Nefit TrendLine HRC30 CW5: problemen, instellingen en de flowsensor
Verreweg de meeste klachten over de Nefit TrendLine HRC30 CW5 komen op hetzelfde neer: wel verwarming, geen warm water en geen enkele storingsmelding op het display. In negen van de tien gevallen is dan de stromingssensor defect, en die vervang je zelf voor twintig tot vijftig euro. Je controleert het in twee minuten door met de i-toets naar de taphoeveelheid in liters per minuut te gaan en een warmwaterkraan open te zetten: blijft die op 0,0 staan, dan meet de ketel geen doorstroming. Blijft ook de verwarming weg, dan zoek je verder bij de cv-pomp of de driewegklep en niet bij de sensor.
Dit heb je nodig
Gereedschap
- Kleine platte schroevendraaier voor de borgclip
- Punttang
- Kruiskopschroevendraaier voor de mantel
- Zaklamp of hoofdlamp
- Emmer, oude handdoek en keukenpapier
- Eventueel een kleine hamer en een houten latje om een afgebroken sensor van onderaf uit te tikken
Materiaal
- Nefit stromingssensor, artikelnummer 7746900492 of het nieuwere vervangende type
- Vaseline of siliconenvet voor de rubberen ringen
- Schoon water om de sifon opnieuw te vullen
- Eventueel een magneetfilter in de cv-retour
Wat deze ketel is en waar het typenummer voor staat
De Nefit TrendLine HRC30 CW5 is een hr-combiketel van Bosch die vanaf ongeveer 2013 massaal is opgehangen, meestal als vervanger van een oudere combiketel. Het is een gesloten wandtoestel dat zijn verbrandingslucht van buiten haalt, via het dak of de gevel. Hij verwarmt het huis en maakt tapwater door zonder voorraadvat, met een platenwisselaar die het leidingwater opwarmt op het moment dat je de kraan opendraait.
Hoe dit toestel zich verhoudt tot andere series en fabrikanten staat in ons overzicht van cv-ketels per merk. Op de ketel zelf kom je verder met de i-toets: daarmee blader je met de plus- en de mintoets langs de aanvoertemperatuur, de retourtemperatuur, de waterdruk en de taphoeveelheid in liters per minuut. Die vier waarden gebruik je bij vrijwel elke klacht hieronder.
Het getal 30 in de typeaanduiding gaat over het tapvermogen, niet over het cv-vermogen. Voor de verwarming moduleert het toestel een stuk lager, en dat is precies de bedoeling: een combiketel wordt op tapwater gedimensioneerd en heeft voor de radiatoren doorgaans veel minder nodig. Een woning die met een ketel van 24 kilowatt warm werd, wordt met dit toestel niet warmer.
CW5 is de warmwaterklasse. Die zegt hoeveel warm water het toestel per minuut kan blijven leveren, en dat is bij klasse 5 in de orde van negen liter van zestig graden. De toevoeging II staat voor de tweede generatie, maar voor vrijwel alle reparaties hieronder doet het niet ter zake welke uitvoering je hebt: de kwetsbare onderdelen zitten op dezelfde plek.
Geen warm water maar wel verwarming: bijna altijd de stromingssensor
Dit is met afstand de meestgestelde vraag over dit toestel en het beeld is elke keer hetzelfde. De radiatoren worden gewoon warm, de ketel geeft geen enkele foutcode, maar zodra je een warmwaterkraan opendraait gebeurt er niets. De brander gaat niet aan en de ketel blijft in stand-by staan, alsof er helemaal geen vraag is.
Dat laatste is precies wat er aan de hand is. De ketel weet niet dat je water tapt. In de koudwaterinlaat zit een stromingssensor die met een klein magneetje meet of er water door de leiding beweegt, en pas als die sensor doorstroming ziet, start het toestel voor tapwater. Meet hij niets, dan is er voor de besturing geen warmtevraag, en dus is er ook geen reden om een storing te melden.
De controle kost twee minuten. Druk op de i-toets en blader met de plus- en de mintoets naar de aflezing met het kraansymbool en de aanduiding in liters per minuut, dus niet die met het gradenteken erbij. Zet dan een warmwaterkraan flink open. Loopt de waarde op naar vijf of zes liter per minuut, dan meet de sensor gewoon en zoek je verder. Blijft hij op 0,0 staan terwijl het water hoorbaar stroomt, dan is de sensor defect of zit hij vol kalk en vuil.
Ga niet eerst zitten resetten. Een reset wist een vergrendelde storing en verandert niets aan een sensor die geen signaal geeft. Wanneer resetten wel zin heeft en hoe dat op een Nefit gaat, staat bij het resetten van een Nefit-ketel.
Krijg je geen warm water én geen verwarming, dan is de stromingssensor niet je verdachte. Die sensor heeft met de cv-kant niets te maken. Valt allebei weg zonder storingsmelding, kijk dan verderop bij de cv-pomp en de driewegklep.
De juiste stromingssensor bestellen
Hier gaat het vaak mis, want er zijn twee onderdelen die allebei als flowsensor door het leven gaan en die absoluut niet uitwisselbaar zijn. De Nefit flowsensor Aquapower hoort bij de TopLine Aquapower-serie en past niet in dit toestel. Wat je nodig hebt heet bij de groothandel stromingssensor, en die past behalve in de TrendLine ook in de TopLine HRC25 en HRC30, de ProLine, de SmartLine en de vergelijkbare Bosch-toestellen.
Het artikelnummer waar je op moet sturen is 7746900492, dat als modelaanduiding 8028921 voert. Het oudere nummer 7746900079 kom je ook nog tegen. Bosch heeft daarnaast een verbeterde uitvoering uitgebracht met een ander uiterlijk en een eigen artikelnummer. Die is bedoeld als vervanger van het oude type en past op dezelfde plek, ook al lijkt hij bij het uitpakken langer omdat het bovenste deel verder uitsteekt.
