Liebherr vriezer resetten als het alarm blijft afgaan
Een Liebherr resetten is meer dan de stekker eruit trekken. Zet het apparaat eerst uit met de aan/uit-toets of draai de knop naar 0, haal daarna de stekker eruit, wacht vijf tot tien minuten en start hem weer op. Blijft het alarm daarna terugkomen terwijl het binnen gewoon min twintig is, dan zit het probleem in de temperatuurvoeler of in de aansturing en helpt resetten niet meer.
Dit heb je nodig
Gereedschap
- Multimeter met weerstandsbereik tot 200 kOhm
- Losse vriesthermometer om de echte temperatuur te controleren
- Kruiskopschroevendraaier voor het bedieningspaneel
- Föhn op de laagste stand, voor vocht achter de toetsen
- Koelbox of dekens voor de inhoud tijdens het ontdooien
- Platte bak, handdoeken en een dweil
Materiaal
- Typenummer en servicenummer van het typeplaatje in de vriesruimte
- Weerstand of potmeter om de regeling los van de voeler te testen
- Voelerkit van de fabrikant als de NTC vervangen moet worden
- Nieuw deurrubber als de sponning niet meer sluit
Wat een reset wel en niet oplost
Een Liebherr die rood knippert en piept terwijl het binnen gewoon min twintig graden is, heeft meestal niets ergers dan een melding die blijft hangen. De besturing onthoudt de hoogste temperatuur die hij gemeten heeft en houdt het alarm actief tot je het bevestigt of tot het apparaat opnieuw opstart. Wat er verder aan dit soort apparaten kan mankeren, verzamelen we in ons overzicht over koelkasten en vriezers repareren.
Een reset zet de elektronica terug op het moment van inschakelen. De alarmen worden gewist, de regeling leest de voeler opnieuw uit en het apparaat begint aan een verse koelcyclus. Dat is precies wat je nodig hebt na een stroomuitval, een verhuizing of een deur die te lang open heeft gestaan.
Wat resetten niet doet, is een kapot onderdeel repareren. Is de temperatuurvoeler stuk, dan meet de regeling na de reset dezelfde onzin en staat het alarm binnen een paar minuten weer aan. Komt de melding elke keer terug, dan is de reset geen oplossing meer maar een diagnosestap: je weet nu dat er iets echt mankeert.
| Wat je ziet of hoort | Helpt resetten? | Wat er dan aan de hand is |
|---|---|---|
| Rood alarm na een stroomuitval, binnen is het gewoon koud | Ja, dit is het klassieke geval | De melding blijft staan tot je hem bevestigt of tot herstart |
| Piepen nadat de deur lang open heeft gestaan | Alarmtoets is meestal genoeg | Deuralarm, stopt zodra de temperatuur weer klopt |
| Compressor loopt continu, binnen kouder dan ingesteld | Nee, komt binnen minuten terug | Temperatuurvoeler of de aansturing van de compressor |
| Instelling springt zelf terug naar de laagste stand | Tijdelijk, vaak één dag | Vocht of vuil achter een insteltoets die blijft hangen |
| Display blijft donker na het inschakelen | Nee | Voeding, stopcontact of de besturingsprint zelf |
| Vriezer koelt niet meer, wel geluid uit de compressor | Nee | Koelcircuit, ventilator of een dichtgevroren verdamper |
| Foutmelding met een letter en een cijfer in het display | Nee, de code komt terug | Een onderdeel dat de besturing niet of verkeerd ziet |
| Deur sluit niet meer door ijsvorming op de sponning | Nee | Ontdooien en daarna het deurrubber nalopen |
Uitzetten met de knop, niet alleen de stekker eruit
De reset die bij Liebherr werkt, verloopt net iets anders dan bij de meeste apparaten. Alleen de stekker eruit trekken is vaak niet genoeg: zodra de spanning terugkomt, gaat de besturing verder met dezelfde bewaarde alarmstatus. Wat wel werkt, is het apparaat eerst met de aan/uit-toets uitschakelen en pas daarna de stekker eruit halen.
Wacht vervolgens minstens vijf minuten voordat je hem weer opstart. Dat is niet alleen om de elektronica leeg te laten lopen. De druk in het koelcircuit moet zich verdelen, want een compressor die tegen volle druk in moet starten haalt dat niet en valt terug op zijn thermische beveiliging. Tien minuten wachten kost je niets en voorkomt dat je denkt dat de compressor stuk is.
Bij oudere modellen met een draaiknop van 0 tot 7 in de vriesruimte is stand 0 de uit-stand: draai daar eerst naar 0. Bij modellen met een display houd je de aan/uit-toets een paar seconden vast tot het display dooft. Reageert er helemaal geen toets, kijk dan eerst of het kinderslot aanstaat.
Een Liebherr koelkast resetten gaat op dezelfde manier. Bij een combikast met een aparte koel- en vriesregeling schakel je beide delen uit, want de melding kan aan één van de twee vakken hangen. Diezelfde volgorde van uitschakelen, spanningloos maken en opnieuw opstarten zie je terug bij het resetten van een Siemens vaatwasser.
| Type bediening | Zo maak je hem echt uit | Waar je op let |
|---|---|---|
| Draaiknop 0 tot 7 in de vriesruimte | Naar stand 0 draaien, daarna de stekker eruit | Elke stand boven 0 laat de compressor meteen weer aanslaan |
| Bedieningspaneel met display en aan/uit-toets | Toets ingedrukt houden tot het display uitgaat | Bij veel modellen duurt dat drie tot vijf seconden |
| Paneel met kinderslot of toetsvergrendeling | Eerst de vergrendeling opheffen, dan uitschakelen | Zonder dat reageert geen enkele toets en lijkt het paneel dood |
| Combikast met aparte koel- en vriesregeling | Beide delen los uitschakelen | Het alarm kan bij het andere vak vandaan komen |
| Ingebouwd apparaat zonder bereikbaar stopcontact | Uitschakelen, daarna de groep in de meterkast af | Noteer welke groep, want de klok van de oven gaat vaak mee |
| Vriezer op een geschakelde wandcontactdoos | Nooit op een schakelaar of tijdklok laten lopen | Een per ongeluk uitgezette groep kost je de hele inhoud |
Zet een bekertje water in de vriezer, laat het bevriezen en leg er een muntje bovenop. Ligt het muntje na een vakantie of een stroomuitval op de bodem van het bekertje, dan is de inhoud tussendoor ontdooid geweest. Dat zegt je meer dan welk alarm dan ook.
