Structuurverf grof aanbrengen, overschilderen of weghalen

Wat structuurverf grof is en wat hij oplost

Structuurverf grof is muurverf op waterbasis waar vulstof en korrel doorheen zit. Hij gaat er dik op en droogt op tot een korrelige huid die je met je hand voelt. Het blijft verf: hij hecht als verf, hij droogt als verf en hij overbrugt ongeveer een halve tot anderhalve millimeter.

Dat verschil met pleister bepaalt wat je er wel en niet mee wegwerkt. Putjes, fijne haarscheurtjes, oude rolsporen en de randen van bijgewerkte plekken verdwijnen erin. Een golvende of scheve wand wordt er niet vlakker van: de korrel volgt gewoon de vorm die eronder ligt. Moet de wand echt recht worden, dan hoort daar een pleisterlaag bij, en welke lagen er op een muur kunnen liggen zie je in ons overzicht van stucwerk en de opbouw van een wand.

De verwarring zit bijna altijd bij de vraag wat er nu op de muur zit. Structuurverf wordt vaak aangezien voor de korrelige sierpleister die granol heet, en dat is geen detail: granol zuigt vocht op en laat zich afbikken, structuurverf niet. Kras met een schroevendraaier een streepje in een onopvallende hoek. Krul je er een taai vlokje af, dan is het verf. Kruimelt het in korrels, dan zit er pleister onder.

Afwerking	Hoe hij aanvoelt	Hoe dik hij ligt	Waarmee hij is aangebracht
Structuurverf grof	Korrelig maar taai, een kras geeft een vlokje verf	0,5 tot 1,5 mm	Vachtroller met lange pool, structuurroller of blokkwast
Structuurverf fijn	Licht schurend, het reliëf zit vooral in de rolslag	Minder dan een halve millimeter	Vachtroller of een schuimroller met fijn patroon
Spachtelputz	Harde gesloten huid met gedraaide of gekraste korrels	1 tot 3 mm	Opgezet met een spaan en nagedraaid met een kunststof spaan
Granol en ander spuitwerk	Losse korrels die je met je nagel kunt lospeuteren, neemt vocht op	1 tot 4 mm	Gespoten of als sierpleister opgezet
Dikke latex met een grove roller	Zacht en rubberig, het patroon is alleen een rolafdruk	Verfdikte	Gewone muurverf met een schuimroller met nopjes
Sierpleister op gips of kalk	Steenachtig en hard, breekt bros af	2 tot 5 mm	Met de spaan aangebracht en daarna gestructureerd

Wat grof betekent, en hoe je het zelf grover maakt

Het woord grof op de emmer is geen maat. Er is geen norm die vastlegt hoe groot een korrel dan is, dus de ene fabrikant noemt grof wat een ander nog fijn vindt. De bruikbaarste aanwijzing op het etiket is het verbruik per liter: hoe minder vierkante meter een liter dekt, hoe dikker en groter de korrel.

Grof ontstaat op twee manieren, en dat verschil bepaalt je gereedschap. De eerste is de korrel die al in de emmer zit. De tweede is het reliëf dat je er zelf in rolt: een schuimroller met grove nopjes trekt de verf op in puntjes, een vachtroller met lange pool geeft juist een rustiger, wolkiger beeld.

Wil je meer reliëf uit dezelfde emmer halen, verdun dan niet en zet de laag dikker op. Rol de baan daarna nog een keer na op het moment dat de verf begint aan te trekken maar nog meegeeft. Wacht je te lang, dan scheur je de huid open en krijg je vlekken die na het drogen blijven staan.

Bijmengen kan, maar dan met het structuurpoeder of de kwartsvulling die de fabrikant voor die verf levert. Ongewassen zand uit een zak metselzand bevat leem en fijn stof, en dat verzwakt de bindmiddelfilm en geeft later doorslaande vlekken. Meng bovendien altijd de hele hoeveelheid voor die wand in één keer, want een tweede emmer met net iets meer poeder zie je terug als een baan die anders oplicht.

