Montagekit verwijderen van muur, kunststof en tegels
Montagekit verwijderen begint met vaststellen welke soort er zit, want alleen de solventgebonden types worden zacht van thinner. De rest is puur mechanisch werk met een beitel, een plamuurmes en geduld. Neem eerst het dikke volume weg, leg daarna een kompres van keukenpapier en thinner onder aluminiumfolie op wat vastzit, en bewaar het oplosmiddel voor de laatste dunne film. Op kunststof gebruik je nooit thinner of aceton.
Dit heb je nodig
Gereedschap
- Afbreekmes met verse segmenten en een tangetje
- Plamuurmes van 4 of 6 cm, met licht afgeronde hoeken
- Oude steekbeitel van 20 mm, niet je goede
- Kunststof schraper of een oud pasje
- Multitool met vlak schraapmes, voor grotere vlakken
- Verfafbrander of heteluchtpistool met regelbare stand
- Schuurpapier P80 en P120, en een nylonborstel
- Nitrilhandschoenen, veiligheidsbril en een lap
Materiaal
- Thinner voor solventgebonden montagekit
- Wasbenzine voor lichte resten en verse kit
- Kruipolie voor taaie lijmresten op tegels
- Keukenpapier en aluminiumfolie voor het kompres
- Schilderstape om het kompres vast te zetten
- Spiritus of ontvetter voor de laatste reiniging
- Hechtprimer als je de plek daarna overschildert
Eerst vaststellen welke montagekit er zit
Montagekit is een verzamelnaam voor lijmkitten die in de koker op elkaar lijken, maar die zich bij het weghalen totaal anders gedragen. De ene soort zwelt binnen een uur op in thinner, de andere trekt zich er helemaal niets van aan. Die volgorde houden we bij al het verwijderen en reinigen van hardnekkige resten aan: eerst weten wat het is, dan pas een fles opentrekken.
Het grote onderscheid loopt tussen kit op oplosmiddelbasis en kit op waterbasis. De solventgebonden soorten zijn meestal beige tot bruin, ruiken uit de koker scherp naar oplosmiddel en worden na een paar jaar bros. Ze breken in schilfers als je er met een beitel tegenaan tikt. Montagekit op waterbasis is wit, ruikt nauwelijks en wordt keihard zonder ooit nog zacht te worden.
Er is een test die twee minuten kost en je een middag scheelt. Leg op een klein hoekje van de rest een propje keukenpapier met wat thinner, dek het af met een stukje aluminiumfolie en wacht een kwartier. Voelt het oppervlak daarna plakkerig of kun je er met je nagel een groef in trekken, dan is de kit solventgebonden en heeft chemisch werken zin. Blijft hij steenhard, dan is het mechanisch werk en kun je de fles thinner weer wegzetten.
| Soort montagekit | Hoe je hem herkent | Reageert op | Wat werkt om hem weg te krijgen |
|---|---|---|---|
| Solventgebonden montagekit | Beige tot bruin, scherpe oplosmiddelgeur, wordt bros en schilfert | Thinner, in mindere mate wasbenzine | Kompres met thinner, daarna wegsteken met een plamuurmes |
| Montagekit op waterbasis | Wit, vrijwel geurloos, kruimelt hard weg, wordt niet week van thinner | Vrijwel niets | Alleen mechanisch: beitel, schraper en schuurpapier |
| MS-polymeer of hybride high tack | Blijft rubberig en taai, rekt uit als je eraan trekt in plaats van te breken | Nagenoeg geen oplosmiddel | Vlak wegsnijden met een vers mes, restant afschuren |
| Polyurethaan montagelijm | Hard, licht opgeschuimd, vaak bruin, hecht extreem sterk | Alleen verse resten in aceton, uitgehard niets | Mechanisch, op hout eventueel voorverwarmen |
| Bruine contactlijm op vensterbanken | Taai en blijvend kleverig, ruikt naar oplosmiddel | Wasbenzine en thinner | Weken en met de duim of een schraper afrollen |
| Verse, nog niet uitgeharde kit | Plakkerig, smeert uit onder je vinger | Wasbenzine | Grof afnemen met een droge doek, rest met wasbenzine |
Zit er nog een koker in de kast waar de kit vandaan komt? Op het etiket staat of het product met water of met een oplosmiddel te reinigen is. Dat zinnetje over reinigen van gereedschap vertelt je precies wat er bij het verwijderen gaat werken.
Het thinnerkompres dat montagekit zacht maakt
Thinner op een kwastje smeren en dan snel schrapen krijgt montagekit niet week, en dat komt door verdamping. Op een verticale muur is het middel binnen een minuut weg of naar beneden gelopen, en dan heeft het de kit alleen aan de buitenkant bevochtigd. Een kompres houdt het oplosmiddel op zijn plek en dwingt het naar binnen.
Maak een propje van keukenpapier, drenk dat in thinner en druk het tegen de klodder. Leg er een stuk aluminiumfolie overheen en zet dat vast met een paar stukjes schilderstape. Gebruik geen huishoudfolie of plastic zak: thinner tast dat aan en dan zit je met een lekkend kompres en een verweekte laag plastic op je muur.
