Nefit EcomLine HR: thermostaat, instellen en klachten oplossen
De Nefit EcomLine HR is een degelijk toestel uit de jaren negentig en het begin van deze eeuw, met twee eigenaardigheden die de meeste vragen veroorzaken. Hij spreekt geen OpenTherm, dus een modulerende thermostaat van een ander merk krijgt hem niet aan de praat; alleen de Nefit Moduline-serie en de Easy of EasyControl met adapter werken. En de melding 0Y op het display is geen storing maar een wachttijd. Blijft de verwarming toch weg terwijl het warme water het gewoon doet, dan zoek je bij de driewegklep, de boilersensor of een warmwaterkraan die stiekem doorlekt.
Dit heb je nodig
Gereedschap
- Multimeter die tot minstens 20 kOhm meet
- Kruiskopschroevendraaier voor de mantel en de witte elektrokast
- Kleine platte schroevendraaier voor de clips en de stekkertjes
- Punttang
- Waterpomptang
- Zaklamp of hoofdlamp
- Emmer, oude handdoek en keukenpapier
- De installatiehandleiding van jouw type, met de sensortabel achterin
Materiaal
- Binnenwerk van de driewegklep, en eventueel de klepmotor
- NTC-sensor voor aanvoer, retour, veiligheid of boiler
- Gloeiplug met de bijbehorende boven- en onderpakking
- Pakking voor de condensbak
- Automatische ontluchter voor op de warmtewisselaar
- Schoon water om bij te vullen en de sifon te vullen
- Koolmonoxidemelder voor in de ruimte waar het toestel hangt
Welke EcomLine hangt er bij jou en uit welk bouwjaar
Bij bijna elke vraag over dit toestel is het eerste antwoord: pak het typenummer erbij. Onderdelen, thermostaten en codes verschillen per uitvoering, en zonder typenummer bestel je de verkeerde sensor. Waar de EcomLine tussen de andere toestellen van dit merk staat, zie je in ons overzicht van cv-ketels per merk en type.
Het typeplaatje zit niet in het zicht. Draai de witte elektrokast aan de voorkant naar buiten, dan zie je links daarachter de sticker met de volledige aanduiding, bijvoorbeeld EcomLine HRC30H Classic. Mensen zoeken zich suf op de mantel en de zijkant terwijl het plaatje er al die tijd achter zat.
Het bouwjaar lees je meestal uit het serienummer op datzelfde plaatje. Bij de nummers die wij tegenkomen staat het jaar in het tweede blok: een serienummer dat begint met 226-97-35 hoort bij een toestel uit 1997, week 35. Klopt het serienummer niet met dat patroon, dan staat de productiedatum vaak los op het plaatje of in het onderhoudsboekje.
Een Classic met bouwjaar 1996 of 1997 is een vroeg exemplaar, een Excellent met bouwjaar 2000 tot 2002 hoort bij de laatste lichting. Bij die oudste toestellen weegt de leeftijd het zwaarst mee in de vraag of je nog onderdelen bestelt.
| Wat er op het plaatje staat | Hoe je het leest | Waar je het voor nodig hebt |
|---|---|---|
| HR | Toestel voor verwarming, warm water komt uit een losse boiler of helemaal niet | Bepaalt of je een boilersensor en warmwatervoorrang hebt |
| HRC | Combitoestel: verwarming en warm water in één kast | Tapwaterklachten zoek je dan in het toestel zelf, niet in een boiler |
| 22, 24 of 30 | Het vermogen in kilowatt, afgerond | Bepaalt de tapcapaciteit en welke onderdelen erin zitten |
| De letter achter het vermogen, bijvoorbeeld H of V | De uitvoering van het toestel | Altijd meesturen bij een bestelling, onderdelen verschillen per uitvoering |
| Classic of Excellent | De uitvoering van de bediening en de regeling | Bepaalt welke thermostaat erop past en wat het display laat zien |
| CW3 of CW4 | De comfortklasse voor warm water | Zegt hoeveel warm water je per minuut mag verwachten |
| Serienummer, tweede blok | Meestal het bouwjaar, bijvoorbeeld 96, 97 of 00 | Bepaalt of onderdelen nog leverbaar zijn |
| UBA met versienummer, bijvoorbeeld UBA4000 | Het type branderautomaat in de witte kast | Nodig bij elektronica, bij de KIM en bij het lezen van codes |
Maak met je telefoon een foto van het typeplaatje en van de sticker op de UBA, en bewaar die bij je huispapieren. Bij de onderdelenbalie schelen die twee foto's je een tweede rit.
Een thermostaat voor de Nefit EcomLine HR kiezen
Dit is het punt waar de meeste mensen vastlopen. De EcomLine spreekt geen OpenTherm. Wie een modulerende thermostaat van een ander merk aan de twee draadjes hangt, ziet precies niets gebeuren: het toestel reageert niet, ook niet na spanning eraf en er weer op. Dat is geen defect en ook geen verkeerde bedrading, die talen begrijpen elkaar simpelweg niet.
Nefit gebruikte hier een eigen busverbinding over twee aders. Daarop werken de Moduline-thermostaten rechtstreeks: de Moduline 30 met buitenvoeler, en de Moduline 300 en 400 zijn er zo op aan te sluiten. Tweedehands zijn die nog goed te vinden en dat is voor dit toestel vaak de goedkoopste route naar een werkende klokregeling.
Wil je iets moderns met een app, dan kan dat via de Nefit Easy of zijn opvolger de Bosch EasyControl, maar op de EcomLine hebben die de bijbehorende adapter nodig. Zonder adapter doen ze niets. Een gewone aan-uitthermostaat op de aan-uitklemmen werkt ook, alleen verlies je dan het moduleren en de weersafhankelijke regeling.