Uitvoering	Verbruik per liter, richtwaarde	Wat je ermee wegwerkt	Gereedschap dat erbij past
Structuurverf fijn	4 tot 6 m²	Rolsporen, kleine putjes, lichte kleurverschillen	Vachtroller met een pool van 12 tot 15 mm
Structuurverf grof	2 tot 4 m²	Putjes, haarscheurtjes, randen van bijgewerkte plekken	Vachtroller van 18 tot 21 mm of een grove schuimroller
Structuurverf extra grof of met vezel	1,5 tot 3 m²	Duidelijk reliëf en resten van een oude korrelstructuur	Blokkwast, spaan of een schuimroller met groot patroon
Gewone muurverf, ter vergelijking	8 tot 12 m²	Niets, de verf volgt precies de ondergrond	Vachtroller met een pool van 10 tot 12 mm

Waar je op let bij het kopen en bewaren van structuurverf grof

Bij de bouwmarkt staat structuurverf grof meestal als kant-en-klare witte emmer in het schap, in maten van vijf en tien liter. Zoek je op Praxis structuurverf grof, dan kom je uit bij een handvol varianten waarvan de omschrijving weinig zegt. Grof, extra grof en reliëf zijn geen vastgelegde begrippen. Vergelijk daarom op het verbruik per liter en op de aangegeven laagdikte, dat zijn de enige harde getallen op het etiket.

Kleur is de tweede keuze. Structuurverf staat vrijwel altijd in wit en laat zich in lichte tinten mengen. Wij zetten liever een witte structuurlaag en schilderen die daarna in de kleur. Bij een volgende kleurwissel rol je dan gewoon opnieuw over de structuur heen, terwijl je bij een gekleurde structuurlaag telkens weer met dikke verf en het risico op aanzetten aan de gang moet.

Reken de hoeveelheid uit voordat je gaat: lengte maal hoogte per wand, aftrek voor deuren en ramen alleen als ze echt groot zijn, en tel er tien procent bij op voor de hoeken en de proefvlakken. Koop dat in één keer en bij voorkeur in dezelfde partij.

Bewaar de restanten luchtdicht en vorstvrij. Dispersieverf die bevroren is geweest, is onbruikbaar: de emulsie is dan gebroken en de verf blijft korrelig en dun, hoe lang je ook roert. Rollers en kwasten spoel je meteen uit met lauw water, want structuurverf die aan de pool opdroogt krijg je er niet meer uit.

De ondergrond bepaalt of het blijft zitten

Een dikke laag verf krimpt tijdens het drogen en trekt daarbij aan alles waar hij op ligt. Zit er een zwakke laag onder, dan trekt de structuurverf die los in plaats van hem vast te leggen. Dikker aanbrengen maakt het probleem groter, niet kleiner. Meer laagdikte betekent meer trekkracht.

Het tweede punt is de zuiging. Op kalkzandsteen, oud pleisterwerk en kale gipsplaat verdwijnt het water uit de verf voordat hij goed kan vloeien. De verf trekt dan te snel dicht, hecht slechter en droogt ongelijk op, precies waar de zuiging verschilt. Een voorstrijkmiddel maakt die zuiging over de hele wand gelijk, en dat is het halve werk.

Maak vooraf de test met een natte spons. Wrijf over de muur en kijk naar de spons: komt er wit slijm op, dan zit er lijmverf of witkalk op. Die laag lost op in water en draagt niets, dus die moet er volledig af voordat je begint. Structuurverf over lijmverf laat in vellen los, ook als je eerst voorstrijkt.

Gaten, uitgebroken hoeken en scheuren repareer je vóór het voorstrijken. Is de wand op meerdere plekken beschadigd, dan kom je verder met een afwerkpleister als Renoband over het hele vlak dan met tien losse plekken vulmiddel, want die plekken zuigen allemaal anders.