Laat het een uur zitten en haal het er dan af. De buitenste laag kit is dan week en die steek je weg met een plamuurmes. Wat daaronder nog hard is, krijgt gewoon een tweede kompres. Twee of drie ronden van een uur leveren meer op dan één ronde van een halve dag, omdat je tussendoor telkens de verzadigde laag weghaalt en het middel weer vers materiaal bereikt.
Voor een dunne film die na het schraapwerk overblijft, hoef je niet meteen naar de thinner te grijpen. Een doek met wasbenzine als mildere ontvetter pakt zo'n laagje vaak al, en dat spul is minder agressief voor lak en kunststof. Zwaardere lijmvlekken naast de kit vragen soms om een andere aanpak, en die staat bij het weghalen van achtergebleven lijmresten.
Thinnerdamp is ontvlambaar en blijft laag hangen. Werk buiten of met een raam open, gebruik niet meer dan je nodig hebt en houd open vuur en vonken weg. Bedien in een kleine ruimte geen schakelaars zolang de damp er staat, en laat doorweekt keukenpapier open uitdampen voordat je het weggooit.
Warmte inzetten bij dikke klodders
Voor de echt dikke brokken montagekit is een verfafbrander of heteluchtpistool het snelste gereedschap dat er is. De kit wordt week, en met een beitel of plamuurmes schuif je een klodder van een centimeter dik er in één beweging af. Wat daarna nog als film achterblijft, laat je aan de thinner over. Die combinatie is een stuk sneller dan alleen weken of alleen schrapen.
Zet het apparaat op een lage stand en houd het in beweging. Blijf je op één punt hangen, dan verkleurt het hout eronder of gaat de verf blazen, en dan heb je er een schilderklus bij. Verwarm ongeveer tien seconden, steek de zachte kit weg, en verwarm het volgende stuk. Werk in stukken van een handbreedte tegelijk.
Warmte en glas gaan niet samen. Een ruit die aan één kant snel opwarmt terwijl de rest koud blijft, kan spontaan scheuren, en bij dubbel glas beschadig je bovendien de randafdichting tussen de bladen. Zit er kit tegen glas aan, dan wordt het snijwerk met een vers mesje, precies zoals bij het weghalen van een oude kitrand langs glas.
Verf van voor 1980 kan lood bevatten. Verhitten of droog schuren maakt daar damp en fijnstof van die je niet wilt inademen. Zit de montagekit op zo'n oude verflaag, werk dan nat en mechanisch, en schakel bij grotere oppervlakken een gespecialiseerd bedrijf in.
Welk gereedschap werkt als er geen middel meer helpt
Bij montagekit op waterbasis en bij hybride high tack is er geen middel dat je verder helpt, en dan komt het aan op het juiste stuk gereedschap. Een afbreekmes met een vers segment snijdt de rest vlak tot op de ondergrond af. Breek elke meter een stukje af, want kit maakt een snijkant snel bot en met een bot mes ga je duwen in plaats van snijden. Dat is precies het moment waarop je uitschiet.
Een plamuurmes van 4 tot 6 cm is het werkpaard. Vijl de scherpe hoekpunten iets rond, dan kun je hem plat over een muur of tegel schuiven zonder dat er een punt in de ondergrond bijt. Voor harde brokken op steen en beton pak je een oude steekbeitel van 20 mm en houd je die bijna plat, anders hak je een gat in de ondergrond.
Op grotere vlakken bespaart een multitool met een vlak schraapmes veel tijd, mits je op de laagste snelheid werkt. Op hoge toeren wordt de kit warm en smeer je hem juist uit. Diezelfde valkuil geldt voor een schuurschijf op een haakse slijper: die smelt de kit tot een taaie laag die zich in de ondergrond werkt. Wat wel goed uitpakt is schuren met de hand, eerst P80 en daarna P120 om de krassen weg te halen.
Zit de kit achter iets wat toch los moet, werk dan in de goede volgorde. Een radiator die aan de muur gemonteerd zit haal je eerst weg volgens de aanpak bij een radiator van de muur halen, en pas daarna kom je overal bij. Dat is minder werk dan met een schraper om een obstakel heen wringen.
| Gereedschap | Waar het goed voor is | Waar je op moet letten |
|---|---|---|
| Afbreekmes met verse segmenten | Vlak afsnijden van rubberachtige en taaie resten | Elke meter een segment afbreken, want een bot mes schiet uit |
| Plamuurmes 4 tot 6 cm | Wegschuiven van verweekte kit op muur, tegel en hout | Hoekpunten iets afronden zodat er geen punt in de ondergrond bijt |
| Oude steekbeitel 20 mm | Harde brokken op baksteen, beton en dekvloer | Bijna plat houden, en nooit op geglazuurde tegels gebruiken |
| Kunststof schraper of oud pasje | Kunststof kozijnen, panelen, gelakt plaatmateriaal | Vraagt meer halen, maar geeft geen krassen |
| Multitool met vlak schraapmes | Grotere vlakken met dunne, vastzittende resten | Laagste snelheid, anders smelt de kit en smeer je hem uit |
| Verfafbrander of heteluchtpistool | Dikke klodders op steen, beton en onbehandeld hout | In beweging houden, weg bij glas, kunststof en oude loodhoudende verf |
| Schuurpapier P80 en daarna P120 | Laatste laagje en het gladmaken van de plek | Droog schuren van oude verflagen kan loodstof geven |
| Nylon- of messingborstel | Poriën van baksteen en beton naborstelen | Pas gebruiken als de kit weg is, en dan droog borstelen |
Montagekit verwijderen van een muur en andere ondergronden
Op een muur bepaalt de afwerking hoeveel geweld je mag gebruiken. Baksteen kan veel hebben, stucwerk vrijwel niets, en gipsplaat zit daar nog onder. Het verwijderen van montagekit gaat op elk van die drie anders.
