Purschuim verwijderen zonder je ondergrond te beschadigen

Waarom uitgehard purschuim er alleen mechanisch af gaat

Purschuim is polyurethaanschuim dat uithardt met het vocht uit de lucht. Bij die reactie ontstaat een kunststof waar geen weg meer uit terug loopt. Er is dus geen middel dat uitgeharde pur oplost zonder ook je steen, je verf of je huid aan te tasten, en dat bepaalt de hele aanpak. Dezelfde logica kom je tegen bij meer van dit soort klussen rond het weghalen van hardnekkige resten en vlekken: eerst het volume eraf, dan pas een middel voor de rest.

De flessen met purverwijderaar in de bouwmarkt worden vaak verkeerd begrepen. Dat zijn pistoolreinigers, gemaakt om je purpistool door te spoelen en verse spatten op te lossen. Op het etiket staat vrijwel altijd letterlijk dat het middel voor niet-uitgehard schuim is. Koop je zo'n fles voor een muur vol harde brokken, dan heb je acht euro betaald voor niets.

Aceton, nagellakremover, thinner en terpentine doen bij uitgeharde pur weinig meer dan het buitenste vliesje wat opweken. Op sommige gladde ondergronden helpt dat net genoeg om een dun laagje eraf te schuiven, maar een brok van twee centimeter blijft gewoon zitten. Ondertussen tast je met datzelfde spul wel je lak, je stuc of je kunststof kozijn aan.

Wat wel werkt is saai maar betrouwbaar: snijden, wegsteken en schuren. Negentig procent van het volume haal je met een mes en een plamuurmes weg. De rest gaat met schuurpapier of een borstel, waarbij je de grofheid afstemt op wat de ondergrond hebben kan.

Verse pur is nog wel oplosbaar, dus wees snel

Het verschil tussen een klusje van twee minuten en een middag schuren zit in hoe snel je erbij bent. Zolang het schuim nog plakkerig is en nog niet is opgestegen tot zijn eindvolume, is het met een PU-reiniger of met aceton weg te halen. Daarna sluit het venster en begint het mechanische werk.

Doe het wel op de juiste manier. Vegen met een doek smeert het schuim uit over een veel groter oppervlak en drukt het de poriën in, en dan heb je er een probleem bij. Dep in plaats daarvan: leg een doek met reiniger op de plek, laat het tien tellen inwerken en til de massa er in één beweging af. Neem daarna een schone kant van de doek voor de volgende veeg.

Welk middel je pakt hangt af van waar het schuim op zit. Op glas, keramiek en hard pvc kun je vrijwel alles gebruiken. Op geverfd hout, kunststof kozijnen en gelakte binnendeuren is aceton vragen om schade, want dat lost lak sneller op dan pur. Voor het naspoelen en ontvetten van de plek werkt wasbenzine als milde reiniger beter, al doet dat middel tegen de pur zelf niets.

Middel of gereedschap	Werkt op	Werkt niet op	Waar je op moet letten
PU-reiniger of pistoolreiniger	Vers schuim, verse spatten, het purpistool doorspoelen	Uitgehard schuim, hoe lang je ook laat inwerken	Tast lak, rubber en zachte kunststof aan, dus eerst op een hoekje testen
Aceton of nagellakremover	Vers schuim op glas, keramiek en steen	Uitgehard schuim, en alles wat gelakt is	Lost verf en veel kunststoffen op, ventileer goed
Purverwijderaar op pastabasis	Dunne uitgeharde vliesjes op glas, keramiek, hard pvc en gepoedercoat aluminium	Dikke brokken, geschilderde ondergrond, koper, lood, zink en messing	Meerdere keren aanbrengen werkt beter dan één dikke laag
Wasbenzine	Vet, lijmresten en vuil rond de plek, nareinigen na het schuren	Purschuim zelf, vers of uitgehard	Ontvlambaar, raam open en geen open vuur
Afbreekmes of broodmes met kartelrand	Uitgeharde brokken die uitsteken	De laatste millimeter op de ondergrond	Snij evenwijdig aan het vlak, niet erin
Plamuurmes of steenbeitel	Uitgehard schuim op metselwerk, beton en dekvloer	Geglazuurde tegels en zachte steensoorten	Bijna plat houden, anders steek je een gat in de ondergrond
Schuurpapier korrel 60 tot 120	De laatste film op steen, beton en onbehandeld hout	Glad afgelakt werk dat je wilt behouden	Stem de korrel af op de structuur van de ondergrond
Staalborstel in de boormachine	Uitgehard schuim op ruw metselwerk en beton	Tegels, kunststof, hout en zachte steen	Licht drukken, en altijd met bril en gelaatsscherm
Glasschraper met scheermesje	Schuim op glas en op geglazuurde tegels	Geverfd hout, kunststof en natuursteen	Mesje echt plat houden, vers mesje per ruit