Slimme radiatorknoppen zijn een verhaal apart. Knoppen die alleen de radiator dichtdraaien, kunnen het toestel niet laten branden. Er moet dus altijd iets anders bij zitten dat de warmtevraag doorgeeft, een thermostaat of een relais. Bij nieuwere Nefit-toestellen ligt dat anders, want die praten wel modulerend mee; hoe dat werkt zie je bij de Nefit ProLine NxT HRC 24 CW4.
| Thermostaat | Werkt op de EcomLine | Wat je erbij nodig hebt |
|---|---|---|
| Nefit Moduline 30 | Ja, modulerend en met weersafhankelijke regeling | De bestaande twee aders, plus een buitenvoeler voor de stooklijn |
| Nefit Moduline 300 of 400 | Ja, modulerend en direct aan te sluiten | Niets extra's, de bestaande thermostaatkabel volstaat |
| Nefit Easy | Ja | De bijbehorende adapter voor dit toestel |
| Bosch EasyControl | Ja | Dezelfde adapter, dit is de opvolger van de Easy |
| Modulerende OpenTherm-thermostaat van een ander merk | Nee | Het toestel reageert nergens op, ook niet op een reset |
| Bedrade aan-uitthermostaat | Ja, maar alleen aan en uit | Aansluiten op de aan-uitklemmen, geen modulatie meer |
| Draadloze aan-uitthermostaat met ontvanger | Ja, alleen aan en uit | Ontvanger bij het toestel, met netvoeding |
| Slimme radiatorknoppen zonder ketelaansturing | Alleen samen met iets dat de ketel aanzet | Een regeling of relais dat de warmtevraag doorgeeft |
Een OpenTherm-converter tussen een vreemde ontvanger en de EcomLine is geen officiële route. Het wordt door de fabrikant niet ondersteund. Werkt het niet zoals verwacht, dan heb je geen garantie en zoekt geen enkele monteur mee. Kies liever een thermostaat die er van huis uit op past.
De temperatuur van de Nefit EcomLine HR instellen
Achter het klepje aan de voorkant van de EcomLine zitten twee draaiknoppen. De ene regelt de aanvoertemperatuur voor de verwarming, de andere de tapwatertemperatuur. In het gebruikersboekje staat alleen voor de tapwaterknop een tabel met graden per stand; voor de cv-knop ontbreekt die.
De standen lopen in stappen van ongeveer vijf graden, van rond de veertig tot de fabrieksstand van negentig graden. Dat is een vuistregel en geen specificatie, dus lees de werkelijke temperatuur af in plaats van op de tabel te varen. Met een Moduline gaat dat snel: druk op het i-toetsje onderaan en draai het wiel één slag naar rechts, dan verschijnt de aanvoertemperatuur.
Verzet je de knop en verandert er niets, kijk dan eerst naar de instelling voor het type installatie. Staat het toestel op radiatoren terwijl je vloerverwarming hebt, dan gedraagt de regeling zich anders dan je verwacht. Wij zagen een aanvoer die op stand drie hardnekkig op zeventig graden bleef en pas meebewoog nadat de installatie op vloerverwarming was gezet.
Hangt er een boiler aan, dan is er een tweede reden waarom de temperatuur hoog blijft. Voor het opladen van de boiler gaat het toestel naar zijn hoge temperatuur, want anders duurt het laden eindeloos. De cv-instelling doet daar niets aan af.
Vloerverwarming achter een mengverdeler
Zit er een mengverdeler tussen, dan hoort de aanvoer van het toestel juist niet laag te staan. De verdeler mengt het water terug naar de vijfendertig tot veertig graden die de vloer aankan, en heeft daarvoor warmer water nodig dan wat er de vloer in gaat. Zet je de ketel dan op stand twee, dan komt de vloer nooit op temperatuur en blijven de radiatoren op de verdieping ook achter. Ligt de vloerverwarming rechtstreeks op de ketel, zonder verdeler, dan is een lage stand wel de juiste keuze.
| Stand van de cv-knop | Aanvoertemperatuur die je ongeveer kunt verwachten | Waar dat bij past |
|---|---|---|
| 1 | Rond de 40 graden | Alleen vloerverwarming, in een goed geïsoleerde woning |
| 2 | Rond de 45 graden | Vloerverwarming met een enkele radiator erbij |
| 3 | Ongeveer 45 tot 50 graden | Radiatoren in een goed geïsoleerd huis |
| 5 | Rond de 60 graden | Radiatoren in een gemiddeld huis |
| 7 | Rond de 70 graden | Ouder huis, of radiatoren die aan de krappe kant zijn |
| 10 | Rond de 90 graden, de fabrieksstand | Nodig om een boiler snel op te laden |
De UBA van de EcomLine lezen: wat de tekens op het display betekenen
De branderautomaat van de EcomLine heet de UBA en zit in de witte kast aan de voorkant. Het display toont één teken tegelijk, dus je leest eigenlijk een reeks en geen zin. Wat er in rust staat is de bedrijfstoestand; de servicecode haal je op met de sleuteltoets, en pas dan komt er een letter bij het cijfer.
Het teken dat de meeste onnodige paniek oplevert is 0Y. Dat is geen storing. Het betekent dat het cv-water op temperatuur is en dat het toestel ongeveer tien minuten wacht voordat hij opnieuw mag starten. Dat wachten hoort erbij en gaat vanzelf over. Blijft het bij eindeloos wachten en komt de verwarming niet meer op gang, dan is er wel degelijk iets aan de hand, alleen zit dat elders.
Zie je een 9 verschijnen onder de serviceknop, kijk dan nog eens goed. Op een zevensegmentdisplay lijkt een Y sprekend op een 9. Een code die op de identificatiemodule wijst, betekent niet automatisch dat de UBA zelf stuk is. Wij zagen een toestel waarbij zelfs een tweedehands UBA dezelfde melding gaf, en toen bleek het probleem ergens anders te zitten.