Bij een buitenmuur van baksteen mag je stevig werken met een oude beitel, plat gehouden, zodat je de klodder afsteekt en niet in de steen hakt. Wat in de poriën blijft zitten pak je met een kompres. Ga hier niet nat borstelen voordat de resten weg zijn, want dan wrijf je verweekte kit juist dieper de steen in en houd je een donkere vlek over. Een gevel met veel oude resten en aanslag is vaak beter af met een complete reinigingsbeurt van de gevel nadat het kitwerk eraf is.
Op stucwerk laat je de thinner staan. Het oplosmiddel zuigt de stuclaag in, en de kring die daarvan overblijft komt later dwars door je verf heen naar buiten. Snijd hier de klodder vlak af met een vers mes, schuur de laatste millimeter weg met P80 en plamuur het plekje bij. Dat is sneller dan proberen chemisch schoon te krijgen wat toch bijgewerkt moet worden.
Gipsplaat is het lastigste geval. Montagekit hecht sterker aan de kartonlaag dan het karton aan het gips, dus als je trekt komt er een handpalm aan papier mee. Snijd rondom in, steek de kit vlak af en schuur de rest weg. Blijft er kaal, pluizig gips over, zet dat dan eerst in een primer of sealer voordat je plamuurt, anders zuigt het gips je plamuur droog en scheurt de reparatie.
| Ondergrond | Zo pak je het aan | Dit juist niet doen |
|---|---|---|
| Baksteen buiten | Beitel plat afsteken, restant met een thinnerkompres, daarna droog borstelen | Niet nat borstelen met verweekte kit, dan trekt de vlek de steen in |
| Stucwerk | Vlak afsnijden, schuren met P80, plekje bijplamuren | Geen thinner of terpentine, die geven kringen door de verf heen |
| Gipsplaat | Rondom insnijden, vlak afsteken, kaal gips primeren voor je plamuurt | Nooit de brok eraf trekken, het karton scheurt in een grote lap mee |
| Geschilderde muur binnen | Voorzichtig afsteken en schuren, plek daarna in de hechtprimer | Geen sterk oplosmiddel, dat lost je eigen verflaag mee op |
| Beton en cementdekvloer | Beitel of multitool met schraapmes, restant met een kompres | Geen schuurschijf op de haakse slijper, de kit smelt en smeert uit |
| Tegels met glazuur | Kruipolie laten intrekken, wegsteken met een bijna plat gehouden plamuurmes | Geen beitel, het glazuur is bros en er springt een schilfer af |
| Kunststof wand- of plafondpaneel | Kunststof schraper, doek met wasbenzine, eventueel een föhn op lage stand | Geen thinner en geen aceton, het oppervlak wordt dof en craqueleert |
| Houten kozijn of plint | Warmte van een verfafbrander voor het volume, thinner voor de film | Niet schrapen met een stalen schraper op de lak, die haal je eraf |
Montagekit verwijderen van kunststof
Bij montagekit verwijderen van kunststof draait alles om wat je juist niet gebruikt. Thinner, aceton en verfafbijt tasten pvc, ABS en polystyreen aan. Het oppervlak wordt eerst dof en plakkerig, en een paar dagen later verschijnt er een net van fijne spanningsscheurtjes dat nooit meer weggaat. Dat is schade die er slechter uitziet dan de kitrest waar je mee begon.
Wat wel werkt is traag en mechanisch. Neem een kunststof schraper of een oud pasje en steek de klodder in laagjes af, met de schraper bijna plat tegen het oppervlak. De laatste film ga je te lijf met een doek met wasbenzine of met een beetje kruipolie. Wrijf niet rond maar in één richting, en ververs de doek zodra hij verzadigd is, anders verplaats je de film alleen maar.
Warmte is bij kunststof een aanvulling, geen hoofdgereedschap. Een föhn op de laagste stand maakt de kit soepeler, maar pvc begint bij ongeveer zestig graden al te vervormen en dat merk je pas als het te laat is. Houd de föhn in beweging, blijf op afstand en test het effect eerst op een plek die straks achter een scharnier of onder een afdeklijst verdwijnt.
Bij plexiglas en polycarbonaat is de marge nog kleiner. Daar geven zelfs milde oplosmiddelen barstjes, dus houd het bij een kunststof schraper en lauw water met wat afwasmiddel. Zit er naast de kit ook nog uitgehard schuim, dan is dat een apart verhaal en staat de aanpak beschreven bij het weghalen van purschuim van kozijnen.