Purschuim verwijderen van steen, beton en metselwerk

Op een ruwe ondergrond zit purschuim mechanisch verankerd in elk holletje en elke porie. Trekken heeft daarom weinig zin: het schuim scheurt af op het oppervlak en de rest blijft in de steen zitten. Werk in twee gangen en het gaat sneller dan je denkt.

Breek eerst de uitstekende brokken weg. Grote stukken laten zich met de hand afbreken of met een oud broodmes met kartelrand doorzagen. Snijd daarna vlak langs de muur, met het mes bijna evenwijdig aan het vlak, zodat je het schuim afsnijdt in plaats van dat je een sleuf in de voeg trekt. Wat dan nog overblijft is een dun, taai laagje dat aan de steen kleeft.

Die laatste film gaat het snelst weg met grof schuurpapier. Pas de korrel aan op de structuur van de muur: op ruw metselwerk pak je korrel 60, op glad beton of kalkzandsteen kom je met 100 tot 120 een stuk netter uit. Een schuurblok houdt het vlak, want met de hand schuur je onbewust juist de zachte plekken uit.

Op grote oppervlakken is een staalborstel in de boormachine de snelste weg. Zet de machine op een laag toerental en laat de borstel het werk doen zonder te duwen. Druk je hard, dan poets je de steen glad, vreet je de voeg uit en breken er draadjes af die met flinke snelheid wegvliegen. Zit het schuim aan de buitenkant van je huis, dan sluit deze klus vaak aan op het schoonmaken van de gevel, want een geschuurde plek valt op tussen vuile steen.

Per ondergrond: wat kan en wat je beter laat

De methode die op metselwerk prima is, sloopt op een kunststof kozijn precies het oppervlak dat je wilde sparen. Beslis daarom eerst waar het schuim op zit en pas daarna welk gereedschap je pakt. Het verschil tussen een harde en een zachte ondergrond is daarbij belangrijker dan het verschil tussen merken schuim.

Zachte steensoorten zijn de valkuil die de meeste mensen niet zien aankomen. In gasbeton en in oud, verweerd metselwerk schuur je binnen een halve minuut een zichtbare kuil, en die kuil is meer werk om te herstellen dan de purvlek was. Werk daar met een fijnere korrel en accepteer dat je vaker langs moet. Zit het schuim op tegelwerk dat er toch uit moet, dan spaar je jezelf werk door meteen door te pakken naar het weghalen van de tegels zelf.

Metalen vragen om nog een aparte afweging. Op koper, lood, zink en messing laat je chemische verwijderaars staan, want die vreten het metaal aan en dat zie je terug als putjes en doffe plekken. Werk daar met kunststof gereedschap en accepteer dat het langzamer gaat. Ook op gepoedercoat aluminium is de coating dunner dan hij lijkt, dus een schraper van staal krast er dwars doorheen. Blijft er na het schuim nog een plakkerige rand van montagelijm of tape achter, dan gebruik je daarvoor de aanpak bij het losweken van oude lijm in plaats van dezelfde schraper.

