Cv-ketel onderhouden: bijvullen, ontluchten en op druk houden
Een cv-installatie hoort koud tussen de 1,5 en 2 bar te staan. Zakt de druk, dan vul je bij met een vulslang tussen tapkraan en vulkraan, en daarna ontlucht je de radiatoren. Eén of twee vulbeurten per stookseizoen is normaal. Moet je vaker bijvullen, dan verdwijnt er ergens water en zoek je de oorzaak, meestal het expansievat, de overstort of de warmtewisselaar.
Alle gidsen over cv-ketel onderhouden
Water bijvullen cv
Water bijvullen in de cv is een klus van tien minuten, mits je in de goede volgorde werkt. Zet de…
Verwarming bijvullen
Verwarming bijvullen is een klusje van vijf minuten: vulslang aansluiten, langzaam water erbij tot de meter tussen 1,5 en 2…
Cv ketel vullen
Een cv-ketel vullen doe je koud, met de stekker eruit en met een slang die je eerst zelf helemaal met…
Wat er bij het onderhoud van een cv-ketel komt kijken
De meeste vragen over een cv-ketel gaan niet over de techniek achter de mantel, maar over vier gewone klussen: de druk aflezen, de cv bijvullen, de radiatoren ontluchten en af en toe water aftappen. Die vier kun je allemaal zelf doen, zonder monteur en zonder speciaal gereedschap. Binnen ons overzicht van verwarming en cv is dit de pagina waar al dat kleine onderhoud samenkomt.
Herken je situatie. Staat de wijzer van de manometer onder de 1 bar, dan lees je bij verwarming bijvullen hoe je de cv bijvult, stap voor stap. Borrelt de ketel of blijft de bovenkant van een radiator koud, dan zit er lucht in en moet je ontluchten, en moet er een radiator van de muur, dan tap je eerst water af.
Lastiger wordt het als de druk telkens opnieuw wegzakt. Dan is bijvullen alleen symptoombestrijding en wil je weten waar het water blijft. Ook dat speurwerk staat hieronder, met de volgorde die het snelst iets oplevert.
Hoeveel druk er op een cv-ketel hoort te staan
De manometer geeft de druk in bar. Voor een gewone eengezinswoning is 1,5 tot 2 bar op een koude installatie goed: dat is de druk in rust, ook wel de statische druk. Zakt de druk onder de 1 bar, dan gaan veel ketels uit voorzorg in storing en blijft het huis koud.
Warm staat de wijzer altijd iets hoger dan koud, want water zet uit als het opwarmt. Een stijging van een paar tienden bar is normaal en het expansievat vangt de rest op. De maximale druk is 3 bar: daarboven opent het overstortventiel en loost de installatie water.
De goede druk hangt ook af van waar de ketel hangt. Op zolder staat er nauwelijks een waterkolom boven de ketel en is 1,2 tot 1,5 bar in rust al ruim voldoende, beneden of in een kelder lees je juist hoger af. Reken met de cv-drukhulp na welke druk bij jouw woning en ketelpositie past.
| Stand op de manometer | Wat er aan de hand is | Wat je doet |
|---|---|---|
| Onder 1 bar | Te laag, veel ketels vergrendelen en geven een storingscode | Bijvullen tot 1,5 à 2 bar op een koude installatie |
| 1,2 tot 1,5 bar, ketel op zolder | Prima, er staat weinig water boven de ketel | Niets, dit is voor een zolderketel de normale rustdruk |
| 1,5 tot 2 bar, koud | De normale druk in rust voor een eengezinswoning | Niets, hooguit maandelijks even kijken |
| 2,2 bar, ketel warm | Gewone uitzetting van het water na vullen tot 2 bar | Niets, lees de druk koud opnieuw af |
| 2,4 bar of meer na opwarmen vanaf 2 bar | Te grote sprong: expansievat zonder voordruk, defect vat of lucht in het systeem | Ontluchten, voordruk laten meten en het vat zo nodig vervangen |
| 3 bar | Het overstortventiel opent en er loopt water weg | Water aflaten tot ongeveer 1,8 bar en de oorzaak bij het expansievat zoeken |
Zo vul je de cv bij
De cv-installatie bijvullen is een kwartierklusje: je koppelt een vulslang tussen een tapkraan en de vulkraan en laat water in het systeem lopen tot de druk goed staat. Zet eerst de thermostaat laag, trek de stekker van de ketel eruit en laat de boel afkoelen. Draai alle radiatorkranen open, dan verdeelt het verse water zich door het hele huis.