Het alarm dat blijft knipperen en piepen
Het temperatuuralarm van een Liebherr vriezer komt op zodra het in de vriesruimte warmer wordt dan ongeveer min acht graden. De temperatuur in het display gaat dan knipperen of er verschijnt een rood lampje, met een pieptoon erbij. Die pieptoon druk je weg met de alarmtoets, het knipperen blijft tot de temperatuur weer op niveau staat.
Dat het alarm afgaat terwijl het binnen ijskoud is, komt vaker voor dan je zou verwachten. Na een spanningsonderbreking bewaart de regeling de hoogst gemeten waarde en laat die zien tot je hem bevestigt. Hetzelfde zien we na een verhuizing, bij een kast die intern allang weer op min dertig zit terwijl het lampje rood blijft knipperen.
Een deuralarm klinkt anders: een herhaald piepje dat begint als de deur ongeveer een minuut open heeft gestaan, en dat meteen stopt zodra je hem dichtdoet. Blijft dat piepje komen met een gesloten deur, kijk dan naar ijs op de sponning en naar het deurrubber. Een rubber dat plat of verhard is, laat de deur een millimeter openstaan, en dat is genoeg om vochtige lucht binnen te trekken.
Blijft het alarm hangen zonder dat er een reden voor is, dan is dat het moment voor de resetvolgorde hieronder. Komt hij binnen een uur terug, sla het resetten dan verder over en ga meten.
De temperatuur instellen en waarom hij terugspringt
Een Liebherr vriezer instellen gaat bij vrijwel alle modellen op dezelfde manier, en anders dan je zou denken. De temperatuur stel je niet in door even op de pijltjes te tikken. Bij de meeste modellen houd je de insteltoets ingedrukt tot de waarde in het display gaat knipperen, en pas daarna verander je hem met de pijltjes. Laat je los, dan knippert de waarde nog een paar seconden en wordt de instelling opgeslagen. Wie alleen kort drukt, ziet de temperatuur veranderen en vindt de oude waarde de volgende ochtend gewoon terug.
Vlak na het aanzetten wil instellen soms helemaal niet lukken. De regeling accepteert pas een hogere waarde als de kast koud genoeg is, en bij een lege vriezer kan dat een dag duren. Tot die tijd springt de instelling terug naar de laagste stand, bij veel modellen min achtentwintig. Dat is opstartgedrag en geen defect.
Blijft hij daarna terugspringen naar precies die laagste stand, dan is er iets anders aan de hand. Wij zien dan meestal een insteltoets die blijft hangen door vocht of vuil erachter, waarbij het apparaat als het ware zelf de omlaagtoets indrukt, compleet met piepjes. Min achttien is de stand waar de houdbaarheidsdata op verpakkingen van uitgaan; kouder invriezen levert geen langere houdbaarheid op, alleen meer stroom. Wat een koel- of vriesapparaat werkelijk trekt, rekenen we voor bij het verbruik van een koelkast in watt.
| Ingestelde temperatuur | Wat je ervan merkt | Wanneer je hiervoor kiest |
|---|---|---|
| Min 16 graden | Iets korter houdbaar dan de verpakking belooft | Alleen bij een kast die de lagere standen niet meer haalt |
| Min 18 graden | De stand waar houdbaarheidsdata van uitgaan | De normale instelling voor dagelijks gebruik |
| Min 20 graden | Wat marge als de deur vaak opengaat | Grote gezinnen, vriezer in een warme bijkeuken |
| Min 24 graden | Merkbaar hoger verbruik zonder extra houdbaarheid | Zelden zinvol, hooguit tijdelijk bij een volle lading |
| Min 28 graden | Laagste stand, compressor draait veel langer per keer | Standaardstand na een herstart, meestal niet je keuze |
| Superfrost aan | Koelt ver door onder de instelling, schakelt zelf uit | Enkele uren tot een dag voordat je verse waar invriest |
Een Liebherr vriezer aanzetten na verhuizing of stroomuitval
Een vriezer die net verplaatst is, mag niet meteen aan. Tijdens transport kan olie uit de compressor in de leidingen zakken, en bij starten pompt de compressor die olie het koelcircuit in. Zet het apparaat rechtop, laat hem minstens vier uur staan en bij liggend vervoer een etmaal, en steek dan pas de stekker erin.
Laat hem daarna leeg koelen tot hij de ingestelde temperatuur haalt voordat je diepvriesspullen inruimt. Bij een lege kast duurt dat vier tot acht uur. Leg je er direct volle tassen in, dan draait de compressor uren achter elkaar en gaat het temperatuuralarm alsnog af, terwijl er niets mis is.
Een Liebherr vriezer die storing geeft na een stroomuitval, herstelt zich meestal zelf: hij start vanzelf weer op en haalt het temperatuurverschil weg. Een kast die vol zit, houdt zonder stroom ongeveer een etmaal stand als je de deur dicht laat; een halfvolle kast haalt daar de helft van. Blijft de melding staan terwijl het binnen weer koud is, dan is dat precies waar de resetvolgorde voor bedoeld is. Dezelfde reflex kennen we van verwarmingstoestellen: ook een Nefit-ketel die na een spanningsonderbreking in storing gaat heeft niet meer nodig dan een nette reset.
