Een Ikea inbouw koelkast in een Metod-kast plaatsen
Bij een Ikea inbouw koelkast bepaalt de nismaat van het apparaat welke Metod-kast je nodig hebt, niet andersom. De gangbare nis is 56 cm breed en 55 cm diep, en de hoogte loopt van ongeveer 82 cm voor een onderbouwmodel tot 178 cm voor een koel-vriescombinatie in een hoge kast. Reken op een luchtkanaal achter de kast en een open weg van de plint naar boven, want een inbouwkoelkast moet zijn warmte kwijt binnen de kast. Het front komt op de apparaatdeur en niet op de kast, dus de kast zelf moet waterpas en haaks staan voordat je iets ophangt.
Dit heb je nodig
Gereedschap
- Waterpas van minstens 60 cm, en een korte voor in de kast
- Accuboormachine met PZ2-bit en een korte bithouder voor krappe hoeken
- Torxset, want Ikea gebruikt vaak T20 en T25
- Rolmaat en een potlood
- Schroevendraaierset met een lange platte voor de stelpoten
- Decoupeerzaag of gatenzaag voor de kabeldoorvoer in de zijwand
- Zaklamp om achter in de kast te kijken
- Steeksleutel of dopsleutel 8 en 10 voor de apparaatpoten
Materiaal
- De montagehandleiding van het apparaat, met de nismaat en de gatposities
- De bevestigingsbeugels en schroeven die bij de koelkast zitten
- Ventilatierooster voor de plint, of een uitgezaagde opening met rooster
- Muurbevestiging voor de hoge kast, passend bij de muursoort
- Vulplaatjes of stelblokjes onder de kastpoten
- Kabelklemmen om het snoer uit het luchtkanaal te houden
Wat een inbouw koelkast anders maakt dan een vrijstaande
Een inbouwkoelkast is geen vrijstaande koelkast met een deurtje ervoor. Het apparaat is gebouwd om in een gesloten kast te staan, met een condensor die zijn warmte kwijt moet via een luchtstroom die je zelf aanlegt. Bij een vrijstaand model staat die condensor vrij aan de achterkant en regelt de kamer de rest. Wat er verder komt kijken bij het instellen en nakijken van koelkasten en vriezers geldt hier onverkort, alleen zit alles achter een front.
Het tweede verschil zit in de deur. De kastdeur van je keuken hangt bij een inbouwkoelkast niet aan de kast, maar aan de deur van het apparaat. Het front schuift daarbij een stukje mee ten opzichte van die apparaatdeur, zodat de kast ernaast niet in de weg zit bij het openen. Daardoor is de kast zelf alleen een omhulsel: hij draagt het apparaat, geleidt de lucht en zet het front op de juiste plek.
Voor Metod betekent dat een vaste volgorde. Je koopt eerst het apparaat, of je kiest het in elk geval eerst uit, want de nismaat in de handleiding bepaalt welke kast en welke fronten je nodig hebt. Andersom werken levert altijd gedoe op, omdat een kast die net iets te laag of te ondiep is niet met een paar millimeter valt te redden.
Een derde punt dat mensen vaak verrast: een inbouwmodel koelt niet slechter, maar hij is wel gevoeliger voor een fout in de opbouw. Zit de warme lucht klem in de kast, dan draait de compressor langer, wordt het apparaat luidruchtiger en loopt het verbruik zichtbaar op zonder dat er iets kapot is.
Meet de nis van je apparaat na in de montagehandleiding, niet op de doos. De maat op de verpakking is de buitenmaat van het apparaat, en de nismaat ligt daar altijd iets boven omdat er speling en luchtruimte bij hoort. Bouw je de kast op de buitenmaat, dan past het apparaat er wel in, maar krijg je het front nooit vlak in de rij met de rest van de keuken.
De nismaat is leidend, de kastmaat volgt
Inbouwapparatuur in Europa werkt met een klein aantal standaardnissen. De breedte is bijna altijd 56 cm en de diepte 55 cm, en alleen de hoogte verschilt per type. Dat is precies de reden dat een Metod-kast van 60 cm breed past: de zijwanden van 1,8 cm laten binnenwerks ongeveer 56,4 cm over. Is die binnenmaat krapper, dan klemt het apparaat tussen de zijwanden en loopt de deur aan.
De hoogtes in de tabel hieronder kom je bij vrijwel elk merk tegen. Ze zijn niet toevallig gekozen, maar volgen de kastmaten in een keuken: een onderbouwmodel past onder een werkblad, de middelhoge modellen passen in een halfhoge kast en de 178 cm is de klassieke koel-vriescombinatie in een hoge kast. Meet altijd na wat er in de handleiding van jouw model staat, want fabrikanten wijken soms een paar centimeter af.
De diepte is de maat waar het in bestaande keukens het vaakst op stukloopt. Een apparaat van 55 cm diep in een kast van 60 cm laat vijf centimeter over, en daarvan gaat een deel op aan het luchtkanaal en de leidingen achterop. Staat er een leiding of een stopcontact in de weg, dan komt het apparaat een centimeter naar voren en steekt het front uit de rij.