Laat de vulslang eerst vol water lopen boven een emmer voordat je hem op de vulkraan draait, anders pers je een slang vol lucht de leidingen in. Vul rustig, met de tapkraan maar een slag of twee open, en stop bij 1,5 tot 2 bar. Ontlucht daarna de radiatoren en zet de druk nog één keer op peil.
Hoeveel water erbij gaat en waarom gewoon kraanwater volstaat, lees je bij het water bijvullen van de cv. Koppel de slang na afloop altijd los: blijft hij onder druk aan de kraan hangen en knapt hij, dan heb je waterschade. De eerste dagen na een vulbeurt zakt de druk nog iets doordat lucht ontsnapt, dat is geen lek.
Bijvullen zonder slang, via het expansievat of via een radiator
Niet elke installatie heeft een nette vulkraan onder de ketel. Het vulpunt kan ook op de console van het expansievat zitten, onderaan een radiator in de badkamer of keuken, of nergens. Hoe zo'n kraan eruitziet en hoe je er zelf een monteert, staat bij de vulkraan van de cv-ketel.
De cv-ketel bijvullen via het expansievat werkt hetzelfde als via een gewone vulkraan: koudwaterkraan zachtjes open, het kraantje op de console langzaam opendraaien en stoppen zodra de manometer 1,5 tot 2 bar aangeeft. Blijf af van de zwarte kraan of dop ernaast, dat is het overstortventiel en dat krijg je na openen zelden meer goed dicht. Bij cv bijvullen via een radiator zie je de druk niet, dus werk met z'n tweeën of loop tussendoor naar de meter.
De cv-ketel bijvullen zonder slang kan alleen als er een vaste vulset op de waterleiding zit, iets wat je bij nieuwere installaties vaker ziet. Zo'n vaste verbinding mag alleen met een goedgekeurde terugstroombeveiliging, want cv-water mag nooit in het drinkwater kunnen komen. In alle andere gevallen koop je voor een paar euro een vulslang met twee wartels.
| Vulpunt | Zo herken je het | Waar je op let |
|---|---|---|
| Vul-aftapkraan bij de ketel | Kraantje met slangaansluiting op de leiding onder of naast de ketel | Handigste plek, je leest de manometer af terwijl je vult |
| Kraantje op de console van het expansievat | Klein rood kraantje bovenop, met een koudwaterkraan ernaast | De zwarte kraan ernaast is de overstort, blijf daarvan af |
| Vul-aftapkraan onderaan een radiator | Vaak in de badkamer of keuken, soms met een rode hendel | Druk aflezen kan hier niet, loop tussendoor naar de ketel |
| Vaste vulset op de waterleiding | Kraan met keerklep die rechtstreeks op de cv is aangesloten | Alleen toegestaan met terugstroombeveiliging, kraan na het vullen goed dicht |
| Simplex-aftapper | Aftapkraantje waar een vulslang op lijkt te passen | Bedoeld om af te tappen, vullen wil er vaak niet op lukken |
| Geen vulpunt te vinden | Ook niet bij de radiatoren of het expansievat | Monteer zelf een vul-aftapkraantje van een paar euro |
Als de druk steeds terugloopt en je nergens water ziet
Eén of twee vulbeurten per stookseizoen is normaal. Loopt de druk van de cv-ketel steeds terug en moet je steeds bijvullen, soms wekelijks of zelfs dagelijks, dan verliest de cv-ketel druk doordat er ergens water weglekt, en is bijvullen alleen symptoombestrijding. De ketel verliest dat water bijna nooit zichtbaar, dus zoeken loont.