Is de inhoud ontdooid geweest, vries dan niets terug in. Vlees, vis en bereide gerechten die boven de vier graden zijn geweest horen weg. Producten die nog ijskristallen bevatten en steenkoud aanvoelen, kun je meestal nog verwerken, maar dan wel direct doorkoken en niet opnieuw invriezen.
Superfrost en hoeveel je in één keer kunt invriezen
De superfrost op een Liebherr vriezer is geen extra koude stand die je permanent aanlaat. De functie koelt de vriesruimte vooruit tot ver onder de ingestelde temperatuur, zodat verse producten die erbij komen de al ingevroren voorraad niet opwarmen. Je zet hem aan voordat je gaat invriezen: bij een paar pakjes een uur of zes vooruit, bij een volle lading een etmaal.
De functie schakelt zichzelf na een vaste tijd weer uit, bij Liebherr in de orde van anderhalve dag. Een compressor die dagenlang doorloopt, ligt dus niet aan superfrost, ook al brandt het lampje nog. Die verwarring komen we vaak tegen: het superfrost-lampje krijgt de schuld terwijl de oorzaak in de temperatuurregeling zit. Druk de functie gerust uit, maar verwacht er de oplossing niet van.
Hoeveel je in één keer kunt invriezen staat op het typeplaatje in de vriesruimte, als vriesvermogen in kilo per vierentwintig uur. Meer erin leggen dan dat getal is de snelste manier om je hele voorraad half te laten ontdooien. Verdeel een grote lading over twee dagen en leg de nieuwe pakken tegen de zijwanden, waar de koude het snelst overgaat.
Ontdooien zonder de verdamper te beschadigen
Een Liebherr vriezer ontdooien is bij een NoFrost-model zelden nodig, want daar blaast een ventilator de vochtige lucht langs een verdamper die zichzelf periodiek ontdooit. Bij een statische vriezer groeit de rijp wel gewoon aan. Vanaf ongeveer een halve centimeter ijs op de wanden loopt het verbruik op en sluit de deur soms niet meer helemaal.
Haal de inhoud eruit en pak hem in dekens of zet hem in een koelbox. Schakel het apparaat uit met de knop, zet de deur open en plaats een pan warm water op de bodemplaat. De meeste vriezers hebben onderin een dooigootje met een afvoerplug die je opent, zodat het water in een platte bak loopt in plaats van over je vloer. Reken op vier tot acht uur.
Bik het ijs nooit los met een schroevendraaier of een mes. De verdamperleiding ligt vlak achter de binnenwand, en één gat daarin betekent dat het koudemiddel eruit loopt en het apparaat afgeschreven is. Droog de kast daarna helemaal na, ook de sponning, anders vriest het deurrubber bij het opstarten meteen vast en scheurt het als je de deur opentrekt.
Bij een oud apparaat is 48 uur uitzetten niet zonder risico. De adviezen om een haperende vriezer twee dagen te laten ontdooien kloppen op zich, maar bij een kast van vijftien jaar of ouder komt het voor dat de compressor na die stilstand niet meer aanslaat. Weeg dat af als je apparaat verder nog gewoon koelt.
Piepen, brommen en een compressor die niet meer afslaat
Een vriezer maakt geluid, en de vraag is welk geluid erbij hoort. Klokken en borrelen kort nadat de compressor stopt, is koudemiddel dat terugstroomt en dat is normaal. Het zachte zoemen van een NoFrost-ventilator hoort er ook bij, en wordt luider zodra je de deur opent.
Wordt het brommen zwaarder en houdt het niet meer op, dan draait de compressor continu. Bij modellen met een snelheidsgeregelde compressor zit daar onderin de kast een aparte inverter naast. Valt het aanstuursignaal vanaf de besturingsprint bovenin weg, dan draait die motor op zijn hoogste toerental door, ongeacht wat de regeling wil. Je hoort dat als een zwaarder brommen dan je gewend bent en je ziet het terug in het verbruik.
Een kort brommen dat na een paar seconden met een klik stopt en zich elke paar minuten herhaalt, betekent iets anders. Dan probeert de compressor te starten en valt hij terug op zijn thermische beveiliging. Meestal ligt dat aan het startrelais, de aanloopcondensator of een compressor die vast zit. Kijk ook of de kast zijn warmte kwijt kan: bij een inbouwkoelkast in een keukenkast is een dichte plint of een te krappe ventilatieopening een bekende reden dat de compressor maar door blijft draaien.
| Geluid | Wat het meestal is | Wat je eraan doet |
|---|---|---|
| Doorlopend piepen met knipperende temperatuur | Temperatuuralarm | Alarmtoets indrukken, temperatuur nameten, daarna resetten |
| Herhaald piepje kort nadat de deur openging | Deuralarm | Deur sluiten, sponning ontdooien, deurrubber controleren |
| Piepjes zonder dat iemand het paneel aanraakt | Toets die blijft hangen door vocht of vuil | Paneel drogen met een föhn op de laagste stand |
| Zwaar brommen dat niet meer stopt | Compressor draait continu, vaak op maximaal toerental | Voeler en aansturing nameten, resetten helpt hier niet |
| Kort brommen, klik, en een paar minuten later opnieuw | Compressor komt niet op gang en valt op de beveiliging | Startrelais, aanloopcondensator of vastgelopen compressor |
| Klokken en borrelen na het afslaan | Koudemiddel dat terugstroomt | Niets, dit hoort erbij |
| Zoemen dat luider wordt als de deur opengaat | Ventilator van een NoFrost-model | Niets, tenzij er ook geratel bij komt |
| Ratelen of trillen tegen de kastwand | Apparaat staat niet waterpas of raakt het meubel | Stelpootjes bijdraaien en een centimeter vrijzetten |
De temperatuurvoeler doormeten
Blijft het alarm na elke reset terugkomen terwijl het binnen steenkoud is, dan wijst dat naar de temperatuurvoeler. Dat is een NTC-weerstand: hoe kouder hij wordt, hoe hoger de weerstand. Uit de gemeten waarde lees je af welke temperatuur de besturing dénkt te zien, en dat verschil met de werkelijkheid is meteen je diagnose.
