Tado thermostaat aansluiten op je cv-ketel
Een tado aansluiten is twee draden op twee klemmen, maar welke klemmen dat zijn bepaalt je ketel en niet de thermostaat. Heeft de ketel OpenTherm-klemmen, dan sluit je modulerend aan en regelt tado ook de aanvoertemperatuur. Heeft hij dat niet, dan gebruik je het potentiaalvrije aan/uit-contact en blijft de ketel zijn eigen temperatuur bepalen. Meet altijd eerst wat er op de bestaande thermostaatdraden staat: een thermostaat die 230 volt schakelt hoort daar niet op en kan de ketelprint beschadigen.
Dit heb je nodig
Gereedschap
- Kleine platte schroevendraaier voor de klemmen, 2,5 mm
- Kruiskopschroevendraaier
- Multimeter die gelijkspanning en wisselspanning meet
- Striptang of een mesje voor het strippen van dunne aders
- Boormachine met steenboor van 6 mm en pluggen voor de wandplaat
- Kleine waterpas en een potlood
- Telefoon om een foto van de oude aansluiting te maken
Materiaal
- Tweeaderige montagekabel van 0,5 tot 0,8 mm2, alleen als er nog geen leiding ligt
- Kroonsteentje of lasklem voor het verlengen bij de ketel
- Isolatietape of aderendhulzen voor de ongebruikte aders
- Drie AAA-batterijen voor de aan/uit-modus
- Afdekplaatje of wat vulmiddel voor het gat van de oude thermostaat
Wat je ketel kan bepaalt hoe je de tado aansluit
Het aansluiten zelf stelt weinig voor: twee aders op twee klemmen en de wandplaat waterpas op de muur. De vraag die alles bepaalt gaat over je ketel: spreekt hij OpenTherm, wil hij een potentiaalvrij aan/uit-contact, of gebruikt hij een eigen protocol van het merk? Welke soorten er zijn en waarin hun aansluiting op de ketel verschilt, staat in ons overzicht over thermostaten.
Tado praat twee talen richting de ketel: OpenTherm en een simpel aan/uit-signaal. Merkgebonden bussen vallen af, want een Vaillant met eBUS en een Nefit met de EMS-bus spreken een taal die tado niet kent, ook al zitten daar net zo goed twee draadjes op. Vastzitten doe je daarmee niet: veel van die toestellen hebben ook een gewone aan/uit-ingang.
Zoek voordat je iets bestelt het installatievoorschrift van je ketel op. Het typenummer staat op een sticker achter de frontklep of aan de onderkant van het toestel. In dat voorschrift staat de klemmenstrook getekend, met daarbij welke klemmen voor de kamerthermostaat zijn en of er een OpenTherm-ingang bij zit.
Bij oudere toestellen verschilt het per uitvoering. Een Vaillant HR Solide uit de jaren rond de eeuwwisseling heeft een 24 volt aan/uit-ingang, terwijl OpenTherm bij die serie afhankelijk van de uitvoering via een insteekmodule loopt. Een Remeha Tzerra uit dezelfde categorie heeft OpenTherm gewoon op de printplaat zitten.
| Ketel of merk | Wat er meestal op de klemmenstrook zit | Wat dat voor tado betekent |
|---|---|---|
| Intergas HR, Kompakt en Xtreme | OpenTherm-klemmen plus een aan/uit-ingang | Modulerend via OpenTherm, aan/uit werkt ook |
| Remeha Tzerra, Avanta en Calenta | OpenTherm standaard op de print | Modulerend aansluiten, twee aders volstaan |
| Vaillant ecoTEC en HR Solide | 24 volt aan/uit-ingang en eBUS, OpenTherm soms via module | eBUS valt af; kies OpenTherm als de module er zit, anders aan/uit |
| Nefit met EMS-bus | Eigen tweedraadsbus voor Nefit-thermostaten | Tado praat geen EMS; zoek de aan/uit- of OpenTherm-ingang op |
| Atag Q en i-serie | OpenTherm | Modulerend aansluiten |
| Bosch en Junkers | Per serie EMS of OpenTherm | Eerst het voorschrift nakijken, niet aannemen |
| Ketel ouder dan ongeveer 1995 | Alleen een aan/uit-ingang, soms met netspanning erop | Meten voor je aansluit, en bij 230 volt eerst laten nakijken |
| Stadsverwarming met afleverset | Geen brander maar een zoneklep of een regelaar in de set | De thermostaat stuurt een klep aan, niet een ketel |
Zoek het installatievoorschrift op typenummer, niet op modelnaam. Van dezelfde naam bestaan vaak drie generaties met verschillende printplaten, en juist de thermostaataansluiting is het onderdeel dat tussen die generaties veranderde.
Waarom niet elke digitale thermostaat op een cv-ketel past
Dit is de fout die de meeste schade oplevert. In webshops staan digitale thermostaten met een strak touchscherm en een aantrekkelijke prijs die bedoeld zijn voor elektrische vloerverwarming of een elektrische kachel. Je herkent ze aan wat de fabrikant over de uitgang schrijft: staat er een schakelvermogen bij 230 volt, zoals de 16 ampère op veel van die dozen, dan schakelt het toestel vermogen en geen signaal.
Zo'n thermostaat zet bij warmtevraag 230 volt op zijn uitgang, terwijl een cv-ketel daar juist geen spanning verwacht maar een potentiaalvrij maakcontact of een laagspanningssignaal. Sluit je die 230 volt op de thermostaatklemmen van de ketel aan, dan gaat de kans op een beschadigde ketelprint van klein naar bijna zeker. Een lichtschakelaar die netspanning schakelt doet precies hetzelfde: fase doorverbinden, en op de keteldraden hoort dat niet.
Een potentiaalvrij contact is niets meer dan een schakelaar zonder eigen spanning. De ketel zet er zelf een laagspanning op en kijkt of de kring gesloten wordt. Daarom kun je die twee draden ook niet verkeerd om aansluiten en daarom voel je er met een spanningszoeker vaak niets aan.