Dat je nergens een natte plek vindt, zegt namelijk weinig. De drie gebruikelijke routes zijn onzichtbaar: een expansievat dat vanbinnen volloopt, een overstortventiel dat op het riool loost en een warmtewisselaar die naar de condensafvoer lekt. Ook leidingen in de kruipruimte kunnen jaren druppelen zonder dat je er iets van ziet, de grond zuigt het water gewoon op.
Daalt de waterdruk van de cv-ketel snel, binnen een dag richting nul, zoek het dan bij de overstort of de wisselaar. Loopt de druk langzaam terug over weken, denk dan eerder aan het expansievat, een spindel van een radiatorkraan of een kleine koppeling. Valt de ketel uit, dan staat er een code in het display: zoek die op in de storingzoeker, en voor een melding als de f4-storing op de cv-ketel hebben we een eigen uitleg.
| Wat je ziet | Waarschijnlijke oorzaak | Zo controleer je het |
|---|---|---|
| Druk zakt de eerste week na een vulbeurt en wordt dan stabiel | Lucht die via de ontluchters ontsnapt | Normaal: ontluchten, één keer bijvullen en klaar |
| Druk zakt elke paar weken een stukje verder | Klein lek bij een koppeling of spindel, of een doorlekkende overstort | Spindels en koppelingen nalopen, zakje of flesje aan de overstortuitloop hangen |
| Druk schiet warm omhoog en valt koud ver terug | Expansievat zonder voordruk of met een lek membraan | Ventieltje op het vat kort indrukken: komt er water uit, dan is het vat kapot |
| Druk staat binnen een dag op nul, nergens een natte plek | Overstort die afblaast of een wisselaar die naar de condensafvoer lekt | Ketel koud en uit, condensslang een nacht in een emmer |
| Druk zakt, maar bijvullen lijkt niet te lukken | Verkeerde kraan of een defecte manometer | Losse drukmeter op de vulslang zetten en het vulpunt controleren |
| Druk doet grillig, soms weken stabiel en dan ineens weg | Combinatie van lucht, een moe expansievat en een klein lek | Logboekje bijhouden met datum en koud afgelezen stand |
Het expansievat is de stille hoofdverdachte
Bijna al het drukgedoe komt uit bij het expansievat. Dat vat is een stalen bol of cilinder met een rubbermembraan erin: aan de ene kant cv-water, aan de andere kant een gaskussen met voordruk, bij een eengezinswoning meestal rond de 1 bar. Warmt het water op en zet het uit, dan veert het kussen mee en blijft de druk vrijwel gelijk.
Gaat het vat kapot, dan zie je dat aan de manometer. Is de voordruk weggelekt, dan schiet de druk bij het opstoken omhoog en valt hij koud diep terug, waardoor de druk van de cv-ketel sterk varieert. Scheurt het membraan, dan loopt het vat langzaam vol water en zakt de druk week na week zonder dat er ergens een lekkage te vinden is.
Testen doe je via het autoventieltje onder of achter op het vat. Druk het pinnetje kort in: komt er lucht uit, dan leeft het membraan nog, komt er water uit, dan is het vat rijp voor vervanging. Kloppen tegen de boven- en onderkant en naar het geluidsverschil luisteren geeft hooguit een vermoeden, geen zekerheid.
Een cv-ketel zonder expansievat bestaat niet: in een gesloten installatie moet de uitzetting ergens heen. Zie je nergens een rood of wit vat hangen, dan zit het achter de mantel in de ketel zelf. Reken op een levensduur van rond de tien jaar en laat bij elke onderhoudsbeurt de voordruk meten.
Ontluchten hoort bij elke vulbeurt
Lucht verzamelt zich bovenin radiatoren en op het hoogste punt van de installatie. Je merkt het aan borrelen en tikken, aan een radiator die onderaan warm wordt maar bovenaan koud blijft, en aan een druk die na het vullen blijft zakken. Lucht zet bij het opwarmen ook veel sterker uit dan water, dus een flinke luchtbel geeft flinke drukschommelingen.
