Een Ikea combimagnetron inbouwen in een Metod-kast
Een inbouw combimagnetron vraagt bijna altijd een nis van 560 mm breed en 450 mm hoog, en die maat bepaalt welke kast je nodig hebt. Een Metod-kast van 60 cm breed houdt binnenwerks ongeveer 564 mm over, dus de breedte is zelden het probleem: de hoogte van de tussenbodem en de plek van het stopcontact zijn dat wel. Kies daarom eerst het apparaat, leg het inbouwschema ernaast en zet daarna pas de kast in elkaar.
Dit heb je nodig
Gereedschap
- Rolmaat en een lange waterpas
- Accuschroefmachine met een korte bit
- Houtboor van 2,5 mm om voor te boren
- Gatzaag van 35 tot 50 mm voor de kabeldoorvoer
- Kruiskopschroevendraaier voor het laatste aandraaien
- Spanningzoeker of een tester om de groep te controleren
- Twee stukken karton of een oude handdoek voor de bodem
Materiaal
- Het inbouwschema of de montagehandleiding van het apparaat
- Schroeven die bij het apparaat geleverd zijn
- Een tussenbodem of vaste bodem passend bij de kast
- Eventueel een steunlat achterin de kast
- Kabelbinders om het snoer op te ruimen
Wat een combimagnetron anders maakt dan een oven
Een combimagnetron combineert magnetronvermogen met hetelucht of een grill in een kast van 45 cm hoog. Daarmee zit hij qua inbouw tussen een solomagnetron en een volwaardige oven in, en dat merk je vooral aan de koeling en aan het gewicht. Wat er verder komt kijken bij het plaatsen en aansluiten van dit soort apparatuur staat op onze pagina over ovens en magnetrons in de keuken.
Het verschil met een gewone oven zit hem in twee dingen. Een combi is korter dan een oven, vaak 45 tot 55 cm diep in plaats van de volle 55 cm, waardoor er achterin de kast ruimte overblijft waar het snoer en de stekker verdwijnen. En hij weegt minder, meestal tussen de vijfentwintig en de vijfendertig kilo, wat het tillen makkelijker maakt maar niets verandert aan de eis dat de tussenbodem eronder het gewicht moet dragen.
Het verschil met een vrijstaande magnetron is groter. Een inbouwmodel heeft een front dat over de kastopening valt en ventilatiesleuven op plekken die bij inbouw vrij blijven. Een vrijstaand apparaat koelt via de zij- en achterkant en hoort niet zonder inbouwframe in een dichte kast. Zet je zo'n model toch in een kastje, dan pompt het zijn eigen warme lucht rond.
De nis is de maat die telt, niet de buitenmaat van het apparaat
Inbouwapparatuur in Europa werkt met een klein aantal vaste nismaten. Een combimagnetron vraagt bijna altijd een opening van 560 mm breed en 450 mm hoog, met een inbouwdiepte van 550 mm. De buitenmaat van het apparaat is groter, want het front valt over de opening heen: een front van ongeveer 595 bij 455 mm dekt links en rechts een centimeter of anderhalf af en boven en onder maar een paar millimeter.
Die paar millimeter zijn de reden dat de hoogte van de opening nauw luistert. Zaag of plaats je de tussenbodem twee centimeter te laag, dan kijk je door een kier boven het front de kast in. Meet de opening daarom leeg op, in millimeters, en houd de maat aan die in het inbouwschema van jouw model staat en niet de maat uit een tabel op internet.
Bij een oven inbouwen in een hoge kast gelden dezelfde principes, alleen is de opening daar 590 mm hoog. Wil je een oven en een combi boven elkaar in dezelfde kast, dan tel je de twee nishoogtes op plus de dikte van de tussenbodem ertussen. Dat is meteen het punt waarop een kast van 200 cm soms net te kort blijkt voor de lade die je er ook nog onder wilde.
| Type apparaat | Nishoogte | Nisbreedte en nisdiepte | Waar het misgaat |
|---|---|---|---|
| Inbouw combimagnetron | 450 mm | 560 mm breed, 550 mm diep | De tussenbodem komt op de verkeerde gatpositie en de opening wordt te hoog |
| Compacte oven of oven met stoom | 450 mm | 560 mm breed, 550 mm diep | Zelfde nis als een combi, maar vaak zwaarder en dieper |
| Solomagnetron voor inbouw | 380 mm | 560 mm breed, 550 mm diep | Past niet in een opening van 450 mm zonder opvulpaneel |
| Vrijstaande magnetron in een kast | Geen standaardnis | Afhankelijk van het model | Kan alleen met een inbouwframe dat de luchtspleten vrij houdt |
| Volwaardige inbouwoven | 590 tot 595 mm | 560 mm breed, 550 mm diep | Oude keukens hebben vaak maar 500 tot 520 mm diepte |
| Warmhoudlade onder een combi | 140 of 290 mm | 560 mm breed, 550 mm diep | Wordt vergeten bij het optellen van de totale kasthoogte |
Schrijf de drie maten uit het inbouwschema met een potlood op de binnenkant van de kast voordat je de bodem vastzet. Je kijkt dan bij het monteren naar de maat van jouw apparaat en niet naar wat je meende te onthouden.