Zitten er twee kleine veertjes in het zakje, dan hoef je niet te zoeken waar die heen moeten. Dezelfde sensor wordt voor meerdere toestellen geleverd en die veertjes horen bij een andere ketel uit die reeks. Voor de TrendLine laat je ze in het zakje zitten. De rubberen ringen die erbij zitten gebruik je wel: die vervang je altijd mee.
| Onderdeel | Nummer | Waar hij in past | Let op |
|---|---|---|---|
| Nefit stromingssensor, oud type | 7746900492, model 8028921 | TrendLine, TopLine HRC25 en HRC30, ProLine, SmartLine, Bosch-combi | Dit is het onderdeel dat je zoekt bij geen warm water |
| Nefit stromingssensor, ouder nummer | 7746900079 | Zelfde toestellen | Wordt vervangen door het nieuwere nummer, controleer bij bestellen |
| Vernieuwde stromingssensor | Eigen artikelnummer, ander uiterlijk | Zelfde toestellen als hierboven | Uitwisselbaar met het oude type, lijkt langer maar past gewoon |
| Nefit flowsensor Aquapower | Ander nummer | TopLine Aquapower-serie | Past niet in de TrendLine, dit is de klassieke misgreep |
Bestel er meteen een tweede bij en leg die in de meterkast. De prijs ligt ergens tussen de vijftien en de vijftig euro, en het scheelt je op een zondagochtend zonder warm water een hoop gedoe.
Nefit TrendLine HRC30 CW5 problemen en klachten die we verder tegenkomen
De klachten over de TrendLine lopen op het eerste gezicht sterk uiteen, maar het zijn steeds dezelfde handvol oorzaken. De sensor is het bekendste probleem, gevolgd door de cv-pomp die door vuil in het systeem zwaar gaat lopen en door een driewegklep die niet meer soepel omschakelt tussen verwarmen en tappen.
Het beeld dat de meeste verwarring geeft, is een ketel die helemaal niets meer doet zonder een storing te melden. Geen warm water, geen verwarming, en toch een schoon display. Dan werkt de besturing gewoon, maar komt de warmte niet weg uit het toestel. Kijk in dat geval naar de aanvoer- en retourtemperatuur in het informatiemenu. Loopt de aanvoer bij een korte brandbeurt hard omhoog terwijl de retour koud blijft steken rond de vijfentwintig graden, dan stroomt er te weinig water door en zit je bij de pomp of bij de klep.
Een driehoekje met een uitroepteken en de melding H13 leidt daarbij vaak af. Dat is een onderhoudsteller die aftelt naar de volgende servicebeurt en die geen enkele relatie heeft met een defect. Je zet die teller na het onderhoud terug, maar hij verklaart nooit waarom je koud staat te douchen. Zoek je wel een echte code op, dan helpt de storingzoeker per merk en code je verder.
| Wat je merkt | Meest waarschijnlijke oorzaak | Wat je zelf kunt doen |
|---|---|---|
| Wel verwarming, geen warm water, geen storing | Stromingssensor defect, taphoeveelheid blijft 0,0 l/min | Sensor zelf vervangen, artikelnummer 7746900492 |
| Geen warm water en geen verwarming, geen storing | Cv-pomp zwaar of vastgelopen, of een klemmende driewegklep | Aanvoer en retour uitlezen, daarna een installateur bellen |
| Ketel ontsteekt, trekt vermogen en valt meteen terug | Te weinig doorstroming door de wisselaar | Waterdruk en ontluchting controleren, pomp laten beoordelen |
| Warm water wordt lauw bij een klein tappunt | Debiet onder de startdrempel van de ketel | Kraan verder openen of het spaardeel uit de perlator halen |
| Douchestraal zwak, ook met een schone douchekop | Krappe koudwatertoevoer naar het toestel | Tapdebiet aflezen op het display en de leiding beoordelen |
| H13 met een driehoekje in beeld | Onderhoudsteller staat op nul | Onderhoud laten doen en de teller laten terugzetten |
| Waterdruk zakt elke paar weken | Lekkage in de installatie of een leeg expansievat | Bijvullen en noteren hoe snel hij weer zakt |
| Sensor gaat binnen enkele maanden opnieuw stuk | Vuil of kalk in de koudwaterinlaat | Nieuwe uitvoering plaatsen en de waterkwaliteit laten bekijken |
Vuil in het systeem, en waarom dezelfde klacht terugkomt
Een pomp die door metaaldeeltjes vast komt te zitten, ontstaat niet in een week. In een oudere installatie met stalen radiatoren en koperen leidingen komt magnetiet vrij: een fijn zwart slib van roestdeeltjes dat zich verzamelt op de plek waar het water het langzaamst stroomt. Dat is precies de pomprotor en de wisselaar van een nieuwe ketel.
Je merkt het aan de volgorde van klachten. Eerst een radiator die achterblijft, dan een ketel die vaker in storing gaat op temperatuur, en op het laatst een pomp die nog wel draait maar het water niet meer rondkrijgt. Als je dan de ketel vervangt zonder het systeem schoon te maken, hangt het nieuwe toestel binnen twee jaar met hetzelfde probleem.
Wat helpt is een magneetfilter in de retourleiding vlak voor de ketel. Dat vangt het magnetiet af en je maakt het bij het jaarlijkse onderhoud in vijf minuten leeg. Bij een installatie die al vervuild is, spoelt een installateur het systeem eerst door voordat het filter er komt, anders zit het binnen een maand vol. Deze aanpak is niet merkgebonden en geldt net zo goed voor de oudere Nefit EcomLine HR die in veel woningen nog hangt.
Aan de tapwaterkant speelt hetzelfde met kalk. De platenwisselaar en de stromingssensor zitten in het koude water, en in een gebied met hard water slaat daar kalk neer. Een warmwatertemperatuur van zestig graden is een redelijk compromis: warm genoeg voor comfort en niet zo heet dat de kalkvorming versnelt.