Ontlucht met een stilstaande pomp: trek de stekker van de ketel eruit en wacht een half uur, dan kan de lucht zich bovenin verzamelen. Begin op de laagste verdieping en werk omhoog, met het sleuteltje en een doekje tegen het spatten. Wacht per radiator tot er een volle straal water komt in plaats van gesputter, en draai dan pas dicht.
Op of bij de ketel zit meestal een automatische ontluchter met een dopje. Dat dopje hoort een slag los te staan, anders kan de ketel zijn eigen lucht niet kwijt. Controleer na het ontluchten de druk en vul bij, en doe een paar dagen later nog een rondje langs de hoogste radiatoren.
Cv aftappen, laten leeglopen en een radiator afkoppelen
Voor een nieuwe radiatorkraan, een radiator die van de muur moet of een verbouwing ga je de cv-ketel aftappen, of preciezer: het water uit de installatie laten lopen. Dat kan op drie niveaus: alleen de druk eraf halen, één radiator legen of de cv-installatie volledig aftappen. Trek in alle gevallen eerst de stekker van de ketel eruit en laat het water afkoelen.
De cv laten leeglopen doe je op het laagste punt, want daar staat al het water op. Sluit een slang aan op de vulkraan of op de aftapper onderaan een radiator op de begane grond, leg het andere eind in een afvoer of buiten, en zet bovenin een paar ontluchters open zodat er lucht kan toestromen. Hangt de ketel op zolder, dan zegt het kraantje daar niets over de rest: twee verdiepingen water blijven gewoon staan als je alleen boven aftapt.
Zit er nergens een aftapkraan, dan werkt een tuinslang met een slangklem op de aftapper van een radiator prima, het randje op de aftapper houdt de klem op zijn plek. Reken wel op een dunne straal en dus op tijd. Monteer als het systeem toch leeg is meteen een vul-aftapkraantje, dan is het de volgende keer zo gebeurd.
Eén radiator afkoppelen kan zonder de rest leeg te laten lopen, als er een radiatorkraan bovenaan en een voetventiel onderaan zit. Draai beide dicht, laat de druk via het ontluchtertje ontsnappen met een doek eromheen, en tap de radiator zelf af in een platte schaal. De rest van de cv draait gewoon door, handig als de radiatoren weg moeten voor stucwerk of onderhoud aan de vloer.
Is de hele installatie leeg geweest, dan komt het aan op goed vullen en veel ontluchten. Hoe je dat aanpakt zonder wekenlang borrelende radiatoren, staat bij de cv-ketel vullen.
Klein onderhoud door het jaar heen
Een cv-ketel vraagt weinig, maar dat weinige maakt het verschil tussen een ketel die probleemloos twaalf jaar meegaat en één die om de haverklap in storing staat. Kijk elke maand even op de manometer, ontlucht aan het begin van het stookseizoen en vul bij voordat de druk onder de 1 bar duikt. Noteer bij elke vulbeurt de datum en de stand, dan zie je een sluipend probleem maanden eerder aankomen.
De onderhoudsbeurt door een erkend bedrijf blijft daarnaast nodig, elke één à twee jaar. De monteur controleert de verbranding en het gasgedeelte, vervangt pakkingen, reinigt de sifon van de condensafvoer en meet de voordruk van het expansievat. Waar de vulkraan zit, hoe het display werkt en welke codes een ketel geeft verschilt per fabrikant: dat zoek je op bij de ketels per merk.