Test elk middel eerst op een onzichtbare plek. Kunststof kozijnen verschillen sterk in samenstelling, en wat op de ene profielserie niets doet, maakt de andere binnen een minuut dof. Wacht na de test een dag voordat je verdergaat, want spanningsscheurtjes worden pas na verloop van tijd zichtbaar.
De schaduw en de vetvlek die overblijven
Ook als alle kit weg is, blijft er op poreus materiaal vaak een donkere schaduw achter waar de klodder zat. Dat zijn weekmakers en olie uit de kit die in de steen zijn getrokken. Poetsen aan het oppervlak helpt daar niets tegen, want de kleur zit ín het materiaal en niet erop.
Wat soms nog wat oplevert is een absorberend kompres. Meng talkpoeder met wat wasbenzine tot een dikke pasta, smeer die over de vlek, dek af en laat het volledig opdrogen. Het poeder zuigt bij het drogen een deel van de olie mee omhoog en dat borstel je er daarna droog af. Reken op een lichtere vlek, niet op een onzichtbare.
Heb je kruipolie gebruikt, dan ligt er nu een vettige film die je niet ziet maar die alles tegenhoudt wat je erop wilt aanbrengen. Neem de plek af met spiritus of een ontvetter en werk in één richting met een regelmatig verschoonde doek. Ga je daarna schilderen, zet de plek dan in een hechtprimer, want verf op een ondergrond met kitresten laat binnen een seizoen los.
Op een tegelwand valt zo'n schaduw extra op omdat de rest spiegelt. Zit er naast de kitresten ook nog cementachtige aanslag, dan pak je die met de methode bij achtergebleven tegellijm van tegels halen. Zijn de voegen ertussen beschadigd geraakt door je schraapwerk, dan is de oude voeg eruit halen en opnieuw voegen netter dan bijwerken.
Opnieuw lijmen of afwerken op dezelfde plek
Wie de kit weghaalt om er iets nieuws te monteren, heeft nog één ding te doen: zorgen dat de ondergrond draagt. Nieuwe montagekit hecht slecht op een oude kitfilm en helemaal niet op een laag die zelf loszit. Klopt het stucwerk hol of bladdert de verf, dan haal je dat eerst weg tot je op vast materiaal zit.
Geef het oplosmiddel de tijd om te verdwijnen. Na een kompres zit er nog thinner in de poriën van steen of hout, en kit die daarop wordt aangebracht hardt traag uit of hecht helemaal niet. Een paar uur is het minimum, en na een stevige behandeling met meerdere kompressen houden wij liever een hele dag aan. Hoe lang je bij verf, lijm en kit op de volgende laag moet wachten, staat per product in onze tabel met droogtijden per materiaal.
Voor zware onderdelen kijk je nu meteen naar de bevestiging zelf. Montagekit alleen is prima voor lichte panelen en lijstwerk, maar een spiegel of een wandkast hangt betrouwbaarder aan pluggen met een kitrups als aanvulling. Blijkt de oude bevestiging losgelaten te hebben, dan zat er waarschijnlijk een ondergrondprobleem onder en niet te weinig kit.
Kom je bij het opruimen ook harde lijmresten van vloerbedekking of plakstrips tegen, dan werkt de aanpak bij oude lijm van vloer en wand verwijderen beter dan een kitverwijderaar. Gaat de ruimte daarna in de verf of het behang, dan staat het vervolg bij schilderen en behangen.
Markeer met potlood waar de nieuwe onderdelen komen voordat je gaat schuren. Een geschuurde plek ziet er na de primer overal hetzelfde uit, en dan sta je met een spiegel in je handen te zoeken waar het gat ook alweer zat.
Zo haal je uitgeharde montagekit weg
Deze volgorde werkt op steen, beton en hout, en met de aanpassing uit stap drie ook op kunststof.
-
Bepaal de soort met een testhoekje
Leg op een klein stukje van de rest een propje keukenpapier met thinner, dek het af met aluminiumfolie en wacht een kwartier. Wordt het oppervlak plakkerig, dan is de kit solventgebonden. Blijft hij hard, dan sla je alle chemische stappen over en wordt het mechanisch werk.
-
Haal eerst het dikke volume weg
Steek de klodders af met een oude beitel of snijd ze vlak af met een vers mes, bijna plat tegen de ondergrond. Op hout en steen mag je hier een verfafbrander bij inzetten. Een oplosmiddel kan een dunne film aan, geen brok van een centimeter, dus dit voorwerk bepaalt hoe snel de rest gaat.
-
Leg een kompres op wat vastzit
Drenk keukenpapier in thinner, druk het op de plek, dek het af met aluminiumfolie en zet het vast met schilderstape. Gebruik geen huishoudfolie, want die lost op. Op kunststof sla je deze stap over en werk je verder met een kunststof schraper en wasbenzine.
-
Steek de zachte resten weg
Haal het kompres er na ongeveer een uur af en schuif de verweekte laag weg met een plamuurmes. Werk zolang de kit nog vochtig is, want zodra de thinner verdampt wordt de rest opnieuw hard. Veeg je mes na elke haal af aan een lap.
-
Herhaal tot alleen de film nog zit
Wat na de eerste ronde overblijft krijgt een tweede kompres. Twee of drie korte ronden werken beter dan één lange, omdat je telkens de verzadigde laag weghaalt en het middel weer bij vers materiaal komt. De laatste dunne film neem je af met een doek met wasbenzine.