Kijk ook naar de vloer. Een dikke pvc-vloer of een extra laag tegels onder de kast verkleint de nishoogte van onderaf, en bij een onderbouwmodel dat op de vloer staat gaat die maat er rechtstreeks vanaf. Meet de nis daarom pas op als de vloer erin ligt, of reken de vloerdikte bewust mee in je maatvoering.
| Type inbouwkoelkast | Gangbare nishoogte | Waar hij meestal in staat |
|---|---|---|
| Onderbouw koelkast, met of zonder vriesvakje | 82 tot 88 cm | Onder het werkblad, in een onderkast zonder bodem |
| Halfhoge koelkast | 102 cm | Halfhoge kast, vaak met een kastje erboven |
| Halfhoge koelkast, grotere inhoud | 122 cm | Halfhoge kast, of onderin een hoge kast |
| Hoge koelkast zonder vriesdeel | 140 cm | Hoge kast, met bergruimte erboven |
| Koel-vriescombinatie met twee deuren | 178 cm | Hoge kast van 200 of 220 cm |
| Inbouwvriezer, los naast de koelkast | 88 of 178 cm | Naast de koelkast in een tweede kast, of onder het blad |
Zet de nismaat, de frontmaten en de scharnierzijde op een briefje en plak dat op de kast voordat je begint. Zodra je met een dozenberg in de keuken staat, is die ene regel op papier sneller dan opnieuw door de handleiding bladeren.
De Metod-kast eromheen en de fronten ervoor
Metod hoge kasten zijn 60 cm breed en 60 cm diep, in hoogtes van 200 en 220 cm. Een koel-vriescombinatie met een nis van 178 cm past in beide, met dit verschil: bij 200 cm houd je boven het apparaat een kleine bergruimte over, bij 220 cm is dat een volwaardig kastje. Die ruimte boven de koelkast is geen restruimte, want daar loopt ook de warme lucht doorheen naar buiten.
De kast voor een onderbouwmodel werkt anders. Daar staat het apparaat op zijn eigen stelpoten op de vloer en vormt het frame alleen de zijwanden en de bovenkant. Een bodemplaat zou het apparaat te hoog zetten en het front uit de rij duwen. Dezelfde opbouw kom je tegen bij een oven inbouwen in een hoge kast, alleen mag daar de warmte er aan de voorkant uit en bij een koelkast niet.
De fronten volgen de deurindeling van het apparaat en niet de standaardmaten van de kast. Bij een combinatie met een koeldeur en een vriesdeur horen dus twee fronten, en de verdeling daartussen staat in de montagehandleiding. Ga je zelf rekenen met de fronthoogtes uit de catalogus, dan komt de naad tussen de twee fronten niet uit op de naad tussen de twee apparaatdeuren en dat zie je meteen. Bij een magnetron in een Ikea-kast speelt dat niet, want daar zit geen front voor.
Voor de voorkant van de kast geldt nog iets. De zijwanden van de Metod-kast moeten aan de voorzijde in dezelfde lijn staan als de rest van je keuken, want het front van de koelkast steekt bij het openen naar voren. Staat de kast een centimeter naar achteren, dan slaat het front bij het opendraaien tegen de kast ernaast aan.
Waar de warmte naartoe moet en hoeveel ventilatie dat vraagt
Een koelkast maakt geen kou, hij verplaatst warmte. Alles wat er binnen aan warmte uit gaat, komt er via de condensor buiten weer bij. Bij een inbouwmodel zit die condensor achterin de kast en soms in de zijwanden van het apparaat, en die warmte moet de kast uit kunnen.
Het principe is een schoorsteen. Koude kamerlucht komt onderin binnen door de plint, stijgt achter het apparaat langs de warme condensor omhoog en verlaat de kast bovenin. Werkt die weg niet, dan wordt de lucht in de kast steeds warmer en gaat de compressor steeds langer draaien om hetzelfde te bereiken. De koelkast blijft dan gewoon koud, maar hij loopt bijna continu.
De maten die fabrikanten in hun montagehandleidingen aanhouden liggen dicht bij elkaar: een vrije doorlaat van rond de 200 cm² onderin, dezelfde orde bovenin, en een kanaal van minstens 4 cm diep over de volle hoogte achter het apparaat. Dat zijn geen wetten maar fabrieksvoorschriften, en ze verschillen per model. Zoek daarom de bladzijde met de inbouwtekening op en houd de maten aan die daar staan.
Een rooster telt niet mee met zijn buitenmaat. Van een plintrooster van 60 bij 6 cm is vaak nog geen twee derde echt open, want de spijlen nemen ruimte in. Reken dus met de vrije doorlaat en niet met het gat dat je uitzaagt.
| Plek in de kast | Wat er open moet blijven | Waarom het daar zit |
|---|---|---|
| Plint onder de kast | Rooster of opening met een vrije doorlaat rond 200 cm² | Aanzuiging van koele kamerlucht op de koudste plek van de ruimte |
| Achter het apparaat, over de volle hoogte | Kanaal van minstens 4 cm diep, vrij van kabels en slangen | Hier staat de condensor die zijn warmte aan de langsstromende lucht afgeeft |
| Boven de koelkast, in de hoge kast | Doorgang naar het kastje erboven of naar de achterzijde | Warme lucht stijgt en moet de kast kunnen verlaten |
| Bovenkant van de hoge kast | Ruimte naar het plafond of een uitstroomopening achterlangs | Zonder uitstroom stopt de schoorsteenwerking en staat de lucht stil |
| Onderbouwmodel onder het werkblad | Rooster in de plint en een open ruimte achter de onderkast | De warmte kan er aan de bovenkant niet uit, dus moet hij naar achteren |
| Naast een oven of vaatwasser | Een tussenwand, en de warmtebron niet direct tegen de koelkast | Buurwarmte verhoogt de aanzuigtemperatuur en laat de compressor langer draaien |
Bouw een inbouwkoelkast nooit dicht in een kast zonder plintopening. Dat is de fout die het vaakst gemaakt wordt bij een keuken die de klusser zelf afmaakt, en hij is achteraf lastig te herstellen omdat het rooster in de plint moet en de plint dan al op maat is. Zaag de opening voordat je de plint monteert.
