Raamfolie verwijderen zonder krassen in het glas
Raamfolie verwijderen bestaat uit twee klussen: de folie zelf lostrekken en daarna de lijmlaag van het glas halen. Warmte van een föhn of stoom bepaalt of het vel er in één stuk af komt of dat je een raam vol snippers overhoudt. De lijmresten week je los met warm zeepwater, wasbenzine of een lijmverwijderaar en schraap je er nat af met een vers scheermesje. Statische folie zonder lijm trek je er zo af, dus stel eerst vast welke soort je voor je hebt.
Dit heb je nodig
Gereedschap
- Föhn, of een kledingstomer bij oude folie
- Glasschraper met verse scheermesjes van 4 cm
- Kunststof schraper of een oud pasje
- Plantenspuit
- Raamtrekker en microvezeldoeken
- Afbreekmes om de folie in banen te snijden
- Handschoenen en een veiligheidsbril bij oplosmiddelen
Materiaal
- Afwasmiddel voor het zeepwater
- Wasbenzine
- Spiritus voor de laatste reiniging
- Lijmverwijderaar op citrusbasis
- Keukenpapier en afplaktape
- Oude handdoek voor op de vensterbank
- Eventueel huishoudammonia en een zwarte vuilniszak
Eerst uitzoeken welke raamfolie er op het glas zit
Raamfolie verwijderen valt uiteen in twee handelingen die je niet door elkaar moet halen: de folie zelf lostrekken en daarna de lijmlaag van het glas krijgen. Welke van de twee het meeste werk kost, hangt af van de soort folie en van hoe lang hij er zat. Diezelfde volgorde van eerst mechanisch en pas daarna een middel loopt door bijna alles heen in ons overzicht over verwijderen en reinigen in en om het huis.
De snelste test doe je met een nagel in een hoek van de ruit. Komt de folie daar zonder verzet omhoog en voelt de achterkant droog en glad, dan heb je statische folie zonder lijm. Blijft de hoek zitten en scheurt het puntje af, dan zit er een lijmlaag onder en heb je warmte nodig.
Kijk vervolgens naar de soepelheid. Verse zelfklevende folie rekt mee als je eraan trekt en komt in een groot vel los. Folie die jaren in de zon heeft gehangen is bros: uv breekt de polyester drager af. Het materiaal scheurt dan in stukjes van een paar centimeter, terwijl de lijm gewoon op het glas achterblijft. Met verse folie ben je binnen een kwartier klaar, met brosse folie een middag.
| Soort raamfolie | Hoe je hem herkent | Hoe hij eraf gaat | Waar je op let |
|---|---|---|---|
| Statische folie zonder lijm | Dik en soepel, achterkant voelt glad en droog, laat los bij een nagel | Vanaf een hoek lostrekken, warmte is niet nodig | Bewaar hem plat tussen karton als je hem wilt hergebruiken |
| Zelfklevende matglas- of decoratiefolie | Dun en mat, ligt strak op het glas zonder luchtbellen | Warm föhnen en onder een scherpe hoek aftrekken | Er blijft vrijwel altijd een dunne lijmfilm achter |
| Zonwerende folie en spiegelfolie | Spiegelend of getint, meestal aan de binnenzijde geplakt | Warmte plus stoom, en in banen werken | De bovenste laag kan losscheuren en de lijm achterlaten |
| Anti-inkijkfolie | Melkwit of licht getint, vaak alleen op de onderste ruithelft | Als zelfklevende folie, met de föhn erbij | Op badkamerramen zit er vaak kalkaanslag overheen |
| Veiligheidsfolie of anti-inbraakfolie | Duidelijk dik en stug, laat zich niet indrukken | Alleen met stoom en flinke trekkracht | Bij grote ruiten is een glaszetter de verstandiger keuze |
| Plakletters en vinylbeplakking | Losse vormen of letters met een dikke vinyllaag | Föhnen en met een pasje oplichten | De lijm is vaak rubberachtig en geeft mee met olie |
| Oude folie die door de zon is aangetast | Verkleurd, bros, breekt bij aanraken in stukjes | Stomen en in smalle banen trekken | Reken op dubbele tijd, de lijm blijft grotendeels zitten |
| Renovatiefolie op het kozijn | Zit op het hout of kunststof, niet op het glas | Föhnen en aftrekken, resten met een mild middel | Niet met staal schrapen, elke kras in kunststof blijft zichtbaar |
Twijfel je of er lijm onder zit? Til een hoekje op en druk het terug. Statische folie hecht meteen weer aan zonder dat je iets kleverigs voelt, zelfklevende folie laat een plakkerig gevoel op je vingertop achter.
Warmte doet het meeste werk
Onder zelfklevende raamfolie zit een drukgevoelige acrylaatlijm. Die lijm wordt zacht zodra hij warm wordt en pakt weer aan als hij afkoelt. Daar draait de hele klus om: warm glas geeft de folie in één vel af, koud glas houdt hem vast tot hij scheurt.