Welke Metod-kast je nodig hebt
Metod is het huidige keukensysteem van Ikea en werkt met een corpus van 1,8 cm dik spaanplaat. Een kast van 60 cm breed houdt daarmee binnenwerks ongeveer 564 mm over, en dat is precies genoeg voor een nis van 560 mm. Dat is geen toeval: het hele systeem is op de Europese inbouwmaten gebouwd, zodat apparaten van andere merken er gewoon in passen.
De hoge kasten zijn 60 cm diep en 200 of 220 cm hoog, exclusief de pootjes van 8 cm. In die kast maak je met een tussenbodem de opening voor het apparaat. Let op dat de gaatjesrijen in de zijwanden in een vast raster zitten, dus de bodem kan niet op elke willekeurige hoogte. Komt de opening daardoor twee centimeter te hoog uit, dan verplaats je het hele blok naar de volgende gatpositie in plaats van te improviseren met vulblokjes.
Voor de inbouw van een combimagnetron op werkbladhoogte gebruik je een onderkast, en dan valt het apparaat onder het blad. Een aparte kast voor de magnetron naast de oven is een rustiger indeling, omdat je de twee apparaten dan onafhankelijk van elkaar op de hoogte zet die je prettig vindt.
| Situatie | Welke kast erbij hoort | Waar je op moet letten |
|---|---|---|
| Alleen een combimagnetron, op ooghoogte | Hoge kast van 60 cm breed en 60 cm diep, 200 of 220 cm hoog | Onder het apparaat een vaste bodem, daaronder ruimte voor laden |
| Oven onder, combimagnetron erboven | Hoge kast van 220 cm, opening 590 mm plus 450 mm plus tussenbodem | Tel de dikte van de bodem mee, anders komt het bovenste front te hoog |
| Combimagnetron onder het werkblad | Onderkast van 60 cm breed met een open front van 45 cm | Warme lucht komt op kniehoogte naar buiten, dus geen lade er strak tegenaan |
| Combimagnetron in een bovenkast | Wandkast van 60 cm diep, niet de ondiepe variant van 37 cm | Een kast van 37 cm diep is te ondiep voor een inbouwdiepte van 550 mm |
| Vrijstaande magnetron wegwerken | Elke kast met genoeg binnenmaat plus een inbouwframe | Zonder frame worden de luchtspleten aan de zijkant afgesloten |
| Bestaande Faktum-keuken uit de tijd voor 2013 | De oude kast kan blijven staan, het corpus is ook 60 cm diep | Fronten en scharnieren zijn niet uitwisselbaar met Metod |
Ventilatie: waar de warme lucht naartoe gaat
Het hardnekkigste misverstand is dat er achter het apparaat lucht vrij moet blijven. Bij vrijwel elke combimagnetron klopt dat niet. Het apparaat zuigt koele lucht aan onderin of aan de zijkant, leidt die langs de ovenruimte en blaast hem via een spleet boven de deur weer naar voren de keuken in. De warmte gaat er dus aan de voorkant uit.
Wat wel telt is dat er lucht bij kan. De aanzuiging loopt meestal via een opening in de bodem van de kast, via een spleet achter de sokkel of via een open achterwand onderin. Zet je de kast onderin helemaal dicht, dan gaat het apparaat warmer draaien dan bedoeld en kan de thermische beveiliging hem tijdens het bakken uitschakelen. Datzelfde geldt als je de uitblaassleuf boven de deur afdekt met een lade of een plankje.
Een deel van de modellen voert de lucht via de bovenkant of de zijkant af en vraagt daar een paar centimeter ruimte. Dat staat per model in de handleiding en verschilt echt, dus dit is de plek om het schema van jouw type erbij te pakken. Bij een inbouwkoelkast in dezelfde keuken werkt het precies andersom: daar moet er wel een luchtkanaal achterlangs, van de plint naar boven.
Vul de ruimte rond het apparaat nooit op met kit of montageschuim. Een kier die je afdicht om het netter te laten ogen, is vaak precies de weg waarlangs de koellucht binnenkomt. Een combimagnetron die zijn eigen warme lucht rondpompt, gaat vroeg of laat op temperatuur uit en slijt sneller.
Stroom, stopcontact en de plek van het snoer
Een combimagnetron trekt meer uit het stopcontact dan het magnetronvermogen op de doos doet vermoeden. Een apparaat dat 900 watt aan magnetronvermogen levert, neemt tijdens het opwarmen al gauw rond de 1400 watt op, want de magnetron zelf is niet volledig efficient. Zet je daarbij de hetelucht of de grill aan, dan loopt het opgenomen vermogen bij veel modellen verder op. Kijk op het typeplaatje aan de binnenkant van de deuropening wat er voor jouw apparaat staat.