Het stopcontact, het snoer en de groep
Een inbouwkoelkast wordt met een gewone stekker aangesloten, maar de plek van het stopcontact vraagt om nadenken. Achter het apparaat is de slechtste plek: daar loopt je luchtkanaal, en een stekker die 4 cm ruimte opvult haalt precies die ruimte weg. Bovendien kom je er nooit meer bij zonder het apparaat eruit te trekken.
De gangbare oplossing is een stopcontact in de kast ernaast, met een gat van 35 tot 50 mm door de zijwand voor het snoer. Zo kun je het apparaat spanningsloos maken zonder de hele kast leeg te halen. Dat is dezelfde aanpak die je bij de meeste apparaten die je zelf aansluit aanhoudt.
Qua vermogen stelt een koelkast weinig voor. Het opgenomen vermogen ligt in de orde van honderd watt bij een draaiende compressor, met een korte piek bij het aanslaan. Wat dat betekent voor je groep en je jaarverbruik staat bij hoeveel watt een koelkast werkelijk trekt. Het punt is niet de belasting maar de gevoeligheid: een koelkast op dezelfde groep als een kookplaat of een waterkoker gaat mee uit zodra je die groep uitschakelt, en dan sta je met ontdooide diepvries.
Wij leggen een koelkast daarom liever op een groep waar geen zware apparatuur op zit, en zeker niet op dezelfde groep als iets wat je bij het klussen uitschakelt. Dat is een voorkeur en geen voorschrift. Waar het wel hard wordt: verlengsnoeren en stekkerdozen achter een inbouwapparaat horen er niet, want die kun je niet controleren en ze liggen in de warme luchtstroom.
Boor de kabeldoorvoer in de zijwand op ongeveer 10 cm boven de kastbodem en aan de achterzijde van de kast. Dan hangt het snoer laag en uit het zicht, en trek je het apparaat er later uit zonder dat de kabel strak komt te staan.
De kast stellen, verankeren en het apparaat vastzetten
Alles wat je aan het front probeert recht te zetten, begint bij een kast die zelf klopt. Een hoge kast van 200 cm die 2 mm uit het lood staat, geeft bovenin al 5 mm verschil in de naad. Stel daarom eerst de poten, controleer met een lange waterpas op twee zijden en meet de diagonalen van de kastopening voordat je verder gaat.
De kast wordt daarna aan de muur bevestigd. Dat is niet optioneel bij een hoge kast met een koelkast erin, want het gewicht zit hoog en aan de voorkant, en bij een geopende deur werkt dat als een hefboom. Welke bevestiging past hangt af van de muur. In beton gebruik je een slagplug of een betonschroef en in kalkzandsteen een gewone plug in de juiste maat. In gipsblokken of een gipskartonwand neem je een plug die achter de plaat opent, of je schroeft in het achterliggende regelwerk.
Het apparaat zelf wordt in de nis vastgezet met de beugels die erbij zitten. Meestal zijn dat twee beugels aan de bovenzijde die in de zijwand of de bovenplaat van de kast schroeven, en bij hoge modellen een extra bevestiging halverwege. Zonder die beugels schuift het apparaat bij elke deurbeweging een fractie naar voren en loopt het front na een paar maanden uit de rij.
Laat het apparaat na het plaatsen minstens vier uur staan voordat je hem inschakelt, en langer als hij liggend vervoerd is. Compressorolie die tijdens transport in het koelcircuit is gelopen moet eerst terugzakken. Schakel je te vroeg in, dan pompt de compressor olie rond waar koudemiddel hoort en dat is schade die je niet meer terugdraait.
Het front op de deur zetten en afstellen
Bij een inbouwkoelkast bestaan er twee montagesystemen voor het front, en ze zijn niet uitwisselbaar. De koelkasten die Ikea bij Metod verkoopt werken vrijwel allemaal met een sleepdeur. Welk systeem jouw model heeft zie je meteen in de montagehandleiding: bij een sleepdeur zit er een rail met een schuifblokje bij, bij een vaste deur zitten er scharnieren voor de kast en een koppelbeugel.
Bij een sleepdeur hangt het front uitsluitend aan de apparaatdeur. Je schroeft een geleiderail op de binnenkant van het front, zet het schuifblokje op de apparaatdeur en schuift beide in elkaar. Opent de deur, dan schuift het front een klein stukje naar buiten, waardoor de zijkant vrij blijft van de kast ernaast. Dat maakt het systeem vergevingsgezind bij kleine maatafwijkingen.
Afstellen doe je in drie richtingen, en de volgorde helpt. Zet eerst de hoogte goed met het apparaat zelf op zijn stelpoten, dan de zijdelingse positie via de sleuven in de rail, en pas daarna de diepte met de stelschroeven van het schuifblokje. Begin je met het front, dan kom je bij elke correctie aan de hoogte weer opnieuw uit bij stap één.