-
Schuur de plek vlak en beoordeel de ondergrond
Schuur eerst met P80 en daarna met P120 om de krassen weg te halen. Kijk nu of het stucwerk of de verf eromheen nog vastzit. Klopt er iets hol, haal dat dan weg voordat je gaat plamuren, anders komt de reparatie later alsnog los.
-
Ontvet, laat uitdampen en werk af
Neem de plek af met spiritus of een ontvetter, in één richting en met een schone doek. Geef het oplosmiddel daarna minstens een paar uur, en na meerdere kompressen liever een hele dag, om volledig te verdwijnen. Zet de plek in een hechtprimer voordat je schildert of opnieuw lijmt.
Droogtijden
Per materiaal de droogtijd, de overschilderbaar-tijd en de volledige uithardingstijd, met de invloed van temperatuur en luchtvochtigheid. Bekijk alle gegevens
| Soort werk | Materiaal | Stofdroog | Overschilderbaar of belastbaar | Volledig uitgehard | Waar het misgaat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | Acrylaatkit | 20 tot 40 minuten | na 6 tot 12 uur overschilderbaar | 24 tot 48 uur | Te vroeg overschilderen geeft scheurtjes in de verf omdat de kit nog krimpt. |
| Kit | Siliconenkit (sanitair) | 10 tot 20 minuten | niet overschilderbaar | 24 uur per 2 mm dikte | Een dikke kitrand hardt van buiten naar binnen uit. Een rand van 8 mm heeft dus rustig drie tot vier dagen nodig. |
| Kit | Hybride kit (MS-polymeer) | 15 tot 30 minuten | na 24 uur overschilderbaar | 24 tot 72 uur | Hardt uit met luchtvochtigheid. In een droge, koude ruimte duurt het merkbaar langer. |
| Kit | Polyurethaankit | 30 tot 60 minuten | na 24 uur | 3 tot 5 dagen | Blijft lang plakkerig aanvoelen terwijl hij vanbinnen al hard is. |
| Kit | Montagekit | 30 minuten voorgrip | na 24 uur belastbaar | 3 tot 7 dagen op volle sterkte | Zwaar materiaal te snel loslaten zorgt dat het langzaam wegzakt. |
| Stucwerk | Stucpasta of finishpasta | 2 tot 4 uur | na 12 tot 24 uur schuren | 24 tot 48 uur | Op een niet-voorgestreken ondergrond droogt de pasta te snel en scheurt hij. |
| Stucwerk | Gips (raaplaag) | 12 uur per laag | na 24 uur verder werken | 1 week per centimeter dikte | Verven op nog vochtig gips geeft doffe plekken en later bladderende verf. |
| Stucwerk | Cementgebonden pleister | 24 uur | na 3 dagen | 2 tot 4 weken | Een dikke laag in een koude ruimte kan weken nat blijven. |
| Stucwerk | Vulmiddel voor gaatjes | 20 tot 60 minuten | na 1 tot 2 uur schuren | 4 tot 8 uur | Diepe gaten in een keer vullen zakt in. Vul in twee lagen. |
| Verf | Muurverf op waterbasis (latex) | 30 tot 60 minuten | na 4 tot 6 uur tweede laag | 2 tot 4 weken | De verf voelt na een dag hard aan maar is pas na weken echt schrobvast. |
| Verf | Grondverf op waterbasis | 1 uur | na 4 tot 6 uur schuren en aflakken | 24 uur | Onvoldoende schuren tussen de lagen geeft slechte hechting van de lak. |
| Verf | Grondverf op terpentinebasis | 4 tot 6 uur | na 16 tot 24 uur | 3 tot 5 dagen | Bij minder dan 10 graden droogt hij nauwelijks door. |
| Verf | Lak op waterbasis | 1 tot 2 uur | na 6 uur tweede laag | 5 tot 7 dagen | Deuren te vroeg sluiten laat de lak aan de sponning vastplakken. |
| Verf | Lak op terpentinebasis | 4 tot 8 uur | na 24 uur | 1 tot 2 weken | Blijft in een vochtige ruimte dagen kleverig. |
| Verf | Voorstrijkmiddel | 1 tot 2 uur | na 2 tot 4 uur verder | 12 uur | Doorwerken op een nog glimmend voorstrijk sluit vocht in. |
| Vloer | Egaliseermiddel | 3 tot 6 uur beloopbaar | na 24 uur vloer leggen | 1 dag per millimeter | Een laag van 10 mm is pas na ruim een week droog genoeg voor pvc. |
| Vloer | Cementdekvloer | 24 tot 48 uur beloopbaar | na 3 weken belastbaar | 1 week per centimeter, daarna langzamer | Een dekvloer van 6 cm heeft zeker 6 tot 10 weken nodig voor een dampdichte vloer erop mag. |
| Vloer | Anhydriet gietvloer | 24 tot 48 uur | na 5 tot 7 dagen | 3 tot 6 weken | De zwakke bovenlaag moet er eerst af geschuurd worden. |
| Vloer | Betonvloer gestort | 24 uur ontkisten | na 7 dagen licht belastbaar | 28 dagen op sterkte | Te snel laten uitdrogen geeft krimpscheuren. Houd hem een week vochtig. |
