een enkel opgedroogd korreltje op de rand van je vlakspaan trekt een kras van vloer tot plafond, en die kras vul je met dezelfde haal niet meer op. Veeg de spaan na elke paar halen af en houd een emmer water naast je staan om hem tussendoor schoon te spoelen.
Gipsstof laten zitten voor de volgende laag
Na het schuren ligt er een fijne poederlaag op de muur die je nauwelijks ziet. Voorstrijk, verf of een volgende laag muurglad hecht daar niet op de muur maar op dat stof. Afzuigen en nakomen met een licht vochtige spons is het verschil tussen een laag die blijft zitten en een laag die na een half jaar loskomt.
Muurglad gebruiken op een muur met vocht
Een gipsgebonden laag over een muur die nog vocht doorgeeft, laat gegarandeerd los en geeft binnen enkele maanden bruine kringen. Zoek eerst de oorzaak, of dat nu optrekkend vocht, een lekkende leiding of een overlopende goot is, en maak de muur pas glad als hij echt droog is.
Grof schuren met korrel 80
Grof papier gaat sneller, maar de krassen die het achterlaat zie je door twee lagen muurverf heen. Bovendien schuur je er op de bollingen zo doorheen tot op de oude ondergrond, en dan zuigt de muur daar weer anders. Gebruik korrel 120 voor de richels en korrel 180 voor de laatste beurt.
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen Alabastine Muurglad en Alabastine Muurglad Superieur?
Ze zijn verwant, maar niet uitwisselbaar. De Superieur-variant is dikker en bedoeld voor grovere ondergronden waar je een dikkere laag nodig hebt, tot ongeveer twee millimeter per keer. De gewone, rolbare muurglad is dunner en bedoeld voor kleine oneffenheden en voor de afwerkende laag. Op grof granol begin je dus met Superieur en sluit je af met de rolbare variant.
Kan ik Alabastine Muurglad verdunnen met water?
Beide varianten zijn kant-en-klaar en hoeven niet verdund te worden. Alleen als een emmer rolbare muurglad koud en stroperig is, mag je er een klein scheutje water doorheen roeren, hooguit een paar procent. Verdunnen om Superieur rolbaar te maken raden we af: de laag zakt op een verticale wand naar beneden, krimpt meer tijdens het drogen en blijft na het schuren poederig aanvoelen.
Kan ik Muurglad rolbaar over Muurglad Superieur aanbrengen?
Dat kan en het is zelfs de logische volgorde. Superieur vult de structuur, de rolbare laag maakt het vlak af. De enige voorwaarde is dat de laag eronder volledig droog is en dat je het gipsstof eraf hebt gehaald. Zie je de oude structuur nog door de eerste laag heen, breng dan eerst nog een laag Superieur aan, want een dunne laag volgt precies de vorm die eronder zit.
Moet ik tussen twee lagen muurglad voorstrijken?
Nee, twee gipsgebonden lagen hechten prima op elkaar zonder tussenlaag. Wat wel moet, is de vorige laag helemaal laten drogen en daarna ontstoffen, want een verse laag hecht niet op poeder. Voorstrijken is pas aan de orde over de laatste laag, voordat je gaat sauzen of behangen. Dan is het niet optioneel.
Moet ik voorstrijken als ik over muurglad ga behangen?
Ja, en juist bij behang is dit de stap die het vaakst wordt overgeslagen. Een verse gipslaag onttrekt het vocht aan de behanglijm voordat die kan hechten, waardoor de naden binnen een week openstaan en banen bij het plafond loslaten. Voorstrijk houdt de lijm langer open en zorgt bovendien dat je muurglad er over een paar jaar niet met het behang af komt.
Hoe lang moet muurglad drogen voordat ik verder kan?
Een dunne rolbare laag is bij een graad of achttien na vier tot zes uur droog genoeg om te schuren, een dikkere laag Superieur heeft een nacht nodig. In een koude of onverwarmde ruimte loopt dat flink op. Beoordeel het aan de kleur: zolang er donkerder plekken in het vlak staan, zit daar nog vocht. Per bewerking kun je de tijden nazoeken in de droogtijdentabel.