Wij maten bij een vriezer die binnen min tweeëndertig graden was een voeler van 11,4 kOhm. Volgens de servicegegevens van dat model hoort daar bij min dertig ruim tachtig kOhm te staan; 11,4 kOhm komt overeen met ongeveer plus vijf graden. De regeling zag dus een bijna warme kast en liet de compressor terecht doordraaien. Trek de stekker eruit, koppel het stekkertje van de voeler los en meet los van de print, anders meet je het meetcircuit mee en klopt de waarde niet.
De waardes verschillen per serie, dus lees eerst het typeplaatje in de vriesruimte af met het typenummer en het servicenummer. In de tabel staan twee reeksen die we in de praktijk zijn tegengekomen. Zit jouw meting op één van beide reeksen in de buurt, dan is de voeler goed en moet je verder zoeken.
Testen of de regeling zelf nog deugt
Voordat je een voeler bestelt, wil je weten of de print er nog iets mee doet. Hang in plaats van de voeler een vaste weerstand of een potmeter aan de aansluiting, met een waarde die bij flinke vrieskou hoort. Bij de kast waar wij mee bezig waren sloeg de compressor af zodra er ergens tussen de 40 en 60 kOhm hing, en stopte het rode alarm met knipperen boven de 20 tot 25 kOhm.
Reageert de regeling zo netjes op een namaakwaarde, dan werkt de elektronica en is de voeler het probleem. Blijft de compressor doorlopen bij elke weerstand die je erin hangt, dan zit het in de print of in de aansturing van de compressor en heeft een nieuwe voeler geen zin.
Vervangen zit lastiger dan meten
De voeler zit bij veel Liebherr-modellen ingeschuimd in de achterwand of in de isolatie. Vervangen gaat daarom met een voelerkit van de fabrikant, waarbij je bij sommige modellen een opening in de binnenbekleding moet maken. Zo'n kit kost rond de zeventig tot negentig euro inclusief verzending, en dat weegt bij een kast van vijftien jaar niet altijd meer op tegen een nieuw apparaat dat de helft verbruikt.
Een willekeurige NTC uit de la eraan knopen is geen goed idee. Bij veel van deze besturingen kent de print geen galvanische scheiding, waardoor de voelerbedrading in verbinding staat met de netspanning. Een vervanger moet daarom dezelfde elektrische isolatie hebben als het origineel, niet alleen dezelfde weerstandswaarde.
| Temperatuur | Reeks met 4,7 kOhm bij plus 25 graden | Reeks met 2,4 kOhm bij plus 20 graden |
|---|---|---|
| Plus 25 graden | 4,7 kOhm | Niet vermeld |
| Plus 20 graden | 5,9 kOhm | 2,4 kOhm |
| Plus 5 graden | 11,9 kOhm | Niet vermeld |
| 0 graden | 15,3 kOhm | 5,7 kOhm |
| Min 10 graden | 25,9 kOhm | 9,1 kOhm |
| Min 18 graden | 40,4 kOhm | 13,5 kOhm |
| Min 25 graden | 60,8 kOhm | 19,4 kOhm |
| Min 30 graden | 82,3 kOhm | Niet vermeld |
Meet nooit met de stekker in het stopcontact. Doordat er op dit soort besturingsprinten geen galvanische scheiding zit, kan de voelerbedrading onder netspanning staan, ook al gaat het om een paar volt aan meetsignaal. Stekker eruit, en pas dan het stekkertje van de voeler loskoppelen.
Een Siemens of Miele vriezer resetten
Het principe is bij ieder merk gelijk: de besturing spanningsloos maken zodat hij opnieuw opstart. Alleen de bediening verschilt. Een Siemens vriezer resetten begint bij de alarmtoets waarmee je de melding bevestigt, en pas als die blijft terugkomen zet je het apparaat uit met de aan/uit-toets en haal je de stekker er vijf minuten uit. Bij een Miele vriezer resetten werkt het net zo, met een aan/uit-toets die je een paar seconden vasthoudt tot het display dooft.
Nieuwere modellen tonen in plaats van een knipperend lampje een foutmelding met een letter en een cijfer. Die codes zijn merkgebonden en staan in de handleiding bij het typenummer. In onze storingzoeker met foutcodes per merk zoek je op wat een code betekent voordat je een monteur belt, zodat je weet of het om een sensor, een pomp of een verwarmingselement gaat.
Binnen één merk verschilt de resetprocedure per apparaatsoort. Wie een Bosch vaatwasser wil resetten houdt daar een starttoets voor ingedrukt, bij een AEG-vaatwasser loopt het weer anders, en bij een Quooker die opnieuw opgestart moet worden gaat het via het reservoir onder het aanrecht. Bij koel- en vriesapparatuur bestaat zo'n toetscombinatie meestal niet: uitzetten, spanning eraf, wachten en opnieuw starten is alles wat er is.
Zo reset je een Liebherr vriezer stap voor stap
Deze volgorde werkt bij zowel de oudere modellen met een draaiknop als de nieuwere met een display.
-
Meet eerst wat het binnen werkelijk is
Leg een losse thermometer tussen de pakken en lees hem na een half uur af, of voel of de bovenste laag nog keihard is. Staat het er koud genoeg, dan weet je dat je met een blijvende melding te maken hebt en niet met een kast die echt niet meer koelt. Dat scheelt je een verkeerde diagnose.