Technisch kun je een 230 volt schakelende thermostaat via een relais alsnog potentiaalvrij naar de ketel voeren. Wij raden dat af voor een woonhuis: je bouwt een extra kastje met netspanning bij een thermostaat die daar nooit voor bedoeld was, en de monteur die er over vijf jaar naar kijkt begrijpt er niets van. Een thermostaat kopen die wel bij je ketel hoort is goedkoper dan die omweg.
| Type thermostaat | Wat de uitgang doet | Waar hij voor bedoeld is | Geschikt voor een cv-ketel |
|---|---|---|---|
| 230 volt aan/uit met 16 A relais | Zet netspanning op de uitgang | Elektrische vloerverwarming, elektrische kachel | Nee, dit kan de ketelprint beschadigen |
| Potentiaalvrij aan/uit | Sluit twee draden kort bij warmtevraag | Vrijwel elke cv-ketel | Ja, dit is de standaardaansluiting |
| OpenTherm modulerend | Wisselt gegevens uit over een tweedraadsbus | Ketels met OpenTherm-ingang | Ja, en dit geeft de rustigste regeling |
| eBUS of EMS, merkgebonden | Praat het protocol van het merk | Vaillant respectievelijk Nefit en Bosch | Alleen met een thermostaat van dat merk |
| 24 volt zoneklepthermostaat | Schakelt een klepmotor | Zoneregeling en vloerverwarmingsverdelers | Alleen indirect, via de eindschakelaar van de klep |
| Oude klokthermostaat met draaischijf | Bimetaalcontact, potentiaalvrij | Bestaande installaties | Ja, en de bedrading ervan kun je hergebruiken |
Heb je al een 230 volt schakelende thermostaat op de keteldraden gezet? Haal de spanning van de ketel af en sluit hem niet opnieuw aan. Reageert de ketel daarna niet meer of blijft hij in storing staan, laat de print dan nakijken voordat je verder probeert. Doorgaan met proberen maakt het meestal duurder.
De draden uit de muur: eerst meten, dan aansluiten
De meeste woningen hebben een tweeaderige leiding van de ketel naar de woonkamer liggen, en die kun je bij een tado gewoon hergebruiken. Vaak zijn de aders rood en blauw, soms bruin en blauw, en regelmatig zit er een vieraderige kabel waarvan er maar twee gebruikt worden. Op een thermostaatleiding zegt de kleur niets over de functie, want een kleurcode is er niet voor voorgeschreven.
Zet daarom eerst je multimeter erop voordat je iets vastschroeft. Meet tussen de twee aders met de ketel ingeschakeld en de oude thermostaat losgenomen: op een aan/uit-ingang of een OpenTherm-ingang staat een lage gelijkspanning, meestal ergens tussen de 5 en 24 volt. Meet je 230 volt wisselspanning, stop dan en zoek uit waar die vandaan komt, want dan hangt er iets tussen wat er niet hoort.
De aders die je niet gebruikt laat je los. Knip ze niet af tot in de wand, maar isoleer ze afzonderlijk met tape of een aderendhuls en duw ze netjes terug in de inbouwdoos. Doe dat ook als er nu niets op staat, want wat de volgende bewoner erop aansluit weet je vandaag niet.
Ligt er nog helemaal geen leiding, dan volstaat tweeaderig montagesnoer van 0,5 tot 0,8 mm2 over de afstanden die in een woonhuis voorkomen. Gebruik geen belsnoer van 0,2 mm2 over twintig meter: de spanningsval maakt de communicatie grillig. Hoe je de oude thermostaat eraf haalt en het gat in de muur wegwerkt, staat bij het vervangen van een bestaande thermostaat.
Maak een foto van de oude aansluiting voordat je één schroef losdraait, en fotografeer daarna ook de klemmenstrook bij de ketel. Bij het terugzoeken van een fout is dat de eerste bron waar je naar grijpt.
Tado op OpenTherm aansluiten
Heeft je ketel OpenTherm-klemmen, dan is dat vrijwel altijd de betere keuze. De klemmen zijn meestal gemerkt met OT, met OpenTherm of met twee gelijke aanduidingen naast elkaar. Op de wandplaat van de bedrade tado zitten genummerde schroefklemmen; welk paar je voor OpenTherm gebruikt staat in het meegeleverde schema en de app loodst je er stap voor stap doorheen.
OpenTherm is polariteitsvrij. De twee aders mogen dus omgewisseld worden zonder dat er iets misgaat, en dat scheelt gepuzzel als je aan de ketelzijde geen kleuren meer kunt herleiden. Er loopt geen netspanning over deze bus, wel een lage gelijkspanning waarop de gegevens gemoduleerd worden.
Wat je ermee wint is een ketel die zijn brander terugregelt in plaats van hem aan en uit te klikken. De thermostaat rekent uit welke aanvoertemperatuur nodig is en geeft die door, waarna de ketel op laag vermogen doorbrandt. Die langere brandtijden geven een lagere retourtemperatuur en daar haalt een hr-ketel zijn rendement vandaan; wat dat verder voor de installatie betekent lees je bij een modulerende thermostaat.
Vergeet na het aansluiten de ketelkant niet. In het servicemenu van veel ketels staat een keuze tussen de eigen regeling en een externe regeling via OpenTherm; blijft die op de eigen regeling staan, dan stookt de ketel door op zijn ingestelde aanvoertemperatuur en merk je van de modulatie weinig. Stel meteen ook de maximale aanvoertemperatuur in die bij je afgifte past: rond de 60 graden is voor radiatoren een bruikbaar startpunt, voor vloerverwarming ligt hij ruim lager.
Als er al een buitenvoeler zit
Hangt er een buitenvoeler aan de ketel, dan bepaalt de ketel de aanvoertemperatuur op basis van de buitentemperatuur en houdt de thermostaat alleen de kamer in de gaten. Dat werkt prima, al doet de aanvoerberekening van tado dan minder.
Kies er één: laat de weersafhankelijke regeling het werk doen met de thermostaat als correctie, of schakel de buitenvoeler uit en laat de modulatiesturing van de thermostaat leidend zijn. Twee regelingen die elkaar tegenwerken herken je aan een ketel die blijft pendelen.