Neem bij het afstellen de naad rondom als maatstaf, niet het front op zichzelf. Een front dat precies waterpas hangt maar 3 mm hoger zit dan zijn buurman, valt meer op dan een front dat een fractie scheef is maar wel in de rij staat. Dezelfde regel gebruik je bij het uitlijnen van een combimagnetron van Ikea die je inbouwt.
| Systeem of opstelling | Hoe je het herkent | Wat het van de kast vraagt | Waar je op let bij het afstellen |
|---|---|---|---|
| Sleepdeur | Rail op het front, schuifblokje op de apparaatdeur, geen scharnieren voor de kast | Redelijk haakse kast, kleine maatafwijkingen vangt het systeem op | Diepte via het schuifblokje, zijdelings via de sleuven in de rail |
| Vaste deur met koppelbeugel | Scharnieren die op de zijwand van de kast komen, plus een beugel naar de apparaatdeur | Kast moet haaks en strak op maat staan, anders klemt het front | Eerst de scharnieren stellen, daarna pas de koppeling naar het apparaat |
| Onderbouwmodel onder het blad | Eén front, apparaat staat op eigen stelpoten op de vloer | Frame zonder bodemplaat, stelpoten bereikbaar via de plint | Fronthoogte volgt de onderkasten ernaast, niet de apparaatdeur |
| Combinatie met twee fronten | Aparte koeldeur en vriesdeur, elk met een eigen rail | Nis van 178 cm, met de naad op de hoogte van de apparaatdeuren | Bovenste front eerst, dan het onderste ernaar uitlijnen |
Schroeven door het front tot in de apparaatdeur zijn een dure vergissing. In de deur van een koelkast zit isolatieschuim en bij sommige modellen loopt er een verwarmingsdraad of een leiding langs de rand. Gebruik uitsluitend de schroeven die bij het apparaat geleverd zijn, en houd de lengte aan die de handleiding noemt.
Symptomen na de inbouw en waar ze vandaan komen
De meeste klachten die vlak na een inbouw ontstaan, komen niet uit het apparaat maar uit de manier waarop het is ingebouwd. Dat is goed nieuws, want het betekent dat je ze zelf kunt oplossen zonder het apparaat open te maken.
Loop bij een klacht altijd dezelfde volgorde af: eerst de deurafdichting, dan de ventilatie, dan de stand van het apparaat en pas daarna de elektronica. Een deur die een millimeter openstaat trekt continu vochtige kamerlucht naar binnen, en dat geeft achter elkaar ijsvorming, water op de bodem en een compressor die niet meer stilstaat. Gaat er een alarm af of verschijnt er een code op het display, zoek die dan op in onze storingzoeker met foutcodes per merk voordat je gaat sleutelen.
Geef het apparaat wel eerst de tijd. Een koelkast die net is aangesloten en meteen vol is geladen, draait het eerste etmaal vrijwel onafgebroken en maakt daarbij geluiden die later wegblijven. Oordelen over het geluid en de koeling doe je pas als de temperatuur stabiel is, en dat is bij een volle kast een dag later dan bij een lege.
Een simpele controle die veel uitwijst: leg een thermometer midden in de koelruimte en lees hem na twaalf uur af zonder de deur tussendoor te openen. Zit je rond de vier graden, dan werkt het apparaat en zoek je een eventuele klacht in het geluid of de deur. Blijft de temperatuur boven de zeven graden hangen, dan is de ventilatie de eerste plek om te kijken.
Een lampje dat het niet meer doet
De verlichting is het onderdeel dat mensen het snelst zelf vervangen, maar veel merken zijn overgestapt op vaste ledmodules en dan gaat dat niet zomaar. Wat er in jouw kast zit en hoe je eraan komt, staat bij het lampje in de koelkast vervangen. Bij een inbouwmodel hoef je het apparaat er meestal niet voor uit de kast te halen.
Alarm en piepjes uit het vriesdeel
Een aanhoudend piepje uit het vriesdeel gaat bijna altijd over temperatuur, niet over een defect. Een vriezer die na de inbouw voor het eerst aanslaat, doet er uren over om op temperatuur te komen en piept in die tijd door. Blijft het alarm daarna staan of reageert het paneel nergens meer op, dan is het uit- en weer inschakelen volgens de merkprocedure de eerste stap. Hoe dat werkt bij een vriezer met een bedieningspaneel lees je bij het resetten van een vriezer.
| Wat je merkt | Waar het meestal vandaan komt | Wat eraan helpt |
|---|---|---|
| Compressor draait bijna onafgebroken | Warme lucht kan de kast niet verlaten, of de plint is dicht | Plintrooster aanbrengen en de doorgang boven het apparaat vrijmaken |
| Zijkanten van het apparaat voelen warm aan | Bij veel modellen normaal: de condensor zit in de zijwand | Controleer alleen of er luchtruimte naast en achter het apparaat is |
| IJsaanslag op de achterwand in de koelruimte | Deur sluit niet volledig doordat het front verkeerd is afgesteld | Front opnieuw stellen, rubber controleren met een velletje papier |
| Water op de bodem van de koelkast | Het afvoergaatje achterin is verstopt of het apparaat helt naar voren | Gaatje doorprikken en het apparaat iets achterover zetten met de stelpoten |
| Front loopt aan tegen de kast ernaast | Kast staat te ver naar achteren, of het schuifblokje staat te diep | Diepte van het schuifblokje bijstellen, kast desnoods naar voren zetten |
| Brommen of trillen dat door de kast heen klinkt | Apparaat raakt de zijwand of de leiding achterop raakt de kast | Apparaat losser in de nis zetten en de leidingen vrij leggen |
| Deur valt uit zichzelf open of dicht | De kast staat niet waterpas, het apparaat helt zijwaarts | Stelpoten van het apparaat bijstellen, kast nameten |
Zo bouw je een Ikea koelkast in een Metod-kast in
Deze volgorde werkt voor een hoge kast met een koel-vriescombinatie en met kleine aanpassingen ook voor een onderbouwmodel.
-
Haal de nismaat en de gatposities uit de handleiding
Zoek in de montagehandleiding de inbouwtekening op en noteer de nishoogte, de nisbreedte, de vereiste ventilatiedoorlaat en de fronthoogtes. Die maten sturen alles wat hierna komt. Werk je met de buitenmaat van het apparaat, dan klopt de nis niet en staat het front later uit de rij.