-
Bevestig het alarm met de alarmtoets
Druk de alarmtoets in om de pieptoon te stoppen en de bewaarde hoogste temperatuur te wissen. Bij veel meldingen na een korte stroomuitval is dit alles wat nodig is. Blijft het display knipperen, ga dan door met de volgende stap.
-
Schakel het apparaat uit met de knop
Houd de aan/uit-toets vast tot het display uitgaat, of draai de knop in de vriesruimte naar stand 0. Dit is de stap die het vaakst wordt overgeslagen, en juist hij maakt het verschil. Alleen de stekker eruit trekken laat de bewaarde status in veel gevallen gewoon staan.
-
Haal de stekker eruit en wacht tien minuten
Trek de stekker uit het stopcontact, of schakel bij een ingebouwd apparaat de groep af. Wacht minstens vijf en liefst tien minuten. In die tijd loopt de druk in het koelcircuit weg, zodat de compressor straks zonder tegendruk kan starten. Bij het resetten van een Intergas-ketel is diezelfde wachttijd het verschil tussen een geslaagde en een mislukte herstart.
-
Start op en zet de temperatuur terug
Stekker erin, apparaat aanzetten met de knop en de temperatuur instellen. Houd de insteltoets vast tot de waarde knippert en zet hem op min achttien. Lukt dat niet omdat hij terugspringt naar de laagste stand, wacht dan tot de kast op temperatuur is en probeer het opnieuw.
-
Laat hem een etmaal draaien voor je oordeelt
Na een herstart draait de compressor lang achter elkaar, en dat hoort. Kijk pas na vierentwintig uur of de temperatuur stabiel bij de instelling blijft en of de compressor tussendoor afslaat. Beoordeel niet na een uur, want dan lijkt bijna elke vriezer defect.
-
Komt het alarm terug, ga dan meten
Noteer wanneer de melding terugkeert en wat de kast op dat moment binnen doet. Loopt de compressor door terwijl het binnen koud is, meet dan de temperatuurvoeler zoals hierboven beschreven. Springt de instelling zelf terug, kijk dan eerst naar vocht achter het bedieningspaneel.
Storingzoeker
Kies het merk, vul de code in en zie wat er aan de hand is, wat je zelf kunt doen en wanneer je moet bellen. Bekijk alle gegevens
| Merk | Code | Wat er aan de hand is | Wat je zelf kunt doen | Bellen of niet |
|---|---|---|---|---|
| Intergas | 1 | De ketel wordt te warm, de aanvoertemperatuur loopt te hoog op | Controleer de waterdruk en ontlucht de radiatoren. Te weinig water of lucht in de installatie is de gewone oorzaak. | Blijft hij terugkomen: monteur |
| Intergas | 2 | Storing in de aanvoer- of retoursensor | Reset de ketel een keer. Herhaalt de code zich, dan is de sensor of de bedrading het probleem. | Monteur |
| Intergas | 3 | De maximaalthermostaat heeft ingegrepen | Controleer druk en doorstroming, ontlucht de installatie. | Blijft het: monteur |
| Intergas | 4 | Geen vlamsignaal, de ketel krijgt het vuur niet aan | Kijk of de gaskraan open staat en of andere gastoestellen het doen. Reset daarna een keer. | Doet gas het wel: monteur |
| Intergas | 5 | Slecht of wegvallend vlamsignaal | Reset een keer. Vaak vervuilde ionisatiepen of ontsteking. | Monteur |
| Intergas | 6 | Fout in de vlamdetectie | Reset een keer. | Monteur |
| Intergas | 7 | Probleem met de rookgasafvoer of de uitlaatgassensor | Kijk of de afvoer buiten vrij is en niet verstopt zit door een vogelnest of blad. | Monteur, dit raakt de veiligheid |
| Intergas | 8 | Het ventilatortoerental klopt niet | Reset een keer. | Monteur |
| Intergas | 10 tot en met 14 | Sensorfout of storing in de installatie, bijvoorbeeld een defecte stromingsschakelaar, draadbreuk of lucht in de installatie | Controleer de waterdruk en ontlucht grondig, van laag naar hoog. | Blijft het: monteur |
| Nefit | A01 | Geen vlam of vlam valt weg | Controleer of de gaskraan open staat en of de druk goed is, reset daarna een keer. | Herhaalt zich: monteur |
| Nefit | C6 | De ventilator draait niet op het juiste toerental | Reset een keer. | Monteur |
| Nefit | D1 | Te weinig waterdruk in de installatie | Bijvullen tot de juiste druk voor jouw bouwhoogte, daarna ontluchten. | Zelf te doen |
| Nefit | EA | Vlam wordt niet waargenomen | Reset een keer. Kijk of andere gastoestellen werken. | Herhaalt zich: monteur |
| Nefit | F0 of F7 | Interne storing in de besturing | Reset een keer, haal eventueel kort de stroom eraf. | Monteur |
| Remeha | Reset knop | Vergrendelde storing | Houd de resetknop ingedrukt tot het display reageert. Noteer eerst de code voordat je reset. | Afhankelijk van de code |
| Remeha | E00 | Aanvoersensor defect of niet aangesloten | Reset een keer. | Monteur |
| Remeha | E01 | Te weinig waterdruk of geen doorstroming | Bijvullen en ontluchten. | Zelf te doen |
| Remeha | E04 | Geen vlam bij het opstarten | Gaskraan controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Vaillant | F.22 | Te weinig water in de ketel, droogkookbeveiliging | Bijvullen tot de juiste druk en ontluchten. | Zelf te doen |
| Vaillant | F.28 | Ontsteking mislukt bij het opstarten | Gastoevoer controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Vaillant | F.75 | Drukverschil niet herkend, vaak de pomp of het expansievat | Controleer of de druk sterk schommelt bij het opstarten. | Monteur, meestal het expansievat |