Waterdruk, tapdebiet en waarom je geen negen liter haalt
Er zijn twee soorten druk die door elkaar worden gehaald en die niets met elkaar te maken hebben. De waterdruk van de cv-installatie lees je af op het display van de TrendLine en die hoort koud tussen 1,5 en 2,0 bar te liggen. Zakt die richting 1,0 bar, dan is bijvullen aan de orde en heb je waarschijnlijk ook een lekje of veel ontluchting gehad. Hoeveel je moet bijvullen bij jouw aantal bouwlagen reken je uit met onze hulp voor de juiste cv-waterdruk.
De andere druk is de leidingdruk van het drinkwater, en die bepaalt samen met de leidingdiameter hoeveel warm water je uit de kraan krijgt. Een waterbedrijf levert voor de meter doorgaans rond de 2,5 tot 3,5 bar. Is het bij jou structureel minder, dan is dat een vraag voor het waterbedrijf en niet voor de ketel.
Een CW5 die op papier negen tot tien liter per minuut van zestig graden belooft, meet je in de praktijk zelden zo. Zeven tot acht liter is een heel gewone uitkomst, en dat komt bijna nooit door de ketel zelf. De beperking zit meestal in de koudwatertoevoer: een leiding van vijftien millimeter vanaf de watermeter, waar onderweg ook nog de keuken en de wc op aftakken, levert het toestel simpelweg niet genoeg aan. Wat er niet in gaat, kan er ook niet warm uit komen.
Meten hoef je niet met los gereedschap te doen. De ketel toont het werkelijke tapdebiet in liters per minuut in het informatiemenu. Zet één kraan volledig open, lees af, en herhaal het met meerdere kranen tegelijk. Zakt het totaal dan nauwelijks, dan zit je aan de grens van je leidingwerk en niet aan de grens van het toestel.
| Wat je meet | Normaal | Wat het betekent als het afwijkt |
|---|---|---|
| Cv-waterdruk koud op het display | 1,5 tot 2,0 bar | Onder 1,0 bar bijvullen, blijft hij zakken dan lekt er ergens iets |
| Cv-waterdruk bij een warme installatie | 0,3 tot 0,5 bar hoger dan koud | Veel meer stijging wijst op een expansievat dat leeg is |
| Taphoeveelheid bij één kraan | 5 tot 8 l/min | 0,0 l/min bij stromend water betekent een defecte stromingssensor |
| Taphoeveelheid bij alle kranen open | Nauwelijks hoger dan bij één kraan | De koudwatertoevoer is de beperking, niet de ketel |
| Leidingdruk drinkwater voor de meter | Rond 2,5 tot 3,5 bar | Structureel lager is een zaak voor het waterbedrijf |
De ketel zuinig instellen zonder dat het huis koud blijft
Over de aanvoertemperatuur van de TrendLine bestaan de wildste verhalen: de een zweert bij negentig graden, de ander bij zeventig. Er is geen getal dat voor elke woning klopt, want de juiste instelling volgt uit je radiatoren. In een woning van voor de jaren negentig zijn radiatoren vaak berekend op negentig graden aanvoer en zeventig graden retour. Zet je zo'n installatie op zestig graden, dan kan het gebeuren dat de radiatoren op een vriesdag de warmte niet meer wegkrijgen.
De redenering dat je hem gerust op negentig kunt zetten omdat de ketel dat toch nooit haalt, gaat alleen op bij een modulerende thermostaat die de aanvoertemperatuur zelf bepaalt. Met een aan-uitthermostaat gaat de ketel wel degelijk richting die instelling en begint hij te pendelen: kort hard branden, uitschakelen, weer aan. Dat kost gas en levert geen extra comfort op.
De verstandige route is stapsgewijs zakken. Begin met de fabrieksinstelling, verlaag de maximale aanvoertemperatuur met vijf graden en kijk een week hoe het huis reageert bij buitentemperaturen rond het vriespunt. Blijven alle kamers op temperatuur, dan zak je nog eens vijf graden. Zodra één ruimte achterblijft, ga je terug naar de vorige stand. Zo vind je de laagste aanvoertemperatuur die jouw installatie aankan, en daar haalt een condenserende ketel zijn beste rendement.
De pompinstelling is een ander verhaal en hoort bij het waterzijdig inregelen van je installatie. Een pomp die minimaal op vijftig procent staat, blijft in een klein systeem onnodig hard rondpompen. Verlaag je die, dan moeten de radiatorafsluiters wel goed ingeregeld zijn, anders krijgt de verste radiator niets meer. Meer over de opbouw en afstelling van een installatie vind je bij verwarming en cv in het algemeen.
| Instelling | Veilige startwaarde | Waarom |
|---|---|---|
| Maximale aanvoertemperatuur cv, oude radiatoren | 70 tot 80 graden | Op 90/70 berekende radiatoren hebben hoge aanvoer nodig op koude dagen |
| Maximale aanvoertemperatuur cv, na-isolatie of grote radiatoren | 55 tot 65 graden | Lagere aanvoer laat de ketel beter condenseren en scheelt merkbaar gas |
| Maximale aanvoertemperatuur bij vloerverwarming | 35 tot 45 graden | Hoger is niet nodig en de vloer reageert veel te traag om het te merken |
| Warmwatertemperatuur | 60 graden | Lager geeft eerder een lauwe douche, hoger geeft meer kalkaanslag in de wisselaar |
| Nachtverlaging met radiatoren | 2 tot 3 graden | Meer verlaging kost 's ochtends een lange hoge stook om alles bij te trekken |
| Nachtverlaging met vloerverwarming | Vrijwel geen | Een betonvloer volgt de klok niet, verlagen levert alleen koude ochtenden op |
| Pompmodulatie | Fabrieksinstelling aanhouden | Verlagen heeft pas zin als de radiatoren waterzijdig zijn ingeregeld |
Verlaag telkens één ding tegelijk en geef het een week. Draai je aanvoertemperatuur, nachtverlaging en pomp in hetzelfde weekend om, dan weet je bij een koud huis niet welke wijziging de boosdoener was.