| Tegelwerk | Tegellijm (standaard) | niet belopen | na 24 uur voegen | 7 dagen | Voegen op nog natte lijm geeft vlekken in de voeg en slechte hechting. |
| Tegelwerk | Tegellijm (sneldrogend) | niet belopen | na 4 tot 6 uur voegen | 24 uur | Handig bij een douchevloer, maar je hebt maar 20 minuten verwerkingstijd. |
| Tegelwerk | Voegmortel | 2 tot 3 uur nawassen | na 24 uur licht belastbaar | 7 dagen voor douchegebruik | Te snel douchen spoelt de voeg uit en geeft zandende voegen. |
| Tegelwerk | Smeerbare afdichting (kimband en pasta) | 3 tot 4 uur per laag | na 12 tot 24 uur tegelen | 24 uur | Twee dunne lagen werken beter dan een dikke. |
| Behang | Behangplaksel op vliesbehang | direct hangen | na 24 uur droog | 48 uur | Verwarming vol aanzetten laat de naden openstaan. |
| Behang | Glasweefsel met muurverf gelijmd | 6 uur | na 24 uur overschilderen | 48 uur | Te vroeg de tweede laag geeft blaasjes. |
| Hout | Houtlijm (pva) | 20 tot 30 minuten klemmen | na 1 uur voorzichtig hanteren | 24 uur op volle sterkte | Te weinig klemdruk geeft een lijmnaad die later openscheurt. |
| Hout | Constructielijm (polyurethaan) | 40 minuten klemmen | na 3 uur | 24 uur | Schuimt op en drukt uit de naad. Vooraf afplakken scheelt schuurwerk. |
| Hout | Houtvuller op waterbasis | 30 minuten | na 1 uur schuren | 4 uur | Diepe gaten zakken in. Vul in lagen van maximaal 5 mm. |
| Hout | Epoxy houtreparatie | 30 tot 90 minuten | na 4 tot 6 uur schuren | 24 uur | Onder 10 graden hardt hij niet goed uit en blijft hij rubberig. |
| Hout | Beits op waterbasis | 1 uur | na 4 uur tweede laag | 24 tot 48 uur | In de volle zon droogt de beits te snel en krijg je aanzetstrepen. |
Niets gevonden. Probeer een kortere zoekterm.
Voordat je de plek afwerkt of opnieuw lijmt
Uit de praktijk
Verharde resten op een buitenmuur van baksteen
Na het weghalen van een oud paneel bleven er op een gevel van baksteen zeven klodders montagekit achter, steenhard en met een randje dat tot in de poriën was gelopen. Droog schrapen leverde vooral beschadigde steen op, want de kit brak wel maar liet een laag achter die dieper zat dan de schraper kwam.
Wat hier werkte was een kompres per klodder. Een propje keukenpapier gedrenkt in thinner, aluminiumfolie eroverheen en twee stukjes schilderstape om het geheel op de verticale muur te houden. Na een uur was de bovenste helft van elke klodder week genoeg om met een plamuurmes af te schuiven. De onderste helft kreeg een tweede kompres van hetzelfde uur en gaf toen mee. De eerste poging met plastic huishoudfolie als afdekking mislukte: de thinner tastte de folie aan en het middel lekte langs de muur naar beneden. Aluminiumfolie hield het wel.
Een montagekit die niets deed met thinner
Bij een binnenmuur ging dezelfde methode volledig mis. Drie kompressen achter elkaar, in totaal ruim drie uur, en de witte resten waren daarna precies zo hard als ervoor. Er ging bijna een halve liter thinner in zonder enig resultaat.
De oorzaak bleek de kitsoort. Het ging om een oplosmiddelvrije montagekit op waterbasis, het type dat als milieuvriendelijk in het schap staat. Zonder oplosmiddel in de formulering is er ook geen oplosmiddel dat hem weer week krijgt. Uiteindelijk is de rest er mechanisch af gegaan: vlak afsteken met een oude beitel, de laatste millimeter wegschuren met P80 en de plek daarna bijplamuren. Bij twijfel kost het testhoekje een kwartier en had het hier een middag gescheeld.
Dikke brokken die met warmte in een kwart van de tijd weggingen
Op een houten plintstrook zaten klodders van bijna een centimeter dik. Chemisch weken duurde eindeloos, omdat de thinner per ronde niet verder kwam dan een millimeter of twee.
De doorbraak kwam met een verfafbrander op een lage stand. Ongeveer tien seconden verwarmen, het apparaat continu in beweging houden, en de brok liet zich daarna in één beweging wegsteken met een plamuurmes. Wat als bruine film op het hout achterbleef ging alsnog met een thinnerkompres weg, maar dan wel in één ronde in plaats van vijf. Op één plek is even te lang verwarmd, met een schroeiplek in het hout als gevolg die daarna is weggeschuurd. Bij het volgende stuk is de afstand vergroot en de tijd gehalveerd, en dat ging goed.