Een gewone föhn op de hoogste stand is genoeg. Houd hem op tien tot vijftien centimeter van het glas, beweeg rustig heen en weer en warm steeds het stuk dat je op dat moment gaat lostrekken, ongeveer een handbreed vooruit. Blijf met de föhn ook bij kunststof kozijnen op afstand. Het hele raam in één keer opwarmen heeft geen zin, want de folie is alweer koud tegen de tijd dat je er bent.
Bij oude folie werkt stoom beter dan droge warmte. Een kledingstomer of een behangafstomer duwt vocht mee onder de rand, en dat vocht komt op plekken waar hete lucht niet komt. Werk in de winter niet aan een ijskoude ruit: laat de ruimte eerst op kamertemperatuur komen, anders trekt het glas de warmte sneller weg dan je hem erin krijgt.
Gebruik geen verfafbrander op glas. Een heteluchtpistool maakt op één plek een hete vlek, terwijl de glasrand onder de glaslat koel blijft. Die spanning kan de ruit laten barsten, en bij dubbel glas kan ook de randafdichting het begeven. Een föhn wordt niet heet genoeg om dat te veroorzaken en is voor deze klus ruim voldoende.
De folie in één stuk lostrekken
De hoek waaronder je trekt bepaalt of de folie meegeeft of breekt. Trek bijna langs het glas, onder een hoek van ongeveer vijftien tot dertig graden, en niet recht naar je toe. Bij een scherpe hoek werkt de trekkracht in de lijmlaag zelf, bij een rechte hoek werkt hij in de drager en die scheurt dan.
Werk langzaam en met een constante snelheid. Rukken levert een afgebroken punt op, waarna je opnieuw een hoekje moet opwerken met een mesje. Blijf tijdens het trekken met de föhn vooruitwerken op het vlak dat nog vastzit.
Bij grote ruiten en bij brosse folie helpt het om vooraf banen te snijden. Zet met een afbreekmes lichte sneden van boven naar beneden, ongeveer tien centimeter uit elkaar, en trek baan voor baan. Zo houd je de kracht op een smalle strook en scheurt er veel minder. Krijg je nergens grip meer, plak dan een stuk sterke tape op de folie en trek aan de tape.
Zit er langs de glaslat ook nog een oude kitrand, laat die dan tot na de folie zitten. Hoe je die eruit haalt zonder je kozijn te beschadigen, staat bij het weghalen van een oude kitrand.
Oude raamfolie verwijderen die bros en verpoederd is
Oude raamfolie verwijderen is een ander soort werk dan folie van vorig jaar afhalen. Na jaren zon is de polyester drager verzwakt en scheurt hij in stukjes van een paar centimeter, terwijl de lijm juist harder is geworden. Trekken heeft dan weinig zin: je haalt hooguit de bovenste laag eraf en houdt een raam vol lijm over.
Stoom is hier het middel dat het meeste oplevert. Houd de kop van een kledingstomer of behangafstomer een centimeter of tien van de ruit en werk in stroken van ongeveer tien centimeter breed. De damp weekt de drager en de lijm tegelijk, waardoor de folie weer wat rekbaarheid terugkrijgt en in langere repen meekomt.
Voor grote oppervlakken en voor autoruiten werkt weken beter dan warmte. Spuit de folie nat met water waarin een scheut huishoudammonia zit, leg er een zwarte vuilniszak overheen en laat het een uur of twee staan met de zon erop. De zak houdt het vocht vast en de zon doet de rest. Werk met de ramen open, met handschoenen en met een bril, en meng ammonia nooit met een chloorhoudende reiniger.
Reken bij dit soort folie op een veelvoud van de tijd die een gewone ruit kost. Wie halverwege overstapt op harder trekken, eindigt met krassen en met lijm die alsnog geweekt moet worden.
De lijmlaag die achterblijft
Bij vrijwel elke zelfklevende folie blijft een matte, kleverige film op het glas achter. Die film is geen vuil maar de lijm zelf, en poetsen met glasreiniger doet er niets aan. De aanpak is dezelfde als bij achtergebleven lijmresten op een glad oppervlak: eerst weken, dan mechanisch afnemen, en pas op het eind ontvetten.
Begin met het goedkoopste middel. Spuit het glas nat met warm water waar een flinke scheut afwasmiddel in zit en laat dat vijf minuten staan. Het zeepwater houdt de lijm zacht en zorgt dat een schraper glijdt in plaats van sleept. Voor de dikkere plekken werkt een kompres beter dan telkens opnieuw insmeren: drenk keukenpapier in wasbenzine of lijmverwijderaar, druk het tegen het glas en dek het af met folie zodat het niet verdampt.