Codes van andere merken lees je heel anders; ter vergelijking staat bij ons ook de uitleg van het display van een Intergas Kompakt HRE. Weet je niet welke code je voor je hebt, zoek hem dan op in onze storingzoeker met codes per merk.
| Wat je ziet | Wat het betekent | Wat je ermee doet |
|---|---|---|
| 0Y | Geen storing: het cv-water is op temperatuur en het toestel wacht | Niets, tenzij het wachten nooit meer overgaat |
| Streepjes, met of zonder punt | Het toestel brandt; de punt hoort bij de warmwatervraag | Uren achtereen op warm water wijst op de boilersensor of een lekkende kraan |
| H achter een streepje | De verwarming wordt niet warm genoeg terwijl de boiler wel geladen wordt | Kijk naar doorstroming, ontluchting en de retoursensor |
| 2F of 2P | De veiligheidssensor grijpt in | Vaak lucht in het toestel of te weinig doorstroming |
| Een 9 onder de serviceknop | Als losse code bestaat die niet, lees het teken opnieuw | Meestal een Y, of een code die pas met de letter erbij klopt |
| Leeg display, toestel doet niets | Geen spanning of geen warmtevraag | Controleer stekker, zekering, aardlek en thermostaat |
De codelijst verschilt per UBA-versie. Wat op een UBA4000 een bedrijfstoestand is, kan op een andere versie iets anders betekenen. Houd de installatiehandleiding van jouw typenummer aan en niet een lijstje dat je ergens voor een ander toestel vindt.
Wel warm water, geen verwarming
Dit is verreweg de meest voorkomende klacht bij dit toestel. De douche wordt heet, de radiatoren blijven koud, en het display doet alsof er niets aan de hand is. Er zijn drie verdachten en die controleer je in deze volgorde.
De eerste is de driewegklep. Die stuurt het water naar de verwarming of naar het warme water, en het binnenwerk daarvan slijt. Blijft het toestel in de warmwaterstand hangen, dan is het binnenwerk de eerste plek om te kijken. Vervangen kost rond de veertig euro en is met een tang en een schroevendraaier goed zelf te doen.
De tweede is warm water dat ergens wegloopt. Voel of de warmwaterleiding onder het toestel warm blijft terwijl er niemand tapt. Is dat zo, dan drupt er een kraan, staat een thermostatische douchekraan niet helemaal dicht of sluit een mengkraan niet af. Het toestel blijft dan warm water maken, en omdat warm water voorrang heeft komen de radiatoren nooit aan de beurt.
De derde is de boilersensor. Meet die verkeerd, dan denkt de regeling dat de boiler koud is en blijft hij laden. Zolang die vraag openstaat, staat de verwarming stil.
Controleer ook de waterdruk voordat je onderdelen bestelt; met onze rekenhulp voor de juiste cv-druk bij jouw woning zie je welke waarde bij jouw aantal bouwlagen hoort. Kom je er niet uit en wil je het toestel eerst opnieuw laten opstarten, dan staat de juiste volgorde bij het resetten van een Nefit-ketel.
Heb je het binnenwerk van de driewegklep vervangen, ontlucht dan eerst het toestel voordat je iets anders vervangt. Bij dat werk komt er lucht in de wisselaar en in de boiler, en die lucht geeft precies de veiligheidsmeldingen waar je vervolgens een dure sensor voor koopt.
Sensoren doormeten in plaats van gokken
De sensoren in dit toestel zijn NTC-weerstanden met dezelfde karakteristiek van 10 kOhm. Daarom staat er achterin de installatiehandleiding één tabel voor alle sensoren, van de aanvoer tot de boiler. Bij ongeveer twintig graden meet je rond de 12,5 kOhm; hoe warmer de sensor, hoe lager de weerstand.
Meten doe je met de stekker los. Zet de multimeter op weerstand en meet op de contacten van de sensor zelf, niet op de kabelboom. Vergelijk de uitkomst met de temperatuur van dat moment. Meet je een paar honderd ohm of juist oneindig, dan meet je iets anders dan de sensor of hij is defect.
De boilersensor is een droge sensor: hij zit in een dompelbuis en kan eruit zonder dat je water aftapt. Wel kan hij na twintig jaar vastgekalkt zitten. Draai en trek voorzichtig, en ga niet wrikken, want de dompelbuis vervangen betekent wel het water afsluiten.
Zie je vocht of roestsporen rond die dompelbuis, dan draai je de zaak om. Een boiler die doorzweet maakt de sensor nat, en dan is de sensor het gevolg en niet de oorzaak. Vervang in dat geval niet blind de sensor. Bij nieuwere toestellen van dit merk zit de veelvoorkomende klacht juist in de stromingssensor, zoals we beschrijven bij de Nefit TrendLine HRC30 CW5 zonder warm water.
Vervang niet preventief alle sensoren tegelijk. Een set kost al snel honderdveertig euro, en een sensor die het na twintig jaar nog doet, geeft geen aanleiding om vervangen te worden. Elke sensor geeft zijn eigen melding, dus meet eerst en bestel daarna.
Waarom de aardlekschakelaar eruit vliegt: begin bij de gloeiplug
Springt de aardlekschakelaar er soms meteen uit en soms pas na een dag, zonder enig patroon, dan is de gloeiplug de eerste verdachte. De EcomLine ontsteekt met zo'n gloeiplug, en als het beschermkapje daarvan verweert of verfrommelt, lekt er stroom naar aarde. Dat is precies het grillige beeld dat je ziet: de ene dag niets, de volgende dag drie keer.
Neem de gloeiplug los en meet de weerstand. Wij kwamen rond de honderdvijftig ohm, maar belangrijker dan dat getal is wat je ziet. Een gloeiplug die na twintig jaar vastgebakken zit in een asachtige laag en waarvan het gloeidraad bij aanraking afbreekt, is toe aan vervanging, wat de meter ook zegt.
Bestel de gloeiplug altijd met de bijbehorende boven- en onderpakking, en neem er een condensbakpakking bij als je de bak eraf moet halen. Oude pakkingen terugleggen levert een toestel op dat lucht of rookgas trekt op een plek waar dat niet hoort.
Hier ligt ook de grens van wat je zelf doet. Zodra je het brandergedeelte opent, werk je aan een gastoestel. De afstelling en de gasdichtheid horen daarna gecontroleerd te worden door iemand met de juiste meetapparatuur.