Ondergrond	Voorbehandeling	Waar je op moet letten
Vers stucwerk of gips, volledig droog	Ontstoffen en voorstrijken met een middel met diepwerking	Nog vochtig gips geeft doffe plekken en later loslatende verf
Oud pleisterwerk dat poedert	Losse delen weg, voorstrijken en zo nodig een tweede keer	Poedert het daarna nog steeds, dan moet de laag eraf
Lijmverf of witkalk	Volledig afwassen tot de spons schoon blijft	Hierop hecht geen enkele muurverf, ook niet met primer
Gipsplaat met kaal karton	Voorstrijk over de hele plaat, niet alleen over de naden	Anders droogt de verf boven de gevulde naden anders op
Bestaande muurverf die goed vastzit	Reinigen, ontvetten en licht opschuren	Glans altijd matteren, op een glanslaag hecht dikke verf niet
Behang of glasvlies dat overal vastzit	Naden controleren en aandrukken, dan voorstrijken	De krimpende verf trekt aan de naden en die gaan openstaan
Beton of een gladde, gesloten wand	Hechtprimer met kwartsvulling	Zonder korrel in de primer glijdt de laag bij het rollen weg
Muur met vocht of zoutuitslag	Eerst de oorzaak aanpakken, daarna pas afwerken	Een dichte verflaag sluit vocht in en gaat bollen

Rollen zonder zichtbare aanzetten, en wanneer je verder kunt

Structuurverf droogt sneller dan gewone muurverf omdat de laag dik is en de vulstof water aan zich bindt. Rol je over een baan die al half is aangetrokken, dan blijft die aanzet voorgoed zichtbaar. Overschilderen helpt daar niet tegen: het verschil zit in het reliëf en niet in de kleur.

Werk daarom altijd een hele wand in één keer af, van hoek tot hoek en van plafond tot plint. Rol banen van boven naar beneden en laat elke nieuwe baan een handbreedte in de nog natte rand van de vorige lopen. Bij een wand breder dan drie meter en zeker bij een plafond werk je met z'n tweeën: één rolt de verf aan, de ander werkt de structuur meteen uit.

Geef alle banen dezelfde laatste rolrichting, bij voorkeur van boven naar beneden. De korrels gaan namelijk een fractie meestaan in de richting waarin je rolt, en dat vangt het licht. Rol je de ene baan omhoog en de volgende omlaag, dan zie je in strijklicht om en om een lichte en een donkere strook.

Houd de omstandigheden rustig. Geen zon op de wand, geen kachel ernaast en geen doorwaaiende deur. Elke plek die sneller droogt, wordt een vlek. Onder de tien graden begint dispersieverf slecht te binden, dus dan haal je nooit een gelijkmatig resultaat. Vlekkerig werk komt in de praktijk vaker door ongelijke zuiging en te snel drogen dan door de verf zelf.

Hoe lang je moet wachten voordat je verder kunt, verschilt per laag.

Laag	Stofdroog	Wanneer je verder kunt	Waar het misgaat
Voorstrijkmiddel	1 tot 2 uur	na 2 tot 4 uur verder werken	Doorwerken op een nog glimmende laag sluit vocht in
Structuurverf grof, eerste laag	2 tot 4 uur	tweede laag na 12 tot 24 uur	De laag voelt buiten droog terwijl de kern nog nat is
Muurverf over de structuur	30 tot 60 minuten	tweede laag na 4 tot 6 uur	Te vroeg overrollen trekt de laag eronder open
Stucpasta over de structuur	2 tot 4 uur	schuren na 12 tot 24 uur	Op een verflaag zuigt niets weg, dus drogen duurt langer

Structuurverf over structuurverf aanbrengen

Structuurverf hecht goed op zichzelf, mits de oude laag schoon, vetvrij en niet krijtend is. Wrijf met een donkere doek over de muur: blijft er wit poeder op zitten, dan is het bindmiddel op en moet die laag eerst weg. Zit alles vast, dan is voorstrijken meestal niet eens nodig en volstaat afwassen en ontstoffen.