-
Bouw de kast op en zet de achterwand en de plint goed
Bouw het Metod-frame volgens de instructie en houd de achterzijde open of maak er een doorgang in. Zaag de opening voor het plintrooster nu al uit, voordat de plint gemonteerd is. Achteraf zagen met de kast op zijn plek levert altijd een rommelige rand op.
-
Stel de kast waterpas en zet hem aan de muur vast
Stel de poten tot de kast op twee zijden waterpas staat en meet de diagonalen van de kastopening na. Bevestig de kast daarna aan de muur met een plug die past bij de muursoort. Een hoge kast met een koelkast erin heeft een hoog zwaartepunt en de open deur werkt als hefboom.
-
Leg het snoer en maak de doorvoer in de zijwand
Boor een doorvoer van 35 tot 50 mm laag in de zijwand en leg het snoer naar een stopcontact in de kast ernaast. Houd het snoer uit het luchtkanaal achter het apparaat met een paar kabelklemmen. Een stekker achter de koelkast vult precies de ruimte op die je voor de ventilatie nodig hebt.
-
Schuif het apparaat in de nis en zet hem vast
Schuif de koelkast met twee personen in de kast, controleer of er achter het apparaat nog echt lucht langs kan en stel de apparaatpoten zo dat hij waterpas staat, of een fractie achterover. Draai daarna de meegeleverde beugels vast in de kastwand, zodat het apparaat bij het opentrekken van de deur niet meeschuift.
-
Monteer de fronten en stel ze in drie richtingen af
Schroef de rail op het front met de schroeven die bij het apparaat zitten en niet met langere. Hang het front en stel eerst de hoogte, dan de zijdelingse stand en pas daarna de diepte. Neem de naad ten opzichte van de kast ernaast als maatstaf, niet het front op zichzelf.
-
Laat het apparaat staan en schakel hem daarna pas in
Wacht minstens vier uur voordat je de stekker erin steekt, en langer als het apparaat liggend vervoerd is. Zo zakt de compressorolie terug op zijn plaats. Zet de temperatuur daarna op de middenstand en geef het apparaat een etmaal om stabiel te worden voordat je gaat oordelen over het geluid en de koeling.
-
Controleer de deurafdichting en de luchtstroom
Klem een velletje papier tussen het rubber en de kast en trek eraan: rondom moet je weerstand voelen. Houd daarna je hand boven de kast en bij het plintrooster om te voelen of er lucht beweegt. Voel je bovenin niets terwijl de compressor draait, dan zit de schoorsteen ergens dicht.
Storingzoeker
Kies het merk, vul de code in en zie wat er aan de hand is, wat je zelf kunt doen en wanneer je moet bellen. Bekijk alle gegevens
| Merk | Code | Wat er aan de hand is | Wat je zelf kunt doen | Bellen of niet |
|---|---|---|---|---|
| Intergas | 1 | De ketel wordt te warm, de aanvoertemperatuur loopt te hoog op | Controleer de waterdruk en ontlucht de radiatoren. Te weinig water of lucht in de installatie is de gewone oorzaak. | Blijft hij terugkomen: monteur |
| Intergas | 2 | Storing in de aanvoer- of retoursensor | Reset de ketel een keer. Herhaalt de code zich, dan is de sensor of de bedrading het probleem. | Monteur |
| Intergas | 3 | De maximaalthermostaat heeft ingegrepen | Controleer druk en doorstroming, ontlucht de installatie. | Blijft het: monteur |
| Intergas | 4 | Geen vlamsignaal, de ketel krijgt het vuur niet aan | Kijk of de gaskraan open staat en of andere gastoestellen het doen. Reset daarna een keer. | Doet gas het wel: monteur |
| Intergas | 5 | Slecht of wegvallend vlamsignaal | Reset een keer. Vaak vervuilde ionisatiepen of ontsteking. | Monteur |
| Intergas | 6 | Fout in de vlamdetectie | Reset een keer. | Monteur |
| Intergas | 7 | Probleem met de rookgasafvoer of de uitlaatgassensor | Kijk of de afvoer buiten vrij is en niet verstopt zit door een vogelnest of blad. | Monteur, dit raakt de veiligheid |
| Intergas | 8 | Het ventilatortoerental klopt niet | Reset een keer. | Monteur |
| Intergas | 10 tot en met 14 | Sensorfout of storing in de installatie, bijvoorbeeld een defecte stromingsschakelaar, draadbreuk of lucht in de installatie | Controleer de waterdruk en ontlucht grondig, van laag naar hoog. | Blijft het: monteur |
| Nefit | A01 | Geen vlam of vlam valt weg | Controleer of de gaskraan open staat en of de druk goed is, reset daarna een keer. | Herhaalt zich: monteur |
| Nefit | C6 | De ventilator draait niet op het juiste toerental | Reset een keer. | Monteur |
| Nefit | D1 | Te weinig waterdruk in de installatie | Bijvullen tot de juiste druk voor jouw bouwhoogte, daarna ontluchten. | Zelf te doen |
| Nefit | EA | Vlam wordt niet waargenomen | Reset een keer. Kijk of andere gastoestellen werken. | Herhaalt zich: monteur |
| Nefit | F0 of F7 | Interne storing in de besturing | Reset een keer, haal eventueel kort de stroom eraf. | Monteur |
| Remeha | Reset knop | Vergrendelde storing | Houd de resetknop ingedrukt tot het display reageert. Noteer eerst de code voordat je reset. | Afhankelijk van de code |
| Remeha | E00 | Aanvoersensor defect of niet aangesloten | Reset een keer. | Monteur |
| Remeha | E01 | Te weinig waterdruk of geen doorstroming | Bijvullen en ontluchten. | Zelf te doen |