Een lekkende pakking van de rookgasafvoer smeer je niet dicht met hittebestendige kit. Dat is geen reparatie maar een pleister op een rookgaslek. Rookgas dat wordt teruggezogen geeft slechte verbranding en koolmonoxide, en dat ruik je niet. Laat dit repareren en hang een koolmonoxidemelder op in de ruimte waar het toestel hangt.
Zuiniger stoken zonder dat het huis koud wordt
Een EcomLine met boiler kan zich makkelijk vergissen in wat er van hem gevraagd wordt. Wij zagen een Excellent met een boiler van honderdvijftig liter die drie kleine appartementen verwarmde, met een Moduline 30 op weersafhankelijke regeling. In het trappenhuis stond één radiator altijd open als doorstroom, en daar was het altijd aangenaam warm. Al die warmte ging dus naar de ruimte waar niemand woont.
Wij regelen eerst waterzijdig in en pas daarna per ruimte. Inregelen betekent dat elke radiator de hoeveelheid water krijgt die bij zijn vermogen hoort. Per kamer regelen kan daarna gewoon nog en werkt dan zelfs beter, want in een installatie die in balans is werken de regelingen elkaar niet meer tegen.
Zet de stooklijn zo laag als je huis toelaat en verlaag stap voor stap, een halve graad per week. Bij vloerverwarming pakt een nachtverlaging vaak averechts uit, want een vloer die is afgekoeld kost 's ochtends meer gas dan hij 's nachts bespaarde.
Brandt het toestel uren achtereen terwijl er niemand thuis is, kijk dan of hij voor de boiler stookt. Elke onterechte boilerlading verwarmt honderdvijftig liter water. Meer manieren om een installatie rustiger te laten draaien staan bij onze pagina's over verwarming en cv-installaties.
Repareren of vervangen: reken het door
Een EcomLine uit 1996 is inmiddels dertig jaar oud, een Excellent uit 2002 bijna vijfentwintig. Dat klinkt als afschrijven, maar dit toestel heeft de naam degelijk te zijn en veel exemplaren draaien met normaal onderhoud nog prima. De vraag is dus niet hoe oud hij is, maar wat er kapot is en wat dat kost.
Reken het uit voordat je beslist. Een binnenwerk van de driewegklep, een sensor, een ontluchter en een grote onderhoudsbeurt komen samen op ongeveer vierhonderd euro. Daar koop je geen nieuwe ketel voor, en al helemaal geen toestel van deze klasse. Dat rekensommetje kantelt bij drie onderdelen: de ventilator, de elektronica en de boiler.
De echte spelbreker is achterstallig onderhoud. Is er tien jaar niets aan gedaan, dan kan de warmtewisselaar dichtgeslibd zitten, en dan verandert het hele verhaal. Laat daarom eerst een onderhoudsbeurt doen en beslis daarna, in plaats van andersom.
Ga je toch vervangen, kijk dan ook wat een ander merk je oplevert aan bediening en aan warmwatercapaciteit; wat je bij een moderne combiketel mag verwachten lees je bij de Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24.
| Onderdeel of ingreep | Wat je er ongeveer aan kwijt bent | Zelf te doen? |
|---|---|---|
| Binnenwerk driewegklep | Rond de 40 euro | Ja, goed zelf te doen |
| Motor van de driewegklep | Enkele tientjes | Ja |
| Losse NTC-sensor | Enkele tientjes per stuk, een complete set rond de 140 euro | Ja, nadat je hem hebt doorgemeten |
| Automatische ontluchter | Rond de 30 euro | Ja, mits hij bereikbaar is |
| Gloeiplug met pakkingen | Enkele tientjes | Deels, laat de verbranding daarna controleren |
| Grote onderhoudsbeurt | Rond de 150 euro | Nee |
| Ventilator | Honderden euro's | Nee |
| UBA of identificatiemodule | Honderden euro's | Nee |
| Boiler | Rond de 450 euro | Nee |
| Dichtgeslibde warmtewisselaar | Vaak het moment om te vervangen | Nee |
Vraag bij de onderhoudsbeurt om de meetwaarden van de verbranding op papier. Dan zie je bij de volgende beurt of het toestel achteruitgaat, en dat is een veel betere graadmeter voor vervangen dan het bouwjaar.
Zo zoek je uit waarom de EcomLine niet doet wat hij moet
Deze volgorde brengt je van symptoom naar oorzaak zonder dat je onderdelen koopt die niets mankeren.
-
Lees het display en haal de servicecode op
Noteer eerst wat er in rust staat en druk daarna op de sleuteltoets voor de servicecode. Pas met de letter erbij is de code te herleiden. Zie je 0Y, dan wacht het toestel en is er nog niets aan de hand. Bij twijfel zoek je de code op in de storingzoeker per merk en toestel.
-
Controleer de waterdruk en ontlucht de installatie
Te weinig water geeft precies de veiligheidsmeldingen die op een defecte sensor lijken. Lees de manometer af, vul zo nodig bij en ontlucht de radiatoren en de automatische ontluchter op de warmtewisselaar. Lucht in het toestel is de goedkoopste oorzaak die je kunt vinden.
-
Kijk of er ergens warm water weglekt
Voel of de warmwaterleiding onder het toestel warm blijft terwijl niemand tapt. Loop daarna alle kranen langs, ook de thermostatische douchekraan. Een kraan die stiekem doorlekt houdt de warmwatervraag open, en zolang die openstaat komt de verwarming niet aan de beurt.
-
Laat het toestel handmatig branden
Met de onderhouds- of schoorsteenvegerstand laat je het toestel branden buiten de kamerthermostaat om. Brandt hij dan gewoon, dan werken brander en ontsteking en zit het probleem in de regeling, de thermostaat of de klep. Blijft hij ook dan koud, dan zoek je bij de ontsteking en de gastoevoer.
-
Beoordeel de driewegklep
Blijft het toestel in de warmwaterstand hangen, dan is het binnenwerk van de driewegklep de eerste verdachte. Vervang het binnenwerk voordat je aan de motor of de elektronica begint, want dat is het onderdeel dat slijt. Ontlucht daarna opnieuw, want bij dit werk komt er lucht in het systeem.