Wasbenzine is voor dit werk het middel dat het minste achterlaat, want het verdampt zonder film. Wat je erover moet weten qua ventilatie en brandgevaar staat bij het gebruik van wasbenzine in huis. Werkt het niet snel genoeg, dan is een middel dat speciaal voor lijm gemaakt is de volgende stap.
| Middel | Waar het voor is | Niet gebruiken op | Waar je op let |
|---|---|---|---|
| Warm zeepwater in een plantenspuit | De lijm zacht en nat houden tijdens het schrapen | Niets, dit is de veilige basis | Blijven sproeien, droog schrapen geeft krassen |
| Wasbenzine | Lijmresten op glas, verdampt zonder film | Rubber afdichtingen en verse verf | Ontvlambaar: raam open, geen open vuur, spaarzaam gebruiken |
| Spiritus | De laatste waas wegnemen voor een streeploos raam | Dikke uitgeharde lijmresten | In één richting werken met een schone doek |
| Huishoudammonia, verdund in water | Grote vlakken folie weken onder een zwarte zak | Ruimtes zonder ventilatie | Handschoenen en bril, en nooit mengen met chloorhoudende reiniger |
| Wd40 | Rubberachtige lijm van plakletters en vinyl | Naden en rubbers waar je het niet meer uit krijgt | Laat een olielaag achter, dus altijd naontvetten |
| Lijmverwijderaar op citrusbasis | Taaie lijm die met zeepwater niet loslaat | Kunststof kozijnen zonder test op een hoekje | Laten inwerken in plaats van bijsmeren, daarna ontvetten |
| Aceton | Hardnekkige lijm op kaal glas | Kunststof kozijn, rubber, gelakt hout, plexiglas | Op een doek aanbrengen en niet over de ruit gieten |
| Pindakaas of slaolie | Kleine restjes lijm, aangebracht als kompres | Onbehandeld hout en poreuze vensterbanken | Werkt traag en het vet moet er daarna helemaal af |
| Schoonmaakazijn | Papieren stickers en de randen van statische folie | Natuurstenen vensterbanken | Doet weinig tegen uitgeharde acrylaatlijm |
Werk van boven naar beneden en leg een oude handdoek op de vensterbank. Het zeepwater met lijmsnippers loopt vanzelf die kant op, en opgedroogde lijmvlokken op een houten vensterbank zijn een tweede klus die je zo voorkomt.
Nat schrapen met een scheermesje, en waar dat niet mag
Een glasschraper met een vers scheermesje haalt de lijmfilm van raamfolie in een paar minuten weg, waar je met een doek een uur mee bezig bent. Het gaat alleen goed als je je aan vier regels houdt, en die vier bepalen of het glas krast.
Houd het glas altijd nat. Schraap in één richting en til het mesje op bij de terugweg, want heen en weer halen sleept losgekomen korrels onder de snede door en dat is precies wat een kras trekt. Werk onder een hoek van ongeveer dertig graden, plat genoeg om te snijden en steil genoeg om niet te ploegen. Vervang het mesje zodra het stroever gaat of zodra je een braam voelt.
Waar je niet mag schrapen is minstens zo belangrijk. Coatings, kunststof ruiten en de verwarmingsdraden op een autoruit zijn met één haal onherstelbaar beschadigd. Dezelfde afweging tussen schrapen en weken speelt bij achtergebleven tegellijm op een gladde ondergrond: het mes is sneller, maar niet elke ondergrond verdraagt hem.
| Ondergrond | Schrapen met een scheermesje | Wat dan wel |
|---|---|---|
| Gewoon vlak glas | Ja, nat en met een vers mesje onder ongeveer 30 graden | Blijven sproeien en in één richting werken |
| Gehard glas | Alleen na een proef op een hoekje van een halve centimeter | Bij twijfel weken met wasbenzine en een kunststof schraper gebruiken |
| Glas met een coating aan de binnenzijde | Nee, de coating krast meteen en dat is niet te herstellen | Weken met zeepwater en afnemen met een kunststof schraper |
| Matglas en geëtst glas | Nee, in het ruwe oppervlak zit de lijm vast en schrapen geeft glimmende plekken | Zeepwater, inwerktijd en een zachte borstel |
| Plexiglas en polycarbonaat | Nee, deze kunststof is veel zachter dan glas | Warm zeepwater en een kunststof schraper, geen aceton of thinner |
| Achterruit van een auto met verwarmingsdraden | Nee, de draden liggen aan de binnenkant en zijn zo doorgesneden | Stomen of weken, en met een pasje in de lengterichting van de draden werken |
| Kunststof kozijn | Nee, elke kras blijft zichtbaar en vergrijst | Kunststof schraper en een mild middel |
| Geschilderd hout en glaslatten | Alleen bijna plat en met veel gevoel | Een doek met wasbenzine in plaats van staal |
| Gelaagd glas | Ja, de tussenlaag zit binnenin en raak je niet | Wel eerst controleren of er geen coating op de buitenzijde zit |
Herken een coating voordat je begint. Houd een vlammetje of een lampje schuin tegen de ruit en kijk naar de spiegelbeelden: is er één beeld dat een afwijkende kleur heeft, dan zit er een coating op dat glasoppervlak. Op zo'n laag is een scheermesje uitgesloten, want de kras zit in de coating en niet in het glas en is dus niet weg te polijsten.
Raamfolie verwijderen met wd40, pindakaas en andere huismiddelen
Raamfolie verwijderen met wd40 is een van de tips die het vaakst rondgaat, en hij klopt half. Wd40 is geen oplosmiddel voor acrylaatlijm maar een dunne olie met een lichte solvent erin. Op rubberachtige lijm van plakletters en vinyl weekt hij goed door, op de harde acrylaatfilm van zonwerende folie doet hij weinig meer dan glad maken.