Snap je liever eerst hoe alles aan elkaar hangt, van vulpunt en overstort tot expansievat en verdeler, kijk dan bij de opbouw van een cv-installatie. Wie weet waar het water loopt, vindt een probleem twee keer zo snel.
| Klusje | Hoe vaak | Waar je op let |
|---|---|---|
| Druk aflezen op de manometer | Elke maand | Koud aflezen, op hetzelfde moment van de dag |
| Radiatoren ontluchten | Begin van het stookseizoen en na elke vulbeurt | Ketel uit, beginnen op de laagste verdieping |
| Cv bijvullen tot 1,5 à 2 bar | Gemiddeld één tot twee keer per stookseizoen | Vaker nodig? Dan is er een oorzaak te zoeken |
| Voordruk expansievat laten meten | Bij elke onderhoudsbeurt | Het vat gaat rond de tien jaar mee |
| Sifon van de condensafvoer reinigen | Jaarlijks, gebeurt ook bij de beurt | Een verstopte sifon geeft borrelgeluiden en storingen |
| Onderhoudsbeurt door een erkend bedrijf | Elke één à twee jaar | Verbranding en gasgedeelte zijn geen doe-het-zelfwerk |
Storingzoeker
Kies het merk, vul de code in en zie wat er aan de hand is, wat je zelf kunt doen en wanneer je moet bellen. Bekijk alle gegevens
| Merk | Code | Wat er aan de hand is | Wat je zelf kunt doen | Bellen of niet |
|---|---|---|---|---|
| Intergas | 1 | De ketel wordt te warm, de aanvoertemperatuur loopt te hoog op | Controleer de waterdruk en ontlucht de radiatoren. Te weinig water of lucht in de installatie is de gewone oorzaak. | Blijft hij terugkomen: monteur |
| Intergas | 2 | Storing in de aanvoer- of retoursensor | Reset de ketel een keer. Herhaalt de code zich, dan is de sensor of de bedrading het probleem. | Monteur |
| Intergas | 3 | De maximaalthermostaat heeft ingegrepen | Controleer druk en doorstroming, ontlucht de installatie. | Blijft het: monteur |
| Intergas | 4 | Geen vlamsignaal, de ketel krijgt het vuur niet aan | Kijk of de gaskraan open staat en of andere gastoestellen het doen. Reset daarna een keer. | Doet gas het wel: monteur |
| Intergas | 5 | Slecht of wegvallend vlamsignaal | Reset een keer. Vaak vervuilde ionisatiepen of ontsteking. | Monteur |
| Intergas | 6 | Fout in de vlamdetectie | Reset een keer. | Monteur |
| Intergas | 7 | Probleem met de rookgasafvoer of de uitlaatgassensor | Kijk of de afvoer buiten vrij is en niet verstopt zit door een vogelnest of blad. | Monteur, dit raakt de veiligheid |
| Intergas | 8 | Het ventilatortoerental klopt niet | Reset een keer. | Monteur |
| Intergas | 10 tot en met 14 | Sensorfout of storing in de installatie, bijvoorbeeld een defecte stromingsschakelaar, draadbreuk of lucht in de installatie | Controleer de waterdruk en ontlucht grondig, van laag naar hoog. | Blijft het: monteur |
| Nefit | A01 | Geen vlam of vlam valt weg | Controleer of de gaskraan open staat en of de druk goed is, reset daarna een keer. | Herhaalt zich: monteur |
| Nefit | C6 | De ventilator draait niet op het juiste toerental | Reset een keer. | Monteur |
| Nefit | D1 | Te weinig waterdruk in de installatie | Bijvullen tot de juiste druk voor jouw bouwhoogte, daarna ontluchten. | Zelf te doen |
| Nefit | EA | Vlam wordt niet waargenomen | Reset een keer. Kijk of andere gastoestellen werken. | Herhaalt zich: monteur |
| Nefit | F0 of F7 | Interne storing in de besturing | Reset een keer, haal eventueel kort de stroom eraf. | Monteur |
| Remeha | Reset knop | Vergrendelde storing | Houd de resetknop ingedrukt tot het display reageert. Noteer eerst de code voordat je reset. | Afhankelijk van de code |
| Remeha | E00 | Aanvoersensor defect of niet aangesloten | Reset een keer. | Monteur |
| Remeha | E01 | Te weinig waterdruk of geen doorstroming | Bijvullen en ontluchten. | Zelf te doen |