-
Meet de verdachte sensor door
Neem de stekker los en meet de weerstand op de sensor zelf. Vergelijk met de tabel achterin de installatiehandleiding: rond de 12,5 kOhm bij twintig graden. Vervang alleen de sensor die afwijkt, en kijk bij de boilersensor eerst of de dompelbuis droog is.
-
Zoek de oorzaak als de aardlekschakelaar valt
Bij een aardlek die er willekeurig uitvliegt kijk je naar de gloeiplug en het beschermkapje. Haal de spanning eraf voordat je iets losneemt. Werk in de meterkast blijft achter de hoofdzekering weg: aan de groepen en de hoofdaansluiting komt een installateur, niet jij.
-
Beslis pas daarna over repareren of vervangen
Zet de kosten van wat je hebt aangetoond naast een onderhoudsbeurt. Onder de vierhonderd euro aan klep, sensor en onderhoud is repareren bij dit toestel meestal de verstandigste keuze. Gaat het om de ventilator, de elektronica of de boiler, dan wordt het een andere afweging.
Storingzoeker
Kies het merk, vul de code in en zie wat er aan de hand is, wat je zelf kunt doen en wanneer je moet bellen. Bekijk alle gegevens
| Merk | Code | Wat er aan de hand is | Wat je zelf kunt doen | Bellen of niet |
|---|---|---|---|---|
| Intergas | 1 | De ketel wordt te warm, de aanvoertemperatuur loopt te hoog op | Controleer de waterdruk en ontlucht de radiatoren. Te weinig water of lucht in de installatie is de gewone oorzaak. | Blijft hij terugkomen: monteur |
| Intergas | 2 | Storing in de aanvoer- of retoursensor | Reset de ketel een keer. Herhaalt de code zich, dan is de sensor of de bedrading het probleem. | Monteur |
| Intergas | 3 | De maximaalthermostaat heeft ingegrepen | Controleer druk en doorstroming, ontlucht de installatie. | Blijft het: monteur |
| Intergas | 4 | Geen vlamsignaal, de ketel krijgt het vuur niet aan | Kijk of de gaskraan open staat en of andere gastoestellen het doen. Reset daarna een keer. | Doet gas het wel: monteur |
| Intergas | 5 | Slecht of wegvallend vlamsignaal | Reset een keer. Vaak vervuilde ionisatiepen of ontsteking. | Monteur |
| Intergas | 6 | Fout in de vlamdetectie | Reset een keer. | Monteur |
| Intergas | 7 | Probleem met de rookgasafvoer of de uitlaatgassensor | Kijk of de afvoer buiten vrij is en niet verstopt zit door een vogelnest of blad. | Monteur, dit raakt de veiligheid |
| Intergas | 8 | Het ventilatortoerental klopt niet | Reset een keer. | Monteur |
| Intergas | 10 tot en met 14 | Sensorfout of storing in de installatie, bijvoorbeeld een defecte stromingsschakelaar, draadbreuk of lucht in de installatie | Controleer de waterdruk en ontlucht grondig, van laag naar hoog. | Blijft het: monteur |
| Nefit | A01 | Geen vlam of vlam valt weg | Controleer of de gaskraan open staat en of de druk goed is, reset daarna een keer. | Herhaalt zich: monteur |
| Nefit | C6 | De ventilator draait niet op het juiste toerental | Reset een keer. | Monteur |
| Nefit | D1 | Te weinig waterdruk in de installatie | Bijvullen tot de juiste druk voor jouw bouwhoogte, daarna ontluchten. | Zelf te doen |
| Nefit | EA | Vlam wordt niet waargenomen | Reset een keer. Kijk of andere gastoestellen werken. | Herhaalt zich: monteur |
| Nefit | F0 of F7 | Interne storing in de besturing | Reset een keer, haal eventueel kort de stroom eraf. | Monteur |
| Remeha | Reset knop | Vergrendelde storing | Houd de resetknop ingedrukt tot het display reageert. Noteer eerst de code voordat je reset. | Afhankelijk van de code |
| Remeha | E00 | Aanvoersensor defect of niet aangesloten | Reset een keer. | Monteur |
| Remeha | E01 | Te weinig waterdruk of geen doorstroming | Bijvullen en ontluchten. | Zelf te doen |
| Remeha | E04 | Geen vlam bij het opstarten | Gaskraan controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Vaillant | F.22 | Te weinig water in de ketel, droogkookbeveiliging | Bijvullen tot de juiste druk en ontluchten. | Zelf te doen |
| Vaillant | F.28 | Ontsteking mislukt bij het opstarten | Gastoevoer controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Vaillant | F.75 | Drukverschil niet herkend, vaak de pomp of het expansievat | Controleer of de druk sterk schommelt bij het opstarten. | Monteur, meestal het expansievat |
| AWB | Vlamstoring | Geen ontsteking | Gaskraan open, druk controleren, een keer resetten. | Herhaalt zich: monteur |
| Bosch vaatwasser | E15 | Water in de lekbak onderin, de vlotterbeveiliging staat aan | Kantel het apparaat voorzichtig naar achteren zodat het water uit de bak loopt, zet hem terug en start opnieuw. Zoek daarna waar het water vandaan kwam. | Blijft het terugkomen: monteur |
| Bosch vaatwasser | E24 of E25 | Water loopt niet weg, afvoer verstopt | Maak het zeef en de pompfilter schoon, controleer de afvoerslang op een knik en de sifonaansluiting op een dop die er nog in zit. | Zelf te doen |
| Bosch vaatwasser | E22 | Filters verstopt | Zeven eruit en schoonmaken. | Zelf te doen |
| Bosch vaatwasser | E09 | Verwarmingselement defect, water wordt niet warm | Niets zelf te doen. | Monteur |
| Siemens vaatwasser | E15 | Water in de lekbak, vlotterbeveiliging actief | Zelfde aanpak als bij Bosch: voorzichtig kantelen, water eruit, terugzetten en opnieuw starten. | Blijft het: monteur |
| Siemens vaatwasser | E24 | Afvoer geblokkeerd | Zeven en pompfilter schoonmaken, afvoerslang op knik controleren. | Zelf te doen |