Waar hij wel helpt, gebruik je hem als kompres en niet als spray over het hele raam. Spuit een propje keukenpapier nat, druk het tegen de lijmvlek en laat het een kwartier zitten. De olie kruipt in die tijd onder de lijm en dan schuift de rest er met een pasje af.
De keerzijde is dat wd40 een olielaag achterlaat die je er zelf weer af moet halen. Nieuwe folie hecht niet op olie, verf ook niet, en op de ruit zie je bij tegenlicht een vettige waas. Neem het glas daarom altijd na met spiritus. Houd het middel ook uit de naad tussen glas en glaslat, want daar krijg je het er niet meer uit en het blijft daar stof vasthouden.
Pindakaas en olie werken alleen op kleine restjes
Raamfolie verwijderen met pindakaas komt vaak voorbij en het werkt echt, alleen niet zo goed als het verhaal doet vermoeden. Het werkzame deel is het vet: plantaardige olie weekt rubberachtige lijm los, net als slaolie of babyolie dat doen. Pindakaas heeft boven olie het voordeel dat hij dik is en blijft zitten waar je hem smeert, dus hij werkt vanzelf als kompres.
De praktische grens is de hoeveelheid. Voor een restje lijm ter grootte van een hand is dit prima: aanbrengen, een half uur laten staan, afvegen met keukenpapier en ontvetten met spiritus. Voor een hele ruit vol lijm ben je met een kompres van wasbenzine sneller klaar en houd je bovendien schone handen. Houd vette middelen weg van onbehandeld hout en van poreuze steen, want daar trekt het vet in en blijft een donkere vlek achter.
Azijn helpt tegen papier en kalk, niet tegen lijm
Warme schoonmaakazijn weekt papier en de randen van statische folie los en helpt tegen kalk op een badkamerruit. Tegen uitgeharde acrylaatlijm doet hij vrijwel niets, dus voor de lijmfilm onder zonwerende folie is het niet het middel dat je zoekt.
Pak bij elk vettig middel een kunststof schraper of een oud bankpasje, en geen doek. Met een doek verplaats je de losgeweekte lijm over de ruit, met een schraper duw je hem in een hoopje dat je in één keer weggooit.
Het glas streeploos achterlaten
Wanneer de lijm eraf is, ligt er nog een dunne, vette film op het glas die je pas ziet als de zon erop staat. Die film komt van het middel dat je gebruikt hebt en soms van de weekmakers uit de folie zelf. Glasreiniger alleen smeert hem uit.
Neem het glas eerst af met spiritus op een schone doek en werk in één richting, met regelmatig een verse kant van de doek. Was daarna met warm zeepwater en trek de ruit af met een raamtrekker, waarbij je het rubber na elke haal droogt aan een doek. Zo houd je geen strepen over op de plek waar de trekker begon.
Wil je nieuwe folie plaatsen, dan moet dit ontvetten echt gebeuren: op een resterende olielaag hecht folie niet en zie je binnen een week de eerste bellen. Ga je juist het kozijn aanpakken, kijk dan in onze tabel met droogtijden per materiaal hoelang je na de grondlaag moet wachten voordat de volgende laag erop kan. Zit er naast lijm ook nog uitgehard purschuim op de ruit van een eerdere kozijnklus, dan pak je dat aan zoals bij purschuimresten die al hard zijn.
Zo haal je zelfklevende raamfolie van een ruit
Deze volgorde werkt voor een gewone binnenruit en met kleine aanpassingen ook voor zonwerende folie en autoruiten.
-
Stel vast welke folie er zit
Til met een nagel een hoekje op. Komt de folie schoon los en voelt de achterkant droog, dan is het statische folie en ben je met stap drie klaar. Scheurt het puntje af, dan zit er lijm onder en warm je eerst.
-
Maak het raam en de omgeving klaar
Leg een oude handdoek op de vensterbank en plak bij houten kozijnen de glaslat af. Vul een plantenspuit met warm water en een flinke scheut afwasmiddel. Het meeste vuil van deze klus is nat, en dat ruim je makkelijker meteen op.
-
Warm een hoek en licht hem op
Houd de föhn op tien tot vijftien centimeter van een bovenhoek en beweeg hem twintig tot dertig seconden heen en weer. Wrik de hoek daarna omhoog met een kunststof schraper of een pasje, en niet met een mesje op glas dat je nog nergens getest hebt.
-
Snijd banen bij brosse of grote vellen
Zet met een afbreekmes lichte sneden van boven naar beneden, ongeveer tien centimeter uit elkaar. Druk daarbij niet door tot op het glas maar snijd alleen de folie in. Baan voor baan trekken houdt de kracht op een smalle strook, waardoor er veel minder scheurt.
-
Trek de folie onder een scherpe hoek weg
Trek bijna langs het glas, onder vijftien tot dertig graden, met een gelijkmatige snelheid. Blijf met de föhn een handbreed vooruitwerken op het deel dat nog vastzit. Breekt de reep af, warm dan opnieuw en pak een verse rand; harder trekken helpt niet.