Verwacht alleen niet dat het beeld daarmee grover wordt. Een nieuwe laag zakt juist in de dalen van de bestaande korrel en maakt het reliëf ronder en zachter. Structuurverf over structuurverf werkt dus prima om een gele of beschadigde wand op te frissen, en niet om meer diepte te krijgen. Voor grover reliëf heb je een grovere korrel of een grovere roller nodig, geen extra laag.

Er zit ook een grens aan het stapelen. Elk pakket wordt dikker en stijver, en op een ondergrond die werkt scheurt zo'n dik pakket eerder open. Bij een latere renovatie is het bovendien taai spul dat zich niet meer laat weken. Wij houden het bij twee lagen op elkaar en gaan daarna liever egaliseren dan opnieuw opzetten.

Zit er rook, vet of een oude vochtvlek in de bestaande laag, was die dan eerst af met een ammoniakvervanger en zet er een isolerende voorstrijk overheen. Deze vlekken lossen op in het water van de nieuwe verf en trekken mee naar boven, dus zonder afsluiting staan ze na het drogen gewoon weer op de wand.

Zo overschilder je structuurverf grof met muurverf

Een korrelige wand heeft een groter oppervlak dan de vlakke maat doet vermoeden. Reken daarom op anderhalf tot twee keer het verbruik dat op de emmer muurverf staat, en koop liever een liter te veel dan te weinig.

Gebruik een vachtroller met een pool van minstens 18 millimeter. Een korte schuimroller raakt alleen de toppen van de korrel en laat de dalen wit, en dat zie je pas als de verf droog is en het licht schuin op de wand valt. Rol de verf eerst kruislings aan zodat de dalen vollopen en trek daarna de baan in één richting uit.

Niet uitwrijven dus. De verleiding is groot om met een bijna droge roller nog even over te gaan, maar daarmee haal je de verf juist uit de dalen. Beter is een tweede laag na vier tot zes uur. Ga je van wit naar een donkere of verzadigde kleur, houd dan rekening met een derde laag, want in de dalen blijft de witte ondergrond het langst doorschijnen.

Langs het plafond en de plinten kom je met strijken niet in de korrel. Stippel de verf daar met de punt van een blokkwast in het reliëf en trek hem pas daarna glad. Op een wand die na het overschilderen strak en glad moet ogen, is verf niet het middel: dan kom je uit bij een dunne afwerklaag met stucpasta.

Stucen over structuurverf

Stucen over structuurverf kan, maar alles hangt aan de hechting van de verflaag die er al ligt. De pleister komt er met zijn gewicht bovenop en trekt tijdens het drogen aan die film. Test het eerst: kras met een mes een ruitje van een centimeter in de verf, plak er stevig plakband over en trek dat er in één ruk af. Komen er verfschilfers mee, dan is stucen zinloos tot de oude laag eraf is.

Daarna spelen er twee dingen. Het eerste is de zuiging: een verflaag neemt geen water op, dus de pleister droogt alleen aan de lucht en blijft langer plastisch. Een hechtprimer met kwartsvulling geeft de pleister grip. Zonder die primer schuift de laag tijdens het smeren voor je uit.

Het tweede is doortekenen. Leg je een dunne laag pasta over een korrel van een millimeter, dan schuur je bij het afwerken de toppen van die korrel weer bloot en staat de structuur er alsnog. Reken op een laagdikte van de korrelhoogte plus ongeveer een millimeter, of steek eerst de toppen af met een breed plamuurmes. Voor een dunne afwerking op een al vlakke ondergrond gebruiken we Knauf stucpasta in twee dunne lagen. Moet er meer laagdikte overheen, dan is een gipsgebonden pleister als Roodband voor een raaplaag in één gang de logische keuze.