OpenTherm, EMS en welke thermostaat er echt op past
De TrendLine praat van zichzelf geen OpenTherm maar EMS, het eigen protocol van Nefit en Bosch. Met een Nefit- of Bosch-thermostaat op de tweeaderige aansluiting moduleert het toestel netjes mee en regelt het de aanvoertemperatuur zelf naar de warmtevraag. Dat is de meest voorspelbare combinatie en meestal ook de zuinigste.
Wil je een thermostaat van een ander merk, dan komt er een EMS-naar-OpenTherm-converter tussen. Die wordt bij dit toestel soms meegeleverd en sluit je aan op de daarvoor bestemde connector. Dat werkt lang niet met alles even soepel: bij een Nest van de derde generatie zien we regelmatig dat de thermostaat meldt dat er geen OpenTherm-apparaat gevonden is, terwijl een OpenTherm-thermostaat van bijvoorbeeld Honeywell via diezelfde converter wel gewoon opstart. De converter is dan niet stuk, de twee apparaten worden het over het protocol niet eens.
Lukt het niet, dan is er nog een uitweg die altijd werkt: schakel de thermostaat als aan-uitcontact. Je verliest daarmee de modulatie, dus de ketel gaat harder pendelen en het rendement zakt iets. Voor een tijdelijke oplossing is dat acceptabel, als vaste keuze is het zonde van een modulerend toestel. Bij andere merken speelt dit net zo goed, zoals te zien is bij de Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24, die van huis uit wel OpenTherm spreekt.
Sluit je zelf aan, dan doe je dat met de ketel spanningsloos. De thermostaataansluiting is laagspanning, maar de klemmenstrook zit in dezelfde ruimte als de netvoeding van het toestel. Haal de stekker eruit of schakel de groep uit voordat je de kap openmaakt.
Onderhoud dat je zelf doet en onderhoud dat je laat doen
Een deel van het jaarlijkse onderhoud aan de TrendLine is gewoon huishoudelijk werk. De sifon onder de ketel vangt het condenswater op en dat water is licht zuur. Loopt die sifon dicht met vuil, dan zoekt het condens een andere weg en krijg je vocht in het toestel.
Je haalt hem eraf, spoelt hem schoon en vult hem met schoon water voordat je hem terugzet. Een lege sifon laat rookgas naar de opstelruimte lekken, dus zet hem nooit droog terug.
Ook de waterdruk bijhouden, de radiatoren ontluchten en het magneetfilter legen kun je prima zelf. Datzelfde geldt voor de instellingen en het uitlezen van het informatiemenu. Bij andere merken werkt die uitlezing anders, zoals te zien is bij de displayuitleg van de Intergas Kompakt HRE.
Waar het ophoudt, is bij alles achter de gesloten verbrandingskamer. De brander, het gasblok, de ionisatiepen en de afstelling van de verbranding horen bij een monteur met een geldig bewijs van vakbekwaamheid voor gas. Diezelfde monteur meet met een rookgasanalyser of de verbranding klopt, en dat is niet iets wat je op gevoel afregelt.
Wie de taphoeveelheid, de aanvoertemperatuur en de waterdruk weet af te lezen, bepaalt bij de meeste klachten binnen tien minuten of het eigen werk is of een telefoontje naar de installateur. Dat één symptoom naar verschillende oorzaken kan wijzen, speelt bij elk merk, bijvoorbeeld bij code 5 op een Intergas.
Ruik je gas, dan stop je meteen. Geen schakelaars bedienen, ramen open, gaskraan dicht en naar buiten. Bel daarna het storingsnummer van de netbeheerder. Aan de gaszijde van dit toestel sleutel je niet zelf.
De stromingssensor vervangen
Deze volgorde werkt op de TrendLine en op de verwante ProLine, SmartLine en TopLine HRC25 en HRC30.
-
Bevestig eerst dat de sensor de oorzaak is
Druk op de i-toets en blader naar de taphoeveelheid in liters per minuut. Zet een warmwaterkraan wijd open. Blijft de aflezing op 0,0 staan, dan meet de ketel geen doorstroming en is de sensor de verdachte. Loopt de waarde wel op, koop dan geen onderdeel maar zoek verder.
-
Maak het toestel spanningsloos
Trek de stekker eruit of schakel de groep uit. Je komt met je handen vlak bij de bekabeling van de besturing, en een ketel die tijdens het werk zelf de pomp of de klep aanstuurt is niet handig. Controleer dat het display echt uit is.
-
Maak de koudwaterleiding drukloos
Sluit de inlaatcombinatie in de koudwaterleiding onder de ketel, of anders de hoofdkraan. Zet daarna een warmwaterkraan open die lager ligt dan de ketel en laat de leiding leeglopen tot er niets meer komt. Sla je dit over, dan spuit het water er onder volle druk uit zodra de sensor loskomt.
-
Haal de mantel eraf en leg de sensor bloot
Neem de voorkap van de ketel en haal de sifon eruit, dat is de doorzichtige bak onderin. Verwijder daarna het grijze piepschuim dat de platenwisselaar isoleert. De sensor zit boven de koudwaterinlaat en heeft bovenop een klein stekkertje met drie draadjes. Neem dat stekkertje los.
-
Verwijder de borgclip volledig
De sensor wordt op zijn plaats gehouden door een stalen borgclip of splitpen. Die moet er helemaal uit voordat je gaat trekken. Blijft er een deel in zitten en ga je toch wrikken, dan breekt het kunststof huis. Leg de clip apart op een plek waar hij niet in de ketel valt.
-
Wip de sensor omhoog uit de inlaat
Til de sensor met een kleine platte schroevendraaier recht omhoog uit de behuizing, of trek hem er met de hand uit als hij meegeeft. Leg hem naast de nieuwe en controleer of hij in zijn geheel eruit is gekomen. Deze onderdelen breken regelmatig af, en een achtergebleven stuk zie je alleen als je vergelijkt.