-
Week de lijmlaag los
Spuit het glas royaal nat met zeepwater en laat het vijf minuten staan. Leg op de dikste plekken een kompres van keukenpapier met wasbenzine of lijmverwijderaar en dek dat af, zodat het middel intrekt en niet verdampt.
-
Schraap nat af met een vers mesje
Werk onder ongeveer dertig graden, in één richting, en til het mesje op bij de terugweg. Blijf tussendoor sproeien. Op coatings, kunststof ruiten en een achterruit met verwarmingsdraden slaat deze stap over en week je gewoon langer door.
-
Ontvet en maak de ruit streeploos
Neem het glas af met spiritus in één richting, was na met zeepwater en trek de ruit af met een raamtrekker die je na elke haal droogt. Pas als het glas bij tegenlicht geen waas meer laat zien, is het klaar voor nieuwe folie.
Droogtijden
Per materiaal de droogtijd, de overschilderbaar-tijd en de volledige uithardingstijd, met de invloed van temperatuur en luchtvochtigheid. Bekijk alle gegevens
| Soort werk | Materiaal | Stofdroog | Overschilderbaar of belastbaar | Volledig uitgehard | Waar het misgaat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | Acrylaatkit | 20 tot 40 minuten | na 6 tot 12 uur overschilderbaar | 24 tot 48 uur | Te vroeg overschilderen geeft scheurtjes in de verf omdat de kit nog krimpt. |
| Kit | Siliconenkit (sanitair) | 10 tot 20 minuten | niet overschilderbaar | 24 uur per 2 mm dikte | Een dikke kitrand hardt van buiten naar binnen uit. Een rand van 8 mm heeft dus rustig drie tot vier dagen nodig. |
| Kit | Hybride kit (MS-polymeer) | 15 tot 30 minuten | na 24 uur overschilderbaar | 24 tot 72 uur | Hardt uit met luchtvochtigheid. In een droge, koude ruimte duurt het merkbaar langer. |
| Kit | Polyurethaankit | 30 tot 60 minuten | na 24 uur | 3 tot 5 dagen | Blijft lang plakkerig aanvoelen terwijl hij vanbinnen al hard is. |
| Kit | Montagekit | 30 minuten voorgrip | na 24 uur belastbaar | 3 tot 7 dagen op volle sterkte | Zwaar materiaal te snel loslaten zorgt dat het langzaam wegzakt. |
| Stucwerk | Stucpasta of finishpasta | 2 tot 4 uur | na 12 tot 24 uur schuren | 24 tot 48 uur | Op een niet-voorgestreken ondergrond droogt de pasta te snel en scheurt hij. |
| Stucwerk | Gips (raaplaag) | 12 uur per laag | na 24 uur verder werken | 1 week per centimeter dikte | Verven op nog vochtig gips geeft doffe plekken en later bladderende verf. |
| Stucwerk | Cementgebonden pleister | 24 uur | na 3 dagen | 2 tot 4 weken | Een dikke laag in een koude ruimte kan weken nat blijven. |
| Stucwerk | Vulmiddel voor gaatjes | 20 tot 60 minuten | na 1 tot 2 uur schuren | 4 tot 8 uur | Diepe gaten in een keer vullen zakt in. Vul in twee lagen. |
| Verf | Muurverf op waterbasis (latex) | 30 tot 60 minuten | na 4 tot 6 uur tweede laag | 2 tot 4 weken | De verf voelt na een dag hard aan maar is pas na weken echt schrobvast. |
| Verf | Grondverf op waterbasis | 1 uur | na 4 tot 6 uur schuren en aflakken | 24 uur | Onvoldoende schuren tussen de lagen geeft slechte hechting van de lak. |
| Verf | Grondverf op terpentinebasis | 4 tot 6 uur | na 16 tot 24 uur | 3 tot 5 dagen | Bij minder dan 10 graden droogt hij nauwelijks door. |
| Verf | Lak op waterbasis | 1 tot 2 uur | na 6 uur tweede laag | 5 tot 7 dagen | Deuren te vroeg sluiten laat de lak aan de sponning vastplakken. |
| Verf | Lak op terpentinebasis | 4 tot 8 uur | na 24 uur | 1 tot 2 weken | Blijft in een vochtige ruimte dagen kleverig. |
| Verf | Voorstrijkmiddel | 1 tot 2 uur | na 2 tot 4 uur verder | 12 uur | Doorwerken op een nog glimmend voorstrijk sluit vocht in. |
| Vloer | Egaliseermiddel | 3 tot 6 uur beloopbaar | na 24 uur vloer leggen | 1 dag per millimeter | Een laag van 10 mm is pas na ruim een week droog genoeg voor pvc. |
| Vloer | Cementdekvloer | 24 tot 48 uur beloopbaar | na 3 weken belastbaar | 1 week per centimeter, daarna langzamer | Een dekvloer van 6 cm heeft zeker 6 tot 10 weken nodig voor een dampdichte vloer erop mag. |
| Vloer | Anhydriet gietvloer | 24 tot 48 uur | na 5 tot 7 dagen | 3 tot 6 weken | De zwakke bovenlaag moet er eerst af geschuurd worden. |
| Vloer | Betonvloer gestort | 24 uur ontkisten | na 7 dagen licht belastbaar | 28 dagen op sterkte | Te snel laten uitdrogen geeft krimpscheuren. Houd hem een week vochtig. |