| Remeha | E04 | Geen vlam bij het opstarten | Gaskraan controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Vaillant | F.22 | Te weinig water in de ketel, droogkookbeveiliging | Bijvullen tot de juiste druk en ontluchten. | Zelf te doen |
| Vaillant | F.28 | Ontsteking mislukt bij het opstarten | Gastoevoer controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Vaillant | F.75 | Drukverschil niet herkend, vaak de pomp of het expansievat | Controleer of de druk sterk schommelt bij het opstarten. | Monteur, meestal het expansievat |
| AWB | Vlamstoring | Geen ontsteking | Gaskraan open, druk controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Bosch vaatwasser | E15 | Water in de lekbak onderin, de vlotterbeveiliging staat aan | Kantel het apparaat voorzichtig naar achteren zodat het water uit de bak loopt, zet hem terug en start opnieuw. Zoek daarna waar het water vandaan kwam. | Blijft het terugkomen: monteur |
| Bosch vaatwasser | E24 of E25 | Water loopt niet weg, afvoer verstopt | Maak het zeef en de pompfilter schoon, controleer de afvoerslang op een knik en de sifonaansluiting op een dop die er nog in zit. | Zelf te doen |
| Bosch vaatwasser | E22 | Filters verstopt | Zeven eruit en schoonmaken. | Zelf te doen |
| Bosch vaatwasser | E09 | Verwarmingselement defect, water wordt niet warm | Niets zelf te doen. | Monteur |
| Siemens vaatwasser | E15 | Water in de lekbak, vlotterbeveiliging actief | Zelfde aanpak als bij Bosch: voorzichtig kantelen, water eruit, terugzetten en opnieuw starten. | Blijft het: monteur |
| Siemens vaatwasser | E24 | Afvoer geblokkeerd | Zeven en pompfilter schoonmaken, afvoerslang op knik controleren. | Zelf te doen |
| Siemens vaatwasser | Resetten | Programma vastgelopen | Houd de startknop ongeveer drie tot vijf seconden ingedrukt tot het programma terugspringt, of haal de stekker er een minuut uit. | Zelf te doen |
| AEG vaatwasser | i20 of 20 | Afvoerprobleem, water loopt niet weg | Filters en pomp schoonmaken, afvoer controleren. | Zelf te doen |
| AEG vaatwasser | i30 of 30 | Water in de bodembak, lekkage gedetecteerd | Kantelen om het water eruit te laten en de oorzaak zoeken. | Blijft het: monteur |
| AEG vaatwasser | Resetten | Programma vastgelopen | Houd de programmaknop en de startknop samen enkele seconden ingedrukt. | Zelf te doen |
| Miele vaatwasser | F11 | Water loopt niet weg | Filters en afvoerpomp schoonmaken. | Zelf te doen |
| Miele vaatwasser | F70 | Vlotter of niveaubeveiliging | Controleer op lekkage onderin. | Monteur |
| Bosch wasmachine | E18 of F18 | Water loopt niet weg | Pluizenzeef vooronder schoonmaken en de afvoerslang controleren. | Zelf te doen |
| Bosch wasmachine | F21 | Motorstoring, trommel draait niet | Niets zelf te doen. | Monteur |
| Bosch wasmachine | E23 | Water in de lekbak | Machine kantelen om het water eruit te laten, daarna de lekkage zoeken. | Blijft het: monteur |
| AEG wasmachine | E20 | Afvoerprobleem | Pluizenfilter schoonmaken, afvoerslang op knik controleren. | Zelf te doen |
| AEG wasmachine | E40 | Deur niet goed dicht | Deur opnieuw sluiten, controleer of er was tussen zit. | Zelf te doen |
| Quooker | Knippert 1 keer | Reservoir warmt op of komt uit een stroomonderbreking | Wacht ongeveer tien minuten tot hij op temperatuur is. | Zelf te doen |
| Quooker | Knippert 2 keer | Reservoir bereikt de temperatuur niet | Haal de stekker er een minuut uit en zet hem terug. Blijft het knipperen, dan is er meestal een onderdeel defect. | Blijft het: monteur |
| Quooker | Knippert 3 keer | Storing in de temperatuursensor | Een keer stroomloos maken. | Monteur |
| Quooker | Geen kokend water, wel gewoon water | Reservoir uit of niet op temperatuur | Controleer of de stekker in het stopcontact zit en of de groep niet is uitgevallen. | Zelf te doen |
Niets gevonden. Probeer een kortere zoekterm.
Nakijken voordat je de keuken afmonteert
Uit de praktijk
Een koelkast die na de inbouw onafgebroken blijft draaien
Een inbouwkoelkast die vlak na plaatsing niet meer stilvalt, heeft in de regel geen defecte compressor maar een dichte kast. De warmte die de condensor afgeeft blijft in het luchtkanaal hangen, waardoor de aanzuigtemperatuur oploopt en het apparaat steeds langer moet draaien voor dezelfde binnentemperatuur.
Het herkenpunt is de temperatuur van de lucht bovenin de kast. Voelt die duidelijk warmer dan de kamer terwijl de compressor draait, dan werkt de schoorsteen wel maar kan de lucht er bovenin niet uit. Voel je helemaal niets bewegen, dan zit de aanzuiging onderin dicht. Het eerste los je op met een doorgang boven het apparaat, het tweede met een rooster in de plint.
Een front dat na een paar maanden uit de rij zakt
Als het front bij oplevering strak in de lijn stond en maanden later een paar millimeter is gezakt, is het apparaat zelf gaan schuiven. Bij een sleepdeur hangt het volle gewicht van het front aan de apparaatdeur, en bij elke keer opentrekken werkt dat gewicht het apparaat een fractie naar voren of scheef.