Tado als aan/uit-thermostaat aansluiten
Kan je ketel geen OpenTherm, dan sluit je de tado aan als potentiaalvrij aan/uit-contact. De thermostaat gedraagt zich dan als een schakelaar: bij warmtevraag sluit hij de twee aders kort, bij het bereiken van de temperatuur laat hij ze weer los. Dat is precies wat de oude klokthermostaat deed, dus je gebruikt dezelfde twee draden.
Op de wandplaat gebruik je hiervoor het relaispaar en niet de OpenTherm-klemmen. Zet daarna in de app het aansluittype op de aan/uit-variant, want de thermostaat gedraagt zich anders zodra hij weet dat hij niet met de ketel kan overleggen. Klopt die instelling niet met de gebruikte klemmen, dan blijft de ketel koud terwijl de thermostaat vrolijk meldt dat hij verwarmt.
Houd er rekening mee dat de bedrade tado in deze modus geen voeding uit de bus kan halen. Afhankelijk van de uitvoering draait hij dan op drie AAA-batterijen of op de meegeleverde adapter. Controleer dat bij het uitpakken, anders zoek je een leeg display bij kloppende bedrading in de verkeerde hoek.
Er is een test die je meteen vertelt waar een probleem zit. Neem de twee aders bij de ketel los en verbind ze een moment met een stukje draad: slaat de ketel binnen een minuut aan, dan zijn de bedrading en de ketelingang in orde en zit het probleem aan de thermostaatkant. Doe deze test alleen op een potentiaalvrije ingang, dus nadat je hebt gemeten dat er geen netspanning op staat.
Bij aan/uit bepaalt de ketel zelf zijn aanvoertemperatuur. Staat die nog op 80 graden uit de tijd dat er stevig gestookt moest worden, dan schiet de ruimte door en gaat de ketel klepperen. Zet hem in het ketelmenu terug naar een waarde die bij je radiatoren past en kijk een week hoe het huis reageert.
De draadloze opstelling en de extension kit
Ligt er geen leiding naar de plek waar je de thermostaat wilt hangen, dan werk je met een ontvanger bij de ketel en een draadloze thermostaat in de kamer. Bij tado heet dat onderdeel de extension kit of de draadloze ontvanger, afhankelijk van de generatie die je koopt. De ontvanger neemt de plaats in van de bedrade thermostaat en zit dus met dezelfde twee aders op de OpenTherm- of de aan/uit-klemmen van de ketel.
Het verschil met een bedrade opstelling zit in de voeding: de ontvanger heeft netspanning nodig uit de meegeleverde adapter, dus er moet een stopcontact binnen bereik van de ketel zitten. Zit dat er niet, dan is dat het eerste dat je regelt; hoe je een stopcontact bijplaatst lees je bij de elektragidsen. Een verlengsnoer los over de cv-leidingen is geen nette oplossing bij een toestel dat er twintig jaar moet blijven.
Aan de ketelzijde heeft de ontvanger klemmen voor het potentiaalvrije relais, meestal aangeduid met C voor de gemeenschappelijke aansluiting en NO voor het contact dat sluit bij warmtevraag. Daarnaast zitten er twee klemmen voor OpenTherm. Je gebruikt het ene of het andere paar, nooit allebei tegelijk.
Het schakelen zelf gebeurt in huis en niet via een server op internet. Valt je internetverbinding weg, dan blijft de verwarming volgens het laatst geladen programma schakelen; bedienen doe je zolang op de thermostaat zelf. De bridge die je in de meterkast of bij de router prikt zorgt voor de verbinding naar buiten.
Tado met vloerverwarming en een zoneklep
Zodra er een vloerverwarmingsverdeler bij komt, is een thermostaat niet genoeg: de ketel moet warm water leveren én dat water moet naar de juiste verdeler kunnen. Daarvoor zet je een zoneklep in de aanvoerleiding naar de verdeler, die opengaat zodra de thermostaat van die zone warmte vraagt. Hoe vloerverwarming en radiatoren zich in één installatie tot elkaar verhouden, staat in ons overzicht over verwarming en cv-installaties.
De klep krijgt zijn stuursignaal van de zonethermostaat, en zijn eindschakelaar geeft de warmtevraag door aan de ketel of aan de ontvanger van de tado. Die eindschakelaar is het onderdeel waar het om draait: dat is een potentiaalvrij contact dat pas sluit als de klep daadwerkelijk open staat. Zo vraagt de ketel geen warmte terwijl het water nog nergens heen kan.
Een 24 volt klep vraagt een trafo erbij, terwijl 230 volt in elke wand van het huis al aanwezig is. Wij kiezen daarom liever de 230 volt uitvoering, tenzij het merk van de verdeler of de ontvanger iets anders voorschrijft. Let bij de bestelling op de leidingmaat: 22 mm is de gangbare maat bij een verdeler in een woonhuis, maar meet na wat er op jouw verdeler zit.
Over de pomp op de verdeler bestaat veel verwarring. Een pomp is geen afsluiter: ook als hij stilstaat laat hij water door, en de aanvoerleiding wordt dus warm zodra de ketel aanslaat. Het is daarom niet nodig om de pomp via de eindschakelaar van de zoneklep te starten.
Wanneer een pompschakelaar wel iets doet
Een pompschakelaar meet de temperatuur van de aanvoerleiding en zet de pomp aan zodra die rond de 28 graden komt. Bij een oudere ongeregelde pomp voorkomt dat onnodig draaien. Bij een moderne label A pomp regelt de pomp zijn toerental al zelf en levert de schakelaar vooral een vertraging op: je krijgt eerst een dipje in de vloertemperatuur voordat de pomp op gang komt.