| AWB | Vlamstoring | Geen ontsteking | Gaskraan open, druk controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Bosch vaatwasser | E15 | Water in de lekbak onderin, de vlotterbeveiliging staat aan | Kantel het apparaat voorzichtig naar achteren zodat het water uit de bak loopt, zet hem terug en start opnieuw. Zoek daarna waar het water vandaan kwam. | Blijft het terugkomen: monteur |
| Bosch vaatwasser | E24 of E25 | Water loopt niet weg, afvoer verstopt | Maak het zeef en de pompfilter schoon, controleer de afvoerslang op een knik en de sifonaansluiting op een dop die er nog in zit. | Zelf te doen |
| Bosch vaatwasser | E22 | Filters verstopt | Zeven eruit en schoonmaken. | Zelf te doen |
| Bosch vaatwasser | E09 | Verwarmingselement defect, water wordt niet warm | Niets zelf te doen. | Monteur |
| Siemens vaatwasser | E15 | Water in de lekbak, vlotterbeveiliging actief | Zelfde aanpak als bij Bosch: voorzichtig kantelen, water eruit, terugzetten en opnieuw starten. | Blijft het: monteur |
| Siemens vaatwasser | E24 | Afvoer geblokkeerd | Zeven en pompfilter schoonmaken, afvoerslang op knik controleren. | Zelf te doen |
| Siemens vaatwasser | Resetten | Programma vastgelopen | Houd de startknop ongeveer drie tot vijf seconden ingedrukt tot het programma terugspringt, of haal de stekker er een minuut uit. | Zelf te doen |
| AEG vaatwasser | i20 of 20 | Afvoerprobleem, water loopt niet weg | Filters en pomp schoonmaken, afvoer controleren. | Zelf te doen |
| AEG vaatwasser | i30 of 30 | Water in de bodembak, lekkage gedetecteerd | Kantelen om het water eruit te laten en de oorzaak zoeken. | Blijft het: monteur |
| AEG vaatwasser | Resetten | Programma vastgelopen | Houd de programmaknop en de startknop samen enkele seconden ingedrukt. | Zelf te doen |
| Miele vaatwasser | F11 | Water loopt niet weg | Filters en afvoerpomp schoonmaken. | Zelf te doen |
| Miele vaatwasser | F70 | Vlotter of niveaubeveiliging | Controleer op lekkage onderin. | Monteur |
| Bosch wasmachine | E18 of F18 | Water loopt niet weg | Pluizenzeef vooronder schoonmaken en de afvoerslang controleren. | Zelf te doen |
| Bosch wasmachine | F21 | Motorstoring, trommel draait niet | Niets zelf te doen. | Monteur |
| Bosch wasmachine | E23 | Water in de lekbak | Machine kantelen om het water eruit te laten, daarna de lekkage zoeken. | Blijft het: monteur |
| AEG wasmachine | E20 | Afvoerprobleem | Pluizenfilter schoonmaken, afvoerslang op knik controleren. | Zelf te doen |
| AEG wasmachine | E40 | Deur niet goed dicht | Deur opnieuw sluiten, controleer of er was tussen zit. | Zelf te doen |
| Quooker | Knippert 1 keer | Reservoir warmt op of komt uit een stroomonderbreking | Wacht ongeveer tien minuten tot hij op temperatuur is. | Zelf te doen |
| Quooker | Knippert 2 keer | Reservoir bereikt de temperatuur niet | Haal de stekker er een minuut uit en zet hem terug. Blijft het knipperen, dan is er meestal een onderdeel defect. | Blijft het: monteur |
| Quooker | Knippert 3 keer | Storing in de temperatuursensor | Een keer stroomloos maken. | Monteur |
| Quooker | Geen kokend water, wel gewoon water | Reservoir uit of niet op temperatuur | Controleer of de stekker in het stopcontact zit en of de groep niet is uitgevallen. | Zelf te doen |
Niets gevonden. Probeer een kortere zoekterm.
Voordat je besluit dat je vriezer stuk is
Uit de praktijk
Alarm dat pas stopte na echt uitschakelen
Bij een vriezer uit de GNP-serie was de groep afgeschakeld voor werkzaamheden in huis. Toen de spanning terugkwam, ging het alarm continu af en het bleef gaan, ook na het meerdere keren uittrekken van de stekker. De inhoud was al die tijd gewoon bevroren gebleven.
Wat het oploste, was de volgorde omdraaien. Eerst het apparaat echt stoppen met de aan/uit-knop op de kast, daarna pas de stekker eruit, even wachten en er weer in. Bij het opstarten was de melding verdwenen en bleef hij ook weg. Alleen spanningsloos maken was niet genoeg: de besturing pakte de bewaarde alarmstatus telkens weer op.
Een verhuisde vriezer op min tweeëndertig met rood alarm
Een tweedehands Liebherr uit de G-serie was verplaatst en knipperde daarna onafgebroken rood, met een compressor die niet meer afsloeg. Binnen was het min tweeëndertig graden, dus koelen deed hij prima. De NTC gemeten vanaf de print gaf 11,4 kOhm, terwijl er bij die kou volgens de servicetabel ruim tachtig kOhm hoort te staan. De besturing zag dus ongeveer plus vijf graden en liet de compressor logischerwijs doorlopen.
De regeling zelf bleek in orde. Met een vaste weerstand tussen de 40 en 60 kOhm in plaats van de voeler sloeg de compressor netjes af, en boven de 20 tot 25 kOhm stopte ook het rode alarm. Daarmee stond vast dat de voeler stuk was. Die zit bij dit model ingeschuimd in de achterwand, waardoor vervangen alleen kan met een voelerkit van de fabrikant van zo'n zeventig tot tachtig euro. Bij een kast uit 2006 werd dat een reële afweging tussen repareren en vervangen.