-
Zet de nieuwe sensor erin met ingevette ringen
Vet de rubberen ringen licht in met vaseline of siliconenvet, anders krijg je de sensor niet ver genoeg naar beneden om de borgclip terug te kunnen plaatsen. Hij past maar op één manier, dus draai hem tot hij valt en druk hem dan stevig omlaag. Zet de clip terug en klik het stekkertje erop.
-
Vul de sifon, zet druk en test
Vul de sifon met schoon water en zet hem terug. Open de inlaatcombinatie of de hoofdkraan, laat de leiding weer vollopen met een kraan open en controleer op lekkage rond de sensor. Zet dan pas de spanning erop en lees opnieuw de taphoeveelheid uit: die hoort nu op te lopen zodra je tapt.
Storingzoeker
Kies het merk, vul de code in en zie wat er aan de hand is, wat je zelf kunt doen en wanneer je moet bellen. Bekijk alle gegevens
| Merk | Code | Wat er aan de hand is | Wat je zelf kunt doen | Bellen of niet |
|---|---|---|---|---|
| Intergas | 1 | De ketel wordt te warm, de aanvoertemperatuur loopt te hoog op | Controleer de waterdruk en ontlucht de radiatoren. Te weinig water of lucht in de installatie is de gewone oorzaak. | Blijft hij terugkomen: monteur |
| Intergas | 2 | Storing in de aanvoer- of retoursensor | Reset de ketel een keer. Herhaalt de code zich, dan is de sensor of de bedrading het probleem. | Monteur |
| Intergas | 3 | De maximaalthermostaat heeft ingegrepen | Controleer druk en doorstroming, ontlucht de installatie. | Blijft het: monteur |
| Intergas | 4 | Geen vlamsignaal, de ketel krijgt het vuur niet aan | Kijk of de gaskraan open staat en of andere gastoestellen het doen. Reset daarna een keer. | Doet gas het wel: monteur |
| Intergas | 5 | Slecht of wegvallend vlamsignaal | Reset een keer. Vaak vervuilde ionisatiepen of ontsteking. | Monteur |
| Intergas | 6 | Fout in de vlamdetectie | Reset een keer. | Monteur |
| Intergas | 7 | Probleem met de rookgasafvoer of de uitlaatgassensor | Kijk of de afvoer buiten vrij is en niet verstopt zit door een vogelnest of blad. | Monteur, dit raakt de veiligheid |
| Intergas | 8 | Het ventilatortoerental klopt niet | Reset een keer. | Monteur |
| Intergas | 10 tot en met 14 | Sensorfout of storing in de installatie, bijvoorbeeld een defecte stromingsschakelaar, draadbreuk of lucht in de installatie | Controleer de waterdruk en ontlucht grondig, van laag naar hoog. | Blijft het: monteur |
| Nefit | A01 | Geen vlam of vlam valt weg | Controleer of de gaskraan open staat en of de druk goed is, reset daarna een keer. | Herhaalt zich: monteur |
| Nefit | C6 | De ventilator draait niet op het juiste toerental | Reset een keer. | Monteur |
| Nefit | D1 | Te weinig waterdruk in de installatie | Bijvullen tot de juiste druk voor jouw bouwhoogte, daarna ontluchten. | Zelf te doen |
| Nefit | EA | Vlam wordt niet waargenomen | Reset een keer. Kijk of andere gastoestellen werken. | Herhaalt zich: monteur |
| Nefit | F0 of F7 | Interne storing in de besturing | Reset een keer, haal eventueel kort de stroom eraf. | Monteur |
| Remeha | Reset knop | Vergrendelde storing | Houd de resetknop ingedrukt tot het display reageert. Noteer eerst de code voordat je reset. | Afhankelijk van de code |
| Remeha | E00 | Aanvoersensor defect of niet aangesloten | Reset een keer. | Monteur |
| Remeha | E01 | Te weinig waterdruk of geen doorstroming | Bijvullen en ontluchten. | Zelf te doen |
| Remeha | E04 | Geen vlam bij het opstarten | Gaskraan controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Vaillant | F.22 | Te weinig water in de ketel, droogkookbeveiliging | Bijvullen tot de juiste druk en ontluchten. | Zelf te doen |
| Vaillant | F.28 | Ontsteking mislukt bij het opstarten | Gastoevoer controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Vaillant | F.75 | Drukverschil niet herkend, vaak de pomp of het expansievat | Controleer of de druk sterk schommelt bij het opstarten. | Monteur, meestal het expansievat |
| AWB | Vlamstoring | Geen ontsteking | Gaskraan open, druk controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Bosch vaatwasser | E15 | Water in de lekbak onderin, de vlotterbeveiliging staat aan | Kantel het apparaat voorzichtig naar achteren zodat het water uit de bak loopt, zet hem terug en start opnieuw. Zoek daarna waar het water vandaan kwam. | Blijft het terugkomen: monteur |
| Bosch vaatwasser | E24 of E25 | Water loopt niet weg, afvoer verstopt | Maak het zeef en de pompfilter schoon, controleer de afvoerslang op een knik en de sifonaansluiting op een dop die er nog in zit. | Zelf te doen |
| Bosch vaatwasser | E22 | Filters verstopt | Zeven eruit en schoonmaken. | Zelf te doen |
| Bosch vaatwasser | E09 | Verwarmingselement defect, water wordt niet warm | Niets zelf te doen. | Monteur |
| Siemens vaatwasser | E15 | Water in de lekbak, vlotterbeveiliging actief | Zelfde aanpak als bij Bosch: voorzichtig kantelen, water eruit, terugzetten en opnieuw starten. | Blijft het: monteur |
| Siemens vaatwasser | E24 | Afvoer geblokkeerd | Zeven en pompfilter schoonmaken, afvoerslang op knik controleren. | Zelf te doen |