| Siemens vaatwasser | Resetten | Programma vastgelopen | Houd de startknop ongeveer drie tot vijf seconden ingedrukt tot het programma terugspringt, of haal de stekker er een minuut uit. | Zelf te doen |
| AEG vaatwasser | i20 of 20 | Afvoerprobleem, water loopt niet weg | Filters en pomp schoonmaken, afvoer controleren. | Zelf te doen |
| AEG vaatwasser | i30 of 30 | Water in de bodembak, lekkage gedetecteerd | Kantelen om het water eruit te laten en de oorzaak zoeken. | Blijft het: monteur |
| AEG vaatwasser | Resetten | Programma vastgelopen | Houd de programmaknop en de startknop samen enkele seconden ingedrukt. | Zelf te doen |
| Miele vaatwasser | F11 | Water loopt niet weg | Filters en afvoerpomp schoonmaken. | Zelf te doen |
| Miele vaatwasser | F70 | Vlotter of niveaubeveiliging | Controleer op lekkage onderin. | Monteur |
| Bosch wasmachine | E18 of F18 | Water loopt niet weg | Pluizenzeef vooronder schoonmaken en de afvoerslang controleren. | Zelf te doen |
| Bosch wasmachine | F21 | Motorstoring, trommel draait niet | Niets zelf te doen. | Monteur |
| Bosch wasmachine | E23 | Water in de lekbak | Machine kantelen om het water eruit te laten, daarna de lekkage zoeken. | Blijft het: monteur |
| AEG wasmachine | E20 | Afvoerprobleem | Pluizenfilter schoonmaken, afvoerslang op knik controleren. | Zelf te doen |
| AEG wasmachine | E40 | Deur niet goed dicht | Deur opnieuw sluiten, controleer of er was tussen zit. | Zelf te doen |
| Quooker | Knippert 1 keer | Reservoir warmt op of komt uit een stroomonderbreking | Wacht ongeveer tien minuten tot hij op temperatuur is. | Zelf te doen |
| Quooker | Knippert 2 keer | Reservoir bereikt de temperatuur niet | Haal de stekker er een minuut uit en zet hem terug. Blijft het knipperen, dan is er meestal een onderdeel defect. | Blijft het: monteur |
| Quooker | Knippert 3 keer | Storing in de temperatuursensor | Een keer stroomloos maken. | Monteur |
| Quooker | Geen kokend water, wel gewoon water | Reservoir uit of niet op temperatuur | Controleer of de stekker in het stopcontact zit en of de groep niet is uitgevallen. | Zelf te doen |
Niets gevonden. Probeer een kortere zoekterm.
Afvinken voordat je onderdelen bestelt
Uit de praktijk
Een toestel dat in de warmwaterstand bleef hangen
Een EcomLine HRC30H Classic uit 1996 gaf 0Y en de verwarming kwam niet meer op gang. Alleen met de schoorsteenvegerstand kwam er nog warmte. Het binnenwerk van de driewegklep bleek stuk en werd vervangen, wat soepel ging, maar daarna bleef het toestel alsnog in de warmwaterstand staan en verschenen 2F en 2P.
Bij het bestellen van de veiligheidssensor kwam er een exemplaar terug dat net iets anders was dan het uitgebouwde: een andere codering op het stickertje, een afgerond kopje en een millimeter of twee korter. Dat bleek gewoon het opvolgtype en paste prima. Uiteindelijk gingen cartridge, motor, veiligheidssensor, boilersensor en aanvoersensor eruit, en daarna brandde het toestel weer zonder handmatige ingrepen. Wat hier vooraf tijd had gescheeld: na het klepwerk direct ontluchten, want de lucht die er toen inkwam verklaarde een deel van de meldingen.
Een aardlekschakelaar die er willekeurig uitvloog
Bij een EcomLine HRC 30V uit 1997 waaraan tien jaar geen onderhoud was gedaan, sprong de aardlekschakelaar eruit. Soms meteen na het inschakelen, soms pas een dag later. De gloeiplug mat rond de honderdvijftig ohm, maar het beeld zei meer dan de meter: het beschermkapje was verfrommeld en het gloeidraad brak af zodra het werd aangeraakt. Het zat vastgekoekt in een asachtige laag.
Met een nieuwe gloeiplug en verse boven- en onderpakking deed het toestel het weer. Daarna dook er wel een tweede probleem op: onder de rubberen pakking van de rookgasafvoer kwam water naar buiten, waarschijnlijk doordat die verweerde pakking bij het schoonmaken was verstoord. Die pakking is los te bestellen, maar om erbij te komen moet de warmtewisselaar eruit. Dichtsmeren met hittebestendige kit is dan geen oplossing: bij onderdruk worden rookgassen teruggezogen en dat geeft koolmonoxide. Hier hoort een installateur bij te komen en een koolmonoxidemelder in de ruimte.
Twee nieuwe thermostaten die het toestel niet wakker kregen
In een woning met een EcomLine Excellent uit 2002 moest de oude Nefit-kamerthermostaat plaatsmaken voor iets met een klok en een app. Eerst werd een modulerende thermostaat van een bekend merk aangesloten, daarna een slimme thermostaat van een ander merk. Het toestel reageerde op geen van beide, terwijl de bedrading gewoon klopte.
De verklaring is dat de EcomLine geen OpenTherm spreekt en over zijn eigen busverbinding praat. Het werd opgelost met een tweedehands Moduline 300, die zonder toevoegingen werkt en voor weinig te vinden was. Wie per se een app wil, komt uit bij de Easy of de EasyControl met de bijbehorende adapter. Wie alleen een klok nodig heeft, is met een aan-uitthermostaat op de aan-uitklemmen ook klaar, met het verlies van de modulatie als prijs.
Uren gas terwijl er niemand thuis was
Bij een Excellent met boiler liet de slimme meter dagenlang blokken verbruik zien op momenten dat er geen mens wakker was. De thermostaat stond constant op achttienenhalve graad en er lag sinds een verbouwing vloerverwarming beneden. De eerste gedachte was dat het huis nu eenmaal continu verwarmd moest worden.