Een gewone geaarde groep van 16 ampere levert bij 230 volt ongeveer 3700 watt. Een combimagnetron past daar prima op, maar hij samen met een oven of een waterkoker op dezelfde groep zetten is vragen om een automaat die eruit klapt tijdens het kerstdiner. Zit er nog ruimte in de groepenkast, dan is een eigen groep voor de combi de rustigste keuze.
De stekker hoort op een bereikbare plek en niet achter het apparaat in de nis. Boor een kabeldoorvoer van 35 tot 50 mm in de zijwand of de achterwand en breng het snoer naar de kast ernaast of naar de onderkast eronder. Een snoer van rond de anderhalve meter is snel op, dus meet die afstand voordat je het gat boort.
| Onderdeel van de aansluiting | Gangbare waarde | Waarom het zo hoort |
|---|---|---|
| Aansluiting van het apparaat | Geaarde stekker in een geaarde wandcontactdoos | Een combimagnetron heeft een metalen behuizing en hoort geaard te zijn |
| Groep in de meterkast | 16 ampere, ongeveer 3700 watt bij 230 volt | Genoeg voor een combi alleen, krap als er meer op dezelfde groep zit |
| Opgenomen vermogen tijdens magnetronbedrijf | Rond 1400 watt bij 900 watt magnetronvermogen | De omzetting kost energie, dus het opgenomen vermogen ligt hoger |
| Lengte van het aansluitsnoer | Ongeveer 1,2 tot 1,5 meter | Bepaalt hoe ver het stopcontact van de nis mag zitten |
| Plek van het stopcontact | In de kast ernaast of in de onderkast eronder | Achter het apparaat kom je er niet bij en de stekker klemt |
| Kabeldoorvoer in het corpus | Gat van 35 tot 50 mm, ontbraamd | Een scherpe zaagrand snijdt op termijn door de mantel van het snoer |
Werk in de groepenkast alleen tot waar je thuis bent. Een extra groep bijplaatsen achter de hoofdzekering is werk voor een installateur. Het aanleggen van een stopcontact op een bestaande groep kun je zelf doen, mits je de groep uitschakelt en met een tester controleert dat er echt geen spanning meer staat.
Het apparaat inschuiven en vastzetten
De bevestiging van een combimagnetron loopt bijna altijd via schroeven in de zijsponning van het front. Je opent de deur, ziet links en rechts twee gaatjes of kunststof dopjes, en schroeft daar door in de zijwand van de kast. Sommige modellen hebben in plaats daarvan klemmen die uitgaan van een corpusdikte van 16 tot 19 mm, en daar valt Metod met zijn 18 mm netjes binnen.
Gebruik de schroeven die bij het apparaat zaten en niet de eerste die in je bak past. Een spaanplaat zijwand is 18 mm dik, dus een schroef van 25 mm komt er aan de andere kant een stuk doorheen en steekt de kast ernaast in. Boor bij hard spaanplaat voor met 2,5 mm, want het front van een apparaat is dunne plaat en een schroef die zijn weg moet forceren trekt het front scheef.
Schuif het apparaat er met zijn tweeen in en houd het snoer in de gaten, zodat het niet achter de kast blijft haken en klem komt te zitten. Leg karton op de bodem van de nis: de onderkant van een combi schuurt kringen in gelakt spaanplaat en die zie je later terug zodra je hem er ooit weer uithaalt.
Draai de vier schroeven eerst allemaal handvast en controleer dan of het front overal even ver van de kast af staat. Pas als dat klopt draai je ze aan. Meteen doortrekken op de eerste schroef zet het apparaat scheef, en aan een front van 595 mm zie je een millimeter scheefstand zo.
Op welke hoogte je de combimagnetron zet
De hoogte bepaalt hoe prettig het apparaat werkt, en die keuze maak je bij het opbouwen van de kast. Metod onderkasten zijn 80 cm hoog en staan op pootjes van 8 cm, dus met een blad van rond de vier centimeter kom je op een werkblad van ongeveer 92 cm. Wil je het apparaat op ooghoogte, dan zit de onderkant van de nis meestal tussen de 120 en de 140 cm.
Boven schouderhoogte wordt het onhandig en ook minder veilig. Je haalt er hete schalen met vloeistof uit, en die wil je niet ter hoogte van je gezicht of daarboven vandaan tillen. Bij het openen van de deur komt er bovendien een wolk stoom naar voren die langs de bovenrand omhoog trekt.