Wij laten hem daar dus weg. In een vloerverwarmingsgroep zit ook weinig water, zo'n zeven tot tien liter per honderd meter buis, dus zodra de klep open is heeft de vloer binnen een paar minuten warm water.
| Onderdeel | Waar je uit kiest | Wat wij aanhouden |
|---|---|---|
| Zoneklep spanning | 24 volt met trafo, of 230 volt | 230 volt, want dat scheelt een adapter en een kastje |
| Zoneklep maat | 15 mm, 22 mm of 28 mm | 22 mm bij een gangbare verdeler in een woonhuis |
| Eindschakelaar | Met of zonder | Met, anders vraagt de ketel warmte terwijl de klep dicht staat |
| Pomp op de verdeler | Label A of een oudere ongeregelde pomp | Label A, die past zijn toerental zelf aan |
| Pompschakelaar | Wel of niet plaatsen | Bij een label A pomp niet plaatsen, die werkt hem tegen |
| Thermostaat per zone | Bedraad of draadloos | De vrijgekomen bedrade thermostaat als zonethermostaat hergebruiken |
Thermostaten van andere merken op dezelfde draden
Een thermostaat van een ander merk aansluiten gaat volgens hetzelfde onderscheid. Een Honeywell aansluiten betekent dus ook: eerst uitzoeken of het toestel modulerend of aan/uit werkt, dan kijken welke ingang je ketel heeft, en pas daarna de draden vastzetten. De verwarring ontstaat bij toestellen die allebei kunnen, want dan kies je zelf het juiste klemmenpaar.
Bij stadsverwarming ligt het anders, want daar is geen brander die je kunt aansturen. De warmte staat al klaar en de thermostaat moet een klep openen, dus een toestel met alleen een OpenTherm-uitgang heeft daar geen tegenpartij die dat protocol spreekt. Wat je nodig hebt is het potentiaalvrije contact van de thermostaat, en een aparte voeding voor de klepmotor.
Bij het combineren van twee thermostaten op één warmteopwekker denken mensen soms in schakelaars. Wie een wisselschakelaar heeft aangesloten, kent het idee van twee bedieningspunten voor één lamp. Bij verwarming werkt dat anders: twee aan/uit-thermostaten zet je parallel, zodat de ketel aanslaat zodra één van beide warmte vraagt. Twee OpenTherm-thermostaten op dezelfde bus kan niet, want die bus heeft één regelaar.
Een detail dat regelmatig misgaat bij vervanging: het aantal aders in de muur zegt niets over het type aansluiting. Vier aders kunnen betekenen dat er ooit een voeding bij zat, maar net zo goed dat de installateur restkabel gebruikte. Meet wat er op staat en volg het schema van het nieuwe toestel, niet de bedrading van het oude.
Als de ketel niet reageert nadat je hebt aangesloten
Werkt de thermostaat wel maar blijft de ketel koud, dan is er meestal iets simpels aan de hand. Loop de mogelijkheden in volgorde af in plaats van klemmen te gaan verwisselen: bij OpenTherm levert dat niets op omdat die aansluiting polariteitsvrij is, en bij een potentiaalvrij contact evenmin.
Begin met de vraag of de ketel überhaupt warmte kán maken. Zet de warmwaterkraan open: gaat de brander daarvoor wel aan, dan werkt het toestel en zit het probleem in de regeling. Blijft hij ook dan koud, dan heeft je klus er niets mee te maken; staat er een code op het display, zoek die dan op in onze storingzoeker met codes per merk.
Een klassieker naast het thermostaatverhaal is de waterdruk. Zakt die te ver weg, dan blokkeert de ketel de verwarming terwijl warm water soms nog wel werkt. Met onze hulp om de juiste cv-druk te berekenen zie je wat er bij jouw woninghoogte op de meter hoort te staan voordat je gaat bijvullen.
| Wat je ziet | Waarschijnlijke oorzaak | Wat je doet |
|---|---|---|
| Display van de thermostaat blijft leeg | Geen batterijen of geen busvoeding op de klemmen | Batterijen plaatsen, of meten of er spanning op de aders staat |
| Thermostaat vraagt warmte, ketel blijft uit | Verkeerd klemmenpaar of verkeerd aansluittype in de app | Aders bij de ketel kort met elkaar verbinden om de bedrading te testen |
| Ketel brandt meteen op vol vermogen | Aan/uit-aansluiting terwijl je modulatie verwachtte | Controleren of er echt OpenTherm-klemmen gebruikt zijn |
| App meldt aan/uit terwijl OpenTherm bedraad is | Ketel heeft geen OpenTherm of de module ontbreekt | Installatievoorschrift nakijken op de aanwezigheid van de module |
| Ketel slaat aan en gaat in storing | Te lage waterdruk of een luchtprobleem | Druk aflezen, ontluchten en de code opzoeken |
| Radiatoren worden hooguit lauw | Maximale aanvoertemperatuur te laag ingesteld | In het ketelmenu of in de app de aanvoertemperatuur verhogen |
| Ketel blijft kort aan en uit klepperen | Twee regelingen die elkaar tegenwerken | Kies tussen de weersafhankelijke regeling en de thermostaatsturing |
Zo sluit je de slimme thermostaat van tado aan
Deze volgorde geldt voor een bedrade opstelling op een bestaande tweeaderige leiding en met kleine aanpassingen ook voor een draadloze ontvanger.
-
Zoek uit welke ingang je ketel heeft
Noteer het typenummer van het toestel en zoek het installatievoorschrift erbij. Kijk of er OpenTherm-klemmen op de print zitten of alleen een aan/uit-ingang. Deze stap bepaalt hoe je aansluit, dus doe hem voordat je gereedschap pakt.
-
Maak de ketel spanningsloos
Trek de stekker van de ketel eruit of schakel de betreffende groep uit. Je werkt aan de klemmenstrook van een toestel dat ook 230 volt binnenkrijgt, en die twee zitten dicht bij elkaar. Blijf van het gasvoerende deel en van de gasregelunit af: daar heb je niets te zoeken.
-
Fotografeer en label de bestaande aansluiting
Maak een foto van de oude thermostaat en van de klemmenstrook bij de ketel voordat je iets losneemt. Zet met tape een labeltje om elke ader. Achteraf kun je niet meer zien wat waar zat, en juist die informatie heb je nodig als iets niet werkt.