Onder de boiler bleek de dompelbuis vochtig te zijn. Een boiler die daar doorzweet maakt de sensor nat, en een natte sensor meet te laag. Het toestel denkt dan dat de boiler koud is en blijft laden. Omdat het warme water voorrang heeft, brandde de ketel uren voor honderdvijftig liter water terwijl de radiatoren op temperatuur wachtten. Vocht rond de dompelbuis is dus geen detail. Het verklaart het verbruik, en meteen ook waarom de verwarming achterbleef.
Veelgemaakte fouten
0Y aanzien voor een storing
0Y betekent dat het cv-water op temperatuur is en dat het toestel ongeveer tien minuten wacht voor de volgende start. Wie dit als storing leest, gaat resetten, sensoren bestellen en zoeken naar iets dat er niet is. Kijk pas verder als dat wachten niet meer overgaat.
De UBA vervangen op basis van één code
Een code die naar de elektronica lijkt te wijzen, komt vaak ergens anders vandaan: de identificatiemodule, een sensor of een openstaande warmwatervraag. Wij zagen een geval waarin ook een tweedehands UBA precies dezelfde melding gaf. Sluit eerst de goedkope oorzaken uit.
Alle sensoren preventief vervangen
Een complete set kost al gauw honderdveertig euro. Sensoren die het na twintig jaar nog doen, geven zelden alsnog problemen, en elke sensor heeft zijn eigen melding. Meet de verdachte door, vergelijk met de tabel en vervang alleen wat afwijkt.
Na het klepwerk niet ontluchten
Bij het vervangen van het binnenwerk van de driewegklep komt er lucht in de warmtewisselaar en in de boiler. Die lucht geeft veiligheidsmeldingen die op een defecte sensor lijken. Ontlucht via de automatische ontluchter op de wisselaar voordat je verder zoekt.
Een OpenTherm-thermostaat kopen voor dit toestel
De EcomLine begrijpt OpenTherm niet. Een modulerende thermostaat van een ander merk hangt er dan te knipperen zonder dat de ketel ooit aanslaat. Kies een Moduline, of de Easy of EasyControl met de bijbehorende adapter, of accepteer een aan-uitthermostaat.
De cv-temperatuur verlagen en dan de boiler de schuld geven
Bij een toestel met boiler gaat de ketel voor het laden naar zijn hoge temperatuur, wat je ook op de cv-knop zet. Wie dat niet weet, denkt dat de knop niets doet en gaat aan de verkeerde dingen draaien. Controleer ook of de installatie op radiatoren of op vloerverwarming staat.
Een lekkende rookgaspakking dichtsmeren
Hittebestendige kit op de pakking van de rookgasafvoer is geen reparatie. Bij onderdruk in de kast worden rookgassen teruggezogen, wat leidt tot slechte verbranding en koolmonoxide. Je ruikt het niet en je ziet het niet, en juist daarom is dit de fout met de grootste gevolgen.
Lucht in de installatie zien als vervanging voor een expansievat
Een kapot expansievat vang je niet op met een luchtbel ergens in het systeem. Lucht verzamelt zich op het hoogste punt, geeft geruis en slechte doorstroming, en vangt de drukverschillen niet op zoals een vat dat doet. Ontlucht de installatie en vervang het vat.
Veelgestelde vragen
Welke thermostaat past op een Nefit EcomLine HR?
De Moduline-serie past er rechtstreeks op: de Moduline 30 met buitenvoeler en de Moduline 300 en 400 zonder toevoegingen. De Nefit Easy en de Bosch EasyControl werken ook, maar hebben op dit toestel de bijbehorende adapter nodig. Wil je alleen een klokfunctie, dan kan er ook een gewone aan-uitthermostaat op de aan-uitklemmen. Modulerende thermostaten van andere merken die OpenTherm gebruiken werken niet, want dat protocol kent de EcomLine niet.
Werkt een slimme thermostaat op de Nefit EcomLine HR Excellent?
Alleen via de route van de fabrikant. De Nefit Easy en zijn opvolger de Bosch EasyControl werken met de adapter die voor dit toestel bedoeld is. Slimme thermostaten van andere merken sluit je wel aan, maar het toestel doet er niets mee: geen reactie op warmtevraag, geen modulatie. Slimme radiatorknoppen kun je gebruiken voor de verdeling per kamer, maar iets anders moet de ketel dan aanzetten, anders vragen ze warmte van een toestel dat niet weet dat hij moet branden.
Hoe zie ik het bouwjaar van mijn Nefit EcomLine HR?
Draai de witte elektrokast aan de voorkant naar buiten. Links daarachter zit het typeplaatje met de volledige aanduiding en het serienummer. Bij de nummers die wij tegenkomen staat het bouwjaar in het tweede blok: een nummer dat begint met 226-97-35 hoort bij bouwjaar 1997, geproduceerd in week 35. Een toestel met bouwjaar 1996 is een vroeg exemplaar, een Excellent met bouwjaar 2000 tot 2002 hoort bij de laatste lichting. Voor een Classic geldt dezelfde plek en hetzelfde patroon.
Hoe kan ik de temperatuur van een Nefit EcomLine HR instellen?
Achter het klepje zitten twee draaiknoppen: één voor de aanvoertemperatuur van de verwarming en één voor het tapwater. De standen lopen in stappen van ongeveer vijf graden, van rond de veertig tot de fabrieksstand van negentig graden. Met een Moduline lees je de werkelijke aanvoertemperatuur af door op het i-toetsje te drukken en het wiel één slag naar rechts te draaien. Verandert er niets, controleer dan of de installatie op radiatoren of op vloerverwarming staat ingesteld.
Wat betekent 0Y op het display van de EcomLine?
Dat is geen foutmelding maar een bedrijfstoestand. Het cv-water is op temperatuur en het toestel houdt ongeveer tien minuten pauze voordat hij opnieuw mag starten, zodat hij niet voortdurend aan en uit gaat. Na die tijd start hij vanzelf weer. Blijft de verwarming daarna weg en komt het toestel alleen nog op gang in de schoorsteenvegerstand, dan is er wel iets aan de hand en kijk je naar de driewegklep, de boilersensor of een warmwaterkraan die doorlekt.