| Remeha | E04 | Geen vlam bij het opstarten | Gaskraan controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Vaillant | F.22 | Te weinig water in de ketel, droogkookbeveiliging | Bijvullen tot de juiste druk en ontluchten. | Zelf te doen |
| Vaillant | F.28 | Ontsteking mislukt bij het opstarten | Gastoevoer controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Vaillant | F.75 | Drukverschil niet herkend, vaak de pomp of het expansievat | Controleer of de druk sterk schommelt bij het opstarten. | Monteur, meestal het expansievat |
| AWB | Vlamstoring | Geen ontsteking | Gaskraan open, druk controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Bosch vaatwasser | E15 | Water in de lekbak onderin, de vlotterbeveiliging staat aan | Kantel het apparaat voorzichtig naar achteren zodat het water uit de bak loopt, zet hem terug en start opnieuw. Zoek daarna waar het water vandaan kwam. | Blijft het terugkomen: monteur |
| Bosch vaatwasser | E24 of E25 | Water loopt niet weg, afvoer verstopt | Maak het zeef en de pompfilter schoon, controleer de afvoerslang op een knik en de sifonaansluiting op een dop die er nog in zit. | Zelf te doen |
| Bosch vaatwasser | E22 | Filters verstopt | Zeven eruit en schoonmaken. | Zelf te doen |
| Bosch vaatwasser | E09 | Verwarmingselement defect, water wordt niet warm | Niets zelf te doen. | Monteur |
| Siemens vaatwasser | E15 | Water in de lekbak, vlotterbeveiliging actief | Zelfde aanpak als bij Bosch: voorzichtig kantelen, water eruit, terugzetten en opnieuw starten. | Blijft het: monteur |
| Siemens vaatwasser | E24 | Afvoer geblokkeerd | Zeven en pompfilter schoonmaken, afvoerslang op knik controleren. | Zelf te doen |
| Siemens vaatwasser | Resetten | Programma vastgelopen | Houd de startknop ongeveer drie tot vijf seconden ingedrukt tot het programma terugspringt, of haal de stekker er een minuut uit. | Zelf te doen |
| AEG vaatwasser | i20 of 20 | Afvoerprobleem, water loopt niet weg | Filters en pomp schoonmaken, afvoer controleren. | Zelf te doen |
| AEG vaatwasser | i30 of 30 | Water in de bodembak, lekkage gedetecteerd | Kantelen om het water eruit te laten en de oorzaak zoeken. | Blijft het: monteur |
| AEG vaatwasser | Resetten | Programma vastgelopen | Houd de programmaknop en de startknop samen enkele seconden ingedrukt. | Zelf te doen |
| Miele vaatwasser | F11 | Water loopt niet weg | Filters en afvoerpomp schoonmaken. | Zelf te doen |
| Miele vaatwasser | F70 | Vlotter of niveaubeveiliging | Controleer op lekkage onderin. | Monteur |
| Bosch wasmachine | E18 of F18 | Water loopt niet weg | Pluizenzeef vooronder schoonmaken en de afvoerslang controleren. | Zelf te doen |
| Bosch wasmachine | F21 | Motorstoring, trommel draait niet | Niets zelf te doen. | Monteur |
| Bosch wasmachine | E23 | Water in de lekbak | Machine kantelen om het water eruit te laten, daarna de lekkage zoeken. | Blijft het: monteur |
| AEG wasmachine | E20 | Afvoerprobleem | Pluizenfilter schoonmaken, afvoerslang op knik controleren. | Zelf te doen |
| AEG wasmachine | E40 | Deur niet goed dicht | Deur opnieuw sluiten, controleer of er was tussen zit. | Zelf te doen |
| Quooker | Knippert 1 keer | Reservoir warmt op of komt uit een stroomonderbreking | Wacht ongeveer tien minuten tot hij op temperatuur is. | Zelf te doen |
| Quooker | Knippert 2 keer | Reservoir bereikt de temperatuur niet | Haal de stekker er een minuut uit en zet hem terug. Blijft het knipperen, dan is er meestal een onderdeel defect. | Blijft het: monteur |
| Quooker | Knippert 3 keer | Storing in de temperatuursensor | Een keer stroomloos maken. | Monteur |
| Quooker | Geen kokend water, wel gewoon water | Reservoir uit of niet op temperatuur | Controleer of de stekker in het stopcontact zit en of de groep niet is uitgevallen. | Zelf te doen |
Niets gevonden. Probeer een kortere zoekterm.