Wat je aantreft	Wat wij dan doen	Waar het op stukloopt
Verf zit vast, korrel tot ongeveer 1 mm	Toppen afsteken, kwartsprimer, twee dunne lagen pasta	Te dun werken, waarna de korrel na het schuren terugkomt
Verf zit vast, grove korrel of vezelstructuur	Eerst egaliseren met een gipspleister in laagdikte	Met alleen pasta kom je nooit over dit reliëf heen
Verf poedert of laat plaatselijk los	Alles eraf, ondergrond herstellen en opnieuw opbouwen	Pleister op een losse film komt er in platen af
Meerdere lagen structuurverf op elkaar	Verwijderen, het pakket is te dik en te verend	Gips op een verende laag scheurt binnen een jaar
Nicotine, roet of een oude vochtvlek	Afwassen, isolerende voorstrijk, daarna pas pleisteren	De vlek slaat door de pleister en door de nieuwe verf heen
Structuurverf op gipsplaat	Licht schuren, primer en een dunne afwerklaag	Weken of stomen sloopt de kartonlaag van de plaat

Hoe je structuurverf grof weer glad krijgt

Er zijn drie routes naar een gladde wand: een pleisterlaag over de structuur heen, de structuur eraf halen, of er een plaat voor zetten. Welke past, hangt vooral af van de ondergrond.

Eraf halen is het meeste werk. Uitgeharde dispersieverf laat zich matig weken, dus een behangafstomer werkt hier veel trager dan bij behang. Op een pleisterondergrond lukt het meestal wel met stomen en een brede stripper. Op gipsplaat is stomen geen optie. Het karton weekt eerder los dan de verf, en dan is de plaat rijp voor vervanging.

Droog schuren gaat sneller, met een langnekschuurmachine op een stofzuiger. Maak dan ook echt gebruik van de afzuiging en zet een masker van klasse P3 op. Dit stof is fijn, het blijft dagen hangen en het zet zich vast in gordijnen en kieren waar je het nooit meer helemaal uit krijgt.

De rustigste oplossing bij een slechte ondergrond is een voorzetwand van gipsplaat op regels of tegen plaklatten. Dat kost drie tot vijf centimeter ruimte, maar je krijgt een wand die zeker vlak is en je hoeft niet te slopen. Wat er daarna nog moet gebeuren voordat je kunt schilderen, staat bij een gestucte wand schilderklaar maken.

Zo breng je structuurverf grof aan

Deze volgorde geldt voor een binnenwand die al geverfd of gestuct is en die je in één dag wilt afmaken.

1. Zoek uit wat er op de muur zit

   Kras een streepje met een schroevendraaier en wrijf met een natte spons over de wand. Een taai vlokje betekent verf, kruimels betekenen pleister en wit slijm op de spons betekent lijmverf. Bij lijmverf gaat de hele laag er eerst af, want daar hecht niets op.

2. Herstel de wand en maak hem vetvrij

   Vul gaten en scheuren, schuur de randen van bijgewerkte plekken glad en was rook, vet en oude vlekken af. Structuurverf verbergt reliëf, geen vuil: wat oplost in water trekt gewoon mee omhoog naar de nieuwe laag.

3. Strijk de hele wand voor

   Kies een middel dat bij de zuiging past: met diepwerking op zuigend werk, met kwartsvulling op glad en dicht werk. Behandel het hele vlak en niet alleen de gerepareerde plekken, want juist verschil in zuiging maakt de wand later vlekkerig.

4. Maak eerst een proefvlak

   Rol een stuk gipsplaat in met dezelfde verf en dezelfde roller en zet dat tegen de wand. Zo zie je in het licht van die kamer of het reliëf grof genoeg is, en kun je nog wisselen van roller voordat er honderd vierkante meter op zit.

5. Rol de wand in banen van hoek tot hoek

   Werk van boven naar beneden en laat elke baan een handbreedte in de natte rand van de vorige lopen. Stop nooit halverwege een wand voor een pauze. Bij een plafond of een hoge wand werk je met z'n tweeën, want alleen red je de natte kant niet.