Veelgemaakte fouten
Meteen naar de thinner grijpen zonder te testen
Bij montagekit op waterbasis doet thinner helemaal niets, hoe lang je ook weekt. Je bent dan een middag en een fles oplosmiddel kwijt aan een rest die geen millimeter zachter wordt. Het testhoekje van een kwartier vertelt je vooraf of chemisch werken zin heeft.
Het oplosmiddel er los overheen smeren
Thinner met een kwastje aanbrengen verdampt binnen een minuut en loopt op een verticale muur meteen weg. De kit wordt aan de buitenkant nat en verder gebeurt er niets. Alleen een afgedekt kompres houdt het middel lang genoeg op zijn plek om echt naar binnen te trekken.
Huishoudfolie of een plastic zak als afdekking
Thinner tast de meeste dunne kunststoffolies aan. Het kompres gaat lekken, het oplosmiddel loopt langs de muur naar beneden en je houdt een laag verweekt plastic over die aan de steen plakt. Aluminiumfolie is het enige dat hier betrouwbaar dichthoudt.
Thinner of aceton op kunststof gebruiken
Op pvc, ABS en polystyreen maken sterke oplosmiddelen het oppervlak eerst dof en plakkerig. Dagen later verschijnt er een net van spanningsscheurtjes dat niet meer weg te poetsen is. Op kunststof houd je het bij een kunststof schraper, wasbenzine en hooguit een föhn op de laagste stand.
De brok van gipsplaat aftrekken
Montagekit hecht sterker aan het karton van een gipsplaat dan het karton aan het gips. Trekken levert daarom geen losse klodder op maar een gescheurde lap van een handpalm groot. Snijd rondom in en steek de kit vlak af, dan blijft de schade beperkt tot een plamuurplekje.
Een schuurschijf of hoge toeren gebruiken
Een haakse slijper of een multitool op volle snelheid maakt de kit warm zonder hem weg te nemen. De rest smelt tot een taaie laag die zich juist verder de ondergrond in werkt, en op steen krijg je er brandplekken bij. Lage toeren of handkracht zijn hier sneller.
De vettige film van kruipolie laten zitten
Kruipolie helpt taaie resten los te krijgen, maar laat een dunne vetlaag achter die je niet ziet. Verf, primer en nieuwe kit hechten daar niet op en laten binnen een seizoen los. Na kruipolie hoort ontvetten met spiritus er dus altijd bij.
Verwarmen naast glas
Glas dat aan één zijde snel opwarmt terwijl de rest koud blijft, kan spontaan scheuren. Bij dubbel glas loopt daarnaast de randafdichting tussen de bladen schade op. Langs glas wordt het snijwerk met een vers mesje, hoe verleidelijk het heteluchtpistool ook is.
Veelgestelde vragen
Hoe krijg ik montagekit van een muur af?
Steek eerst het dikke volume af met een oude beitel of snijd het vlak af met een vers mes, bijna plat gehouden. Leg daarna een kompres van keukenpapier met thinner op wat vastzit, afgedekt met aluminiumfolie, en laat dat een uur inwerken. Schuif de verweekte laag weg en herhaal voor de rest. Op stucwerk gebruik je geen oplosmiddel, want dat geeft kringen die door je verf heen komen: daar snijd je vlak af, schuur je met P80 en plamuur je het plekje bij.
Hoe kan ik montagekit verwijderen van kunststof zonder schade?
Laat thinner, aceton en verfafbijt staan, want die maken pvc en ABS dof en geven later fijne spanningsscheurtjes. Steek de kit in laagjes af met een kunststof schraper of een oud pasje, bijna plat tegen het oppervlak gehouden. De laatste film neem je af met een doek met wasbenzine of wat kruipolie, in één richting en met een regelmatig verschoonde doek. Een föhn op de laagste stand maakt de kit soepeler, maar houd hem in beweging want pvc vervormt al rond zestig graden.
Lost montagekit op in thinner?
Alleen de solventgebonden soorten, en die herken je aan de scherpe oplosmiddelgeur en de beige tot bruine kleur. Montagekit op waterbasis, vaak als milieuvriendelijk of oplosmiddelvrij verkocht, bevat geen oplosmiddel en wordt er dus ook niet meer week van. Bij MS-polymeer en hybride high tack kom je met thinner evenmin verder. Test daarom altijd een klein hoekje met een propje keukenpapier onder folie voordat je een hele fles gebruikt.
Werkt aceton op montagekit?
Bij uitgeharde montagekit doet aceton weinig meer dan thinner, en het verdampt sneller waardoor een kompres minder lang doorwerkt. Op verse polyurethaanlijm is aceton wel effectief, mits je erbij bent voordat het spul uitgehard is. Gebruik het nooit op kunststof, gelakt hout of geschilderd werk, want het tast al die oppervlakken aan. Voor de meeste klussen is thinner in een afgedekt kompres de betere keuze.
Kan ik montagekit met een verfafbrander weghalen?
Dat is bij dikke klodders op steen, beton en onbehandeld hout de snelste methode. Zet het apparaat laag, verwarm ongeveer tien seconden en houd het continu in beweging. De kit wordt week en laat zich in één beweging wegsteken met een plamuurmes of beitel. Blijf uit de buurt van glas, kunststof en verflagen van voor 1980, want die laatste kunnen lood bevatten en dat wil je niet als damp in de ruimte hebben.
