Lijm verwijderen van hout, vloer, kunststof en leer
Lijm verwijderen begint niet bij een flesje maar bij de vraag welke lijm er zit. Lijm op waterbasis wordt week van heet water of stoom en laat zich daarna wegsteken met een dik plamuurmes, terwijl contactlijm warmte nodig heeft en uitgeharde tweecomponentenlijm alleen mechanisch weggaat. Werk altijd van grof naar fijn: eerst het volume weg met warmte en een mes, en pas daarna een oplosmiddel op de dunne film die overblijft. Zwarte, teerachtige lijm onder oud vinyl laat je eerst testen voordat je er iets mee doet.
Dit heb je nodig
Gereedschap
- Dik plamuurmes of steekmes van 5 tot 8 cm, recht geslepen
- Verfkrabber met vervangbare mesjes
- Schraper met scheermesje, het type dat voor keramische kookplaten wordt verkocht
- Heteluchtpistool met regelbare stand, of een gewone haarföhn voor fijn werk
- Behangstomer of stoomreiniger met vlakke plaat
- Emmer, dikke katoenen lappen of oude handdoeken
- Vloertrekker en een waterzuiger bij vloerwerk
- Excentrische schuurmachine met korrel 60 en 120
- IJslollystokjes of een oud pasje voor krasgevoelige oppervlakken
- Huishoudfolie om middelen af te dekken
- Nitril handschoenen, veiligheidsbril en een masker met A2-filter bij oplosmiddelen
Materiaal
- Heet water met een scheut soda of afwasmiddel
- Wasbenzine
- Terpentine en spiritus, ook als mengsel voor stickerlijm
- Aceton of thinner, alleen op materiaal dat daartegen kan
- Lijmverwijderaar of vloerlijmverwijderaar
- Afbijtmiddel op pastabasis voor verticale vlakken
- Kruipolie
- Pvc-reiniger voor lijmverbindingen in afvoerbuis
- Houtplamuur en hechtprimer voor de afwerking
- Pluisvrije doeken en crêpepapier
Eerst uitzoeken welke lijm er zit
Lijm verwijderen loopt bijna altijd op hetzelfde punt vast: er wordt een middel gekocht voordat iemand weet waar de lijm van gemaakt is. Een dispersielijm op waterbasis wordt week van heet water, terwijl een uitgeharde epoxy zich van geen enkel oplosmiddel iets aantrekt. Welke middelen waarvoor bedoeld zijn en hoe ze zich tot elkaar verhouden, staat in ons overzicht over verwijderen en reinigen voor je gaat schilderen.
De snelste test kost je een kwartier. Leg een gloeiend hete, uitgewrongen lap op een klein stukje lijm en laat die liggen. Wordt de laag daarna week, papperig of kleverig, dan heb je te maken met tapijtlijm, behanglijm of houtlijm en zijn warmte en water je belangrijkste gereedschap. Blijft de laag keihard aanvoelen, dan zit je in de hoek van contactlijm, constructielijm of tweecomponentenlijm en wordt het mechanisch werk.
Kleur en structuur zeggen ook iets. Geel tot lichtbruin en jarenlang kleverig hoort bij tapijtlijm, doorzichtig en bros bij houtlijm, bruin en geschuimd bij polyurethaanlijm. Zwart en teerachtig onder oud zeil is een geval apart, want daar kan asbest in zitten.
Twijfel je nog, snijd dan op een onopvallende plek een klein stukje weg en probeer daar drie dingen na elkaar: heet water, warme lucht en wasbenzine. Wat op die vierkante centimeter werkt, werkt op de rest ook, en je bent binnen een half uur van het gokken af.
| Lijmsoort | Hoe je hem herkent | Waar je hem tegenkomt | Wat hem loskrijgt |
|---|---|---|---|
| Tapijtlijm op waterbasis | Geel tot lichtbruin, blijft jaren kleverig aanvoelen | Traptreden, stootborden, betonvloer onder tapijt | Heet water of stoom, daarna wegsteken met een plamuurmes |
| Contactlijm | Dun uitgestreken en taai, rubberig, meestal geel | Linoleum, kunststof platen, panelen, dashboards | Warmte en daarna wasbenzine op een doek |
| Houtlijm op pvac-basis | Opgedroogd doorzichtig en bros, wordt wit bij vocht | Meubelverbindingen, traponderdelen, plinten | Warm water en geduld, daarna schuren |
| Polyurethaanlijm | Bruin, licht geschuimd, steenhard | Kozijnen, constructiewerk, verlijmde traptreden | Alleen mechanisch met beitel of scherpe schraper |
| Lijm van dubbelzijdige tape | Grijze of doorzichtige klodders met vezelresten erin | Kozijnen, gordijnbakken, spiegels, autobekleding | Warmte, daarna wasbenzine of lijmverwijderaar |
| Tweecomponenten epoxy | Glashard en glanzend, je kunt er met je nagel niets in drukken | Glas op metaal, reparaties, chemisch verankerde bouten | Uitsluitend mechanisch, of warmte boven ongeveer 200 graden |
| Hard-pvc lijm | Geen laagje maar een versmelting van de twee delen | Afvoerbuizen en hulpstukken | Niet te scheiden, de verbinding is het materiaal zelf geworden |
| Zwarte bitumenlijm | Zwart, teerachtig, ruikt naar asfalt | Onder vinyl en zeil in huizen van voor 1994 | Eerst laten testen op asbest, daarna pas een keuze maken |
Zwarte, teerachtige lijm onder oud zeil raak je niet aan voordat je weet wat het is. In vloerlijm en in de rug van oud vinyl is tot in de jaren negentig asbest verwerkt. Droog krabben, schuren of frezen maakt precies de vezels los die je niet wilt inademen. Laat een monster onderzoeken voordat je verder gaat.
Warmte en water eerst, het flesje pas daarna
De grootste denkfout is beginnen met een sterk oplosmiddel op een dikke laag lijm. Zo'n middel maakt de bovenkant week terwijl de kern hard blijft, en wat je overhoudt is een smeerlaag die je met je schraper over de hele ondergrond uitwrijft. Op poreus materiaal zoals beton of onbehandeld hout gaat die weke lijm bovendien de poriën in, en daar krijg je hem nooit meer uit.
De volgorde die wel werkt is van grof naar fijn. Haal eerst het volume weg met warmte, stoom of heet water in combinatie met een mes, zodat er alleen een dunne film overblijft. Pas op die film zet je een middel in, want daar is het voor gemaakt. Wat wasbenzine wel en niet oplost en waarom het op de meeste kunststoffen veilig is, staat bij wasbenzine en waar je het voor gebruikt.
Laat een middel altijd echt intrekken in plaats van het steeds opnieuw op te brengen. De meeste oplosmiddelen verdampen sneller dan ze werken, dus je bent vooral aan het bijvullen. Leg er een stuk huishoudfolie overheen en wacht een kwartier, dan doet dezelfde hoeveelheid drie keer zoveel.