De oorzaak is bijna altijd dat de bevestigingsbeugels niet of niet in massief materiaal zijn vastgezet. Een beugelschroef die alleen in een dunne bovenplaat grijpt, trekt zich in de loop van maanden los. Zet het apparaat opnieuw waterpas, schroef de beugels in de zijwanden vast en stel daarna pas het front bij. Andersom stel je een symptoom bij en niet de oorzaak.
IJs op de achterwand en water onder de groentelade
IJsaanslag op de achterwand van de koelruimte en water dat zich onder de groentelade verzamelt, wijzen op vochtige lucht die de kast in trekt. Bij een inbouwmodel komt dat meestal doordat het front na de montage aan het deurrubber trekt, waardoor de afdichting aan één zijde net niet meer aansluit.
Er is een tweede oorzaak die er precies zo uitziet: een verstopt afvoergaatje achterin de koelruimte. Dooiwater dat niet naar de verdamperbak boven de compressor kan lopen, blijft in de bodemgoot staan. Test daarom eerst met een velletje papier of het rubber rondom klemt. Klemt het overal, dan zit het gaatje dicht en prik je dat voorzichtig door.
Veelgemaakte fouten
De kast bouwen op de apparaatmaat in plaats van de nismaat
De maat op de doos is de buitenmaat van het apparaat, de nismaat ligt daar iets boven omdat er speling en luchtruimte bij hoort. Bouw je de kast op de buitenmaat, dan schuift het apparaat er nog wel in maar staat het front te hoog of te laag ten opzichte van de rest van de keuken.
De achterwand van de kast dichtmaken
Een keurig afgemonteerde achterwand is precies wat de luchtstroom onmogelijk maakt. Zonder kanaal achter het apparaat blijft de warmte van de condensor in de kast en draait de compressor langer. Laat de achterzijde open of maak er boven en onder een doorgang in.
Het stopcontact achter de koelkast plaatsen
Een stekker vult vier centimeter van de ruimte die je juist nodig hebt voor de luchtstroom, en je komt er nooit meer bij zonder het apparaat eruit te trekken. Zet het stopcontact in de kast ernaast en boor een doorvoer voor het snoer.
Langere schroeven gebruiken voor het front
De schroeven die bij het apparaat zitten hebben de lengte die de deur toelaat. In de deur zit isolatieschuim en bij sommige modellen een leiding of verwarmingsdraad langs de rand. Een schroef die te ver komt lekt schuim of raakt iets wat je niet kunt repareren.
Het apparaat niet met de beugels vastzetten
De koelkast lijkt strak in de nis te staan, dus de beugels blijven in het zakje. Bij elke keer opentrekken schuift het apparaat een fractie mee, en na een paar maanden staat het front zichtbaar uit de rij. De beugels houden het apparaat op zijn plek, niet de klemming.
Meteen inschakelen na het plaatsen
Na transport en zeker na liggend vervoer zit er compressorolie in het koelcircuit. Schakel je direct in, dan pompt de compressor die olie rond en dat is schade die niet te herstellen is. Vier uur wachten is het minimum, en na liggend vervoer houden wij een dagdeel aan.
Het plintrooster pas bedenken als de plint al hangt
De ventilatie onderin is het onderdeel dat het laatst in beeld komt en het eerst vergeten wordt. Zaag de opening uit voordat de plint op maat gezaagd en gemonteerd is, want achteraf zagen langs een gemonteerde plint geeft een gerafelde rand die je niet meer wegwerkt.
Veelgestelde vragen
Welke maat Metod-kast past bij een Ikea inbouw koelkast?
Voor een koel-vriescombinatie met een nis van 178 cm gebruik je een hoge Metod-kast van 60 cm breed en 60 cm diep, in een hoogte van 200 of 220 cm. Bij 200 cm houd je boven het apparaat een kleine bergruimte over, bij 220 cm een volwaardig kastje. Voor een onderbouwmodel neem je een onderkast zonder bodemplaat, waarbij het apparaat op zijn eigen stelpoten op de vloer staat. De nismaat uit de handleiding is altijd leidend.
Past een inbouw koelkast ikea metod ook als het apparaat van een ander merk is?
In de regel wel, want de Europese inbouwnis is bij vrijwel alle merken 56 cm breed en 55 cm diep, en de hoogtes volgen dezelfde reeks van 82 tot 178 cm. Een Metod-kast van 60 cm breed heeft binnenwerks ongeveer 56,4 cm, dus daar past standaard inbouwapparatuur in. Het frontsysteem verschilt wel: werkt het andere merk met vaste deuren in plaats van een sleepdeur, dan komen er scharnieren op de zijwand van de kast en moet die kast strakker op maat staan.
Hoeveel ventilatieruimte heeft een inbouwkoelkast nodig?
De maten verschillen per model, maar de meeste montagehandleidingen komen uit op een vrije doorlaat van rond de 200 cm² onderin de plint, dezelfde orde bovenin, en een luchtkanaal van minstens 4 cm diep over de volle hoogte achter het apparaat. Reken bij een rooster met de vrije doorlaat en niet met de buitenmaat, want de spijlen nemen makkelijk een derde van het oppervlak in. Houd altijd aan wat de inbouwtekening van jouw apparaat voorschrijft.
Waar hoort het stopcontact voor een inbouw koelkast?
In de kast naast de koelkast, met een doorvoer van 35 tot 50 mm laag in de zijwand voor het snoer. Achter het apparaat is de slechtste plek, omdat de stekker daar precies de ruimte inneemt die je voor de luchtstroom nodig hebt en je er later niet meer bij komt. Een verlengsnoer of een stekkerdoos achter een inbouwapparaat hoort er niet, want die ligt in de warme luchtstroom en is niet te controleren.