Hoe verwijder ik verse montagekit die nog niet is uitgehard?
Neem het grove deel meteen af met een droge doek of een stuk karton en gooi dat weg, zodat je het niet uitsmeert. Wat achterblijft haal je weg met een doek met wasbenzine, in één richting en met een schone kant per haal. Wacht niet tot morgen: verse kit gaat er in vijf minuten af en uitgeharde kit kost een uur. Bij kit op waterbasis werkt lauw water met wat afwasmiddel ook nog, zolang het spul echt nog nat is.
Hoe krijg ik montagekit van een buitenmuur van baksteen?
Steek de klodders af met een oude beitel die je bijna plat houdt, zodat je de kit afsteekt en niet in de steen hakt. Wat in de poriën blijft zitten krijgt een kompres met thinner onder aluminiumfolie, eventueel twee keer een uur. Borstel de plek daarna droog na met een nylon- of messingborstel. Ga niet nat borstelen zolang er verweekte kit ligt, want dan wrijf je die dieper de steen in en houd je een donkere vlek over.
Hoe haal ik montagekit van tegels zonder het glazuur te beschadigen?
Gebruik hier geen beitel, want glazuur is dun en bros en er springt vrijwel altijd een schilfer af. Spuit de resten in met kruipolie, laat die intrekken en herhaal dat een paar keer voordat je de brokken wegsteekt met een plamuurmes dat je bijna plat tegen de tegel houdt. Ontvet daarna met spiritus, want kruipolie laat een film achter. Voor de aanpak van een oude kitrand tussen de tegels helpt de uitleg over kit weghalen zonder krassen.
Hoe verwijder ik montagekit van glas of een spiegel?
Op glas werk je uitsluitend met een vers mesje, plat tegen het oppervlak, en je verwarmt niets. Een ruit die aan één kant snel opwarmt kan scheuren en bij dubbel glas beschadig je de randafdichting tussen de bladen. Snijd de kit in laagjes af tot er alleen nog een film zit en neem die af met wasbenzine of spiritus. Bij een spiegel let je op de achterkant: oplosmiddelen die achter de zilverlaag komen tasten die aan.
Kan ik gewoon over montagekitresten heen schilderen?
Dat gaat vrijwel altijd mis. Verf hecht slecht op een kitfilm en op resten kruipolie, en het gladde plekje blijft door de verf heen zichtbaar als een schaduw. Haal de resten weg tot op de ondergrond, schuur met P80 en daarna P120, ontvet met spiritus en zet de plek in een hechtprimer. Pas dan krijg je een verflaag die niet binnen een seizoen loslaat.
Wat is het verschil tussen montagekit verwijderen en lijmresten verwijderen?
Montagekit zit in dikke klodders die je grotendeels mechanisch weghaalt, terwijl lijmresten meestal een dunne, taaie film vormen die je juist met een middel losweekt. De volgorde van werken is daardoor anders: bij kit doe je het zware werk met beitel en mes, bij lijm laat je het middel het werk doen. Kom je beide tegen op dezelfde plek, dan helpt de aanpak bij hardnekkige lijmresten weghalen voor het tweede deel.
Hoe lang moet ik wachten voordat ik opnieuw kan lijmen of schilderen?
Geef het oplosmiddel minstens een paar uur om te verdampen, en na meerdere kompressen op poreus materiaal liever een hele dag. Kit of verf op een ondergrond waar nog thinner in zit hardt traag uit of hecht helemaal niet. Voel of de plek koel aanvoelt en ruik eraan: blijft er een oplosmiddelgeur hangen, dan is het te vroeg. Hoe lang de nieuwe laag daarna zelf nodig heeft, zie je in de tabel met droogtijden per materiaal.
Wanneer je beter een vakman belt
Montagekit weghalen is geduldwerk en geen specialistenwerk, dus in de meeste gevallen doe je dit prima zelf. Er zijn wel vier situaties waarin je beter stopt en belt.
De eerste is werken op hoogte. Zit de kit hoog op een gevel of onder een dakrand, dan is dat werk vanaf een steiger en niet vanaf een ladder waarop je met twee handen staat te schrapen en te wrikken. Een steigerbouwer of schildersbedrijf heeft dat materiaal staan.
De tweede is verf van voor 1980 die lood kan bevatten. Verhitten of droog schuren maakt daar damp en stof van die je niet wilt inademen, en bij een groter oppervlak hoort dat bij een bedrijf dat daarvoor is uitgerust.
De derde is een gevelplaat of een beschoten wand waarvan je niet zeker weet of er asbest in zit. Materiaal uit de periode voor 1994 kan asbestcement zijn, en daar mag je niet in schuren, boren of breken. Laat dat eerst onderzoeken door een gecertificeerd bedrijf voordat je er ook maar een schraper op zet.
De vierde is een natuurstenen blad of vensterbank waar de kit een vlek heeft achtergelaten. Een steenrestaurateur kan slijpen en herpolijsten, terwijl jij met oplosmiddelen de olie alleen maar dieper de steen in werkt. Voor tegelwerk dat er toch uit moet, is tegels weghalen zonder de ondergrond te beschadigen de logische vervolgstap.