Elke ochtend weer terug op min achtentwintig
Een tweedehands vriezer uit de GSP-serie liet zich de eerste dagen helemaal niet instellen: elke ingestelde waarde sprong meteen terug naar min achtentwintig, de laagste stand. Na twee dagen koelen lukte instellen wel, en op min achttien bleef hij die dag ook staan. De volgende ochtend stond zowel de temperatuur als de instelling weer op min achtentwintig.
Wat opviel, was het geluid: piepjes met een knipperend display, soms snel achter elkaar, alsof er iemand op de omlaagtoets drukte. Zelf op de toets drukken hielp niet, spanning eraf en er weer op wel, maar telkens voor één dag. Alles wees op vocht of vuil achter het bedieningspaneel, waardoor een toets contact bleef maken. Dat de storing per dag verschilde, past bij vocht: de luchtvochtigheid is de ene dag hoger dan de andere. Voorzichtig drogen met een föhn op de laagste stand is dan de eerste poging, met een vervangend bedieningspaneel als het niet lukt.
Veelgemaakte fouten
Alleen de stekker eruit trekken
Dit is de reset die iedereen probeert en die bij Liebherr juist vaak niet werkt. De besturing bewaart de alarmstatus en pakt die bij terugkeer van de spanning gewoon weer op. Zet het apparaat eerst uit met de aan/uit-toets of draai naar stand 0, en haal daarna pas de stekker eruit.
Binnen een minuut de stekker er weer in
De compressor moet tegen de restdruk in opstarten als je te snel bent. Hij komt dan niet op gang, valt terug op zijn thermische beveiliging en je hoort alleen een brom met een klik erachteraan. Vijf tot tien minuten wachten voorkomt dat je een gezonde compressor voor defect aanziet.
De superfrost-knop de schuld geven
Een compressor die dagen achter elkaar loopt, komt niet door superfrost. Die functie schakelt zichzelf na ongeveer anderhalve dag uit, ook als het lampje nog brandt. Wie hier blijft hangen, zoekt dagen in de verkeerde hoek terwijl de oorzaak in de temperatuurregeling zit.
De temperatuur meteen na het aanzetten willen instellen
Een verse of net verplaatste vriezer accepteert vaak nog geen hogere instelling en springt terug naar de laagste stand. Dat is opstartgedrag. Laat hem eerst een dag koelen en stel daarna pas in, met de insteltoets ingedrukt tot de waarde knippert.
IJs weghakken met een schroevendraaier
De verdamperleiding ligt vlak achter de binnenwand van de vriesruimte. Eén doorboring betekent dat het koudemiddel ontsnapt en het apparaat niet meer te repareren is zonder een koeltechnicus met vulapparatuur. Ontdooien met warm water en geduld duurt langer en is de enige veilige weg.
Een willekeurige NTC aan de print knopen
De weerstandswaarde is maar de helft van het verhaal. Op besturingen zonder galvanische scheiding staat de voelerbedrading in verbinding met de netspanning, dus de vervanger moet dezelfde elektrische isolatie hebben als het origineel. Een sensor uit de elektronicala hangt dan onder spanning aan een kabeltje in je vriezer.
De kast klemzetten in een te krappe nis
Een koelapparaat moet zijn warmte kwijt via de achterkant en via de plint. Staat hij strak tegen de wand of zit de ventilatieopening in het keukenmeubel dicht, dan draait de compressor bijna continu zonder dat er iets stuk is. Meet de vrije ruimte voordat je de elektronica verdenkt.
Een oude vriezer twee dagen laten uitstaan
Voor een grondige ontdooibeurt is 48 uur uitzetten een gangbaar advies, maar bij apparaten van vijftien jaar en ouder loop je het risico dat de compressor na die stilstand niet meer aanslaat. Ontdooi zo'n kast liever in één ochtend met warm water en zet hem daarna direct weer aan.
Veelgestelde vragen
Hoe reset ik een Liebherr vriezer?
Schakel het apparaat eerst uit met de aan/uit-toets, of draai bij een oudere kast de knop in de vriesruimte naar stand 0. Haal daarna pas de stekker uit het stopcontact en wacht vijf tot tien minuten. Steek de stekker er weer in, zet het apparaat aan met de knop en stel de temperatuur opnieuw in op min achttien. Die volgorde is het hele verschil: alleen de stekker eruit trekken laat de bewaarde alarmstatus vaak gewoon staan.
Waarom piept mijn Liebherr vriezer steeds?
Een Liebherr vriezer piept meestal om een van drie redenen. Een deuralarm piept nadat de deur ongeveer een minuut open heeft gestaan en stopt zodra je hem sluit. Een temperatuuralarm piept met een knipperende temperatuur erbij en komt op boven ongeveer min acht graden. Piept hij zonder aanleiding en verandert de instelling zichzelf, dan blijft er waarschijnlijk een toets hangen door vocht of vuil achter het bedieningspaneel.
Wat betekent het als het alarm van mijn Liebherr vriezer knippert?
Dat de regeling een temperatuur heeft gezien die te hoog was voor veilig invriezen, meestal boven min acht graden. Het knipperen blijft staan tot je het alarm bevestigt met de alarmtoets, ook als de kast intussen allang weer koud is. Knippert hij na een stroomuitval of een verhuizing terwijl het binnen min dertig is, dan is dat een bewaarde melding en geen actueel probleem. Komt hij binnen een uur terug, dan is er wel echt iets aan de hand.
Hoe reset ik een Liebherr koelkast?
Precies zoals bij de vriezer: uitschakelen met de aan/uit-toets, stekker eruit, vijf tot tien minuten wachten en opnieuw opstarten. Bij een combikast schakel je het koel- en het vriesgedeelte apart uit, want de melding kan bij het andere vak vandaan komen. Blijft na het opstarten de binnenverlichting uit, dan staat dat los van de reset en kijk je verder bij het lampje in de koelkast dat niet meer brandt.
Welke temperatuur van een vriezer is bij Liebherr de juiste?