6. Werk het reliëf uit terwijl de verf nog nat is

   Ga elke baan na met de structuurroller of de blokkwast en houd de laatste beweging in dezelfde richting. Op hoogte werk je vanaf een rolsteiger of een stevige werkbok en niet vanaf een ladder, want dit is duwend werk waarbij je met twee handen bezig bent.

7. Laat drogen voordat je overschildert

   Geef de laag twaalf tot vierentwintig uur voordat je er muurverf overheen rolt. De buitenkant voelt na een paar uur droog, terwijl de kern van een dikke laag dan nog nat is. Rol je te vroeg, dan trek je de structuur open en zie je dat achteraf terug als doffe plekken.

Droogtijden

Per materiaal de droogtijd, de overschilderbaar-tijd en de volledige uithardingstijd, met de invloed van temperatuur en luchtvochtigheid. Bekijk alle gegevens

Zoeken Soort werk Alle Kit Stucwerk Verf Vloer Tegelwerk Behang Hout

Soort werk	Materiaal	Stofdroog	Overschilderbaar of belastbaar	Volledig uitgehard	Waar het misgaat
Kit	Acrylaatkit	20 tot 40 minuten	na 6 tot 12 uur overschilderbaar	24 tot 48 uur	Te vroeg overschilderen geeft scheurtjes in de verf omdat de kit nog krimpt.
Kit	Siliconenkit (sanitair)	10 tot 20 minuten	niet overschilderbaar	24 uur per 2 mm dikte	Een dikke kitrand hardt van buiten naar binnen uit. Een rand van 8 mm heeft dus rustig drie tot vier dagen nodig.
Kit	Hybride kit (MS-polymeer)	15 tot 30 minuten	na 24 uur overschilderbaar	24 tot 72 uur	Hardt uit met luchtvochtigheid. In een droge, koude ruimte duurt het merkbaar langer.
Kit	Polyurethaankit	30 tot 60 minuten	na 24 uur	3 tot 5 dagen	Blijft lang plakkerig aanvoelen terwijl hij vanbinnen al hard is.
Kit	Montagekit	30 minuten voorgrip	na 24 uur belastbaar	3 tot 7 dagen op volle sterkte	Zwaar materiaal te snel loslaten zorgt dat het langzaam wegzakt.
Stucwerk	Stucpasta of finishpasta	2 tot 4 uur	na 12 tot 24 uur schuren	24 tot 48 uur	Op een niet-voorgestreken ondergrond droogt de pasta te snel en scheurt hij.
Stucwerk	Gips (raaplaag)	12 uur per laag	na 24 uur verder werken	1 week per centimeter dikte	Verven op nog vochtig gips geeft doffe plekken en later bladderende verf.
Stucwerk	Cementgebonden pleister	24 uur	na 3 dagen	2 tot 4 weken	Een dikke laag in een koude ruimte kan weken nat blijven.
Stucwerk	Vulmiddel voor gaatjes	20 tot 60 minuten	na 1 tot 2 uur schuren	4 tot 8 uur	Diepe gaten in een keer vullen zakt in. Vul in twee lagen.
Verf	Muurverf op waterbasis (latex)	30 tot 60 minuten	na 4 tot 6 uur tweede laag	2 tot 4 weken	De verf voelt na een dag hard aan maar is pas na weken echt schrobvast.
Verf	Grondverf op waterbasis	1 uur	na 4 tot 6 uur schuren en aflakken	24 uur	Onvoldoende schuren tussen de lagen geeft slechte hechting van de lak.