Ondergrond	Zo pak je het aan	Dit juist niet doen
Metselwerk en beton	Brokken afsnijden, restant met korrel 60 of een staalborstel	Niet met een beitel in de voeg steken, die krab je zo open
Kalkzandsteen en gasbeton	Voorzichtig snijden, daarna korrel 100 tot 120 op een schuurblok	Geen staalborstel, je schuurt er een kuil in
Stucwerk	Vlak langs snijden met een vers mesje, restant licht opschuren en overschilderen	Niet aan de brok trekken, de stuclaag komt mee
Geglazuurde tegels	Glasschraper met vers scheermesje, plat gehouden	Geen staalborstel en geen beitel, het glazuur springt eraf
Glas	Schraper met scheermesje, eventueel eerst aceton op het vliesje	Niet droog wrijven met een schuurspons, dat krast
Geverfd hout en binnendeuren	Snijden met een scherp mes, restant schuren met korrel 180 en bijwerken	Geen aceton of thinner, die lossen de lak sneller op dan de pur
Onbehandeld hout	Afsnijden en schuren met korrel 80, daarna in de grondverf	Niet nat maken, het schuim wordt daar niet zachter van
Kunststof kozijn	Kunststof schraper of een oud pasje, restant met een milde reiniger	Geen aceton, geen thinner en geen schuurpapier, het oppervlak wordt dof
Gepoedercoat aluminium	Voorzichtig snijden, pasta-verwijderaar mag hier meestal wel	Niet schrapen met staal, de coating is dun
Natuursteen en kunststenen vensterbank	Alleen mechanisch en heel geduldig, eventueel polijsten	Geen oplosmiddel, dat trekt in en geeft een blijvende vlek
Koper, lood, zink en messing	Uitsluitend mechanisch, met kunststof gereedschap	Geen purverwijderaar, die vreet deze metalen aan

Purschuim verwijderen van handen en huid

Pur op je vingers is de klassieke afloop van deze klus, en er is één ding dat je moet weten: vers en uitgehard vragen om een totaal andere aanpak. Zit het schuim er net op en is het nog plakkerig, dan heb je een paar minuten. Veeg het niet uit, maar til het eraf met keukenpapier en neem de plek daarna af met een doek met PU-reiniger of een klein beetje aceton. Was je handen meteen daarna met water en zeep en smeer ze in, want die middelen halen al het vet uit je huid.

Is het schuim eenmaal hard, dan houdt het op. Er is geen middel dat uitgeharde pur van je huid haalt zonder de huid zelf te beschadigen, en het gebruik van thinner, terpentine of grote hoeveelheden aceton levert vooral gebarsten vingers op. De pur zit vast aan de bovenste hoornlaag en die vernieuwt zich vanzelf. In drie tot vijf dagen laat het los, sneller op plekken waar je veel met je handen doet.

Wat dat proces wel versnelt is weken en vetten. Laat je handen tien minuten in warm water met groene zeep staan en wrijf daarna met slaolie of vaseline. De olie kruipt onder de randen en maakt het schuim losser. Ga er daarna met een grove nagelborstel of heel voorzichtig met een puimsteen overheen, elke dag een beetje. Blijf van je huid af met schuurpapier of een staalborstel, want een schaafwond op je vingertoppen geneest langzamer dan de pur eraf gaat.

Voorkomen blijft veruit het makkelijkst. Trek nitril handschoenen aan voordat je de bus pakt, niet als je al bezig bent. Doe er bij vies werk twee paar over elkaar aan, dan trek je de bovenste uit zodra hij plakt en werk je schoon door. Wegwerphandschoenen zijn goedkoper dan een week met bruine vingers.

Purschuim uit kleding krijgen

Hier past eerlijkheid boven hoop: uitgehard purschuim komt zelden helemaal uit een weefsel. Het schuim dringt tussen de vezels en hardt daar uit, dus alles wat je wegneemt neem je met een stukje stof mee. Op een werkbroek is het resultaat meestal acceptabel, op een nette jas begin je er beter niet aan.

Laat het schuim eerst volledig uitharden. De reflex is om meteen te gaan wrijven, en dat is precies hoe een vlek van twee centimeter een vlek van tien centimeter wordt. Is het hard, dan trek en strek je de stof aan beide kanten van de vlek. Het schuim is bros en breekt dan in stukken, en die stukken pulk je er met je nagels of een tandenborstel uit. De rest schraap je heel voorzichtig weg met de botte rug van een mes, in de richting van de vezels.

Wat daarna nog achterblijft is een dun laagje dat de stof stug maakt. Katoen en linnen kunnen aceton hebben, dus daarop kun je het proberen: eerst testen op een binnennaad of aan de onderkant van de zoom, want de kleurstof kan meelopen. Bij acetaat, modacryl en veel voeringen doe je dat juist niet, want aceton lost die vezels zelf op en dan zit er een gat waar de vlek was. Leg altijd een lap of een stuk karton onder het weefsel, zodat het losgeweekte spul niet doorslaat naar de andere kant.

Verse pur op kleding pak je anders aan. Dep de plek dan direct met een doek met aceton of PU-reiniger, van buiten naar het midden toe, en wissel steeds naar een schoon stuk doek. Wachten totdat het hard is, is in dit ene geval het slechtste plan. Voor lijm en plakresten in stof geldt trouwens een vergelijkbare volgorde, die staat bij het weghalen van lijmresten.