Wat zijn de specificaties van de Nefit EcomLine HR Excellent?
Die verschillen per uitvoering en staan op het typeplaatje achter de witte elektrokast. Daar lees je het vermogen af (de 22, 24 of 30 in de aanduiding), of het een solotoestel of een combitoestel is (HR tegenover HRC), de comfortklasse voor warm water zoals CW3 of CW4, en of het een Classic of een Excellent betreft. De regeling loopt via de eigen busverbinding van het merk en niet via OpenTherm. Neem die gegevens over voordat je onderdelen bestelt, want vrijwel alles verschilt per uitvoering.
Hoe werkt een Nefit EcomLine HR Excellent met boiler?
Het toestel verwarmt een aparte voorraadboiler, bijvoorbeeld van honderdvijftig liter, en het warme water heeft daarbij voorrang op de verwarming. Zolang de boiler geladen wordt, staan de radiatoren stil. Voor dat laden gaat de ketel naar zijn hoge temperatuur, ongeacht wat je op de cv-knop hebt gezet. Brandt het toestel uren achtereen, kijk dan of de boilersensor klopt en of de dompelbuis droog is, want een natte sensor houdt de laadvraag eindeloos open.
De UBA van mijn Nefit EcomLine HR geeft een code, is de UBA stuk?
Meestal niet. Haal eerst de servicecode op met de sleuteltoets, want pas met de letter erbij is de code te herleiden; een 9 op een zevensegmentdisplay is vaak een Y. Codes die op de elektronica lijken te wijzen komen regelmatig van de identificatiemodule, een sensor of een openstaande warmwatervraag. Wij zagen een toestel waarbij zelfs een vervangende UBA dezelfde melding gaf. Controleer eerst waterdruk, ontluchting, kranen en sensoren.
Hoe kan ik bij een Nefit EcomLine HR de gloeiplug vervangen?
Haal eerst de spanning eraf en sluit de gaskraan. Neem daarna de gloeiplug los, bekijk het beschermkapje en meet de weerstand; wij kwamen rond de honderdvijftig ohm. Bestel de gloeiplug altijd samen met de boven- en onderpakking, en neem een condensbakpakking mee als je die bak eraf haalt. Omdat je hiervoor het brandergedeelte opent, hoort de verbranding daarna gecontroleerd te worden door iemand met de juiste meetapparatuur.
Is een Nefit EcomLine HR uit 1996 nog te repareren?
Vaak wel. Dit toestel staat bekend als degelijk en veel exemplaren draaien met normaal onderhoud nog jaren door. Een binnenwerk van de driewegklep, een sensor, een ontluchter en een grote onderhoudsbeurt komen samen op ongeveer vierhonderd euro, en daarvoor koop je geen nieuwe ketel. De afweging kantelt bij de ventilator, de elektronica en de boiler, en vooral bij een warmtewisselaar die na jaren zonder onderhoud dichtgeslibd is.
Waarom brandt mijn EcomLine uren achter elkaar terwijl niemand thuis is?
Kijk eerst of hij voor de verwarming of voor het warme water stookt; op het display hoort bij de warmwatervraag een punt bij de streepjes. Stookt hij voor de boiler, dan is een natte of afwijkende boilersensor de eerste verdachte, gevolgd door een warmwaterkraan die doorlekt. Stookt hij voor de verwarming, dan is een constante thermostaatstand in combinatie met vloerverwarming een normale verklaring, want die vloer moet permanent op temperatuur worden gehouden.
Kan ik een Nefit EcomLine HR zelf resetten?
Ja, en dat is meestal de eerste handeling bij een blokkerende melding. Doe het wel bewust: reset hooguit een paar keer en ga daarna zoeken, want een toestel dat steeds opnieuw in blokkering gaat, meldt iets dat echt aandacht nodig heeft. De volgorde en wat je daarna controleert staat bij het resetten van een Nefit-ketel stap voor stap. Blijft het toestel na twee pogingen blokkeren, laat het dan nakijken.
Waarom slaat mijn aardlekschakelaar eruit als de ketel aangaat?
Bij dit toestel is de gloeiplug de eerste verdachte, vooral als het patroon grillig is: de ene keer meteen, de andere keer pas een dag later. Een verweerd of verfrommeld beschermkapje laat stroom naar aarde lekken. Neem de spanning eraf en bekijk de gloeiplug; breekt het gloeidraad bij aanraking af, dan is hij hoe dan ook toe aan vervanging. Blijft de aardlek vallen met de ketel losgekoppeld, dan zit het probleem in de groep en niet in het toestel.
Wanneer je beter een vakman belt
Aan dit toestel kun je meer zelf dan mensen denken: een binnenwerk van de driewegklep, een sensor doormeten en vervangen, ontluchten en bijvullen zijn gewoon te doen. Er zijn wel duidelijke grenzen.
De eerste is het brandergedeelte. Zodra dat open is geweest, hoort de verbranding nagemeten en de gasdichtheid gecontroleerd te worden. Dat is werk aan een gastoestel en daar hoort meetapparatuur bij die je niet in de schuur hebt liggen. Datzelfde geldt voor het afstellen van de gaswaarden na een grote schoonmaak.
De tweede is de rookgasafvoer. Een lekkende pakking of een afvoer die rookgas terugzuigt is geen klus om te improviseren, want koolmonoxide ruik je niet. Laat dit repareren en hang een koolmonoxidemelder op in de ruimte waar het toestel hangt.
De derde is de meterkast achter de hoofdzekering. Valt de aardlekschakelaar ook met het toestel losgekoppeld, dan ligt het aan de installatie en is dat werk voor een installateur.
En als laatste de grote onderdelen: de ventilator, de elektronica en de boiler. Die kosten zoveel dat de vraag verschuift van repareren naar vervangen, en bij die afweging wil je iemand die het toestel ter plekke heeft gezien voordat je honderden euro's uitgeeft.