Verf	Grondverf op terpentinebasis	4 tot 6 uur	na 16 tot 24 uur	3 tot 5 dagen	Bij minder dan 10 graden droogt hij nauwelijks door.
Verf	Lak op waterbasis	1 tot 2 uur	na 6 uur tweede laag	5 tot 7 dagen	Deuren te vroeg sluiten laat de lak aan de sponning vastplakken.
Verf	Lak op terpentinebasis	4 tot 8 uur	na 24 uur	1 tot 2 weken	Blijft in een vochtige ruimte dagen kleverig.
Verf	Voorstrijkmiddel	1 tot 2 uur	na 2 tot 4 uur verder	12 uur	Doorwerken op een nog glimmend voorstrijk sluit vocht in.
Vloer	Egaliseermiddel	3 tot 6 uur beloopbaar	na 24 uur vloer leggen	1 dag per millimeter	Een laag van 10 mm is pas na ruim een week droog genoeg voor pvc.
Vloer	Cementdekvloer	24 tot 48 uur beloopbaar	na 3 weken belastbaar	1 week per centimeter, daarna langzamer	Een dekvloer van 6 cm heeft zeker 6 tot 10 weken nodig voor een dampdichte vloer erop mag.
Vloer	Anhydriet gietvloer	24 tot 48 uur	na 5 tot 7 dagen	3 tot 6 weken	De zwakke bovenlaag moet er eerst af geschuurd worden.
Vloer	Betonvloer gestort	24 uur ontkisten	na 7 dagen licht belastbaar	28 dagen op sterkte	Te snel laten uitdrogen geeft krimpscheuren. Houd hem een week vochtig.
Tegelwerk	Tegellijm (standaard)	niet belopen	na 24 uur voegen	7 dagen	Voegen op nog natte lijm geeft vlekken in de voeg en slechte hechting.
Tegelwerk	Tegellijm (sneldrogend)	niet belopen	na 4 tot 6 uur voegen	24 uur	Handig bij een douchevloer, maar je hebt maar 20 minuten verwerkingstijd.
Tegelwerk	Voegmortel	2 tot 3 uur nawassen	na 24 uur licht belastbaar	7 dagen voor douchegebruik	Te snel douchen spoelt de voeg uit en geeft zandende voegen.
Tegelwerk	Smeerbare afdichting (kimband en pasta)	3 tot 4 uur per laag	na 12 tot 24 uur tegelen	24 uur	Twee dunne lagen werken beter dan een dikke.
Behang	Behangplaksel op vliesbehang	direct hangen	na 24 uur droog	48 uur	Verwarming vol aanzetten laat de naden openstaan.
Behang	Glasweefsel met muurverf gelijmd	6 uur	na 24 uur overschilderen	48 uur	Te vroeg de tweede laag geeft blaasjes.
Hout	Houtlijm (pva)	20 tot 30 minuten klemmen	na 1 uur voorzichtig hanteren	24 uur op volle sterkte	Te weinig klemdruk geeft een lijmnaad die later openscheurt.
Hout	Constructielijm (polyurethaan)	40 minuten klemmen	na 3 uur	24 uur	Schuimt op en drukt uit de naad. Vooraf afplakken scheelt schuurwerk.
Hout	Houtvuller op waterbasis	30 minuten	na 1 uur schuren	4 uur	Diepe gaten zakken in. Vul in lagen van maximaal 5 mm.
Hout	Epoxy houtreparatie	30 tot 90 minuten	na 4 tot 6 uur schuren	24 uur	Onder 10 graden hardt hij niet goed uit en blijft hij rubberig.
Hout	Beits op waterbasis	1 uur	na 4 uur tweede laag	24 tot 48 uur	In de volle zon droogt de beits te snel en krijg je aanzetstrepen.