Houd er rekening mee dat temperatuur enorm meespeelt. Bij zes graden krijg je taaie lijm nauwelijks los, terwijl dezelfde lijm bij twintig graden meegeeft. Zet de verwarming aan of warm het onderdeel voor met een föhn voordat je concludeert dat een middel niet werkt.
| Middel | Werkt op | Werkt niet op | Waar je op moet letten |
|---|---|---|---|
| Heet water met een natte lap | Tapijtlijm, behanglijm, houtlijm | Contactlijm, epoxy, polyurethaanlijm | Kieren en naden lopen vol, water in hout laat kringen na |
| Stoom uit een behangstomer | Tapijtlijm op vlakke delen en op beton | Hoeken en profielen waar de plaat niet bij kan | Hout zwelt op als je te lang op één plek blijft staan |
| Warme lucht uit föhn of heteluchtpistool | Contactlijm, tapelijm, taaie resten op kunststof | Glas dat met epoxy vastzit, dat springt van de spanning | Op hout laag houden en blijven bewegen, anders schroeit de vezel |
| Wasbenzine | Tapelijm, contactlijmfilm, vet vlak voor het lijmen | Uitgeharde epoxy, dikke lijmlagen | Ontvlambaar en de damp blijft hangen, dus goed doorluchten |
| Terpentine, eventueel met spiritus gemengd | Sticker- en tapelijm op kunststof kozijnen | Dikke lagen tapijtlijm | Laat op beton een gladde film achter die je moet naspoelen |
| Thinner of aceton | Contactlijm op metaal, glas en steen | Kunststof kozijnen, pvc, plexiglas, leer | Tast kunststof onherstelbaar aan en geeft sterke damp |
| Kruipolie | Opgedroogde tape- en stickerlijm | Alles wat je daarna wilt lijmen, schilderen of vernissen | Laat een vetfilm achter, dus altijd naontvetten |
| Afbijtmiddel op pastabasis | Lijm die samen met een oude verflaag op hout zit | Kunststof, en kale lijm zonder verf eroverheen | Blijft op verticale vlakken staan, altijd eerst testen |
| Vloerlijmverwijderaar | Tapijtlijm op hout, beton en steen | Uitgeharde tweecomponentenlijm | Lange inwerktijd, ruim gebruiken en afdekken tegen verdampen |
Een kompres is bijna altijd beter dan opnieuw insmeren. Drenk een reep keukenpapier in het middel, druk die tegen de lijm, dek af met huishoudfolie en plak de randen vast. Op glas en kunststof blijft de folie vanzelf plakken, dus je hebt er zelden tape bij nodig.
Lijmresten van een houten trap halen
Een trap waar jarenlang tapijt op heeft gelegen, is het lastigste lijmwerk in huis. De treden waar je op loopt zijn meestal het makkelijkst, want daar is de lijm door gebruik en warmte al deels versleten en die geeft vaak mee met een gewoon oplosmiddel uit de bouwmarkt. De stootborden, de staande delen, zijn het echte werk: daar zit de oude laag nog volledig en die voelt aan als cement.
Wat op die harde delen wel werkt, is heet water. Vul een emmer met kokend heet water, doop er een dikke katoenen lap in, wring hem net genoeg uit en druk hem tegen het stootbord. Laat hem een kwartier tot een half uur zitten en herhaal dat een keer of twee, dan lost de lijm langzaam op en wordt hij pappig. Bij een echt dikke laag moet je erop rekenen dat het weken een paar dagen kan duren, met een natte lap die je steeds opnieuw aandrukt.
Steek de zachte lijm daarna weg met een dik plamuurmes of een steekmes en werk met de nerfrichting van het hout mee. Steek je een keer te diep, dan is dat bij een trap die opnieuw gestoffeerd of geschilderd wordt geen probleem: plamuren, schuren en na de stoffering zie je er niets meer van. Wil je de trap juist blank houden, dan telt elke haal wel.
Let op één praktisch punt dat mensen vaak vergeten. Het water loopt langs de stootborden door de kieren naar beneden en komt onder de trap of in de gang weer tevoorschijn. Leg oude handdoeken op de trede eronder en houd de kieren zoveel mogelijk droog. Voor de dunne film die na het wegsteken overblijft is de aanpak bij achtergebleven lijmresten op hout en steen de logische vervolgstap.
Stomen, afbijten of een heteluchtpistool
Een behangstomer doet op de vlakke delen van een trap precies hetzelfde als een natte lap, maar dan sneller en zonder emmers. Het nadeel is dat je met een vlakke stoomplaat niet in de hoeken en niet onder de neus van de trede komt, dus je houdt altijd handwerk over.
Afbijtmiddel is zinvol als er ook nog verf op de trap zit, want dan haal je beide lagen in één keer weg. Kies een variant op pastabasis, want een dunne afbijt loopt van de stootborden af voordat hij iets gedaan heeft. Werk met de ramen open en met handschoenen, want dit spul slaat op je luchtwegen en het is niet het middel om een hele trap in één avond mee te doen.
Een heteluchtpistool werkt op tapelijm en contactlijm goed, maar op dikke tapijtlijm gaat de lijm smeulen en stinken voordat hij loslaat. Zet het apparaat laag, houd hem in beweging en volg direct met een krabber, want een halve minuut later is de lijm alweer hard. Zit er oude verf onder van voor 1992, laat het heteluchtpistool en de schuurmachine dan staan: in die verf kan lood zitten en dat wil je niet verdampen of rondstuiven.
Als de trap weer blank moet worden
Wie een oude trap kaal en blank wil hebben, loopt met afbijt, krabber en föhn meestal vast. De lijm zit in de nerf en in de hoeken tussen trede en stootbord, en juist daar krijg je met de hand geen vlak resultaat.
De route die dan wel werkt is stralen door een bedrijf dat gespecialiseerd is in houten trappen. Zij werken met een fijne korrel en nemen verf, vernis en lijmresten in één gang mee, inclusief de leuning en de overloop. Het huis wordt daarbij afgeplakt en valt qua stof mee, en het hout wordt minder ruw dan vaak gedacht. Reken erop dat je daarna zelf nog moet schuren en een nieuwe lak- of vernislaag moet aanbrengen.
Kan de stoffeerder er niet gewoon overheen
Bij een trap die opnieuw gestoffeerd wordt, is de vraag niet of het brandschoon is maar of het vlak is. Dunne, gladde lijmresten kunnen blijven zitten, want daar legt de stoffeerder zonder problemen overheen. Losse brokken en dikke bulten zijn wel een probleem, want die tekenen zich na een paar weken lopen af in het nieuwe tapijt en de onderlaag vangt dat niet op.
Haal de bulten dus weg, schuur de rest globaal vlak en laat de laatste verkleuring zitten. Dat scheelt je dagen werk aan iets wat straks toch onder de stoffering verdwijnt.
Lijm van een vloer verwijderen en de plakkerigheid die blijft
Lijm van vloer verwijderen kent twee fases die vaak door elkaar lopen. De eerste is de lijm zelf, en die krijg je op een betonvloer verrassend eenvoudig los met warm water: de meeste tapijtlijm is een dispersielijm en die wordt week. De tweede fase is de plakkerigheid die daarna in de vloer achterblijft, en dat is het deel waar mensen wekenlang op stuklopen.