| Tegelwerk | Tegellijm (standaard) | niet belopen | na 24 uur voegen | 7 dagen | Voegen op nog natte lijm geeft vlekken in de voeg en slechte hechting. |
| Tegelwerk | Tegellijm (sneldrogend) | niet belopen | na 4 tot 6 uur voegen | 24 uur | Handig bij een douchevloer, maar je hebt maar 20 minuten verwerkingstijd. |
| Tegelwerk | Voegmortel | 2 tot 3 uur nawassen | na 24 uur licht belastbaar | 7 dagen voor douchegebruik | Te snel douchen spoelt de voeg uit en geeft zandende voegen. |
| Tegelwerk | Smeerbare afdichting (kimband en pasta) | 3 tot 4 uur per laag | na 12 tot 24 uur tegelen | 24 uur | Twee dunne lagen werken beter dan een dikke. |
| Behang | Behangplaksel op vliesbehang | direct hangen | na 24 uur droog | 48 uur | Verwarming vol aanzetten laat de naden openstaan. |
| Behang | Glasweefsel met muurverf gelijmd | 6 uur | na 24 uur overschilderen | 48 uur | Te vroeg de tweede laag geeft blaasjes. |
| Hout | Houtlijm (pva) | 20 tot 30 minuten klemmen | na 1 uur voorzichtig hanteren | 24 uur op volle sterkte | Te weinig klemdruk geeft een lijmnaad die later openscheurt. |
| Hout | Constructielijm (polyurethaan) | 40 minuten klemmen | na 3 uur | 24 uur | Schuimt op en drukt uit de naad. Vooraf afplakken scheelt schuurwerk. |
| Hout | Houtvuller op waterbasis | 30 minuten | na 1 uur schuren | 4 uur | Diepe gaten zakken in. Vul in lagen van maximaal 5 mm. |
| Hout | Epoxy houtreparatie | 30 tot 90 minuten | na 4 tot 6 uur schuren | 24 uur | Onder 10 graden hardt hij niet goed uit en blijft hij rubberig. |
| Hout | Beits op waterbasis | 1 uur | na 4 uur tweede laag | 24 tot 48 uur | In de volle zon droogt de beits te snel en krijg je aanzetstrepen. |
Niets gevonden. Probeer een kortere zoekterm.
Voordat je het raam als klaar beschouwt
Uit de praktijk
Folie die in postzegelgrote snippers afscheurt terwijl de lijm blijft zitten
Wie kleine stukjes afhaalt en een raam vol lijm overhoudt, heeft te maken met een drager die door uv is afgebroken. Het polyester is dan bros en scheurt bij elke trekkracht, terwijl de lijmlaag eronder juist harder is geworden. Meer kracht maakt dit erger, niet beter.
Stoom werkt hier wel, gecombineerd met smalle banen. Snijd de folie in stroken van ongeveer tien centimeter, stoom een strook door en trek die er als geheel af. De damp weekt drager en lijm tegelijk, waardoor de folie tijdelijk weer wat rek heeft. Blijft alleen de lijm over, dan is dat een aparte klus met zeepwater, een kompres en een schraper.
Een dof waas op het glas dat na elke poetsbeurt terugkomt
Een waas die na het schoonmaken steeds terugkeert, is bijna altijd een vetfilm en geen vuil. Hij komt van wd40, van een lijmverwijderaar op citrusbasis of van een olie-achtig huismiddel. Glasreiniger op zo'n film verdunt hem en verdeelt hem over de hele ruit, waardoor het lijkt alsof het probleem groter wordt.
De uitweg is ontvetten. Neem het glas af met spiritus, in één richting, en gebruik telkens een schone kant van de doek zodat je het vet afvoert. Was daarna pas met zeepwater. Ronddraaiend poetsen met dezelfde doek houdt de film juist in stand, hoe lang je ook doorgaat.
Krassen die je pas bij laag zonlicht ziet staan
Fijne parallelle krassen over de hele ruit komen zelden van het mesje zelf en bijna altijd van wat eronder zat. Losgekomen lijmkorrels en zandkorrels worden bij een heen-en-weergaande beweging onder de snede door gesleept en werken als schuurpapier. Droog schrapen versterkt dat, want zonder water blijft alles onder het mes liggen.
Voorkomen is de enige echte oplossing, want krassen in glas polijst een leek er niet meer uit. Houd het glas nat, schraap in één richting, til het mesje op bij de terugweg en spoel de ruit tussendoor af. Voelt het mesje stroef of heeft het een braam, dan gaat er een nieuw in: een beschadigde snijkant tekent een rechte lijn over de volle breedte.
Een barst in de ruit die tijdens het opwarmen ontstaat
Een scheur die vanaf de rand het glas in loopt, wijst op thermische spanning en niet op een klap. Die ontstaat als één plek snel heet wordt terwijl de glasrand onder de glaslat koel blijft: het warme deel wil uitzetten en het koude deel houdt tegen. Een heteluchtpistool haalt dat verschil in seconden, een föhn niet.