Te laag heeft hetzelfde bezwaar in de omgekeerde richting: bij een nisonderkant onder de 60 cm zit je te bukken met een hete schaal in je handen. Zet je het apparaat onder het werkblad, houd dan rekening met wat er boven het blad komt. Bij een inductiekookplaat in dezelfde keuken heeft de plaat een eigen inbouwhoogte en een eigen koeling, en die twee moeten samen in de kast passen.
| Plaatsing | Onderkant van de nis | Wat dat in het gebruik betekent |
|---|---|---|
| Onder het werkblad in een onderkast | Rond 45 tot 50 cm | Bukken bij het uithalen, wel de rustigste keukenwand |
| In een hoge kast, laag geplaatst | 85 tot 90 cm | Ongeveer werkbladhoogte, schaal recht voor je uit te zetten |
| In een hoge kast, op ooghoogte | 120 tot 140 cm | Prettig aflezen en uithalen zonder bukken |
| Boven een oven van 60 cm hoog | Vanaf ongeveer 150 cm | Voor veel mensen te hoog om een volle schaal uit te tillen |
| In een bovenkast boven het aanrecht | 150 cm of hoger | Alleen prettig als je zelf lang bent, stoom komt op gezichtshoogte |
Een Ikea inbouw combimagnetron in een bestaande keuken
Een combimagnetron uit het Ikea-assortiment wordt gemaakt door een gevestigde witgoedfabrikant en houdt zich aan dezelfde nismaten als de rest van de markt. Daardoor past zo'n apparaat gewoon in een keuken van een ander merk, en past andersom een apparaat van een ander merk in een Metod-kast. Wat kan verschillen is de bevestiging: schroeven door de sponning of klemmen die op een bepaalde corpusdikte rekenen.
Meet in een bestaande keuken vooral de diepte na. Keukens van voor de eeuwwisseling hebben regelmatig een kast van 50 tot 52 cm diep, en dan steekt een apparaat met een inbouwdiepte van 550 mm er achter uit tegen de muur of tegen een leiding. Zit er een plint of een achterwand in de weg, dan komt het apparaat naar voren en steekt het front uit de rij kasten.
Kijk ook naar de kant waar de deur opengaat. Een magnetrondeur scharniert links en zwaait ver naar voren, dus een muur of een hoge kast direct naast de deurzijde zit in de weg. Bij het uitzoeken van andere apparaten in huis speelt hetzelfde: de opstelling bepaalt vaak meer dan de specificaties.
Een oude inbouwmagnetron eruit halen en vervangen
Vervangen begint met de spanning eraf. Trek de stekker eruit, of schakel de groep uit en controleer met een tester dat er niets meer op staat. Daarna open je de deur en zoek je de bevestiging langs de binnenrand van het front. Zit daar niets, dan ligt er een kunststof sierlijst overheen die je aan de bovenkant voorzichtig loswipt.
Een deel van de oudere apparaten hangt niet direct in de kast maar in een los inbouwframe dat in de opening geschroefd zit. In dat geval schroef je eerst het apparaat uit het frame en daarna pas het frame uit de kast. Forceren aan het zichtbare front heeft geen zin en verbuigt de plaat.
Meet voordat je een nieuw apparaat bestelt de bestaande opening op, en niet het oude apparaat. Een opening van 380 mm hoog was bedoeld voor een solomagnetron en daar past een combi van 450 mm niet in zonder de tussenbodem te verplaatsen. Geeft het apparaat een foutmelding op het display voordat je besluit tot vervangen, zoek die dan eerst op in onze zoeker voor storingscodes per merk. Soms is het een sensor en geen einde levensduur.
Zo bouw je een combimagnetron in
Deze volgorde gaat uit van een Metod hoge kast waarin het apparaat op ooghoogte komt.
-
Pak het inbouwschema erbij
Zoek in de handleiding de bladzijde met de inbouwtekening en noteer de drie maten van de nis plus de eisen aan de ventilatie. Die maten zijn leidend voor alles wat daarna komt. Een tabel met standaardmaten is een goede eerste indicatie, het schema van jouw model is de waarheid.
-
Bepaal waar het stopcontact komt
Doe dit voordat de kast tegen de muur staat, want daarna kom je er niet meer bij. Kies een plek in de kast ernaast of in de onderkast eronder, binnen de lengte van het snoer, en boor de kabeldoorvoer van 35 tot 50 mm door het corpus. Ontbraam de rand met een stukje schuurpapier.
-
Zet de kast waterpas en haaks
Stel de pootjes af tot de kast in beide richtingen waterpas staat en controleer met een rolmaat of de diagonalen gelijk zijn. Een kast die iets wringt, geeft een opening die boven smaller is dan onder. Het front van het apparaat maakt dat later zichtbaar met een scheve kier.
-
Plaats de bodem op de juiste hoogte
Meet vanaf de tussenbodem naar boven de nishoogte af en zet de bovenliggende bodem op de dichtstbijzijnde gatpositie. Kom je daarmee hoger uit dan de nismaat, dan verplaats je het hele blok een positie in plaats van het verschil op te vullen. Controleer of de bodem het gewicht van het apparaat draagt.
-
Leg het snoer klaar en schuif het apparaat in
Voer de stekker eerst door de doorvoer naar de kast ernaast en leg het snoer los in de nis. Til het apparaat met zijn tweeen op een stuk karton en schuif het in een rechte lijn naar achteren. Voel halverwege of het snoer meekomt en nergens achter haakt.
-
Schroef het front vast in de zijwanden
Open de deur, wip de dopjes eruit en boor met 2,5 mm voor. Draai alle schroeven eerst handvast, controleer of het front rondom evenwijdig staat, en trek ze daarna pas aan. Gebruik de meegeleverde schroeven, want een te lange schroef komt door de 18 mm zijwand heen.