Purschuim verwijderen van hout, kozijnen en dorpels

Rond een nieuw geplaatst kozijn puilt het schuim er bijna altijd ergens uit. Wacht met afsnijden totdat het volledig is uitgehard, want schuim rijst na het spuiten nog flink door. Snij je te vroeg, dan zwelt de rest verder uit over je nette snede heen en doe je het werk twee keer. Bij een gewone bus is dat na een paar uur, bij een dikke naad langer. Hoe verschillende materialen en middelen zich qua uithardtijd verhouden zie je in onze tabel met droogtijden per materiaal.

Snijden gaat het netst met een lang mes dat je vlak tegen het kozijn houdt, zodat je het schuim afsnijdt op één lijn met het hout. Een oud broodmes met kartelrand snijdt schuim verrassend soepel, veel beter dan een glad mes dat blijft haken. Gebruik geen kracht, maar lange zaagbewegingen.

Op geverfd hout is de grootste fout dat je aan een brok gaat trekken. Pur hecht goed aan verf, en die verf hecht op een oud kozijn een stuk minder goed aan het hout. Trekken betekent dan een lap lak eraf en een bijwerkklus erbij. Snijd altijd eerst los, schuur daarna licht met korrel 180 en werk de plek bij. Ga je toch de hele boel opnieuw doen, dan vind je de aanpak bij schilderwerk en voorbewerking.

Bij kunststof kozijnen is het simpel: alleen kunststof gereedschap en geen oplosmiddelen. Een oud bankpasje of een plastic schraper haalt het schuim eraf zonder krassen. Aceton maakt kunststof dof en ruw op een manier die je er niet meer uit poetst, en schuurpapier doet hetzelfde. Zit er nog een dun vliesje, dan is licht wrijven met een vochtige doek en wat afwasmiddel het maximum dat je moet willen.

Vlekken en verkleuring die achterblijven

Ook als alle schuim eraf is, blijft er op poreuze ondergronden vaak een gelige of bruinige schaduw achter. Dat is geen vuil dat je eraf poetst, maar hars die tijdens het uitharden in de poriën is getrokken. Vooral als er verse pur is uitgesmeerd met een doek zit het diep. Op baksteen, beton en onbehandeld hout krijg je die purschuimvlekken alleen weg door mechanisch tot op schoon materiaal te gaan.

Dat betekent doorschuren tot de verkleuring verdwijnt, en dat is een afweging. Op een muur die toch geschilderd wordt is de snelste route: licht opschuren, een isolerende grondverf erover en dan de afwerklaag, want gewone muurverf laat de gele schaduw er soms doorheen komen. Op zichtmetselwerk dat zo moet blijven kies je liever voor een lichte verkleuring dan voor een geschuurde plek die veel meer opvalt.

Buiten speelt er nog iets anders. Purschuim is niet uv-bestendig: in daglicht wordt het binnen enkele maanden geel, bros en kruimelig, en daarna verpulvert het langzaam. Zit er ergens een naad die is opgeschuimd en nooit is afgewerkt, dan haal je die het beste helemaal weg en vul je hem opnieuw, met een afwerking van kit, stucwerk of een aanslaglat erover. Bijschuren van geel schuim dat toch los komt is werk voor niets.

Zit er naast de pur ook nog oude kit of lijm op dezelfde naad, dan werk je die met een andere methode weg. Dat leest terug bij het uitsnijden van een oude kitrand, en voor harde restanten op steen bij achtergebleven tegellijm. Combineer ze niet in één handeling, want elk materiaal vraagt om zijn eigen mes en zijn eigen middel.

Zo haal je uitgehard purschuim van een muur

Deze volgorde werkt op metselwerk, beton en stucwerk, en met een fijnere korrel ook op zachtere steen.

1. Laat het schuim volledig uitharden

   Halfharde pur smeert uit en trekt in de poriën, hard schuim breekt netjes. Wacht dus tot het door en door hard aanvoelt, ook binnenin de dikke plekken. Prik er met een schroevendraaier in: geeft het nog mee, dan is het te vroeg om te gaan snijden.

2. Breek en zaag de grote brokken weg

   Uitstekende stukken breek je met de hand af of zaag je door met een oud broodmes met kartelrand. Werk in lange, rustige bewegingen zonder te duwen. Dit haalt het meeste volume weg, en daarna zie je pas goed wat er echt op de ondergrond zit.