Die plakkerigheid komt van de hars en de weekmakers die in de bovenlaag van de vloer zijn getrokken. Je kunt de vloer dan schoon schrapen, spoelen en zelfs schuren, en hij blijft aan je schoenen trekken. Wat hier echt helpt is een combinatie: stomen of schrobben met heet sodawater, het vuile water meteen wegtrekken met een vloertrekker en een waterzuiger, en daarna twee weken flink ventileren. De resterende oplosmiddelen verdampen in die tijd en de kleverigheid zakt zichtbaar weg.
Wat niet werkt is de vloer soppen met een gewone allesreiniger, want zeep pakt harslijm niet. Terpentine en thinner zijn ook een valkuil op grote oppervlakken: de lijm laat wel los, maar de vloer wordt eerst spekglad en daarna weer kleverig omdat je het middel over de hele vloer hebt uitgesmeerd. Op echt beton met een afvoer kun je nog naar warm water onder druk grijpen, dezelfde aanpak die ook bij het reinigen van een gevel met warm water het verschil maakt. Op een cementdekvloer doe je dat niet, want daar trekt het water in en dat moet er weken later weer uit.
Werk je langs de wanden, haal dan eerst de spullen weg die in de weg staan. Een radiator die twee centimeter boven de vloer hangt maakt dit werk onnodig zwaar, en het tijdelijk afhalen van een radiator is een klus van een half uur. Lagen er tegels met lijmresten, dan gelden andere regels en werk je zoals bij achtergebleven tegellijm op de ondergrond.
| Soort vloer | Wat werkt | Wat je beter niet doet |
|---|---|---|
| Betonvloer met tapijtlijm | Stomen of heet sodawater, meteen wegtrekken en opzuigen | Geen koud water, dat maakt de lijm alleen glibberig |
| Cementdekvloer | Per stuk weken met beperkt water en direct opzuigen | Geen hogedrukreiniger, het vocht trekt in de vloer |
| Anhydriet gietvloer | Droog en mechanisch, met een schraper of schuurmachine | Geen water laten staan, de vloer is niet vochtbestendig |
| Grote oppervlakken vanaf ongeveer honderd vierkante meter | Machinaal schrapen of diamantslijpen met open segmenten | Geen schuurpapier op een betonschuurmachine, dat loopt vol |
| Houten ondervloer of spaanplaat | Stomen, wegsteken en daarna vlak schuren met korrel 60 | Niet doorweken, de plaat zwelt en blijft bol staan |
| Tegelvloer met lijmresten | Weken en wegsteken met een bijna plat gehouden plamuurmes | Geen beitel, het glazuur schilfert eraf |
| Vloer die daarna gecoat of geverfd wordt | Alles weg, ontvetten en een hechtprimer aanbrengen | Geen restlijm laten zitten, verf en coating hechten daar niet op |
Blijft een klein deel van de vloer plakken terwijl je verder wilt met de inrichting, strooi er dan droog zilverzand overheen en veeg het na een dag weg. Dat is geen oplossing maar wel een prima noodgreep, want het plakken houdt meteen op en je kunt er weer overheen lopen.
Lijm van hout af krijgen voordat je gaat schilderen
Lijm van hout verwijderen vraagt om een andere aanpak dan lijm van steen, want hout is poreus en krast makkelijk. De lijmresten van dubbelzijdige tape, bijvoorbeeld van stof die op houten gordijnbakken of panelen was geplakt, zijn daarbij het hardnekkigst. Ze zitten in een dunne, taaie film die zich niet laat schrapen maar wel laat oplossen.
De methode die daarbij werkt gaat in twee handelingen. Maak een doek nat met thinner, wrijf de plek goed in en laat het een paar minuten staan. Neem daarna een schone, verse doek met thinner en wrijf krachtig, want met dezelfde doek verplaats je de lijm alleen maar. Ververs de doek elke halve meter en werk in de richting van de nerf.
Aceton met een vlijmscherpe schraper is de snellere variant en die is goed genoeg voor serieus werk: zeven strekkende meter lijst laat zich er in een uur of drie mee schoonmaken, kleuren en vernissen inbegrepen. Werk hier wel met een raam open. Op fineer laat je aceton juist staan, want het weekt de lijm onder het fineer los en dan komt het blad omhoog.
Krijg je het met geen enkel middel weg, dan is doorgaan zonde van je tijd. Schuur het vlak met korrel 60, plamuur de oneffenheden, schuur na met korrel 120 en zet het geheel in een isolerende hechtprimer. Lijmresten die je niet mat schuurt glanzen namelijk gewoon door je verflaag heen. Bij een groot vlak dat toch nooit strak wordt, is renovatievlies erover en dan overschilderen een nette en eerlijke oplossing, en dat is bij het schilderen en behangen van bestaand werk vaker de verstandigste route. Hoeveel verf je daarna nodig hebt, reken je uit met onze rekenhulp voor verfverbruik.
Thinner en aceton zijn licht ontvlambaar en de damp zakt naar de vloer. Werk met een raam open, gebruik nooit meer dan je in tien minuten opmaakt en zet in dezelfde ruimte geen kachel, geiser of straalkacheltje aan. Doeken met oplosmiddel gooi je nat naar buiten in een gesloten blik en niet in de prullenbak binnen.
Lijm verwijderen van kunststof, plastic en leer
Lijm van kunststof verwijderen gaat mis op het middel, niet op de techniek. Alles wat sterk genoeg is om de lijm snel op te lossen, tast ook het kunststof aan. Thinner en aceton maken een kunststof kozijn of een pvc-plaat dof, ruw en wit uitgeslagen, en dat komt niet meer terug. Houd het daarom bij wasbenzine of terpentine, want die twee doen het kunststof niets.
Voor stickerlijm en tapelijm werkt een mengsel van terpentine met een scheut spiritus opvallend goed, ongeveer zoals een stickerverwijderaar uit de winkel. De truc zit hem in het laten intrekken: breng het aan, leg er een stuk huishoudfolie overheen zodat het niet verdampt en wacht een kwartier. Op glas en glad kunststof blijft die folie vanzelf plakken. Daarna schuift het grootste deel er in één haal af.
Krab nooit met staal maar met een houtje. Een ijslollystokje of een oud pasje is hard genoeg voor de lijm en te zacht om het kunststof te beschadigen. Voor de laatste resten kun je kruipolie een minuut of tien laten intrekken en dan met een plastic verfmesje werken, waarna je het vet weer met wasbenzine wegneemt.
Temperatuur is bij lijm verwijderen van plastic belangrijker dan bij welke ondergrond ook. Een kozijn van zes graden geeft niets mee, terwijl datzelfde kozijn na twee minuten warme lucht uit een haarföhn de lijm bijna vanzelf loslaat. Doe dit werk dus binnen of op een zachte dag. Zit er naast lijm ook uitgehard schuim op het kozijn, dan is de aanpak bij uitgehard purschuim weghalen een betere leidraad, want dat vraagt om snijden in plaats van oplossen.