Houd het daarom bij een gewone föhn, blijf bewegen en warm nooit één vlak stil door. Bij dubbel glas telt nog iets extra's: overmatige hitte langs de rand belast de afdichting tussen de twee ruiten. Begeeft die het, dan slaat de ruit vanbinnen aan en helpt alleen vervangen nog.
Veelgemaakte fouten
Beginnen met trekken op koud glas
Koude acrylaatlijm houdt vast en geeft niet mee, dus de folie scheurt bij het eerste stuk. Warm het glas eerst met een föhn, en warm in de winter ook de ruimte op. Dat kost vijf minuten en scheelt een uur pulken.
De folie recht naar je toe trekken
Bij een rechte hoek gaat de trekkracht door de drager en die scheurt. Trek bijna langs het glas, onder vijftien tot dertig graden, dan werkt de kracht in de lijmlaag zelf en komt de folie in een lang vel mee.
Droog schrapen of heen en weer halen
Zonder water blijven losgekomen korrels onder het mesje liggen en die trekken de krassen. Heen en weer halen doet hetzelfde. Houd het glas dus nat, werk in één richting en til het mesje op bij de terugweg.
Een verfafbrander pakken omdat de föhn te traag gaat
Plaatselijke hitte op een ruit die aan de rand koel blijft, geeft spanning in het glas. Een barst vanaf de rand is dan geen ongeluk maar een voorspelbaar gevolg. Bij dubbel glas komt de belasting van de randafdichting er nog bij.
Wd40 of olie laten zitten zonder na te ontvetten
De olielaag is onzichtbaar tot de zon erop staat en verhindert dat nieuwe folie of verf hecht. Neem het glas altijd af met spiritus, en houd het middel weg uit de naad tussen glas en glaslat, want daar krijg je het niet meer uit.
Met een mesje over een coating of over kunststof gaan
Op coatings zit de kras in de coating zelf, op plexiglas en polycarbonaat is het materiaal zachter dan het staal. Beide zijn niet te herstellen. Controleer eerst waar je op werkt, en week de lijm los als je het niet zeker weet.
Op een autoruit dwars over de verwarmingsdraden werken
De draden van de achterruitverwarming liggen aan de binnenzijde op het glas en zijn met een schraper of zelfs een harde nagel doorgesneden. Één onderbroken draad betekent een dode strook op de ruit. Week de folie en beweeg alleen in de lengterichting van de draden.
Nieuwe folie plakken op een raam dat alleen schoon lijkt
Restlijm en vetfilm zijn de twee redenen dat verse folie binnen een week bellen krijgt aan de randen. Voel met een droge vingertop of het glas nergens meer stroef of kleverig aanvoelt, en bekijk de ruit met licht erachter voordat je de nieuwe folie uitrolt.
Veelgestelde vragen
Hoe verwijder je raamfolie het snelst?
Met warmte en de juiste trekhoek. Warm met een föhn een handbreed van de folie op tien tot vijftien centimeter afstand. Trek dat stuk daarna bijna langs het glas weg en werk met de föhn steeds een stukje vooruit. Zo komt zelfklevende folie meestal in één vel mee. De lijmresten die overblijven, week je daarna los met warm zeepwater en haal je nat weg met een glasschraper.
Hoe krijg ik oude raamfolie eraf die helemaal verhard is?
Oude raamfolie verwijderen vraagt stoom in plaats van droge warmte. De drager is door uv bros geworden en scheurt in snippers, terwijl de lijm juist harder is. Snijd de folie in banen van ongeveer tien centimeter, stoom een baan door met een kledingstomer of behangafstomer en trek die als geheel weg. Voor grote vlakken werkt weken onder een zwarte vuilniszak met verdunde ammonia beter, mits je goed ventileert en handschoenen en een bril draagt.
Werkt raamfolie verwijderen met wd40?
Gedeeltelijk. Wd40 is een dunne olie met een lichte solvent en pakt vooral de rubberachtige lijm van plakletters en vinyl aan. Op de harde acrylaatlijm van zonwerende folie doet hij weinig. Gebruik hem als kompres op keukenpapier, laat dat een kwartier zitten en sproei hem niet over de hele ruit. Ontvet het glas daarna altijd met spiritus, want de olielaag die achterblijft voorkomt dat nieuwe folie of verf hecht.
Kun je raamfolie verwijderen met pindakaas?
Voor kleine restjes lijm werkt het echt, en het werkzame deel is het vet. Plantaardige olie weekt rubberachtige lijm los en pindakaas heeft als voordeel dat hij dik is en blijft zitten waar je hem smeert, dus hij werkt als kompres. Laat hem een half uur staan, veeg af met keukenpapier en ontvet met spiritus. Voor een hele ruit vol lijm ben je met een kompres van wasbenzine sneller klaar.
Gaat statische raamfolie er zonder lijmresten af?