-
Meet wat er op de aders staat
Schakel de ketel weer in met de aders los en meet ertussen met je multimeter. Een lage gelijkspanning hoort erbij, netspanning niet. Meet je 230 volt, sluit dan niets aan en zoek eerst uit waar die spanning vandaan komt.
-
Monteer de wandplaat en klem de aders
Schroef de wandplaat waterpas op de inbouwdoos en zet de twee aders op het juiste klemmenpaar. Bij OpenTherm maakt de volgorde niet uit, want die aansluiting is polariteitsvrij. Isoleer de aders die je niet gebruikt afzonderlijk en duw ze terug in de doos.
-
Sluit bij een draadloze opstelling de ontvanger aan
Zet de ontvanger bij de ketel op de klemmen die je hebt gekozen en voed hem met de adapter uit een vast stopcontact. Gebruik het relaispaar of de OpenTherm-klemmen, nooit allebei. Hang het kastje vast en laat het niet aan de leidingen bungelen.
-
Zet de ketel op de juiste regeling
Ga in het servicemenu van de ketel na of de externe regeling actief is en stel de maximale aanvoertemperatuur in. Rond de 60 graden is een bruikbaar startpunt bij radiatoren, vloerverwarming vraagt ruim lager. Bij een modulerend geregelde installatie laat je de thermostaat die temperatuur verder zelf bepalen.
-
Koppel in de app en test de warmtevraag
Voeg de thermostaat toe in de app, kies het aansluittype dat overeenkomt met de gebruikte klemmen en zet het setpoint een paar graden omhoog. De ketel hoort binnen een minuut te branden. Controleer daarna of hij terugmoduleert in plaats van vol door te stoken.
Storingzoeker
Kies het merk, vul de code in en zie wat er aan de hand is, wat je zelf kunt doen en wanneer je moet bellen. Bekijk alle gegevens
| Merk | Code | Wat er aan de hand is | Wat je zelf kunt doen | Bellen of niet |
|---|---|---|---|---|
| Intergas | 1 | De ketel wordt te warm, de aanvoertemperatuur loopt te hoog op | Controleer de waterdruk en ontlucht de radiatoren. Te weinig water of lucht in de installatie is de gewone oorzaak. | Blijft hij terugkomen: monteur |
| Intergas | 2 | Storing in de aanvoer- of retoursensor | Reset de ketel een keer. Herhaalt de code zich, dan is de sensor of de bedrading het probleem. | Monteur |
| Intergas | 3 | De maximaalthermostaat heeft ingegrepen | Controleer druk en doorstroming, ontlucht de installatie. | Blijft het: monteur |
| Intergas | 4 | Geen vlamsignaal, de ketel krijgt het vuur niet aan | Kijk of de gaskraan open staat en of andere gastoestellen het doen. Reset daarna een keer. | Doet gas het wel: monteur |
| Intergas | 5 | Slecht of wegvallend vlamsignaal | Reset een keer. Vaak vervuilde ionisatiepen of ontsteking. | Monteur |
| Intergas | 6 | Fout in de vlamdetectie | Reset een keer. | Monteur |
| Intergas | 7 | Probleem met de rookgasafvoer of de uitlaatgassensor | Kijk of de afvoer buiten vrij is en niet verstopt zit door een vogelnest of blad. | Monteur, dit raakt de veiligheid |
| Intergas | 8 | Het ventilatortoerental klopt niet | Reset een keer. | Monteur |
| Intergas | 10 tot en met 14 | Sensorfout of storing in de installatie, bijvoorbeeld een defecte stromingsschakelaar, draadbreuk of lucht in de installatie | Controleer de waterdruk en ontlucht grondig, van laag naar hoog. | Blijft het: monteur |
| Nefit | A01 | Geen vlam of vlam valt weg | Controleer of de gaskraan open staat en of de druk goed is, reset daarna een keer. | Herhaalt zich: monteur |
| Nefit | C6 | De ventilator draait niet op het juiste toerental | Reset een keer. | Monteur |
| Nefit | D1 | Te weinig waterdruk in de installatie | Bijvullen tot de juiste druk voor jouw bouwhoogte, daarna ontluchten. | Zelf te doen |
| Nefit | EA | Vlam wordt niet waargenomen | Reset een keer. Kijk of andere gastoestellen werken. | Herhaalt zich: monteur |
| Nefit | F0 of F7 | Interne storing in de besturing | Reset een keer, haal eventueel kort de stroom eraf. | Monteur |
| Remeha | Reset knop | Vergrendelde storing | Houd de resetknop ingedrukt tot het display reageert. Noteer eerst de code voordat je reset. | Afhankelijk van de code |
| Remeha | E00 | Aanvoersensor defect of niet aangesloten | Reset een keer. | Monteur |
| Remeha | E01 | Te weinig waterdruk of geen doorstroming | Bijvullen en ontluchten. | Zelf te doen |
| Remeha | E04 | Geen vlam bij het opstarten | Gaskraan controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Vaillant | F.22 | Te weinig water in de ketel, droogkookbeveiliging | Bijvullen tot de juiste druk en ontluchten. | Zelf te doen |
| Vaillant | F.28 | Ontsteking mislukt bij het opstarten | Gastoevoer controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Vaillant | F.75 | Drukverschil niet herkend, vaak de pomp of het expansievat | Controleer of de druk sterk schommelt bij het opstarten. | Monteur, meestal het expansievat |
| AWB | Vlamstoring | Geen ontsteking | Gaskraan open, druk controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Bosch vaatwasser | E15 | Water in de lekbak onderin, de vlotterbeveiliging staat aan | Kantel het apparaat voorzichtig naar achteren zodat het water uit de bak loopt, zet hem terug en start opnieuw. Zoek daarna waar het water vandaan kwam. | Blijft het terugkomen: monteur |
| Bosch vaatwasser | E24 of E25 | Water loopt niet weg, afvoer verstopt | Maak het zeef en de pompfilter schoon, controleer de afvoerslang op een knik en de sifonaansluiting op een dop die er nog in zit. | Zelf te doen |