Lijm van leer verwijderen
Leer is het meest onvergeeflijke materiaal in dit rijtje, want een middel dat de lijm oplost haalt meestal ook de afwerklaag en de kleur eruit. Denk aan lijmresten van een houdertje op een leren dashboard of van een plakplaatje op een leren stoel.
Begin met warmte en verder niets. Blaas de plek met een haardroger warm en wrijf de lijm meteen met een droog doekje op, in kleine rondjes. Vaak is dat genoeg. Lukt het niet, gebruik dan zeer voorzichtig ontsmettingsalcohol op een watje en werk stipsgewijs in plaats van vegend. Test beide methoden eerst op een plek die niet in het zicht zit, zoals de onderkant van de zitting of de binnenrand van het dashboard. Aceton, thinner en stickerverwijderaar horen niet op leer thuis. Behandel het leer na afloop met leervet of een leerbalsem, want ook alcohol droogt de vezel uit.
Plexiglas, polycarbonaat en gelakte onderdelen
Niet alle plastic reageert hetzelfde, en dat verschil bepaalt wat er mag. ABS en polystyreen craqueleren van aceton, waarbij het oppervlak een web van haarscheurtjes krijgt. Polycarbonaat is nog gevoeliger en scheurt zelfs van spiritus als er spanning op het materiaal staat, dus daar houd je het bij zeepwater of een reiniger die voor polycarbonaat bedoeld is.
Plexiglas verdraagt alleen zeepwater en heel milde middelen. Polypropeen en polyetheen, het materiaal van tuinmeubels en emmers, zijn juist ongevoelig voor bijna alles en daar mag aceton wel op. Op gelakte onderdelen zoals een autopaneel geldt hetzelfde als bij leer: warmte eerst, dan pas een mild middel, en altijd eerst op een onopvallend hoekje testen.
Tweecomponentenlijm en epoxy die nergens op reageert
Bij 2 componenten lijm verwijderen loop je tegen een natuurwet aan: zodra een epoxy, een polyester of een methacrylaatlijm is uitgehard, is de chemische reactie onomkeerbaar. Er bestaat geen middel dat hem weer oplost. Aceton werkt alleen zolang de lijm nog nat is en binnen de verwerkingstijd zit. Twee componenten lijm verwijderen betekent dus schrapen, snijden, schuren of warmte, en verder niets.
Voor een lijmnaad op glas of metaal is een schraper met een scheermesje het beste stuk gereedschap, het type dat verkocht wordt om keramische kookplaten mee schoon te houden. Het mesje ligt daarin onder een vaste, lage hoek. Houd hem echt vlak, want met de scherpe hoek van het mesje kras je inox en aluminium in één haal. Glas is harder, maar ook daar zet je bij een schuine hoek een spoor in.
Kom je er met een mesje niet tussen, dan blijft er één mechanische route over: een dunne staaldraad of een stuk gitaarsnaar tussen de twee delen doorhalen en zagend heen en weer bewegen. Zit er helemaal geen speling, dan is warmte het laatste middel. Epoxy verweekt boven ongeveer tweehonderd graden en dan laten de delen los. Verwarm daarbij het metaal en niet het glas, want een glasplaat die ongelijkmatig warm wordt springt, en houd er rekening mee dat inox blauwachtig verkleurt.
Twijfel je of het wel lijm is? Op een salontafel of een sanitairstuk blijkt een naad regelmatig kit te zijn in plaats van lijm, en dan is de aanpak bij een oude kitrand weghalen veel eenvoudiger. Wil je de delen daarna opnieuw vastzetten, kijk dan eerst welke lijmsoort bij welk materiaal past, want epoxy hecht bijvoorbeeld nauwelijks op polypropeen en polyetheen.
Ontvetten voordat je gaat lijmen
Lijm weghalen en lijm aanbrengen zijn twee kanten van dezelfde klus, want een verbinding die nu netjes gemaakt wordt hoeft later niet gesloopt te worden. Bij pvc ontvetten voor lijmen zit de winst in de volgorde en in het wachten. Behandel het buiseinde en de binnenkant van de mof met pvc-reiniger op een schone doek of op crêpepapier, en wacht daarna tot de reiniger volledig verdampt is.
Dat wachten is precies waar het misgaat. De reiniger doet het pvc opzwellen en week worden, en wie meteen daarna lijmt merkt dat de buis niet meer tot de stootrand komt. Bij 110 en 125 millimeter heb je maar een paar seconden speling, en op het moment dat je de hamer en het latje erbij pakt ben je al te laat. Reken bij die diameters op een kwartier tussen ontvetten en lijmen, en leg alles binnen handbereik voordat je het deksel van de lijmpot haalt.
Schuren van de buis is een hardnekkig misverstand. De gladde perslaag van hard pvc hoort er juist te blijven, want het oplosmiddel in de lijm lost die laag op en laat de twee oppervlakken in elkaar vloeien. Schuur je hem kaal, dan wordt de buis stroef en komt hij helemaal niet meer op diepte. Reinigen en ontvetten is wat nodig is, schuren niet.
Bij plastic ontvetten voor lijmen geldt hetzelfde principe met andere middelen. Op ABS en polystyreen gebruik je spiritus of isopropylalcohol, op metaal wasbenzine of aceton met een pluisvrije doek, en op polypropeen en polyetheen helpt ontvetten alleen niet en heb je een hechtprimer nodig. Raak het vlak na het ontvetten niet meer met blote handen aan, want het vet van je vingers is genoeg om de hechting te bederven. Hoe lang de verbinding daarna moet uitharden voordat je hem belast, zoek je op in onze tabel met droog- en uithardingstijden.
| Materiaal | Waarmee ontvetten | Hoe lang wachten voor je lijmt |
|---|---|---|
| Hard pvc afvoerbuis | Pvc-reiniger op een schone doek of crêpepapier | Tot alles droog is, bij 110 en 125 mm ongeveer een kwartier |
| Pvc drukleiding | Pvc-reiniger, twee keer met een verse doek | Droog laten worden en eventuele condens eerst wegnemen |
| ABS en polystyreen | Spiritus of isopropylalcohol | Twee tot vijf minuten, het verdampt snel |
| Polypropeen en polyetheen | Ontvetten helpt weinig, gebruik een hechtprimer | Volgens de primer, meestal enkele minuten |
| Plexiglas | Zeepwater, daarna droogwrijven met een zachte doek | Volledig droog laten worden |
| Polycarbonaat | Zeepwater of een reiniger voor polycarbonaat | Droog laten worden, geen spiritus gebruiken |
| Metaal en inox | Wasbenzine of aceton op een pluisvrije doek | Meteen lijmen en niet meer met blote handen aanraken |
| Geschuurd hout | Stof afzuigen of wegblazen, niet nat maken | Droog verwerken, vochtig hout geeft een zwakke naad |
Kom je bij een lijmverbinding in afvoerbuis een centimeter tekort tot de stootrand, dan geeft die verdieping geen verstopping. De verbinding is alleen minder betrouwbaar dan hij zou moeten zijn. Zit hij in een vloer of achter tegelwerk waar je later niet meer bij kunt, maak hem dan opnieuw met een vers stuk buis en een nieuw hulpstuk.