-
Test op vermogen en op warmte
Zet een kop water in het apparaat en laat de magnetron een paar minuten draaien, en daarna de hetelucht een kwartier op hoge temperatuur. Voel of er warme lucht uit de spleet boven de deur komt en of de kast eromheen koel blijft. Blijft het apparaat op temperatuur afslaan, dan zit de luchttoevoer onderin dicht.
Storingzoeker
Kies het merk, vul de code in en zie wat er aan de hand is, wat je zelf kunt doen en wanneer je moet bellen. Bekijk alle gegevens
| Merk | Code | Wat er aan de hand is | Wat je zelf kunt doen | Bellen of niet |
|---|---|---|---|---|
| Intergas | 1 | De ketel wordt te warm, de aanvoertemperatuur loopt te hoog op | Controleer de waterdruk en ontlucht de radiatoren. Te weinig water of lucht in de installatie is de gewone oorzaak. | Blijft hij terugkomen: monteur |
| Intergas | 2 | Storing in de aanvoer- of retoursensor | Reset de ketel een keer. Herhaalt de code zich, dan is de sensor of de bedrading het probleem. | Monteur |
| Intergas | 3 | De maximaalthermostaat heeft ingegrepen | Controleer druk en doorstroming, ontlucht de installatie. | Blijft het: monteur |
| Intergas | 4 | Geen vlamsignaal, de ketel krijgt het vuur niet aan | Kijk of de gaskraan open staat en of andere gastoestellen het doen. Reset daarna een keer. | Doet gas het wel: monteur |
| Intergas | 5 | Slecht of wegvallend vlamsignaal | Reset een keer. Vaak vervuilde ionisatiepen of ontsteking. | Monteur |
| Intergas | 6 | Fout in de vlamdetectie | Reset een keer. | Monteur |
| Intergas | 7 | Probleem met de rookgasafvoer of de uitlaatgassensor | Kijk of de afvoer buiten vrij is en niet verstopt zit door een vogelnest of blad. | Monteur, dit raakt de veiligheid |
| Intergas | 8 | Het ventilatortoerental klopt niet | Reset een keer. | Monteur |
| Intergas | 10 tot en met 14 | Sensorfout of storing in de installatie, bijvoorbeeld een defecte stromingsschakelaar, draadbreuk of lucht in de installatie | Controleer de waterdruk en ontlucht grondig, van laag naar hoog. | Blijft het: monteur |
| Nefit | A01 | Geen vlam of vlam valt weg | Controleer of de gaskraan open staat en of de druk goed is, reset daarna een keer. | Herhaalt zich: monteur |
| Nefit | C6 | De ventilator draait niet op het juiste toerental | Reset een keer. | Monteur |
| Nefit | D1 | Te weinig waterdruk in de installatie | Bijvullen tot de juiste druk voor jouw bouwhoogte, daarna ontluchten. | Zelf te doen |
| Nefit | EA | Vlam wordt niet waargenomen | Reset een keer. Kijk of andere gastoestellen werken. | Herhaalt zich: monteur |
| Nefit | F0 of F7 | Interne storing in de besturing | Reset een keer, haal eventueel kort de stroom eraf. | Monteur |
| Remeha | Reset knop | Vergrendelde storing | Houd de resetknop ingedrukt tot het display reageert. Noteer eerst de code voordat je reset. | Afhankelijk van de code |
| Remeha | E00 | Aanvoersensor defect of niet aangesloten | Reset een keer. | Monteur |
| Remeha | E01 | Te weinig waterdruk of geen doorstroming | Bijvullen en ontluchten. | Zelf te doen |
| Remeha | E04 | Geen vlam bij het opstarten | Gaskraan controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Vaillant | F.22 | Te weinig water in de ketel, droogkookbeveiliging | Bijvullen tot de juiste druk en ontluchten. | Zelf te doen |
| Vaillant | F.28 | Ontsteking mislukt bij het opstarten | Gastoevoer controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Vaillant | F.75 | Drukverschil niet herkend, vaak de pomp of het expansievat | Controleer of de druk sterk schommelt bij het opstarten. | Monteur, meestal het expansievat |
| AWB | Vlamstoring | Geen ontsteking | Gaskraan open, druk controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Bosch vaatwasser | E15 | Water in de lekbak onderin, de vlotterbeveiliging staat aan | Kantel het apparaat voorzichtig naar achteren zodat het water uit de bak loopt, zet hem terug en start opnieuw. Zoek daarna waar het water vandaan kwam. | Blijft het terugkomen: monteur |
| Bosch vaatwasser | E24 of E25 | Water loopt niet weg, afvoer verstopt | Maak het zeef en de pompfilter schoon, controleer de afvoerslang op een knik en de sifonaansluiting op een dop die er nog in zit. | Zelf te doen |
| Bosch vaatwasser | E22 | Filters verstopt | Zeven eruit en schoonmaken. | Zelf te doen |
| Bosch vaatwasser | E09 | Verwarmingselement defect, water wordt niet warm | Niets zelf te doen. | Monteur |