| Bosch vaatwasser | E22 | Filters verstopt | Zeven eruit en schoonmaken. | Zelf te doen |
| Bosch vaatwasser | E09 | Verwarmingselement defect, water wordt niet warm | Niets zelf te doen. | Monteur |
| Siemens vaatwasser | E15 | Water in de lekbak, vlotterbeveiliging actief | Zelfde aanpak als bij Bosch: voorzichtig kantelen, water eruit, terugzetten en opnieuw starten. | Blijft het: monteur |
| Siemens vaatwasser | E24 | Afvoer geblokkeerd | Zeven en pompfilter schoonmaken, afvoerslang op knik controleren. | Zelf te doen |
| Siemens vaatwasser | Resetten | Programma vastgelopen | Houd de startknop ongeveer drie tot vijf seconden ingedrukt tot het programma terugspringt, of haal de stekker er een minuut uit. | Zelf te doen |
| AEG vaatwasser | i20 of 20 | Afvoerprobleem, water loopt niet weg | Filters en pomp schoonmaken, afvoer controleren. | Zelf te doen |
| AEG vaatwasser | i30 of 30 | Water in de bodembak, lekkage gedetecteerd | Kantelen om het water eruit te laten en de oorzaak zoeken. | Blijft het: monteur |
| AEG vaatwasser | Resetten | Programma vastgelopen | Houd de programmaknop en de startknop samen enkele seconden ingedrukt. | Zelf te doen |
| Miele vaatwasser | F11 | Water loopt niet weg | Filters en afvoerpomp schoonmaken. | Zelf te doen |
| Miele vaatwasser | F70 | Vlotter of niveaubeveiliging | Controleer op lekkage onderin. | Monteur |
| Bosch wasmachine | E18 of F18 | Water loopt niet weg | Pluizenzeef vooronder schoonmaken en de afvoerslang controleren. | Zelf te doen |
| Bosch wasmachine | F21 | Motorstoring, trommel draait niet | Niets zelf te doen. | Monteur |
| Bosch wasmachine | E23 | Water in de lekbak | Machine kantelen om het water eruit te laten, daarna de lekkage zoeken. | Blijft het: monteur |
| AEG wasmachine | E20 | Afvoerprobleem | Pluizenfilter schoonmaken, afvoerslang op knik controleren. | Zelf te doen |
| AEG wasmachine | E40 | Deur niet goed dicht | Deur opnieuw sluiten, controleer of er was tussen zit. | Zelf te doen |
| Quooker | Knippert 1 keer | Reservoir warmt op of komt uit een stroomonderbreking | Wacht ongeveer tien minuten tot hij op temperatuur is. | Zelf te doen |
| Quooker | Knippert 2 keer | Reservoir bereikt de temperatuur niet | Haal de stekker er een minuut uit en zet hem terug. Blijft het knipperen, dan is er meestal een onderdeel defect. | Blijft het: monteur |
| Quooker | Knippert 3 keer | Storing in de temperatuursensor | Een keer stroomloos maken. | Monteur |
| Quooker | Geen kokend water, wel gewoon water | Reservoir uit of niet op temperatuur | Controleer of de stekker in het stopcontact zit en of de groep niet is uitgevallen. | Zelf te doen |
Niets gevonden. Probeer een kortere zoekterm.
Voordat je de spanning er weer op zet
Uit de praktijk
Een thermostaat van 16 ampère die nooit op deze ketel kon
Iemand had online een digitale thermostaat met touchscherm gekocht ter vervanging van een oude draaischijf. Aan de muur zaten een rode en een blauwe ader, in de doos zaten verder nog een witte en een oranje die nergens op aangesloten waren. Het nieuwe toestel had vier klemmen aan de onderkant en twee aan de zijkant, en de bedrading was op alle combinaties geprobeerd zonder dat het display aanging.
De thermostaat bleek een schakelaar van 16 ampère die bij warmtevraag 230 volt op zijn uitgang zet, bedoeld voor elektrische vloerverwarming. De ketel, een Vaillant HR Solide, verwacht op zijn kamerthermostaatingang juist een potentiaalvrij contact op laagspanning. Dat de thermostaat niet aanging was daarmee een geluk: aansluiten had de ketelprint vrijwel zeker beschadigd.
De oplossing was terug naar de basis: eerst uitzoeken wat het toestel aankan, en bij deze serie is dat een 24 volt aan/uit-ingang, met OpenTherm afhankelijk van de uitvoering via een insteekmodule. Daarna een thermostaat kiezen die daarop past, in plaats van de gekochte via een relais alsnog potentiaalvrij te maken.
Vloerverwarming achter een bestaande tado met een zoneklep
In een woning met een Remeha Tzerra CW5 hing al een bedrade tado, en er kwam vloerverwarming bij in een deel van het huis. Het plan was om bij de ketel een draadloze ontvanger te plaatsen en de vrijgekomen bedrade thermostaat te hergebruiken als zonethermostaat voor de vloer. Op de aanvoer naar de verdeler zou een Honeywell zoneafsluiter komen van 24 volt met trafo, 22 mm, met eindschakelaar.
De vraag waar het vastliep ging over de pomp op de verdeler. Moest die via de eindschakelaar van de zoneklep aangestuurd worden, zodat het warme water sneller in de vloer zou zitten? De verdeler stond een meter of tien van de ketel af, dus de gedachte was begrijpelijk.
Dat is niet nodig. Een pomp is geen afsluiter, dus zodra de ketel aanslaat komt er warm water tot aan de verdeler, ook als de verdelerpomp nog stilstaat. De gekozen verdeler had bovendien een label A pomp die zijn toerental zelf aanpast, en die werk je met een pompschakelaar alleen maar tegen. De eindschakelaar bleef dus voor waar hij voor bedoeld is: de warmtevraag pas doorgeven als de klep werkelijk open staat. De 24 volt klep met trafo had wat ons betreft net zo goed een 230 volt uitvoering kunnen zijn, dan was de adapter overbodig geweest.