Zwarte lijm onder oud vinyl en de asbestvraag
Bij asbest lijm verwijderen stopt het klussen en begint het uitzoeken. In vloeren uit huizen van voor 1994 kom je regelmatig een zwarte, teerachtige lijmlaag tegen onder vinyl of zeil. Zowel die lijm als de rug van het oude zeil kan asbest bevatten, en de zeilrug is niet-hechtgebonden materiaal waarvan de vezels bij de minste bewerking loskomen.
Laat een monster onderzoeken bij een geaccrediteerd laboratorium voordat je iets doet. Dat kost een paar tientjes en het is de enige manier om zekerheid te krijgen. Een mondelinge inschatting van iemand die er tijdens een inspectie langsliep is geen uitsluitsel, zeker niet als het gebied niet is bemonsterd. Blijkt het asbesthoudend te zijn, dan mag je niet-hechtgebonden asbest niet zelf verwijderen en is een gecertificeerd bedrijf verplicht.
Laten zitten is vaak de veiligste keuze: intact materiaal onder een nieuwe vloer levert geen risico op. Die redenering houdt alleen stand zolang niemand in die vloer gaat boren of frezen. Moet er een loodgieter aan de leidingen werken op of vlak naast die plek, dan vervalt het argument en wordt verwijderen of laten testen alsnog nodig. Meld het in dat geval altijd vooraf, want een vakman die er onaangekondigd doorheen boort loopt hetzelfde risico als jij.
Nathouden van het materiaal verlaagt de kans op vezels in de lucht, maar het maakt zelf verwijderen niet toegestaan. Gaat de hele vloer eruit omdat er ook nog tegels op liggen, lees dan eerst hoe je tegels verwijdert zonder de ondergrond te slopen, zodat je in één werkgang alles netjes kunt afvoeren.
Zo haal je lijmresten weg zonder de ondergrond te beschadigen
Deze volgorde werkt voor tapijtlijm en tapelijm op hout, beton en kunststof, en met kleine aanpassingen ook voor de meeste andere lijmsoorten.
-
Stel vast welke lijm er zit en of asbest een rol speelt
Kijk naar kleur en hardheid en doe de hete lap-test op een klein stukje. Kom je zwarte, teerachtige lijm tegen onder oud vinyl of zeil, leg dan alles neer en laat eerst een monster onderzoeken. Niet-hechtgebonden asbest mag je niet zelf verwijderen en juist krabben, schuren en frezen maken de vezels los.
-
Test je methode op een halve vierkante meter
Kies een plek die straks onder een plint of onder de stoffering verdwijnt en probeer daar warmte, heet water en een middel na elkaar uit. Zo weet je binnen een half uur wat werkt, in plaats van een hele trap of vloer met het verkeerde spul te behandelen.
-
Maak de lijm zacht met warmte, water of stoom
Leg een gloeiend hete, uitgewrongen lap tegen de lijm en laat die een kwartier liggen, of gebruik een behangstomer op vlakke delen. Bij tape- en contactlijm werk je in plaats daarvan met warme lucht uit een föhn. Herhaal dit liever twee keer dan dat je te vroeg gaat schrapen.
-
Steek het volume weg met een dik plamuurmes
Werk op hout met de nerfrichting mee en houd het mes bijna plat, zodat je onder de lijm komt in plaats van in het hout. Op kunststof gebruik je een houtje of een oud pasje. Zo haal je verreweg het grootste deel van de laag weg voordat er ook maar één druppel oplosmiddel aan te pas komt.
-
Laat een middel inwerken onder folie
Nu pas komt het flesje erbij, en alleen op de dunne film die nog vastzit. Breng wasbenzine, een terpentine-spiritusmengsel of lijmverwijderaar aan, dek af met huishoudfolie en wacht een kwartier. Ventileer terwijl je wacht en gebruik niet meer middel dan je in die tijd verbruikt.
-
Neem de resten af en ontvet het vlak
Wrijf met een schone doek in één richting en ververs die doek regelmatig, want anders verplaats je de lijm alleen maar. Heb je kruipolie gebruikt, neem het vlak dan na met wasbenzine of spiritus, want op een vetfilm hecht geen verf, geen lak en geen nieuwe lijm.
-
Schuur, plamuur en zet in de grondverf
Schuur het hele vlak licht mat met korrel 120, vul beschadigingen met houtplamuur en schuur die na. Zet het geheel daarna in een isolerende hechtprimer, want lijmschaduw die je niet isoleert glanst maanden later alsnog door de aflak heen.
Droogtijden
Per materiaal de droogtijd, de overschilderbaar-tijd en de volledige uithardingstijd, met de invloed van temperatuur en luchtvochtigheid. Bekijk alle gegevens
| Soort werk | Materiaal | Stofdroog | Overschilderbaar of belastbaar | Volledig uitgehard | Waar het misgaat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | Acrylaatkit | 20 tot 40 minuten | na 6 tot 12 uur overschilderbaar | 24 tot 48 uur | Te vroeg overschilderen geeft scheurtjes in de verf omdat de kit nog krimpt. |
| Kit | Siliconenkit (sanitair) | 10 tot 20 minuten | niet overschilderbaar | 24 uur per 2 mm dikte | Een dikke kitrand hardt van buiten naar binnen uit. Een rand van 8 mm heeft dus rustig drie tot vier dagen nodig. |
| Kit | Hybride kit (MS-polymeer) | 15 tot 30 minuten | na 24 uur overschilderbaar | 24 tot 72 uur | Hardt uit met luchtvochtigheid. In een droge, koude ruimte duurt het merkbaar langer. |
| Kit | Polyurethaankit | 30 tot 60 minuten | na 24 uur | 3 tot 5 dagen | Blijft lang plakkerig aanvoelen terwijl hij vanbinnen al hard is. |
| Kit | Montagekit | 30 minuten voorgrip | na 24 uur belastbaar | 3 tot 7 dagen op volle sterkte | Zwaar materiaal te snel loslaten zorgt dat het langzaam wegzakt. |
| Stucwerk | Stucpasta of finishpasta | 2 tot 4 uur | na 12 tot 24 uur schuren | 24 tot 48 uur | Op een niet-voorgestreken ondergrond droogt de pasta te snel en scheurt hij. |
| Stucwerk | Gips (raaplaag) | 12 uur per laag | na 24 uur verder werken | 1 week per centimeter dikte | Verven op nog vochtig gips geeft doffe plekken en later bladderende verf. |
| Stucwerk | Cementgebonden pleister | 24 uur | na 3 dagen | 2 tot 4 weken | Een dikke laag in een koude ruimte kan weken nat blijven. |