Voordat je de eerste baan rolt

• De oude laag zit overal vast en laat geen poeder achter op je hand
• Lijmverf en witkalk zijn afgewassen tot de spons schoon blijft
• Gaten en scheuren zijn gevuld, geschuurd en droog
• De hele wand is voorgestreken met een middel dat bij de zuiging past
• Er staat genoeg verf uit dezelfde partij klaar voor de hele wand
• Roller, reserverol, verlengsteel en een tweede paar handen liggen klaar
• Het is warmer dan tien graden, er staat geen zon op de wand en er is geen tocht
• Op een proefvlak is te zien dat het reliëf grof genoeg uitpakt

Veelgemaakte fouten

Een dikke laag gebruiken om een scheve wand te verbergen

Wat hier misgaat, is een verkeerde verwachting van het materiaal. Structuurverf overbrugt ongeveer een millimeter, dus een bolling of een holte van een centimeter loopt gewoon mee in het reliëf. In strijklicht valt zo'n golf daarna zelfs meer op, omdat de korrel het licht vasthoudt.

Halverwege een wand stoppen

De dikke laag en de vulstof maken dat de rand van een baan binnen een kwartier begint aan te trekken. Rol je daarna verder, dan ligt er op die plek dubbele laagdikte met een andere structuur. Die naad blijft zichtbaar en is met overschilderen niet te herstellen.

Voorstrijk overslaan omdat de muur er goed uitziet

Een muur kan er prima uitzien en toch per vierkante meter verschillend zuigen, zeker bij gevulde plekken en gipsplaatnaden. Waar het water sneller wegtrekt, droogt de verf eerder en hecht hij slechter. Dat levert vlekken en glansverschil op die pas na het drogen zichtbaar worden.

Nog een laag opzetten om de structuur grover te krijgen

Een extra laag zakt in de dalen van de bestaande korrel en maakt het beeld juist ronder en vlakker. Tegelijk wordt het verfpakket dikker en stijver, waardoor het bij beweging van de ondergrond eerder scheurt. Grover reliëf haal je uit een grovere korrel of een grovere roller.

Overschilderen met een korte schuimroller

Een korte pool raakt alleen de toppen van de korrel. De dalen blijven in de oude kleur staan en gaan opvallen zodra het licht schuin op de wand valt, vooral bij een donkere kleur over wit. Een vachtroller van 18 tot 21 millimeter duwt de verf wel in het reliëf.

Dun pleisteren over een grove korrel

Een laag pasta van een halve millimeter over een korrel van een millimeter lijkt eerst glad. Bij het schuren kom je onvermijdelijk op de toppen uit en dan staat de structuur er weer, nu met kale plekken erbij. De laag moet dikker zijn dan de korrel hoog is.

Zand uit de zandzak door de verf mengen

Metselzand is niet gewassen en bevat leem en fijn stof. Die deeltjes zitten tussen het bindmiddel en de ondergrond, waardoor de film zwakker wordt en de laag later kan gaan afgeven. Gebruik het structuurpoeder dat bij de verf hoort, en meng dan alles in één keer aan.

Veelgestelde vragen

Wanneer je beter een vakman belt

Structuurverf rollen is werk dat je zelf goed kunt doen, mits je een hele wand in één keer afmaakt. Er zijn vier momenten waarop wij toch iemand erbij halen.

Het eerste is een korrelige of gespoten laag in een huis van voor 1994 waarvan je de herkomst niet kent. Laat dan eerst een monster onderzoeken door een gecertificeerd bureau. Blijkt er asbest in te zitten, dan is verwijderen geen zelfklus meer maar werk voor een gecertificeerd bedrijf, met een melding bij de gemeente.

Het tweede is een muur met vocht, zoutuitslag of een terugkerende bruine kring. Verf lost dat niet op en sluit het vocht juist in. Laat eerst uitzoeken waar het water binnenkomt. Doe je dat niet, dan staat de schade er over een jaar weer.

Het derde is een wand die echt vlak moet worden. Een stukadoor haalt met een raaplaag een vlakheid die met verf niet te benaderen is, en op grote vlakken is dat sneller en goedkoper dan drie keer zelf proberen.

Het vierde is hoog werk, zoals een trapgat of een plafond boven een trap. Daar is de steiger het risico en niet de verf. Huur een deugdelijke rolsteiger of laat het doen, want vanaf een ladder met een emmer dikke verf in je hand gaat het een keer mis.