| Siemens vaatwasser | E15 | Water in de lekbak, vlotterbeveiliging actief | Zelfde aanpak als bij Bosch: voorzichtig kantelen, water eruit, terugzetten en opnieuw starten. | Blijft het: monteur |
| Siemens vaatwasser | E24 | Afvoer geblokkeerd | Zeven en pompfilter schoonmaken, afvoerslang op knik controleren. | Zelf te doen |
| Siemens vaatwasser | Resetten | Programma vastgelopen | Houd de startknop ongeveer drie tot vijf seconden ingedrukt tot het programma terugspringt, of haal de stekker er een minuut uit. | Zelf te doen |
| AEG vaatwasser | i20 of 20 | Afvoerprobleem, water loopt niet weg | Filters en pomp schoonmaken, afvoer controleren. | Zelf te doen |
| AEG vaatwasser | i30 of 30 | Water in de bodembak, lekkage gedetecteerd | Kantelen om het water eruit te laten en de oorzaak zoeken. | Blijft het: monteur |
| AEG vaatwasser | Resetten | Programma vastgelopen | Houd de programmaknop en de startknop samen enkele seconden ingedrukt. | Zelf te doen |
| Miele vaatwasser | F11 | Water loopt niet weg | Filters en afvoerpomp schoonmaken. | Zelf te doen |
| Miele vaatwasser | F70 | Vlotter of niveaubeveiliging | Controleer op lekkage onderin. | Monteur |
| Bosch wasmachine | E18 of F18 | Water loopt niet weg | Pluizenzeef vooronder schoonmaken en de afvoerslang controleren. | Zelf te doen |
| Bosch wasmachine | F21 | Motorstoring, trommel draait niet | Niets zelf te doen. | Monteur |
| Bosch wasmachine | E23 | Water in de lekbak | Machine kantelen om het water eruit te laten, daarna de lekkage zoeken. | Blijft het: monteur |
| AEG wasmachine | E20 | Afvoerprobleem | Pluizenfilter schoonmaken, afvoerslang op knik controleren. | Zelf te doen |
| AEG wasmachine | E40 | Deur niet goed dicht | Deur opnieuw sluiten, controleer of er was tussen zit. | Zelf te doen |
| Quooker | Knippert 1 keer | Reservoir warmt op of komt uit een stroomonderbreking | Wacht ongeveer tien minuten tot hij op temperatuur is. | Zelf te doen |
| Quooker | Knippert 2 keer | Reservoir bereikt de temperatuur niet | Haal de stekker er een minuut uit en zet hem terug. Blijft het knipperen, dan is er meestal een onderdeel defect. | Blijft het: monteur |
| Quooker | Knippert 3 keer | Storing in de temperatuursensor | Een keer stroomloos maken. | Monteur |
| Quooker | Geen kokend water, wel gewoon water | Reservoir uit of niet op temperatuur | Controleer of de stekker in het stopcontact zit en of de groep niet is uitgevallen. | Zelf te doen |
Niets gevonden. Probeer een kortere zoekterm.
Voordat je het apparaat definitief vastschroeft
Uit de praktijk
Een kier boven het front waar je de kast in kijkt
Een zichtbare spleet boven of onder het front komt vrijwel altijd doordat de opening hoger is dan de voorgeschreven 450 mm. Het front van een combimagnetron is ongeveer 455 mm hoog en dekt de opening daarmee met een paar millimeter af, meer speling zit er niet in.
De oorzaak is meestal het gatenraster in de zijwanden. De tussenbodem kan alleen op vaste posities, dus wie de onderste bodem op gevoel plaatst, komt boven een halve of hele stap te hoog uit. Wat helpt: meet eerst van boven naar beneden welke twee gatposities samen precies de nishoogte geven, en zet daarna beide bodems in een keer goed. Opvullen met latjes onder het apparaat verschuift het probleem alleen naar de onderkant.
Een apparaat dat halverwege een programma uitschakelt
Een combi die na tien of vijftien minuten hetelucht ineens stopt en pas na afkoelen weer aangaat, loopt tegen zijn thermische beveiliging aan. Dat is geen defect maar het apparaat dat zichzelf beschermt, en de oorzaak zit bijna altijd in de luchtweg en niet in de elektronica.
Twee dingen sluiten die weg af. Onderin de kast een dichte bodem zonder opening naar de sokkelruimte, waardoor er geen koele lucht bij kan. En een lade of een plankje strak tegen de spleet boven de deur, waardoor de warme lucht niet weg kan en meteen weer wordt aangezogen. Haal de sokkelplaat los of maak een opening in de bodem, en houd boven de deur minstens de ruimte vrij die het schema aangeeft.
Een deur die tegen de kast of de muur ernaast aanloopt
Een magnetrondeur scharniert aan een vaste zijde en zwaait ver naar voren. Staat de kast met de scharnierzijde in een hoek of tegen een uitstekend front, dan komt de deur niet verder dan een graad of tachtig open en krijg je een bakplaat er nauwelijks uit.