| Stucwerk | Vulmiddel voor gaatjes | 20 tot 60 minuten | na 1 tot 2 uur schuren | 4 tot 8 uur | Diepe gaten in een keer vullen zakt in. Vul in twee lagen. |
| Verf | Muurverf op waterbasis (latex) | 30 tot 60 minuten | na 4 tot 6 uur tweede laag | 2 tot 4 weken | De verf voelt na een dag hard aan maar is pas na weken echt schrobvast. |
| Verf | Grondverf op waterbasis | 1 uur | na 4 tot 6 uur schuren en aflakken | 24 uur | Onvoldoende schuren tussen de lagen geeft slechte hechting van de lak. |
| Verf | Grondverf op terpentinebasis | 4 tot 6 uur | na 16 tot 24 uur | 3 tot 5 dagen | Bij minder dan 10 graden droogt hij nauwelijks door. |
| Verf | Lak op waterbasis | 1 tot 2 uur | na 6 uur tweede laag | 5 tot 7 dagen | Deuren te vroeg sluiten laat de lak aan de sponning vastplakken. |
| Verf | Lak op terpentinebasis | 4 tot 8 uur | na 24 uur | 1 tot 2 weken | Blijft in een vochtige ruimte dagen kleverig. |
| Verf | Voorstrijkmiddel | 1 tot 2 uur | na 2 tot 4 uur verder | 12 uur | Doorwerken op een nog glimmend voorstrijk sluit vocht in. |
| Vloer | Egaliseermiddel | 3 tot 6 uur beloopbaar | na 24 uur vloer leggen | 1 dag per millimeter | Een laag van 10 mm is pas na ruim een week droog genoeg voor pvc. |
| Vloer | Cementdekvloer | 24 tot 48 uur beloopbaar | na 3 weken belastbaar | 1 week per centimeter, daarna langzamer | Een dekvloer van 6 cm heeft zeker 6 tot 10 weken nodig voor een dampdichte vloer erop mag. |
| Vloer | Anhydriet gietvloer | 24 tot 48 uur | na 5 tot 7 dagen | 3 tot 6 weken | De zwakke bovenlaag moet er eerst af geschuurd worden. |
| Vloer | Betonvloer gestort | 24 uur ontkisten | na 7 dagen licht belastbaar | 28 dagen op sterkte | Te snel laten uitdrogen geeft krimpscheuren. Houd hem een week vochtig. |
| Tegelwerk | Tegellijm (standaard) | niet belopen | na 24 uur voegen | 7 dagen | Voegen op nog natte lijm geeft vlekken in de voeg en slechte hechting. |
| Tegelwerk | Tegellijm (sneldrogend) | niet belopen | na 4 tot 6 uur voegen | 24 uur | Handig bij een douchevloer, maar je hebt maar 20 minuten verwerkingstijd. |
| Tegelwerk | Voegmortel | 2 tot 3 uur nawassen | na 24 uur licht belastbaar | 7 dagen voor douchegebruik | Te snel douchen spoelt de voeg uit en geeft zandende voegen. |
| Tegelwerk | Smeerbare afdichting (kimband en pasta) | 3 tot 4 uur per laag | na 12 tot 24 uur tegelen | 24 uur | Twee dunne lagen werken beter dan een dikke. |
| Behang | Behangplaksel op vliesbehang | direct hangen | na 24 uur droog | 48 uur | Verwarming vol aanzetten laat de naden openstaan. |
| Behang | Glasweefsel met muurverf gelijmd | 6 uur | na 24 uur overschilderen | 48 uur | Te vroeg de tweede laag geeft blaasjes. |
| Hout | Houtlijm (pva) | 20 tot 30 minuten klemmen | na 1 uur voorzichtig hanteren | 24 uur op volle sterkte | Te weinig klemdruk geeft een lijmnaad die later openscheurt. |
| Hout | Constructielijm (polyurethaan) | 40 minuten klemmen | na 3 uur | 24 uur | Schuimt op en drukt uit de naad. Vooraf afplakken scheelt schuurwerk. |
| Hout | Houtvuller op waterbasis | 30 minuten | na 1 uur schuren | 4 uur | Diepe gaten zakken in. Vul in lagen van maximaal 5 mm. |
| Hout | Epoxy houtreparatie | 30 tot 90 minuten | na 4 tot 6 uur schuren | 24 uur | Onder 10 graden hardt hij niet goed uit en blijft hij rubberig. |
| Hout | Beits op waterbasis | 1 uur | na 4 uur tweede laag | 24 tot 48 uur | In de volle zon droogt de beits te snel en krijg je aanzetstrepen. |
Niets gevonden. Probeer een kortere zoekterm.
Voordat je de ondergrond afwerkt
Uit de praktijk
Een trap waar de stootborden aanvoelden als cement
Na het weghalen van de oude traploper waren de lijmresten op de treden met een oplosmiddel uit de bouwmarkt vrij eenvoudig weg te krijgen. Op de staande stootborden deed datzelfde middel helemaal niets. De laag daar was steenhard en voelde eerder aan als cement dan als lijm.
Wat hier werkte was simpeler dan verwacht: een emmer gloeiend heet water en een flink natte lap die een kwartier tegen het stootbord werd gedrukt. De lijm loste langzaam op en werd zacht genoeg om met een dik plamuurmes weg te steken, met de nerfrichting mee. Twee dingen om te weten: het is een hels karwei dat per stootbord een kwartier tot een half uur kost, en het water loopt via de kieren gewoon door de trap heen, dus leg oude handdoeken op de trede eronder. Bij dikke lagen moest het weken over meerdere dagen worden herhaald.
Klittenbandlijm op een kunststof kozijn in de winter
Een strook klittenband was met een sterke lijm op een kunststof kozijn en op de deur geplakt. Het band ging eraf, maar er bleef een harde lijmlaag achter. Wasbenzine haalde alleen de bovenste laag weg, ook na een kwartier laten inwerken, en met een houtje krabben leverde nauwelijks resultaat op.
Er speelden twee dingen tegelijk. Het was een paar graden buiten en de lijm was daardoor bij lange na niet week te krijgen, en de ruimte werd te weinig geventileerd, waardoor er binnen een uur luchtwegklachten ontstonden. Wat we in zo'n situatie doen: het kozijn eerst een minuut of twee met een gewone haarföhn opwarmen, dan een mengsel van terpentine met een scheut spiritus opbrengen en dat onder huishoudfolie een kwartier laten staan. De folie plakt vanzelf tegen het kozijn en het glas, waardoor het middel echt intrekt in plaats van verdampt. Krab daarna met een ijslollystokje en zet alle deuren en ramen open zolang je bezig bent.
Zeshonderd vierkante meter betonvloer die bleef plakken
In een oude bedrijfsruimte die als studio in gebruik werd genomen, zaten op grote delen van de betonvloer plakkerige tapijtlijmresten. Je schoenen bleven bij elke stap licht kleven. Water haalde de lijm er goed af, maar de vloer bleef plakken. Thinner gaf hetzelfde resultaat en terpentine maakte de vloer eerst spekglad en daarna weer kleverig. Soppen met een allesreiniger deed niets.