Hoeveel muurglad heb ik nodig per vierkante meter?
Voor de rolbare variant kom je op glad werk uit rond de kilo per vierkante meter per laag. Op grof granol met Superieur ligt dat een stuk hoger, want je vult eerst alle dalen van de structuur op. Reken daar in de eerste laag gerust het dubbele voor. Koop liever een emmer te veel dan te weinig, want zonder materiaal stoppen halverwege een wand levert een zichtbare aanzet op.
Krijg ik granol echt weg met muurglad van Alabastine?
Bij een fijne tot middelgrove structuur lukt dat goed met twee lagen Superieur en een afwerkende rolbare laag. Bij zeer grof, scherp spuitwerk met veel reliëf blijft de korrel bij strijklicht zichtbaar terugkomen. In dat geval is het steken of afschuren van de toppen vooraf nodig, of kies je voor een andere manier om de muur glad te krijgen, zoals voorzetplaten of een stukadoor.
Kan ik muurglad in de badkamer of in de kelder gebruiken?
In het droge deel van een badkamer, dus buiten de spatzone, kan het. In de douche of achter een bad hoort het niet, want gips blijft gevoelig voor water en de laag komt op termijn los. In een kelder met optrekkend vocht heeft het al helemaal geen zin: zolang de muur vocht doorgeeft, laat elke gipsgebonden laag weer los en verschijnen er bruine kringen.
Moet ik muurglad schuren en met welke korrel?
Schuren hoort erbij, maar licht. Gebruik korrel 120 om spaannaden en richels weg te halen en korrel 180 voor de laatste beurt over het hele vlak. Grover papier laat krassen achter die je door twee lagen muurverf heen ziet. Zuig daarna af en neem de wand na met een licht vochtige spons, want gipsstof onder je verf is een garantie op slechte hechting.
Kan ik iets ophangen aan een muur die met muurglad is afgewerkt?
Ja, maar de gladde laag draagt niets. De plug moet zijn houvast in de ondergrond eronder vinden, en die is bepalend voor je keuze. In gipsblokken of gasbeton heb je een ander type nodig dan in baksteen of beton. Zoek het na met de plug- en boorkiezer per ondergrond en boor zonder klopstand, want klopboren scheurt de gladde laag rond het gat weg.
Kan ik muurglad met een kwast of spaan aanbrengen in plaats van rollen?
Op kleine plekken en in hoeken werk je prima met een spackmes of een plamuurmes. Voor een heel vlak is rollen en direct navlakken sneller en gelijkmatiger, omdat je met een roller overal dezelfde hoeveelheid materiaal neerzet. Alleen met een spaan werken lukt ook, maar dan is de kans op dikteverschillen en aanzetten een stuk groter.
Wanneer je beter een vakman belt
Een kamerwand glad maken met muurglad is werk dat je met wat geduld prima zelf doet. Er zijn een paar situaties waarin het verstandiger is om te stoppen en iemand te bellen.
De eerste is oud structuurspuitwerk of sierpleister van voor 1994. Daar kan asbest in zitten, en droog schuren of krabben brengt vezels in de lucht. Laat het onderzoeken door een gecertificeerd bureau en laat het weghalen door een saneerder, want zelf schuren is hier geen optie.
De tweede is een scheur die groter wordt, een deur die klemt of een vloer die zakt. Dat zijn signalen dat er in de constructie iets beweegt, en een gladde laag verbergt dat hooguit een paar maanden. Laat de oorzaak eerst beoordelen voordat je aan de afwerking begint.
De derde is werken op hoogte. Een plafond of een vide gladmaken doe je vanaf een rolsteiger of een werkbrug, niet vanaf een ladder met een emmer in je hand. Heb je die opstelling niet, dan is dit het moment om het uit te besteden.
En als een hele verdieping moet worden aangepakt, weegt een stukadoor vaak op tegen het zelf doen. Die zet er in twee dagen een strakke laag op waar jij een week aan kwijt bent. Voor de kleinere klussen aan het herstellen van muren en plafonds loont zelf doen bijna altijd wel.