3. Snijd vlak langs de ondergrond

   Houd een vers afbreekmes bijna evenwijdig aan de muur en snijd het schuim af op het niveau van de steen. Zo snijd je door de pur en niet in de voeg. Breek regelmatig een segment af, want schuim maakt een snijkant sneller bot dan je verwacht.

4. Steek de rest weg met een plamuurmes

   Zet het mes bijna plat en schuif eronder in plaats van erin te steken. Op ruw metselwerk mag hier een steenbeitel bij, op tegels en zachte steen juist niet. Werk van een losse rand naar het midden, dan komt het schuim in vellen los.

5. Schuur de laatste film weg

   Stem de korrel af op de ondergrond: 60 op ruw metselwerk, 100 tot 120 op glad beton of kalkzandsteen. Gebruik een schuurblok zodat je vlak blijft. Op een groot vlak kun je in plaats hiervan een staalborstel in de boormachine nemen, licht drukkend en met bril en gelaatsscherm op.

6. Borstel en zuig het gruis weg

   Neem de plek af met een stoffer of een borstel en zuig daarna na. Purstof plakt in een vers schuurspoor en dat zie je later terug in je verflaag. Vet plekken die je nog moet schilderen kun je hierna nog even afnemen met een licht vochtige doek.

7. Herstel de ondergrond en werk bij

   Zit er een kuil of een opengekrabde voeg, vul die dan met reparatiemortel of muurvuller. Blijft er een gele schaduw staan op een muur die geschilderd wordt, gebruik dan een isolerende grondverf voordat je de afwerklaag aanbrengt. Anders komt de verkleuring er na een paar weken doorheen.

Droogtijden

Per materiaal de droogtijd, de overschilderbaar-tijd en de volledige uithardingstijd, met de invloed van temperatuur en luchtvochtigheid. Bekijk alle gegevens