Min achttien graden, want dat is de temperatuur waar de houdbaarheidsdata op verpakkingen van uitgaan. Kouder invriezen maakt je diepvries niet langer houdbaar en kost alleen extra stroom, ruwweg een paar procent per graad. Gaat de deur vaak open of staat de vriezer in een warme bijkeuken, dan is min twintig een verdedigbare keuze. Min achtentwintig is bij veel modellen de laagste stand en meestal niet een bewuste instelling maar de stand waar het apparaat na een herstart in blijft hangen.
Hoe zet ik een Liebherr vriezer aan na een verhuizing?
Zet hem rechtop en laat hem minstens vier uur staan voordat je de stekker erin doet, en een etmaal als hij liggend is vervoerd. Zo kan de olie terugzakken naar de compressor. Zet hem daarna leeg aan en laat hem vier tot acht uur koelen tot de ingestelde temperatuur bereikt is voordat je diepvriesproducten inruimt. Gaat het temperatuuralarm tijdens dat eerste koelen af, bevestig het dan gewoon en kijk de volgende dag opnieuw.
Wat doet de superfrost-knop van een Liebherr vriezer precies?
Superfrost koelt de vriesruimte vooruit tot ver onder de ingestelde temperatuur, zodat verse producten die je erin legt de bevroren voorraad niet opwarmen. Je zet hem enkele uren tot een etmaal voor het invriezen aan, afhankelijk van de hoeveelheid. De functie schakelt zichzelf na ongeveer anderhalve dag weer uit. Een compressor die dagenlang doorloopt, komt daarom niet door superfrost, ook al brandt het lampje nog.
Hoe lang duurt het ontdooien van een Liebherr vriezer?
Met de deur open, een pan warm water op de bodem en een geopende afvoerplug in het dooigootje ben je meestal in vier tot acht uur klaar. Zonder die pan water loopt het al snel op tot een dag. Het advies om een vriezer 48 uur uit te zetten hoor je vooral bij kasten die niet goed meer werken door ijsvorming op plekken die je niet ziet. Bij oude apparaten kleeft daar wel een risico aan: een compressor die zo lang stilstaat, wil na de pauze soms niet meer aanslaan.
Mijn Liebherr vriezer bromt harder dan normaal, is dat erg?
Dat hangt af van het patroon. Een zwaar brommen dat niet meer ophoudt, betekent dat de compressor continu draait, bij modellen met een snelheidsgeregelde compressor vaak op het hoogste toerental. Dat gebeurt onder meer als de aansturing vanaf de besturingsprint wegvalt. Een kort brommen dat na een paar seconden met een klik stopt en zich elke paar minuten herhaalt, wijst op een compressor die niet op gang komt en terugvalt op zijn thermische beveiliging. Klokken en borrelen na het afslaan is gewoon koudemiddel en hoort erbij.
Waarom blijft de compressor doorlopen terwijl het binnen koud genoeg is?
Omdat de regeling niet ziet hoe koud het werkelijk is. In de praktijk komt dat bijna altijd door een temperatuurvoeler die een veel te lage weerstand aangeeft, waardoor de besturing denkt dat het bijna vriespunt is. Meet de NTC los van de print met de stekker eruit en vergelijk de waarde met de tabel hierboven. Een tweede mogelijkheid is dat het aanstuursignaal naar de inverter bij de compressor wegvalt, want dan draait de motor op maximale snelheid door ongeacht wat de thermostaat wil.
Hoe reset ik een Siemens vriezer of een Miele vriezer?
De aanpak is dezelfde als bij Liebherr. Bevestig eerst de melding met de alarmtoets. Helpt dat niet, schakel het apparaat dan uit met de aan/uit-toets, die je bij veel modellen een paar seconden vast moet houden tot het display dooft, en haal daarna de stekker er vijf minuten uit. Een aparte toetscombinatie voor een fabrieksreset kennen koel- en vriesapparaten meestal niet, in tegenstelling tot vaatwassers en wasmachines.
Waar vind ik de foutmelding en het typenummer van mijn Liebherr terug?
Het typeplaatje zit bij Liebherr in de vriesruimte zelf, meestal op een zijwand of achter de bovenste lade, en niet op de achterkant van de kast. Daar staan het typenummer en het servicenummer op, en met die twee vind je de handleiding en de juiste onderdelen. Foutmeldingen met een letter en een cijfer verschijnen alleen op modellen met een display; oudere kasten hebben niets meer dan een knipperend lampje. Wat een code van jouw merk betekent, zoek je op in onze storingzoeker per merk en foutcode.
Wanneer je beter een vakman belt
Resetten, doormeten en ontdooien kun je zelf, en met een multimeter kom je verrassend ver in de diagnose. Er zijn drie grenzen waar het zelf sleutelen ophoudt.
De eerste is het koelcircuit. Zodra er koudemiddel bij komt kijken, bij een lekkage, een verdamper die je hebt doorboord of een compressor die vervangen moet worden, is dat werk voor een gecertificeerde koeltechnicus. Dat circuit hoort dicht te blijven en mag alleen met de juiste apparatuur geopend en gevuld worden.
De tweede is de besturingsprint. Op veel van deze printen ontbreekt een galvanische scheiding, waardoor ook de laagspanningskant met de netspanning verbonden is. Metingen doe je daarom met de stekker eruit, en het vervangen van een condensator of een inverter is alleen iets voor wie met elektronica overweg kan. Twijfel je, laat de print dan met rust.
De derde is de rekensom. Een voelerkit van tachtig euro plus een paar uur werk in een kast van vijftien jaar oud verdient zich zelden terug, zeker omdat een nieuw apparaat een stuk minder verbruikt. Bel bij twijfel een witgoedmonteur voor een diagnose en beslis daarna pas. Wat je verder zelf aan huishoudelijke apparatuur kunt oplossen, staat gebundeld bij apparaten repareren.