Veelgestelde vragen
Hoeveel druk moet er op een cv-ketel staan?
Voor een eengezinswoning is 1,5 tot 2 bar op een koude installatie goed. Dat is de druk in rust, ook wel de statische druk genoemd. Onder de 1 bar gaan veel ketels in storing en boven de 3 bar opent het overstortventiel, dus daar wil je ruim tussen blijven.
Is 2,2 bar op de cv-ketel te hoog?
Niet als de ketel warm is: water zet uit bij het opwarmen, dus een koude stand van 2 bar loopt warm gerust op naar 2,2 bar. Lees de druk koud opnieuw af. Staat er ook koud 2,2 bar, dan is dat geen ramp, maar mag er via een ontluchter best wat water uit tot je rond de 1,8 bar zit.
Wat betekent een druk van 2,4 bar na het opwarmen?
Klom de druk van 2 naar 2,4 bar, dan vangt het expansievat te weinig op. Meestal is de voordruk weggelekt of het membraan kapot, soms zit er nog een flinke luchtbel in het systeem. Ontlucht eerst alle radiatoren en laat daarna de voordruk van het vat meten of het vat vervangen.
Welke druk hoort er op een cv-ketel op zolder?
Een ketel op zolder hangt boven bijna alle radiatoren, dus er staat nauwelijks waterkolom boven de meter. In rust is 1,2 tot 1,5 bar daar ruim voldoende. Hangt de ketel juist beneden of in de kelder, dan lees je hoger af en vul je eerder richting de 2 bar.
Waarom valt de cv-druk weg terwijl er geen lekkage te vinden is?
De drie gebruikelijke routes zie je niet. Een expansievat met een gescheurd membraan slurpt het water vanbinnen op, een doorlekkend overstortventiel loost rechtstreeks op het riool en een lekke warmtewisselaar laat cv-water via de condensafvoer verdwijnen. Werk ze in die volgorde af: ventieltest op het vat, zakje aan de overstort, emmer onder de condensafvoer.
Hoe vaak is cv bijvullen nog normaal?
Eén of twee keer per stookseizoen is normaal, want via ontluchters en micro-lekjes verdwijnt altijd iets. Moet je de cv-ketel vaak bijvullen, bijvoorbeeld maandelijks, dan zit er ergens een klein lek of begeeft het expansievat het, en loont zoeken. Bij wekelijks of dagelijks bijvullen is er echt iets aan de hand en is doorgaan dweilen met de kraan open.
Moet bij het cv bijvullen de radiator open of dicht staan?
Open: met alle radiatorkranen open verdeelt het verse water zich door het hele systeem en vul je niet één tak op druk terwijl de rest achterblijft. Handbediende ontluchters draai je juist dicht, anders loopt er water uit zodra de druk stijgt. Automatische ontluchters mogen gewoon open blijven staan.
Kan ik de cv-ketel bijvullen zonder slang?
Alleen als er een vaste vulset tussen waterleiding en cv zit, met een goedgekeurde terugstroombeveiliging: dan is het een kwestie van een kraan opendraaien tot de druk goed staat. Zit die er niet, dan is een vulslang met twee wartels de enige nette weg. Zelf een vaste koppeling maken zonder keerklep is verboden, want cv-water mag nooit het drinkwater in kunnen.
Hoe werkt cv bijvullen via het expansievat?
Op de console van het expansievat zit dan een vulkraantje met een koudwaterkraan ernaast. Draai de koudwaterkraan zachtjes open, open daarna het kraantje op de console en stop zodra de manometer 1,5 tot 2 bar aangeeft. Sluit beide kranen, ontlucht de radiatoren en blijf af van de zwarte kraan ernaast, want dat is het overstortventiel.