| Siemens vaatwasser | Resetten | Programma vastgelopen | Houd de startknop ongeveer drie tot vijf seconden ingedrukt tot het programma terugspringt, of haal de stekker er een minuut uit. | Zelf te doen |
| AEG vaatwasser | i20 of 20 | Afvoerprobleem, water loopt niet weg | Filters en pomp schoonmaken, afvoer controleren. | Zelf te doen |
| AEG vaatwasser | i30 of 30 | Water in de bodembak, lekkage gedetecteerd | Kantelen om het water eruit te laten en de oorzaak zoeken. | Blijft het: monteur |
| AEG vaatwasser | Resetten | Programma vastgelopen | Houd de programmaknop en de startknop samen enkele seconden ingedrukt. | Zelf te doen |
| Miele vaatwasser | F11 | Water loopt niet weg | Filters en afvoerpomp schoonmaken. | Zelf te doen |
| Miele vaatwasser | F70 | Vlotter of niveaubeveiliging | Controleer op lekkage onderin. | Monteur |
| Bosch wasmachine | E18 of F18 | Water loopt niet weg | Pluizenzeef vooronder schoonmaken en de afvoerslang controleren. | Zelf te doen |
| Bosch wasmachine | F21 | Motorstoring, trommel draait niet | Niets zelf te doen. | Monteur |
| Bosch wasmachine | E23 | Water in de lekbak | Machine kantelen om het water eruit te laten, daarna de lekkage zoeken. | Blijft het: monteur |
| AEG wasmachine | E20 | Afvoerprobleem | Pluizenfilter schoonmaken, afvoerslang op knik controleren. | Zelf te doen |
| AEG wasmachine | E40 | Deur niet goed dicht | Deur opnieuw sluiten, controleer of er was tussen zit. | Zelf te doen |
| Quooker | Knippert 1 keer | Reservoir warmt op of komt uit een stroomonderbreking | Wacht ongeveer tien minuten tot hij op temperatuur is. | Zelf te doen |
| Quooker | Knippert 2 keer | Reservoir bereikt de temperatuur niet | Haal de stekker er een minuut uit en zet hem terug. Blijft het knipperen, dan is er meestal een onderdeel defect. | Blijft het: monteur |
| Quooker | Knippert 3 keer | Storing in de temperatuursensor | Een keer stroomloos maken. | Monteur |
| Quooker | Geen kokend water, wel gewoon water | Reservoir uit of niet op temperatuur | Controleer of de stekker in het stopcontact zit en of de groep niet is uitgevallen. | Zelf te doen |
Niets gevonden. Probeer een kortere zoekterm.
Voordat je de nieuwe sensor erin zet
Uit de praktijk
De sensor brak af en de helft bleef in de behuizing zitten
Bij een TrendLine uit 2017 stond de taphoeveelheid op nul en was de diagnose snel gesteld. Bij het uittillen brak de kunststof sensor doormidden en bleef het onderste deel in de koudwaterinlaat achter. Dat is bij deze onderdelen eerder regel dan uitzondering zodra ze een paar jaar oud zijn.
Wat hier werkte: rustig doorwerken in plaats van van bovenaf gaan wrikken. De koudwaterleiding onder de ketel is losgenomen, waarna het achtergebleven stuk van onderaf met een dun latje omhoog is getikt. Daarna ging het nieuwe, verbeterde type er met een dun laagje vaseline op de ringen zo in. Het onderdeel kostte vijftien euro en de klus was binnen een uur klaar.
Het verkeerde onderdeel gekocht omdat beide namen door elkaar lopen
Iemand met dezelfde klacht bestelde bij de groothandel een Nefit flowsensor Aquapower, want dat kwam als eerste bovendrijven bij het zoeken op flowsensor. Bij het uitpakken bleek het onderdeel totaal anders van vorm dan wat er uit de ketel kwam, inclusief een zakje ringen dat nergens op sloeg.
De Aquapower-uitvoering hoort bij de TopLine Aquapower-serie. Voor de TrendLine, de ProLine, de SmartLine en de TopLine HRC25 en HRC30 heb je de stromingssensor nodig met artikelnummer 7746900492, modelaanduiding 8028921. Zoek je op flowsensor, dan krijg je de ene, zoek je op stromingssensor, dan de andere. Vergelijk daarom de vorm van het oude onderdeel voordat je bestelt. Dat de naam van je ketel in de omschrijving staat, zegt te weinig.
Geen warm water én geen verwarming, terwijl het display schoon bleef
Bij een TrendLine uit 2015 viel alles weg: geen tapwater, geen radiatoren, geen enkele storingsmelding. De cv-druk stond netjes op 1,8 bar en de installatie was ontlucht. De stromingssensor was al vervangen en er was zelfs tegen de driewegklep getikt, zonder resultaat. De ketel ontstak wel, trok kort veel vermogen en viel meteen weer terug.
Het uitlezen van de temperaturen wees de weg. De aanvoer liep in korte tijd naar ruim vijftig graden terwijl de retour rond de zesentwintig graden bleef hangen, wat betekent dat het opgewarmde water het toestel niet uit kwam. De oorzaak bleek de cv-pomp: die draaide nog wel, maar zat door metaaldeeltjes zo goed als vast. Na vervanging werkte alles weer. Er is daarna een magneetfilter in de retour gezet om te voorkomen dat het slib opnieuw in de pomp verzamelt.
Een gloednieuwe CW5 die maar zeven en een halve liter gaf
Twee dagen na plaatsing viel de douchestraal tegen, en zodra bij de wastafel warm water liep, zakte de druk in de douche hoorbaar weg. Het zeefje uit de douchekop was er al uit gehaald. Op het display van de ketel werd met alle kranen tegelijk open maximaal zeven en een halve liter per minuut afgelezen, terwijl er negen was verwacht.