Een Honeywell T6 op stadsverwarming die niet ging schakelen
In een woning op stadsverwarming was een Honeywell Lyric T6 gekocht vanwege de bediening via wifi. De warmteafgifte liep via een Danfoss zoneklep van het type AMZ 112 in de aanvoer. De thermostaat kwam netjes aan de muur, maar er gebeurde niets: de klep bewoog niet en de vloer bleef koud.
Het misverstand zat in de aansluitwijze. Op stadsverwarming is er geen brander die je via OpenTherm kunt aansturen, dus de OpenTherm-klemmen van de thermostaat hebben daar geen tegenpartij. Wat er wel moet gebeuren is dat de klepmotor een stuursignaal krijgt, en dat gaat via het potentiaalvrije contact van de thermostaat met een eigen voeding voor de klep.
Wat hier hielp was het schema van de klep erbij pakken in plaats van dat van de thermostaat. Daar staat welke aansluiting de voeding is, welke het stuursignaal en welke de eindschakelaar. Pas met die verdeling in beeld valt te zien welke klem van de thermostaat waar naartoe moet. Binnen de afleverset van de warmteleverancier zelf pas je niets aan: dat is hun apparatuur.
Veelgemaakte fouten
Een thermostaat kopen op prijs in plaats van op aansluiting
De goedkope digitale thermostaten in webshops zijn vaak 230 volt schakelaars voor elektrische verwarming. Ze passen aan de muur en ze zien er modern uit, maar ze zetten netspanning op de keteldraden. Kijk naar wat de uitgang doet: een schakelvermogen als 16 ampère bij 230 volt hoort bij elektrische verwarming, terwijl een cv-ketel een potentiaalvrij contact of OpenTherm wil.
Aannemen dat rood en blauw altijd hetzelfde betekenen
Op een thermostaatleiding geldt geen kleurcode. Rood en blauw kunnen een potentiaalvrij contact zijn, maar ook een OpenTherm-bus, en in een oude installatie zelfs iets waar netspanning op staat. Meten kost een minuut en voorkomt dat je een print opblaast waar je niet bij kunt.
OpenTherm bedraden maar de ketel op de eigen regeling laten staan
De draden zitten goed, de app zegt dat alles werkt en toch stookt de ketel door alsof er niets veranderd is. In het servicemenu staat dan nog de interne regeling actief. Zonder die instelling om te zetten krijg je de rustige modulatie niet waarvoor je OpenTherm gebruikte.
De ongebruikte aders op een klem zetten omdat ze er toch zijn
Een vieraderige kabel betekent niet dat er vier aders nodig zijn. Wie de extra aders er voor de zekerheid bij klemt, maakt een verbinding waarvan niemand meer weet waar hij heen loopt. Isoleer ze afzonderlijk en laat ze los in de inbouwdoos zitten.
Het aansluittype in de app niet laten kloppen met de klemmen
Staat de thermostaat op OpenTherm terwijl de aders op het relaispaar zitten, dan blijft de ketel koud terwijl de app meldt dat er verwarmd wordt. Je gaat dan aan de bedrading zoeken terwijl er niets mis mee is. Controleer die instelling voordat je iets losschroeft.
Een pompschakelaar plaatsen bij een moderne verdelerpomp
Een label A pomp regelt zijn toerental zelf. Zet je daar een pompschakelaar voor die pas rond de 28 graden aanvoertemperatuur inschakelt, dan krijg je een vertraging bij het opstarten en een dipje in de vloertemperatuur. Bij een oudere ongeregelde pomp heeft zo'n schakelaar wel nut.
De aanvoertemperatuur op 80 graden laten staan
Na het overstappen op een slimme thermostaat blijft de oude instelling van de ketel vaak ongemoeid. Met 80 graden aanvoer schiet de ruimte door, gaat de ketel klepperen en zakt het rendement. Zet hem terug naar een waarde die bij je radiatoren past en kijk een week wat het huis doet.
Veelgestelde vragen
Kun je een tado thermostaat aansluiten met 2 draden?
Ja, en dat is de gebruikelijke situatie in Nederland. Zowel de OpenTherm-verbinding als het potentiaalvrije aan/uit-contact heeft precies twee aders nodig, dus de leiding die er voor de oude klokthermostaat al lag volstaat bijna altijd. Wat je wel moet weten is welk van beide je gebruikt, want dat bepaalt op welk klemmenpaar de aders komen en welk aansluittype je in de app kiest. Liggen er vier aders, laat de overige twee dan los en isoleer ze.
Hoe weet ik of ik tado kan aansluiten op mijn cv ketel?
Zoek het typenummer op de sticker achter de frontklep en haal het installatievoorschrift van dat toestel erbij. Daarin staat de klemmenstrook getekend met de aansluiting voor de kamerthermostaat. Zie je twee klemmen gemerkt met OT of OpenTherm, dan kun je modulerend aansluiten. Zie je alleen een aan/uit-ingang, dan werkt tado daar ook op, alleen zonder modulatiesturing. Ketels die uitsluitend een merkgebonden bus hebben, zoals eBUS of EMS zonder verdere ingang, vallen af.
Wat is het verschil tussen tado aan/uit aansluiten en tado modulerend aansluiten?
Bij aan/uit gedraagt de thermostaat zich als een schakelaar: hij vraagt warmte of hij vraagt niets, en de ketel bepaalt zelf op welke aanvoertemperatuur hij dat invult. Bij een modulerende aansluiting via OpenTherm wisselen thermostaat en ketel gegevens uit. De thermostaat berekent welke aanvoertemperatuur nodig is en de ketel regelt zijn brander daarop terug. Dat geeft langere brandtijden op laag vermogen, een lagere retourtemperatuur en daarmee een beter rendement. Meer daarover staat bij de werking van een modulerende thermostaat.
Hoe moet ik tado via OpenTherm aansluiten?