In de regel wel, want statische folie heeft geen lijmlaag en houdt zich vast op het gladde glas. Til een hoek op met een nagel en trek hem rustig weg. Wat soms achterblijft is een lichte, doffe waas van weekmakers uit de folie, vooral als hij jaren op een zonzijde heeft gezeten. Die neem je weg met zeepwater en daarna spiritus. Wil je de folie hergebruiken, bewaar hem dan plat en niet opgerold.
Mag ik een scheermesje gebruiken op dubbel glas?
Op de gewone binnenzijde van een normale isolatieruit kan dat, mits het glas nat is, het mesje vers is en je in één richting werkt. Ligt er een coating op het glasoppervlak waar jij bij kunt, dan is een mesje uitgesloten: de kras zit in de coating en die is niet te herstellen. Controleer dat met een lampje schuin tegen de ruit, want een afwijkend gekleurd spiegelbeeld verraadt een coating.
Hoe haal ik raamfolie van een autoruit met verwarmingsdraden?
Zonder schraper en zonder mesje. De draden van de achterruitverwarming liggen aan de binnenkant op het glas en zijn met één haal doorgesneden, waarna een strook van de ruit niet meer ontdooit. Werk met stoom of met een zwarte vuilniszak over een met verdunde ammonia natgemaakte ruit, en trek de folie in de lengterichting van de draden weg. Lijmresten haal je weg met een doek en wasbenzine, dus niet schrapend.
Kan raamfolie het glas beschadigen of laten barsten?
De folie zelf niet, maar de warmte eronder wel. Donkere zonwerende folie op de binnenzijde van een ruit houdt warmte vast in het glas, en bij een gedeeltelijk beschaduwde ruit kan dat temperatuurverschil spanning geven. Datzelfde geldt tijdens het verwijderen: een heteluchtpistool maakt een hete vlek terwijl de rand onder de glaslat koel blijft. Houd het bij een föhn en blijf bewegen, dan is er niets aan de hand.
Welk middel is het beste voor de lijmresten van raamfolie?
Op glas is wasbenzine het middel dat het minste achterlaat, want het verdampt zonder film. Werkt dat te traag, dan is een lijmverwijderaar op citrusbasis de volgende stap, maar die laat wel een olieachtige rest achter die je moet ontvetten. Aceton lost hardnekkige lijm goed op maar tast kunststof kozijnen, rubbers en lak aan, dus breng het aan op een doek en giet het nooit over de ruit.
Helpt een stoomreiniger of behangafstomer bij raamfolie?
Bij oude en brosse folie is dat het beste gereedschap dat je kunt pakken. Stoom brengt warmte en vocht tegelijk in, en het vocht kruipt mee onder de rand waar hete lucht niet komt. Houd de kop een centimeter of tien van het glas en werk in stroken. Warm een koude ruit eerst rustig op en zet hem niet meteen vol in de stoom, en houd de damp weg bij hout met loszittende verf.
Hoe krijg ik lijmresten van het kozijn af en niet van het glas?
Op een kozijn geldt het omgekeerde van glas: hier is het mesje het probleem en het middel de oplossing. Op gelakt hout en op kunststof werk je met een doek met wasbenzine en met een kunststof schraper, want een kras in kunststof vergrijst en gaat er nooit meer uit. Test elk sterker middel eerst op een plek die je niet ziet, bijvoorbeeld onder aan de zijkant van de stijl.
Kan ik meteen nieuwe folie plakken nadat de oude eraf is?
Alleen als het glas echt schoon, ontvet en droog is. Restlijm en een vetfilm zijn de twee oorzaken van bellen langs de randen binnen een week. Neem de ruit af met spiritus, was na met zeepwater en trek hem af. Ga je in dezelfde beurt ook het kozijn schilderen, doe dat dan eerst en laat de verf volledig uitharden. Vers schilderwerk in en om het huis hoort tot de moeilijkste ondergronden om folie tegenaan te plakken.
Wanneer je beter een vakman belt
Raamfolie weghalen is geduldwerk en in de meeste gevallen prima zelf te doen. Er zijn wel vier situaties waarin je beter iemand belt.
De eerste is folie aan de buitenzijde van een raam op een verdieping. Trekken en schrapen kost twee handen en steun, en dat is op een ladder niet te combineren. Werk op hoogte hoort vanaf een rolsteiger of een hoogwerker te gebeuren, en een glazenwasser heeft dat materieel al staan.
De tweede is glas met een coating op het oppervlak waar de folie op zit. Elke schraapbeweging beschadigt die laag onherstelbaar, en het weken dat wel mag vraagt ervaring met welk middel de coating verdraagt.
De derde is dikke veiligheidsfolie of anti-inbraakfolie op een groot glasoppervlak. Die zit met opzet zo sterk dat je met normale trekkracht eerder het glas belast dan de folie loskrijgt. Een glaszetter beoordeelt dan of verwijderen of vervangen goedkoper uitpakt.
De vierde is een achterruit met verwarmingsdraden waar de folie strak op zit. Een autoruitspecialist doet dat met een stoomapparaat en heeft het gevoel voor hoeveel druk die draden hebben, terwijl één doorgesneden draad de hele ruit onbruikbaar maakt voor ontdooien.