Waarom loopt de druk niet op tijdens het bijvullen?
Meestal zit je op de verkeerde kraan. Een Simplex-aftapper lijkt op een vulpunt maar wil vaak niet vullen, en het kraantje onder de ketel is soms gewoon een koudwaterkraan terwijl de echte vulkraan op een keukenradiator zit.
Andere mogelijkheden: een kapotte manometer die niet meebeweegt, of te weinig leidingdruk bij een ketel op zolder in een oud waternet. Komt de cv-ketel dan nog steeds niet op druk, dan geeft een losse drukmeter op de vulslang snel uitsluitsel.
Waarom loopt de druk op als de ketel brandt?
Water zet uit als het opwarmt en die uitzetting duwt de druk omhoog. Het verschil tussen warm en koud hoort hooguit een paar tienden bar te zijn, want het expansievat vangt de rest op. Wordt de sprong groter, dan zit er lucht in het systeem of doet het vat zijn werk niet meer.
Waarom varieert de druk van de cv-ketel zo sterk?
Een gezond systeem beweegt nauwelijks: een paar tienden bar tussen koud en warm. Slingert de wijzer flink heen en weer, dan is de voordruk van het expansievat verdwenen of het membraan lek, waardoor elke temperatuurwisseling direct in de druk doorslaat. Ook een grote luchtbel geeft schommelingen, dus ontlucht eerst en kijk dan opnieuw.
Hoe kan ik de cv aftappen zonder aftapkraan?
Gebruik de aftapper onderaan een radiator op het laagste punt: schuif er een tuinslang op, borg die met een slangklem achter het randje en leg het andere eind in een afvoer of buiten. Zet bovenin een paar ontluchters open, dan stroomt het vlotter. Het blijft een dunne straal, dus neem de tijd, en monteer daarna meteen een echt vul-aftapkraantje voor de volgende keer.
Bestaat er een cv-ketel zonder expansievat?
Nee, een gesloten cv-installatie kan niet zonder: de uitzetting van het water moet ergens naartoe. Zie je nergens een vat hangen, dan zit het in de ketel zelf, achter de mantel. Juist die ingebouwde vaten zijn aan de kleine kant, waardoor ze eerder aan vervanging of een extra vat naast de ketel toe zijn.
Wat is de levensduur van een expansievat?
Reken op een jaar of tien, soms iets meer. Het membraan wordt langzaam poreus waardoor de voordruk weglekt, en dat zie je terug als een druk die steeds sterker schommelt en een ketel die vaker om water vraagt. Laat de voordruk bij elke onderhoudsbeurt meten, dan is vervangen te plannen in plaats van een spoedklus in januari.
Wat als het cv ontluchten niet lukt?
Komt er niets uit de ontluchter, geen lucht en geen water, dan staat de druk te laag: eerst bijvullen tot minstens 1,5 bar en opnieuw proberen. Sputtert er alleen wat, wacht dan rustig op een volle straal. Zit het nippeltje dicht met kalk, draai het dan bij een drukloze en afgesloten radiator helemaal uit en maak het schoon of vervang het.
Is het normaal dat een nieuwe cv-ketel vaak bijgevuld moet worden?
De eerste weken wel. Vers water zit vol opgeloste lucht en die komt er bij het stoken langzaam uit, waardoor de druk een paar keer zakt. Ontlucht, vul bij en na twee tot drie rondes hoort het stil te vallen.
Blijft een nieuwe installatie na een maand om water vragen, laat de installateur dan terugkomen. Dan is er iets niet dicht of staat de voordruk van het expansievat verkeerd.
Hoe koppel ik een cv-radiator af zonder alles leeg te laten lopen?
Draai de radiatorkraan dicht en ook het voetventiel onderaan bij de retourzijde, dan zit de radiator los van de rest. Laat de druk via het ontluchtertje ontsnappen met een doek eromheen, zet er een platte schaal onder en maak de wartels los. De rest van de installatie houdt druk en de ketel kan gewoon blijven draaien voor warm water.