Dat is bij inbouwapparatuur zelden achteraf op te lossen, want de draairichting ligt bij een magnetron meestal vast en is niet om te bouwen zoals bij een koelkastdeur. De maat om vooraf te controleren is de ruimte tussen de scharnierzijde en de muur: reken op een handbreedte, en meer als er ook nog een greep of een handdoekbeugel in de weg zit.
Veelgemaakte fouten
De kast opbouwen voordat het apparaat gekozen is
De nismaat van het apparaat bepaalt de kast en niet andersom. Wie de kast eerst in elkaar zet en daarna een combi uitzoekt, loopt de kans dat de bodem verzet moet worden of dat de doorvoer voor het snoer op de verkeerde plek zit. Kies het apparaat eerst, of houd op zijn minst het inbouwschema van het model dat je op het oog hebt bij de hand.
De ventilatiesleuf boven de deur afdekken
De warme lucht van een combimagnetron gaat er aan de voorkant uit, via de spleet tussen het front en de bovenkant van de kastopening. Een lade of een sierlijst die daar strak tegenaan komt, sluit die weg af. Het apparaat zuigt dan zijn eigen warme lucht opnieuw aan en schakelt op temperatuur uit.
Het stopcontact achter het apparaat plaatsen
Achter de nis lijkt het netjes weggewerkt, maar de stekker komt klem te zitten tussen apparaat en achterwand en je kunt er niet meer bij zonder alles uit te bouwen. Bij veel modellen staat in de handleiding expliciet dat het stopcontact buiten de nis hoort. De kast ernaast of de onderkast eronder is de plek.
Te lange schroeven gebruiken
Een zijwand van Metod is 18 mm dik. Een schroef van 25 mm die je door de sponning van het front draait, steekt er aan de andere kant een halve centimeter uit en komt in de kast ernaast terecht, precies waar de servieskast of een lade zit. Gebruik de meegeleverde schroeven of meet er een af.
De nis afkitten om hem netter te laten ogen
De kier rondom een inbouwapparaat is geen slordigheid maar onderdeel van de koeling. Kit of montageschuim in die kier sluit de luchtweg af en maakt het apparaat bovendien onmogelijk om er ooit nog uit te halen zonder schade aan de kast.
Een vrijstaande magnetron zonder frame inbouwen
Een vrijstaand apparaat koelt via de zij- en achterkant. In een dichte kast staan die spleten binnen een paar centimeter tegen spaanplaat aan en gaat de warmte nergens heen. Een inbouwframe vult de opening, houdt het apparaat op zijn plek en laat de luchtspleten aan de zijkanten vrij.
Het apparaat op de bodem laten staan zonder het vast te zetten
Een combimagnetron van dertig kilo die alleen op zijn eigen gewicht in de nis rust, schuift bij elke keer openen en sluiten een stukje naar voren. Op den duur staat het front scheef en trekt het snoer achterin strak. De vier schroeven in de sponning houden dat tegen.
Veelgestelde vragen
Welke nismaat heeft een Ikea inbouw combimagnetron?
Een combimagnetron vraagt vrijwel altijd een opening van 560 mm breed en 450 mm hoog, met een inbouwdiepte van 550 mm. Het apparaat zelf is groter: het front meet ongeveer 595 bij 455 mm en valt over de opening heen. Een solomagnetron voor inbouw heeft een lagere nis van 380 mm, dus die twee zijn niet uitwisselbaar zonder de tussenbodem te verplaatsen.
Welke Metod-kast heb ik nodig voor een combimagnetron?
Een kast van 60 cm breed en 60 cm diep, met een tussenbodem die een opening van 450 mm hoog overlaat. De hoge kasten van 200 en 220 cm zijn de gebruikelijke keuze als het apparaat op ooghoogte moet. De zijwanden van 1,8 cm laten binnenwerks ongeveer 564 mm over, ruim genoeg voor de nisbreedte van 560 mm. Meer over de indeling staat bij de kastopstelling voor een magnetron.
Past een combimagnetron van een ander merk in een Ikea-keuken?
Ja. Metod is gebouwd op de Europese inbouwmaten, dus een apparaat van elk merk dat een nis van 560 bij 450 mm vraagt past er gewoon in. Het enige waar je op let is de bevestiging: sommige apparaten schroef je door de zijsponning vast, andere werken met klemmen die uitgaan van een corpusdikte tussen 16 en 19 mm. Met 18 mm valt Metod daar netjes binnen.
Moet er ruimte achter de combimagnetron vrij blijven?
Bij de meeste modellen niet. De koeling loopt van onderen naar voren en de warme lucht verlaat het apparaat via de spleet boven de deur. Wat wel moet, is dat er onderin de kast lucht kan worden aangezogen, meestal via een opening in de bodem of achter de sokkel. Er zijn modellen die de lucht via de boven- of zijkant afvoeren en daar wel ruimte vragen, en dat staat in het inbouwschema.
Waar moet het stopcontact voor een inbouw combimagnetron zitten?