Zoek op de ketelprint de twee klemmen die met OT of OpenTherm gemerkt zijn en zet daar de twee aders van de thermostaatleiding op. Aan de kant van de thermostaat gebruik je het klemmenpaar dat in het meegeleverde schema voor OpenTherm staat, niet het relaispaar. Kies daarna in de app het bijbehorende aansluittype en zet in het servicemenu van de ketel de externe regeling actief, anders blijft de ketel op zijn eigen programma stoken.
Maakt het uit welke draad op welke OpenTherm-klem komt?
Nee, een OpenTherm-verbinding is polariteitsvrij. Je mag de twee aders omwisselen zonder dat er iets kapotgaat of anders werkt, wat handig is als je aan de ketelzijde de kleuren niet meer kunt herleiden. Datzelfde geldt voor een potentiaalvrij aan/uit-contact, want dat is niets anders dan een schakelaar. Werkt het niet, dan heeft omdraaien dus geen zin en zoek je verder bij het klemmenpaar of de instelling in de app.
Werkt tado op een Vaillant met eBUS?
Niet via de eBUS zelf, want dat protocol is van Vaillant en wordt door tado niet gesproken. Veel Vaillant-toestellen hebben daarnaast een gewone 24 volt aan/uit-ingang, en daar sluit je een tado wel op aan. Bij een deel van de series is OpenTherm beschikbaar via een insteekmodule op de print. Kijk in het installatievoorschrift van jouw typenummer welke van de drie er bij jouw toestel op zit voordat je iets bestelt.
Hoe sluit ik een Honeywell thermostaat aan op dezelfde draden?
Het onderscheid is hetzelfde als bij tado: eerst uitzoeken of het toestel modulerend of via een potentiaalvrij contact werkt, dan kijken welke ingang je ketel heeft, en pas daarna de aders vastzetten. Toestellen die allebei kunnen hebben aparte klemmenparen, en het schema in de doos vertelt welk paar waarvoor is. Bij stadsverwarming stuur je met het potentiaalvrije contact een zoneklep aan, want daar is geen ketel die OpenTherm spreekt.
Hoe kan ik een zoneklep aansluiten op tado voor vloerverwarming?
Zet een zoneklep in de aanvoerleiding naar de verdeler en laat de zonethermostaat die klep aansturen. De eindschakelaar van de klep geeft de warmtevraag door aan de ketel of aan de draadloze ontvanger, zodat de ketel pas warmte maakt als de klep werkelijk open staat. Wij kiezen liever een uitvoering op 230 volt, want dan heb je geen trafo nodig. In een woonhuis is 22 mm de gangbare leidingmaat bij de verdeler; kijk na welke maat er op jouw verdeler zit.
Waarom slaat mijn ketel niet aan nadat ik de thermostaat heb aangesloten?
Test eerst of de ketel warmte kan maken door de warmwaterkraan open te zetten. Slaat de brander daarvoor wel aan, dan zit het probleem in de regeling. Neem dan de twee aders bij de ketel los en verbind ze een moment met elkaar: gaat de ketel branden, dan zijn de bedrading en de ingang goed en zit de fout in het gekozen klemmenpaar of in het aansluittype in de app. Doe die test alleen als je gemeten hebt dat er geen netspanning op staat.
Kan ik twee thermostaten op één cv-ketel aansluiten?
Twee aan/uit-thermostaten kun je parallel op dezelfde ingang zetten, zodat de ketel aanslaat zodra één van beide warmte vraagt. Netter is het om per zone een klep te gebruiken en de warmtevraag via de eindschakelaars te verzamelen, want anders verwarm je bij elke vraag het hele huis. Twee OpenTherm-thermostaten op dezelfde bus werkt niet, want die verbinding kent één regelaar. Voor een tweede zone gebruik je dan een zonethermostaat met een klep.
Moet ik de ketel spanningsloos maken voor het aansluiten van een thermostaat?
Ja. Op de thermostaatdraden staat weliswaar laagspanning, maar je werkt aan een klemmenstrook in een toestel dat ook netspanning binnenkrijgt, en de afstand tussen die twee is klein. Trek de stekker eruit of schakel de groep uit. Blijf tegelijk van het gasvoerende deel af: aan de gasleiding, de gasregelunit en de brander werk je niet zelf.
Kan ik de oude thermostaatleiding hergebruiken of moet er nieuwe kabel in?
Hergebruiken kan bijna altijd, zolang de aders heel zijn en de doorsnede meevalt. Tweeaderig montagesnoer van 0,5 tot 0,8 mm2 volstaat over de afstanden die in een woonhuis voorkomen. Alleen heel dun belsnoer van 0,2 mm2 over een lange afstand geeft spanningsval en daarmee grillige communicatie. Ligt er geen leiding en wil je niet frezen, dan is een draadloze ontvanger bij de ketel de eenvoudiger weg. Hoe je de oude thermostaat netjes van de muur haalt staat bij het vervangen van een thermostaat.
Wanneer je beter een vakman belt
Het aansluiten van een thermostaat op een bestaande leiding is werk dat je zelf kunt doen. Er zijn wel grenzen waar je moet stoppen.
Alles wat gas voert is er één. De gasleiding, de gasregelunit en de brander van de ketel zijn geen zelfklusgebied, ook niet om er even bij te kunnen. Ruik je gas, doe dan geen enkele schakelaar aan of uit, zet ramen open en bel de storingsdienst van je netbeheerder.
De tweede grens is een beschadigde ketelprint. Heb je per ongeluk netspanning op de thermostaatingang gezet, dan is verder proberen zinloos en soms schadelijk. Laat een cv-monteur kijken wat er nog werkt voordat je een nieuwe thermostaat bestelt.
De derde is het bijplaatsen van een groep of het aanpassen van bedrading achter de hoofdzekering in de meterkast, bijvoorbeeld voor de voeding van een draadloze ontvanger. Een stopcontact op een bestaande groep aftakken kun je zelf, maar in de meterkast achter de hoofdzekering werkt een installateur.
Dan is er nog de afleverset bij stadsverwarming. Die apparatuur is eigendom van de warmteleverancier en verzegeld. Je thermostaat en je eigen zoneklep mag je aansluiten, maar binnen de set zelf pas je niets aan.