Kan ik een vrijstaande koelkast in een Metod-kast zetten?
Inbouwen kan niet, want een vrijstaand model heeft zijn condensor als een zwart rooster aan de achterkant en die geeft zijn warmte af aan de kamer. In een gesloten kast loopt hij warm en draait de compressor door. Een vrijstaande koelkast in een nis zetten met een open voorkant en ruime spleten rondom kan wel, maar dan hangt er geen front voor en zie je het apparaat. Houd in dat geval de vrije ruimte aan die de fabrikant voor de opstelling noemt.
Waarom sluit de deur van mijn inbouw koelkast niet goed?
Bij een sleepdeur hangt het front aan de apparaatdeur, dus een front dat scheef of te zwaar zit trekt het rubber aan één zijde net van de kast af. Test met een velletje papier: klem het tussen rubber en kast en trek eraan, dan moet je rondom weerstand voelen. Voel je op één plek niets, stel dan eerst het apparaat waterpas en daarna het front bij. Een kast die uit het lood staat is de tweede veelvoorkomende oorzaak.
Hoeveel stroom verbruikt een inbouw koelkast?
Het opgenomen vermogen van een draaiende compressor ligt in de orde van honderd watt, met een kortdurende piek bij het aanslaan. Het jaarverbruik hangt vooral af van hoe vaak en hoe lang hij draait, en daar is de inbouw van invloed op: een kast waar de warmte niet uit kan, laat de compressor langer draaien. Wat dat in kilowattuur betekent en hoe je het uitrekent, staat bij het verbruik van een koelkast in watt en kilowattuur.
Past een Ikea inbouw koelkast in een oude Faktum-kast?
Meestal wel, want ook Faktum werkte met kasten van 60 cm breed en met dezelfde Europese inbouwnis. Het verschil zit in de hoogtes van de frames en in de fronten: Faktum-fronten hebben andere maten dan Metod-fronten, dus een nieuw front past zelden zonder aanpassing in de bestaande rij. Meet de binnenmaat van de bestaande nis na en vergelijk die met de nismaat van het nieuwe apparaat voordat je iets bestelt.
Waarom vriest de achterwand in mijn koelkast aan?
De achterwand van de koelruimte is de verdamper en daar hoort een dun laagje rijp op te komen dat tussen de koelcycli weer wegdooit. Wordt het een dik ijspakket, dan komt er continu vochtige lucht binnen. Bij een inbouwmodel is dat vrijwel altijd een deur die niet volledig sluit door een verkeerd afgesteld front. Een tweede oorzaak is een thermostaat die te koud staat, waardoor het apparaat nooit lang genoeg stilstaat om te ontdooien.
Kan ik de deur van een Ikea inbouw koelkast omdraaien?
Bij de meeste inbouwmodellen kan dat, en het staat achterin de handleiding beschreven als het draairichting wisselen. Je haalt de scharnieren van de ene zijde naar de andere, verplaatst de afdekdopjes en zet daarna het front met de rail op de nieuwe zijde. Reken erop dat je het front opnieuw moet afstellen, want de rail komt op een andere plek. Is het apparaat al ingebouwd, dan is het praktischer om hem er eerst uit te schuiven.
Wat doe ik als het vriesdeel blijft piepen na de inbouw?
Een vriezer die voor het eerst aanslaat heeft uren nodig om op temperatuur te komen en piept in die tijd door, dus geef hem eerst een etmaal. Blijft het alarm daarna staan, controleer dan of de deur rondom sluit en of de warme lucht de kast kan verlaten. Reageert het paneel nergens meer op, dan is uit- en weer inschakelen volgens de merkprocedure de volgende stap, zoals beschreven bij het resetten van een vriezer met bedieningspaneel.
Moet de koelkast op een eigen groep in de meterkast?
Dat hoeft niet, want het vermogen is laag. Wij zetten een koelkast liever wel op een groep waar geen zware apparatuur op zit, zodat hij niet meegaat als je die groep uitschakelt om aan iets anders te werken. Dat is een voorkeur en geen voorschrift. Wat wel telt bij een keuken die je zelf inricht, is dat zware apparatuur zoals een inductie kookplaat van Ikea een eigen groep en vaak een eigen aansluitvorm nodig heeft.
Wanneer je beter een vakman belt
Een inbouwkoelkast plaatsen is werk dat je met twee personen en een middag zelf doet. Het gaat om maatvoering en geduld, niet om specialistische kennis. Er zijn wel een paar punten waar je beter stopt.
Het eerste is een nieuw stopcontact dat er nog niet is. Een leiding aftakken en een groep bijplaatsen in de groepenkast achter de hoofdzekering is werk voor een installateur, ook als de bedrading er in jouw ogen simpel uitziet.
Pas ook op met de bevestiging van een hoge kast aan een muur waarvan je de opbouw niet kent. Een hoge kast met een koelkast erin heeft een hoog zwaartepunt, en een bevestiging die alleen in een pleisterlaag of in een dunne voorzetwand grijpt houdt dat niet. Weet je niet wat er achter zit, laat het dan bepalen voordat je boort.
En dan is er het koelcircuit zelf. Koelt het apparaat na een volledige ontdooiing en een etmaal draaien nog steeds niet, terwijl de ventilatie klopt en de deur rondom sluit, dan zit het probleem in het koudemiddel of in de elektronica. Daar hoort een monteur bij met de juiste apparatuur, want aan een gesloten koelcircuit werk je niet zelf.