Een betonschuurmachine leek de oplossing, maar bij het verhuurbedrijf werd daar terecht voor gewaarschuwd: door de wrijvingswarmte wordt de lijm weer week, lopen de schuurschijven vol en gaat de machine over de vloer glijden. Handmatig schuren maakte de vloer wel glad maar niet minder plakkerig. Wat op deze schaal werkt is stomen en het losgekomen materiaal meteen wegtrekken met een vloertrekker, daarna schrobben met heet sodawater, en vervolgens een week of twee stevig ventileren. De resterende oplosmiddelen verdampen in die tijd en de kleverigheid verdwijnt grotendeels vanzelf. Wie sneller klaar wil zijn, huurt een schraapmachine of laat de vloer machinaal slijpen, want een offerte voor handmatig reinigen liep op dit oppervlak richting duizend euro.
Houten gordijnbakken met resten van dubbelzijdige tape
Boven de ramen zaten houten bakken waar de vorige bewoner gordijnstof met dubbelzijdige kleefband op had geplakt. De stof ging er met moeite af, maar de lijmfilm bleef zitten en het hout moest binnen een paar dagen geschilderd worden. Thinner op een doek, stickerverwijderaar en een speciale vloerlijmverwijderaar brachten allemaal weinig.
Twee routes leidden hier wel tot resultaat. Aceton in combinatie met een vlijmscherpe schraper haalt de film er wel af, en dat gaat sneller dan het lijkt: zeven strekkende meter lijstwerk laat zich zo in een uur of drie schoonmaken en meteen afwerken. Bleek het vlak daarna toch te bont om strak te schilderen, dan werd het geheel met renovatievlies behangen en overgeschilderd. Dat is geen nederlaag maar een prima afwerking, want het vlak is daarna glad en het lijmprobleem is voorgoed afgesloten. De les die overblijft: plak stof nooit met dubbelzijdige tape op hout dat je later nog wilt schilderen.
Veelgemaakte fouten
Beginnen met een sterk oplosmiddel op een dikke laag
Een oplosmiddel maakt de bovenkant van de lijm week terwijl de kern hard blijft. Je krijgt een smeerlaag die je met je schraper over de hele ondergrond uitwrijft, en op beton en onbehandeld hout trekt die weke lijm de poriën in. Haal eerst het volume weg met warmte en een mes, en zet daarna pas een middel in.
Thinner of aceton gebruiken op kunststof
Op een kunststof kozijn, pvc, plexiglas of polycarbonaat vreten deze middelen de toplaag aan. Het oppervlak wordt dof, ruw en soms wit uitgeslagen, en dat is niet meer terug te poetsen of te polijsten. Wasbenzine en terpentine doen op deze materialen hun werk zonder schade.
Een schuurmachine op een lijmvloer zetten
De wrijvingswarmte maakt de lijm juist weer week. De schuurschijven lopen binnen een minuut vol, de machine begint over de vloer te glijden en de lijm wordt over een groter oppervlak uitgesmeerd. Machinaal werken kan wel, maar dan met een schraapmachine of met diamantsegmenten die niet dichtsmeren.
De vloer soppen met een gewone allesreiniger
Zeep en een universele reiniger pakken de hars in tapijtlijm niet aan, hoe vaak je ook dweilt. Je verdunt het probleem hooguit en verdeelt het over een groter oppervlak. Heet water met soda, stoom of een echte lijmverwijderaar doen wel iets, mits je het losgekomen vuil meteen wegtrekt en opzuigt.
Te weinig ventileren bij oplosmiddelen en afbijt
Wasbenzine, thinner en afbijtmiddel geven damp die in een gesloten ruimte blijft hangen en die zwaarder is dan lucht. Binnen een uur werken in een dichte kamer levert hoofdpijn en luchtwegklachten op, en dat is geen kwestie van gewenning. Zet aan twee kanten iets open, neem elk kwartier een pauze buiten en gebruik bij afbijt een masker met een A2-filter.
Zwarte lijm onder oud vinyl droog wegkrabben
Juist bij het bewerken van asbesthoudend materiaal komen de vezels vrij, en de rug van oud zeil is niet-hechtgebonden. Nathouden verkleint het risico maar maakt zelf verwijderen niet toegestaan. Laat een monster testen, en laat het bij een positieve uitslag door een gecertificeerd bedrijf weghalen.
De perslaag van een pvc-buis kaal schuren
Die gladde toplaag moet er juist blijven, want het oplosmiddel in de lijm lost hem op en laat beide delen in elkaar vloeien. Een geschuurde buis wordt stroef en komt niet meer tot de stootrand, en dan sta je met hamer en latje te duwen terwijl de lijm al pakt. Reinigen en ontvetten is genoeg.
Over lijmresten heen schilderen
Verf hecht slecht op een lijmfilm en de plek blijft zichtbaar, ook onder twee lagen. Bovendien glanst een gladde lijmschaduw dwars door een matte aflak heen. Schuur alles mat, plamuur wat je hebt weggestoken en gebruik een isolerende hechtprimer voordat je de eerste laag verf aanbrengt.
Veelgestelde vragen
Hoe kan ik gele lijm van de trap verwijderen?
Die gele, taaie laag is bijna altijd tapijtlijm op waterbasis, en die geeft mee bij heet water. Druk een gloeiend hete, uitgewrongen lap tegen de lijm, laat die een kwartier zitten en steek de zachte laag daarna weg met een dik plamuurmes, met de nerfrichting van het hout mee. Op de treden lukt dat vaak in één gang, op de stootborden moet je het weken meestal twee of drie keer herhalen. Leg handdoeken op de trede eronder, want het water loopt door de kieren naar beneden.
Welk afbijtmiddel werkt op lijm op een trap?
Afbijt is vooral zinvol als er naast lijm ook nog verf of lak op de trap zit, want dan haal je beide lagen in één keer weg. Kies een afbijtmiddel op pastabasis, want een dunne vloeibare afbijt loopt van de stootborden af voordat hij heeft ingewerkt. Breng het dik op, dek af met folie en laat het staan volgens de verpakking. Werk met handschoenen, een bril en een masker met A2-filter, en zet ramen aan twee kanten open. Zit er alleen lijm en geen verf, dan kom je met heet water of stoom sneller en goedkoper tot hetzelfde resultaat.
Kan ik trap lijm verwijderen met een heteluchtpistool?
Bij tapelijm en contactlijm werkt dat prima, bij dikke tapijtlijm valt het tegen. De lijm gaat dan eerder smeulen en stinken dan loslaten, en zodra je de warmte weghaalt is hij binnen een halve minuut weer hard. Werk op een lage stand, blijf bewegen en volg direct met een krabber achter het mondstuk aan. Zit er oude verf onder van voor 1992, laat het heteluchtpistool dan staan, want in die verf kan lood zitten en dat wil je niet verdampen. Heet water of stoom is op een trap in de meeste gevallen de betere keuze.
Hoe verwijder ik lijm van een betonvloer?