Zoeken Soort werk Alle Kit Stucwerk Verf Vloer Tegelwerk Behang Hout

Soort werk	Materiaal	Stofdroog	Overschilderbaar of belastbaar	Volledig uitgehard	Waar het misgaat
Kit	Acrylaatkit	20 tot 40 minuten	na 6 tot 12 uur overschilderbaar	24 tot 48 uur	Te vroeg overschilderen geeft scheurtjes in de verf omdat de kit nog krimpt.
Kit	Siliconenkit (sanitair)	10 tot 20 minuten	niet overschilderbaar	24 uur per 2 mm dikte	Een dikke kitrand hardt van buiten naar binnen uit. Een rand van 8 mm heeft dus rustig drie tot vier dagen nodig.
Kit	Hybride kit (MS-polymeer)	15 tot 30 minuten	na 24 uur overschilderbaar	24 tot 72 uur	Hardt uit met luchtvochtigheid. In een droge, koude ruimte duurt het merkbaar langer.
Kit	Polyurethaankit	30 tot 60 minuten	na 24 uur	3 tot 5 dagen	Blijft lang plakkerig aanvoelen terwijl hij vanbinnen al hard is.
Kit	Montagekit	30 minuten voorgrip	na 24 uur belastbaar	3 tot 7 dagen op volle sterkte	Zwaar materiaal te snel loslaten zorgt dat het langzaam wegzakt.
Stucwerk	Stucpasta of finishpasta	2 tot 4 uur	na 12 tot 24 uur schuren	24 tot 48 uur	Op een niet-voorgestreken ondergrond droogt de pasta te snel en scheurt hij.
Stucwerk	Gips (raaplaag)	12 uur per laag	na 24 uur verder werken	1 week per centimeter dikte	Verven op nog vochtig gips geeft doffe plekken en later bladderende verf.
Stucwerk	Cementgebonden pleister	24 uur	na 3 dagen	2 tot 4 weken	Een dikke laag in een koude ruimte kan weken nat blijven.
Stucwerk	Vulmiddel voor gaatjes	20 tot 60 minuten	na 1 tot 2 uur schuren	4 tot 8 uur	Diepe gaten in een keer vullen zakt in. Vul in twee lagen.
Verf	Muurverf op waterbasis (latex)	30 tot 60 minuten	na 4 tot 6 uur tweede laag	2 tot 4 weken	De verf voelt na een dag hard aan maar is pas na weken echt schrobvast.
Verf	Grondverf op waterbasis	1 uur	na 4 tot 6 uur schuren en aflakken	24 uur	Onvoldoende schuren tussen de lagen geeft slechte hechting van de lak.
Verf	Grondverf op terpentinebasis	4 tot 6 uur	na 16 tot 24 uur	3 tot 5 dagen	Bij minder dan 10 graden droogt hij nauwelijks door.
Verf	Lak op waterbasis	1 tot 2 uur	na 6 uur tweede laag	5 tot 7 dagen	Deuren te vroeg sluiten laat de lak aan de sponning vastplakken.
Verf	Lak op terpentinebasis	4 tot 8 uur	na 24 uur	1 tot 2 weken	Blijft in een vochtige ruimte dagen kleverig.
Verf	Voorstrijkmiddel	1 tot 2 uur	na 2 tot 4 uur verder	12 uur	Doorwerken op een nog glimmend voorstrijk sluit vocht in.
Vloer	Egaliseermiddel	3 tot 6 uur beloopbaar	na 24 uur vloer leggen	1 dag per millimeter	Een laag van 10 mm is pas na ruim een week droog genoeg voor pvc.
Vloer	Cementdekvloer	24 tot 48 uur beloopbaar	na 3 weken belastbaar	1 week per centimeter, daarna langzamer	Een dekvloer van 6 cm heeft zeker 6 tot 10 weken nodig voor een dampdichte vloer erop mag.
Vloer	Anhydriet gietvloer	24 tot 48 uur	na 5 tot 7 dagen	3 tot 6 weken	De zwakke bovenlaag moet er eerst af geschuurd worden.
Vloer	Betonvloer gestort	24 uur ontkisten	na 7 dagen licht belastbaar	28 dagen op sterkte	Te snel laten uitdrogen geeft krimpscheuren. Houd hem een week vochtig.
Tegelwerk	Tegellijm (standaard)	niet belopen	na 24 uur voegen	7 dagen	Voegen op nog natte lijm geeft vlekken in de voeg en slechte hechting.
Tegelwerk	Tegellijm (sneldrogend)	niet belopen	na 4 tot 6 uur voegen	24 uur	Handig bij een douchevloer, maar je hebt maar 20 minuten verwerkingstijd.
Tegelwerk	Voegmortel	2 tot 3 uur nawassen	na 24 uur licht belastbaar	7 dagen voor douchegebruik	Te snel douchen spoelt de voeg uit en geeft zandende voegen.
Tegelwerk	Smeerbare afdichting (kimband en pasta)	3 tot 4 uur per laag	na 12 tot 24 uur tegelen	24 uur	Twee dunne lagen werken beter dan een dikke.
Behang	Behangplaksel op vliesbehang	direct hangen	na 24 uur droog	48 uur	Verwarming vol aanzetten laat de naden openstaan.
Behang	Glasweefsel met muurverf gelijmd	6 uur	na 24 uur overschilderen	48 uur	Te vroeg de tweede laag geeft blaasjes.
Hout	Houtlijm (pva)	20 tot 30 minuten klemmen	na 1 uur voorzichtig hanteren	24 uur op volle sterkte	Te weinig klemdruk geeft een lijmnaad die later openscheurt.
Hout	Constructielijm (polyurethaan)	40 minuten klemmen	na 3 uur	24 uur	Schuimt op en drukt uit de naad. Vooraf afplakken scheelt schuurwerk.
Hout	Houtvuller op waterbasis	30 minuten	na 1 uur schuren	4 uur	Diepe gaten zakken in. Vul in lagen van maximaal 5 mm.
Hout	Epoxy houtreparatie	30 tot 90 minuten	na 4 tot 6 uur schuren	24 uur	Onder 10 graden hardt hij niet goed uit en blijft hij rubberig.
Hout	Beits op waterbasis	1 uur	na 4 uur tweede laag	24 tot 48 uur	In de volle zon droogt de beits te snel en krijg je aanzetstrepen.