De ketel deed niets verkeerd. De koudwatertoevoer naar het toestel was een leiding van vijftien millimeter vanaf de watermeter, met onderweg aftakkingen naar de keuken en de wc. Het totale debiet moest dus verdeeld worden over de ketel en de koude tappunten. Een CW5 kan alleen leveren wat er binnenkomt, dus de winst zat hier in het verzwaren van de toevoerleiding en niet in een instelling op de ketel.
Veelgemaakte fouten
De Aquapower-flowsensor bestellen in plaats van de stromingssensor
Beide onderdelen worden in de wandelgangen flowsensor genoemd, maar ze passen in totaal verschillende toestellen. De Aquapower hoort bij de TopLine Aquapower-serie. Vergelijk de vorm van het oude onderdeel met de foto voordat je afrekent, dat scheelt een dag zonder warm water.
Wrikken terwijl de borgclip er nog half in zit
De stalen clip moet volledig verwijderd zijn voordat de sensor omhoog kan. Trek je er met de clip half op zijn plaats aan, dan breekt het kunststof huis en zit het onderste deel klem in de inlaat. Dan moet de koudwaterleiding eraf om de rest van onderaf uit te tikken.
De leiding niet drukloos maken
Op de koudwaterinlaat staat gewoon leidingdruk. Haal je de sensor eruit zonder de inlaatcombinatie of de hoofdkraan te sluiten en zonder een lager gelegen kraan te openen, dan spuit het water met kracht de ketel en de meterkast in. Laat de leiding echt leeglopen tot er niets meer komt.
De rubberen ringen droog monteren
Zonder een dun laagje vaseline of siliconenvet krijg je de sensor niet ver genoeg omlaag, en dan past de borgclip er niet meer in. Mensen gaan dan duwen en beschadigen de ringen, waarna het bij de eerste druk begint te lekken. Even invetten en hij glijdt op zijn plek.
Blijven resetten bij een klacht zonder storingscode
Een reset heft een vergrendelde storing op. Is er geen storing en meet de ketel alleen geen tapvraag, dan verandert resetten helemaal niets. Je verliest er tijd mee en soms ook je instellingen. Lees eerst uit wat de ketel meet voordat je aan de resetknop zit.
De onderhoudsmelding H13 aanzien voor de oorzaak
Het driehoekje met het uitroepteken en de melding H13 betekent dat de onderhoudsteller is afgelopen. Dat is een agenda-item, geen defect. Wie die melding wegzet in de veronderstelling dat het probleem daarmee is verklaard, zoekt daarna op de verkeerde plek verder.
De cv-temperatuur op negentig graden zetten omdat de ketel het toch niet haalt
Dat gaat alleen op met een modulerende thermostaat die de aanvoertemperatuur zelf bepaalt. Met een aan-uitthermostaat stookt het toestel wel degelijk naar die instelling toe, gaat het pendelen en zakt het rendement. Stel de aanvoertemperatuur af op wat je radiatoren nodig hebben.
Een nieuwe ketel ophangen aan een vervuild systeem
Magnetiet uit oude stalen radiatoren gaat rechtstreeks naar de pomp en de wisselaar van het nieuwe toestel. Zonder doorspoelen en zonder magneetfilter staat een vers opgehangen ketel binnen een paar jaar met dezelfde klacht stil als zijn voorganger.
Veelgestelde vragen
Nefit TrendLine HRC30 CW5 geen warm water maar wel verwarming, hoe komt dat?
In verreweg de meeste gevallen is de stromingssensor in de koudwaterinlaat defect. Die sensor vertelt de besturing dat er getapt wordt. Meet hij niets, dan ziet de ketel geen warmtevraag en meldt hij ook geen storing, want er is voor het toestel niets mis. Controleer het door met de i-toets naar de taphoeveelheid in liters per minuut te bladeren en een warmwaterkraan open te zetten. Blijft de aflezing op 0,0 staan terwijl het water stroomt, dan heb je je oorzaak te pakken.
Hoe controleer ik of de flow sensor van mijn Nefit TrendLine HRC30 CW5 echt kapot is?
Via het informatiemenu op de ketel zelf, je hebt daar geen los meetgereedschap of speciale thermostaat voor nodig. Druk op de i-toets en klik met de plus- en de mintoets door tot je het kraansymbool met de aanduiding in liters per minuut ziet staan, dus niet het kraansymbool met het gradenteken. Draai een warmwaterkraan flink open. Een gezonde installatie laat dan vijf tot acht liter per minuut zien. Blijft er 0,0 staan, dan meet de flow sensor geen doorstroming.
Nefit TrendLine HRC30 CW5 flow sensor vervangen: welk onderdeelnummer heb ik nodig?
Je zoekt de Nefit stromingssensor met artikelnummer 7746900492, die als modelaanduiding 8028921 draagt. Het oudere nummer 7746900079 verwijst naar hetzelfde onderdeel in een vorige uitvoering. Inmiddels is er een verbeterde versie met een ander uiterlijk en een eigen nummer die het oude type vervangt en gewoon op dezelfde plek past. Bestel nadrukkelijk geen Nefit flowsensor Aquapower: die hoort bij de TopLine Aquapower-serie en past niet in dit toestel.
Nefit TrendLine HRC30 CW5 waterdruk: welke stand hoort erop te staan?
Koud gemeten hoort de cv-waterdruk tussen 1,5 en 2,0 bar te liggen. Als de installatie op temperatuur is, mag hij drie tot vijf tienden hoger staan, dat is normale uitzetting. Zakt de druk richting 1,0 bar, dan wil de ketel niet goed meer branden en moet je bijvullen. Moet je dat elke paar weken doen, dan lekt er ergens water of is het expansievat leeg. Hoeveel bar je nodig hebt bij jouw aantal verdiepingen bepaal je met onze rekenhulp voor de cv-druk.
Waarom haalt mijn CW5 geen negen liter warm water per minuut?