Begin met warm water in plaats van koud, want de meeste tapijtlijm is een dispersielijm die daarvan week wordt. Werk in vakken van een paar vierkante meter, laat het water een kwartier inwerken en schuif de zachte lijm weg met een vloerschraper op een steel. Trek het losgekomen materiaal meteen weg met een vloertrekker en zuig het op, anders droogt het opnieuw aan. Op grotere oppervlakken is een stoomreiniger een flinke versnelling. Bij lijm van beton verwijderen op honderd vierkante meter of meer huur je beter een schraapmachine dan dat je met de hand doorgaat.
Waarom blijft mijn vloer plakken nadat de lijmresten eraf zijn?
Omdat de hars en de weekmakers uit de lijm in de bovenlaag van de vloer zijn getrokken. Je hebt de laag zelf weg, maar de vloer zit nog vol met wat er in zat. Schuren lost dat niet op, want ook een gladde vloer blijft dan kleverig aanvoelen. Wat wel helpt is schrobben met heet sodawater, het vuile water direct opzuigen en daarna een week of twee stevig ventileren, want de resterende oplosmiddelen verdampen in die tijd. Moet de vloer snel in gebruik, strooi er dan droog zilverzand op als tijdelijke noodgreep of sluit hem af met een hechtprimer en een egalisatielaag.
Hoe krijg ik lijm van hout af zonder het hout te beschadigen?
Bij lijm van hout verwijderen ligt het gevaar in het mes en niet in het middel. Houd je plamuurmes bijna plat en werk altijd met de nerfrichting mee, want dwars op de nerf licht je vezels op die je daarna moet plamuren. Maak de lijm eerst zacht met een hete natte lap of met warme lucht, en gebruik voor de laatste film thinner of aceton op een doek die je vaak ververst. Op fineer laat je aceton achterwege, want dat weekt de lijm onder het fineer los. Krijg je het niet vlekvrij, schuur het vlak dan mat en isoleer het met een hechtprimer.
Hoe kan ik 2 componenten lijm verwijderen?
Uitgeharde tweecomponentenlijm is chemisch niet meer terug te draaien, dus er bestaat geen middel dat hem oplost. Bij twee componenten lijm verwijderen blijft alleen mechanisch werk over: schrapen met een scheermesschraper die je vlak houdt, snijden, of een dunne staaldraad tussen de delen doorhalen en zagend bewegen. Warmte boven ongeveer tweehonderd graden verweekt epoxy wel, maar verwarm dan het metaal en niet het glas, want ongelijkmatig verwarmd glas springt. Aceton werkt alleen op lijm die nog nat is en binnen zijn verwerkingstijd zit.
Hoe krijg ik lijm van plastic en kunststof af?
Bij lijm van plastic verwijderen is de regel: het middel moet zwakker zijn dan het materiaal. Wasbenzine of terpentine met een scheut spiritus lost stickerlijm en tapelijm op zonder het kunststof aan te tasten, terwijl thinner en aceton het oppervlak dof en ruw maken. Warm het onderdeel eerst op met een föhn, breng het middel aan, dek af met huishoudfolie en wacht een kwartier. Krab daarna met een houtje of een oud pasje in plaats van met staal. Voor lijm verwijderen van kunststof kozijnen is dit vrijwel altijd genoeg, mits het kozijn niet ijskoud is.
Hoe kan ik lijm van leer verwijderen?
Begin met warmte alleen. Blaas de plek met een haardroger warm en wrijf de lijm meteen op met een droog doekje in kleine rondjes, want warme lijm laat veel makkelijker los. Werkt dat niet, gebruik dan heel voorzichtig ontsmettingsalcohol op een watje en dep in plaats van te vegen. Test beide methoden eerst op een plek die niet in het zicht zit, zoals de onderkant van een zitting of de binnenrand van een dashboard. Aceton, thinner en gewone stickerverwijderaar horen niet op leer, want die halen de afwerklaag en de kleur mee. Behandel het leer na afloop met leervet.
Moet je pvc ontvetten voor lijmen?
Ja, reinigen en ontvetten met een pvc-reiniger hoort bij een goede lijmverbinding, zowel op het buiseinde als aan de binnenkant van de mof. De valkuil zit in het wachten daarna: de reiniger doet het pvc opzwellen, en als je meteen lijmt komt de buis niet meer tot de stootrand. Wacht bij 110 en 125 millimeter ongeveer een kwartier en neem eventuele condens weg voordat je de lijm aanbrengt. Bij nieuwe buis onder de vloer die niet onder druk staat, kun je het ontvetten achterwege laten als de buis schoon en vetvrij is.
Hoe ontvet ik plastic voordat ik ga lijmen?
Bij plastic ontvetten voor lijmen kies je het middel op het materiaal. Op ABS en polystyreen gebruik je spiritus of isopropylalcohol op een pluisvrije doek, op plexiglas en polycarbonaat alleen zeepwater, en op metaal wasbenzine of aceton. Polypropeen en polyetheen zijn een verhaal apart: die zijn zo vetafstotend dat ontvetten alleen niet helpt en je een hechtprimer nodig hebt om überhaupt hechting te krijgen. Raak het vlak na het ontvetten niet meer met blote handen aan, want het vet van je vingers is genoeg om de verbinding te laten mislukken.
Mag ik asbest lijm verwijderen als het maar een klein stukje is?
Nee. Zwarte lijm en de rug van oud vinyl gelden als niet-hechtgebonden asbest, en dat mag alleen door een gecertificeerd bedrijf worden verwijderd, ongeacht de oppervlakte. Laat eerst een monster onderzoeken bij een geaccrediteerd lab, want dat kost een paar tientjes en neemt alle twijfel weg. Blijkt het asbestvrij te zijn, dan pak je het aan als gewone bitumenlijm. Blijkt het wel asbest te bevatten en hoeft er niet in de vloer geboord te worden, dan is intact laten liggen onder een nieuwe vloer meestal veiliger dan verwijderen.
Wanneer je beter een vakman belt
Lijmresten weghalen is voor het overgrote deel geduldwerk dat je prima zelf doet. Er zijn wel vier situaties waarin je beter stopt en iemand belt.
De eerste is zwarte, teerachtige lijm onder oud zeil of vinyl. Zolang er geen testuitslag ligt, doe je er niets mee, en bij een positieve uitslag is een gecertificeerd asbestverwijderaar wettelijk verplicht. Zelf krabben, schuren of frezen is precies wat je moet vermijden.
De tweede is een grote vloeroppervlakte met vastgeplakte lijm. Vanaf ongeveer honderd vierkante meter loop je met handwerk vast, en dan is machinaal schrapen of slijpen door een vloerbedrijf sneller en per vierkante meter goedkoper dan weken doorploeteren.
De derde is een houten trap die weer blank moet worden. Een gespecialiseerd bedrijf haalt met een fijne straaltechniek verf, vernis en lijmresten in één gang weg, inclusief leuning en overloop, en dat resultaat haal je met afbijt en een krabber niet.
De vierde is lijm op werk dat op hoogte zit, bijvoorbeeld op een gevel of aan de bovenkant van een trapgat. Werken vanaf een ladder met een schraper in je hand en een oplosmiddel in de andere is vragen om problemen. Zet daar een rolsteiger neer of laat het door iemand doen die er de goede uitrusting voor heeft.