Buiten de nis en bereikbaar zonder het apparaat uit te bouwen. De gebruikelijke plek is in de kast ernaast of in de onderkast eronder, met een kabeldoorvoer van 35 tot 50 mm door het corpus. Reken op een snoerlengte van ongeveer anderhalve meter en meet die afstand voordat je het gat boort. Een stopcontact recht achter het apparaat komt klem te zitten.
Mag een combimagnetron op dezelfde groep als de oven?
Het mag, maar het is zelden verstandig. Een groep van 16 ampere levert bij 230 volt ongeveer 3700 watt, en een oven en een combi die tegelijk op vol vermogen draaien komen daar samen dicht bij of overheen. De automaat klapt er dan uit op het slechtst denkbare moment. Is er ruimte in de groepenkast, dan geeft een eigen groep voor de combi de minste kans op gedoe. Het bijplaatsen van een groep is werk voor een installateur.
Op welke hoogte hang je een combimagnetron in een hoge kast?
Met de onderkant van de nis tussen de 120 en 140 cm zit het apparaat voor de meeste mensen prettig: je leest het display recht af en tilt een schaal recht voor je uit. Hoger dan schouderhoogte wordt onhandig, want je haalt er hete gerechten met vloeistof uit en bij het openen komt er stoom naar voren. Boven een oven van 60 cm hoog kom je al snel op 150 cm of meer uit.
Kan ik een vrijstaande magnetron inbouwen in een Ikea-kast?
Alleen met een inbouwframe dat bij het apparaat past. Zo'n frame vult de kastopening, houdt de magnetron op zijn plaats en laat de ventilatiesleuven aan de zijkanten open. Zonder frame ontstaat er een gesloten hokje waarin het apparaat zijn eigen warme lucht rondpompt, en dan gaat de magnetron eerder stuk dan de kast. Een echte inbouwmagnetron of combi is de nettere route, want die is op inbouw gebouwd.
Hoe haal ik een oude inbouwmagnetron uit de kast?
Eerst de spanning eraf: stekker eruit of de groep uit, en controleren met een tester. Open daarna de deur en kijk langs de binnenrand van het front, want daar zitten de schroeven. Zie je niets, dan ligt er een kunststof sierlijst overheen die je aan de bovenkant loswipt. Hangt het apparaat in een los inbouwframe, dan schroef je eerst het apparaat uit het frame en daarna het frame uit de kast.
Past een Ikea combimagnetron in een oude Faktum-keuken?
Het corpus van Faktum is net als bij Metod 60 cm diep, dus de kast zelf is meestal geen probleem. De opening moet wel 560 bij 450 mm zijn, en dat betekent bij een kast die op een oudere solomagnetron was ingericht dat de tussenbodem verplaatst moet worden. Fronten en scharnieren van de twee series zijn niet uitwisselbaar, dus een nieuw front bij een oude kast bijbestellen lukt niet.
Wat doe ik als het apparaat net niet in de opening past?
Meet eerst waar het klemt. Zit het op de breedte, dan is er iets mis met de kast, want binnenwerks hoort er 564 mm te zijn. Vaak is dat een achterwandje dat aan de zijkant meeloopt of een schroefkop die uitsteekt. Zit het op de hoogte, dan staat de bodem op de verkeerde gatpositie. Schaven aan het corpus is de laatste optie, want daarmee verzwak je de kast en verandert de plek van de gaatjesrijen niet.
Mag ik een combimagnetron boven de kookplaat plaatsen?
Alleen als het model daar uitdrukkelijk voor bedoeld is, en dat is bij een inbouw combimagnetron zelden zo. Damp en vet uit een pan trekken de ventilatieopeningen in en de onderkant van het apparaat wordt warmer dan waar het op gerekend is. Boven een kookplaat hoort een afzuigkap of een model dat als combinatie van magnetron en afzuiging is gebouwd. Alle andere gevallen horen in een eigen kast.
Wanneer je beter een vakman belt
Het inbouwen van een combimagnetron is voor de meeste mensen goed zelf te doen: meten, een bodem op de juiste hoogte zetten, inschuiven en vier schroeven aandraaien. Twee dingen liggen anders.
Het eerste is de elektrische kant. Een stopcontact bijmaken op een bestaande groep kun je zelf, mits je de groep uitschakelt en met een tester controleert dat er echt geen spanning meer staat. Een extra groep bijplaatsen in de groepenkast betekent werken achter de hoofdzekering, en dat laat je aan een installateur over.
Het tweede is de kast zelf. Moet er in een bestaande keuken een kast worden aangepast of een werkblad worden uitgezaagd om ruimte te maken, dan is dat werk waar een keukenmonteur sneller en netter in is. Een verzaagd blad of een verzwakt corpus kost meer dan de uren die je ermee dacht te besparen.
Twijfel je bij het uitzoeken over de maten, dan is het meten van de bestaande opening en het naast elkaar leggen van twee inbouwschema's altijd de goedkoopste stap. Bestellen op een buitenmaat in plaats van op een nismaat is de fout die de meeste retourzendingen oplevert.