Meestal ligt dat aan de koudwatertoevoer en niet aan het toestel. Een leiding van vijftien millimeter vanaf de watermeter, met onderweg aftakkingen naar keuken en toilet, levert de ketel simpelweg te weinig water aan. Meer warm water dan er koud binnenkomt, kan het toestel niet maken. Lees het werkelijke tapdebiet af op het display met eerst één kraan en daarna meerdere kranen open. Blijft het totaal ongeveer gelijk, dan is de leiding de beperking en helpt geen enkele instelling op de ketel.
Kan ik een Nest of een andere thermostaat via OpenTherm op de Nefit TrendLine HRC30 CW5 aansluiten?
De ketel spreekt van zichzelf EMS en EMS2, niet OpenTherm. Met een converter tussen de ketel en de thermostaat kan het, maar het werkt niet met elke thermostaat even soepel. Bij een Nest van de derde generatie zien we regelmatig dat die geen OpenTherm-apparaat vindt, terwijl een OpenTherm-thermostaat van een ander merk via diezelfde converter wel gewoon opstart. Wil je zekerheid en volledige modulatie, kies dan een thermostaat van Nefit of Bosch die rechtstreeks op EMS werkt.
Nefit TrendLine HRC30 CW5 zuinig instellen: welke standen werken het best?
De grootste winst zit in de maximale aanvoertemperatuur van de verwarming. Hoe lager die staat, hoe beter de ketel condenseert. Verlaag hem met vijf graden tegelijk en beoordeel het resultaat op een koude dag, niet in het voorjaar. Wordt elke kamer nog warm, dan zak je nog een stap. Zet de warmwatertemperatuur op zestig graden en houd de nachtverlaging met radiatoren op twee tot drie graden. Bij vloerverwarming laat je de nachtverlaging vrijwel achterwege, want een betonvloer reageert daar te traag op.
Nefit TrendLine II HRC30 CW5 problemen: welke komen het vaakst voor?
De klachten die we het vaakst zien zijn de defecte stromingssensor met als beeld wel verwarming en geen warm water, een tegenvallend tapdebiet dat door de koudwaterleiding wordt veroorzaakt, en een cv-pomp die door vuil uit een oude installatie zwaar gaat lopen. Daarnaast is er de ergernis rond OpenTherm-thermostaten van andere merken. Wat het toestel zelf betreft is de verbranding doorgaans betrouwbaar, en het gros van deze klachten los je op zonder de ketel te vervangen.
Mijn ketel geeft geen warm water en ook geen verwarming, zonder storingscode. Wat nu?
Dan is de stromingssensor niet je verdachte, want die heeft alleen met tapwater te maken. Lees in het informatiemenu de aanvoer- en retourtemperatuur uit tijdens een korte brandbeurt. Loopt de aanvoer hard omhoog terwijl de retour koud blijft, dan komt de warmte het toestel niet uit en zit het probleem bij de cv-pomp of bij een driewegklep die niet omschakelt. Een pomp die nog draait kan door metaalslib alsnog zo zwaar lopen dat er niets meer circuleert.
De sensor is vervangen maar na twee maanden is het probleem terug. Hoe kan dat?
Dat komt voor, en de oorzaak zit dan meestal niet in de sensor maar in het water eromheen. Kalk en vuil in de koudwaterinlaat leggen het meetdeel opnieuw stil. Ga in dat geval over op de vernieuwde uitvoering die Bosch als vervanger heeft uitgebracht, en laat bij hard water beoordelen of een filter of ontharder verstandig is. Blijft het herhalen, laat dan de koudwaterinlaat en de platenwisselaar nakijken in plaats van elk kwartaal een sensor te kopen.
Moet ik de ketel resetten als er geen warm water is?
Alleen als er een storingscode op het display staat. Een reset heft een vergrendelde storing op en doet verder niets. Bij het klassieke beeld van wel verwarming, geen warm water en een schoon display is er geen vergrendeling, dus verandert resetten niets. Wanneer resetten wel de juiste stap is en hoe dat op dit merk werkt, staat bij het resetten van een Nefit-ketel. Bij andere merken gaat dat anders, zoals bij het resetten van een Intergas Kompakt HRE.
Is de TrendLine HRC30 CW5 te groot voor mijn woning?
Voor de verwarming vrijwel nooit, want het toestel moduleert ver terug en de dertig kilowatt slaat op het tapvermogen. Je kiest de CW-klasse op je tapwens: een badkamer met een regendouche of een bad vraagt meer dan een appartement met alleen een douche. Heb je geen bad en een korte leiding, dan levert een kleinere combi zoals de ProLine NxT HRC 24 CW4 in de praktijk hetzelfde comfort voor minder geld.
Wanneer je beter een vakman belt
De stromingssensor vervangen, de sifon reinigen, bijvullen en de instellingen aanpassen kun je zelf doen. Dat werk zit allemaal aan de waterzijde en aan de bediening, en je komt er niet bij de gasdelen.
Bellen doe je zodra het over de verbranding gaat. De brander, het gasblok, de ionisatiepen en de afstelling van de verbranding zijn werk voor een monteur met een geldig bewijs van vakbekwaamheid voor gas, die de rookgassen met een analyser controleert. Ruik je gas, dan sluit je de gaskraan, zet je ramen open, bedien je geen schakelaars en bel je het storingsnummer van de netbeheerder.
Ook bij een vastgelopen cv-pomp, een driewegklep die niet meer omschakelt en een besturingsprint die verdacht wordt, is het einde oefening voor eigen werk. Die onderdelen zitten dieper in het toestel en vragen om aftappen en opnieuw vullen en ontluchten. Is de ketel nog geen jaar of tien oud, meld het probleem dan via je installateur bij de fabrikant voordat je over vervanging nadenkt, want een besturingsprint hoort langer mee te gaan dan een paar jaar.
Hangt de ketel op een lastige plek, bijvoorbeeld hoog in een berging of op zolder met een steile trap ervoor, weeg dan mee dat je met water en gereedschap tegelijk aan het werk bent. Op een trapje boven een volle meterkast is een klusje van een uur zo een ongeluk.