Voordat je begint en voordat je klaar bent

• Het schuim is volledig uitgehard, ook in de dikke delen
• Je weet welke ondergrond eronder zit en welk gereedschap die verdraagt
• Nitril handschoenen aan, bril op, en een gelaatsscherm klaar als je de staalborstel gebruikt
• Alles wat niet vies mag worden is afgeplakt met folie en schilderstape
• Het volume is er mechanisch af voordat er een middel aan te pas komt
• De ondergrond is heel: geen kuil, geen opengekrabde voeg, geen weggeschraapte lak
• Het gruis is opgezogen en de plek is stofvrij voor het bijwerken
• Restjes gele verkleuring zijn weggeschuurd of afgedekt met isolerende grondverf

Uit de praktijk

Veelgemaakte fouten

Een oplosmiddel kopen voor uitgehard schuim

Purverwijderaar, aceton en thinner zijn gemaakt voor vers schuim en voor het reinigen van je pistool. Op uitgeharde pur weken ze hooguit het buitenste vliesje op. Je verliest er een middag mee en tast ondertussen wel je lak, je stuc of je kunststof aan.

Aan de brokken trekken in plaats van ze af te snijden

Pur hecht sterker aan verf en stucwerk dan die lagen aan hun ondergrond hechten. Trek je aan een brok, dan komt er een lap lak of een stuk stuc mee en heb je een herstelklus erbij. Snijd altijd eerst los, vlak langs het vlak.

Verse pur uitvegen met een doek

Vegen maakt van een vlek van twee centimeter een vlek van tien centimeter en drukt het schuim de poriën in. Dep in plaats daarvan: doek erop, even laten inwerken en de massa in één beweging optillen, met steeds een schone kant van de doek.

Aceton of schuurpapier op een kunststof kozijn

Kunststof wordt door aceton en thinner dof en ruw, en schuurpapier laat een mat vlak achter dat je nooit meer glanzend krijgt. Het schuim gaat er wel af, maar het kozijn is daarna zichtbaar beschadigd. Gebruik hier alleen een kunststof schraper.

Te hard drukken met de staalborstel

De borstel hoort over het oppervlak te tikken, niet erin te malen. Druk je hard, dan poets je de steen glad, vreet je de voeg uit en breken er meer draadjes af. Laag toerental en licht contact gaan uiteindelijk sneller en netter.

Uitgeharde pur van je huid willen wassen

Thinner, terpentine en veel aceton halen wel het vet uit je huid maar niet de pur eraf. Je houdt er gebarsten vingers aan over en het schuim zit er nog. Weken in warm zeepwater, insmeren met olie en geduld werken beter, want de bovenste huidlaag laat het schuim vanzelf los.

Te vroeg afsnijden bij een kozijn

Purschuim rijst na het spuiten nog flink door. Snijd je de naad af terwijl het nog niet volledig hard is, dan zwelt de rest over je snede heen en staat er de volgende dag een nieuwe bult. Wachten scheelt je een tweede ronde.

Schuim buiten onafgewerkt laten zitten

Purschuim is niet bestand tegen zonlicht en wordt in daglicht binnen enkele maanden geel, bros en kruimelig. Een opgeschuimde naad die nooit is afgewerkt houdt het daarom niet lang. Werk het af met kit, stucwerk of een lat erover.

Veelgestelde vragen

Wanneer je beter een vakman belt

Purschuim weghalen is geduldwerk en geen specialistenwerk, dus in verreweg de meeste gevallen doe je dit prima zelf. Er zijn wel een paar situaties waarin bellen verstandiger is.

De eerste is werken op hoogte. Zit er schuim op een gevel, onder een dakrand of bij een dakkapel, dan is dat werk vanaf een steiger of een rolsteiger en niet vanaf een ladder waarop je met twee handen staat te schuren. De kracht die je bij schrapen en schuren zet, is precies de kracht die je van een ladder afduwt.

De tweede is schuim op natuursteen of op een kunststenen blad. Oplosmiddelen trekken daar in en geven een vlek die niet meer weggaat, en zelf schuren kost je de gepolijste toplaag. Een steenrestaurateur kan het vlak opnieuw schuren en polijsten, wat een veel beter resultaat geeft dan wat je met de hand bereikt.

De derde is een gevel waar bij na-isolatie schuim door de spouw naar buiten is gedrukt of waar het isolatiemateriaal zichtbaar is beschadigd. Dan gaat het niet meer om een vlek maar om de vraag of de isolatie en de waterkering nog doen wat ze moeten doen, en dat beoordeelt het bedrijf dat het werk heeft uitgevoerd. Ga bij een oudere woning ook niet met een staalborstel of slijper op een gevelplaat of kanaalplaat aan de slag zonder te weten wat erin zit: is er kans op asbesthoudend materiaal, dan stop je en laat je het onderzoeken.