Een windhaak voor je deur kiezen en monteren
Een windhaak houdt je deur in een vaste open stand, zodat hij niet dichtslaat en de scharnieren niet uitscheuren. Bij een houten deur schroef je hem gewoon vast, bij een kunststof deur ligt dat anders: de buitenwand van het profiel is maar een paar millimeter dik en de stalen versterking zit erachter. Wil je niet boren, dan lijm je de deurzijde met acrylaat-schuimtape of hybride lijm en schroef je alleen het muurdeel vast. De muurzijde is het deel dat de kracht opvangt, dus daar kies je plug en boor op de ondergrond.
Dit heb je nodig
Gereedschap
- Boormachine met klopstand voor de muurzijde
- Steenboor 6, 8 of 10 mm, afgestemd op de plug
- Metaalboor 3 tot 4 mm voor het voorboren in kunststof en staal
- Magneet of leidingzoeker om de stalen versterking in het deurprofiel te vinden
- Rolmaat, potlood en een kleine waterpas
- Schroevendraaier of accuschroevendraaier met koppelinstelling
- Kitpistool
Materiaal
- Windhaak of deurvastzetter met haak en oog, in RVS
- Nylon pluggen 6 of 8 mm met bijpassende RVS schroeven
- Boorpuntschroeven of plaatschroeven 4,8 mm voor de stalen versterking
- Dubbelzijdige acrylaat-schuimtape of hybride montagelijm
- Isopropylalcohol en een pluisvrije doek
- Hybride kit om schroefgaten af te dichten
- Nylon of rubber ringetje tegen het rammelen
Wat een windhaak doet en hoeveel kracht er op je deur staat
Een windhaak houdt de deur in een vaste open stand, zodat hij niet met een klap dichtslaat en niet verder openzwaait dan de bedoeling is. Het is klein beslag met een zware taak, want de schade van een dichtslaande deur landt bijna altijd op de scharnieren en op de sluitkom. Wat er verder komt kijken bij deuren, hang- en sluitwerk staat op de overzichtspagina.
De kracht op een openstaande deur wordt stelselmatig onderschat. De winddruk loopt op met het kwadraat van de snelheid, dus bij twee keer zoveel wind krijg je vier keer zoveel kracht. Een deurblad van ongeveer een meter breed en twee meter hoog vangt bij een stevige storm honderden newtons.
De tabel hieronder is een rekenmodel zonder vormfactoren, dus lees de getallen als orde van grootte. Ze laten wel zien waarom een schroefje in drie millimeter kunststof tekortschiet, en waarom een deur die losschiet zoveel meeneemt. Hangt de deur daarna scheef of sleept hij over de vloer, dan ben je verder met een deur opnieuw afhangen en stellen dan met een nieuwe haak.
| Windkracht | Windsnelheid | Stuwdruk | Kracht op een deurblad van 2 m² |
|---|---|---|---|
| 5 Bft, vrij krachtig | Ongeveer 10 m/s | Ongeveer 60 N/m² | Ongeveer 125 N, vergelijkbaar met 13 kg trekken |
| 7 Bft, harde wind | Ongeveer 15 m/s | Ongeveer 140 N/m² | Ongeveer 280 N, vergelijkbaar met 29 kg |
| 9 Bft, storm | Ongeveer 22 m/s | Ongeveer 300 N/m² | Ongeveer 600 N, vergelijkbaar met 61 kg |
| 11 Bft, zeer zware storm | Ongeveer 30 m/s | Ongeveer 560 N/m² | Ongeveer 1100 N, vergelijkbaar met 115 kg |
Een deur die losschiet is gevaarlijk, niet alleen duur. De klap komt met volle snelheid aan op het kozijn en op alles wat ertussen zit. Zet daarom nooit een deur op de haak terwijl kinderen in de opening spelen, en gebruik geen windhaak die alleen met tape aan een deur hangt op een plek waar het echt hard kan waaien.
Soorten deurvastzetters en wat bij welke deur past
De klassieke windhaak is een haak op een grondplaat, met een oog aan de andere kant. Meestal zit de haak aan de muur en het oog op de deur, omdat een uitstekende haak op een bewegende deur eerder ergens achter blijft haken. Er zijn daarnaast oplossingen die hetzelfde doen zonder scherp uitsteeksel.
Het verschil zit vooral in hoe ze de kracht opvangen. Een haak in een oog is een starre verbinding: die houdt vast tot er iets breekt. Een magneet laat juist los zodra de kracht te groot wordt, wat de deur spaart maar hem bij storm ook laat gaan. Een deurstopper op de vloer stopt de deur wel, maar houdt hem niet tegen de wind in.
Voor een klepraam of een bovenlicht boven de deur gebruik je geen windhaak maar een uitzetter, omdat daar een scharnierende stang de stand bepaalt in plaats van een losse haak.
| Type vastzetter | Hoe hij de deur houdt | Waar hij goed werkt | Waar je op moet letten |
|---|---|---|---|
| Windhaak met haak en oog | Starre verbinding tussen deur en muur | Achterdeur, schuurdeur, tuinpoort, staldeur | Houdt in één vaste stand en kan rammelen bij speling |
| Windhaak met veerborging | Haak met een klemveertje die niet vanzelf uit het oog wipt | Plekken waar het echt waait, zoals een vrijstaande schuur | Duurder en iets stroever in gebruik |
| Magneetdeurvastzetter aan de wand | Magneet houdt een tegenplaat op de deur vast | Binnendeuren en beschutte buitendeuren | Laat los bij een harde windstoot, houdkracht staat op de verpakking |
| Magneetvastzetter op de vloer | Zelfde principe, maar laag bij de grond | Doorloopdeuren binnen en gangen | Struikelrisico, en de vloerbevestiging moet in de dekvloer |
| Deurvastzetter met voetpedaal | Rubber voetje dat je met je voet op de vloer drukt | Deuren die je af en toe open wilt zetten | Werkt niet op grind, gras of een losse mat |
| Vloerdeurstopper of wig | Stopt de deur op een vaste plek | Beschermen van de muur achter de klink | Houdt de deur niet tegen de wind in vast |
| Uitzetter of kettinguitzetter | Scharnierende stang of ketting die de opening begrenst | Bovenlichten, klepramen en luiken | Niet bedoeld voor het gewicht van een volle deur |
Waarom boren in een kunststof deur lastig ligt
Een kunststof deur is geen massief blad maar een geëxtrudeerd profiel met kamers erin. De buitenwand van dat profiel is meestal tussen de 2,5 en 3 millimeter dik. Een schroef die alleen in die wand grijpt, heeft nauwelijks vlees om zich aan vast te houden, en een windhaak trekt niet gelijkmatig maar met rukken.
In de hoofdkamer van het profiel zit bij vrijwel elke deur een verzinkt stalen versterkingsprofiel. Dat staal is het enige in de deur dat een windhaak echt kan dragen. Je vindt het met een magneet: waar de magneet blijft plakken, zit de versterking achter de wand.
Er zijn drie plekken waar je in elk geval niet boort. Langs de sluitzijde lopen de stangen van de meerpuntssluiting, en een boor die daar doorheen gaat maakt het slot onbruikbaar. Rond het glas of het paneel zit de beglazing met blokjes en rubbers die je niet wilt raken. En onderin het profiel liggen de ontwateringskanalen die het regenwater naar buiten voeren.
Een gat in de buitenwand van een kunststof deur laat water de kamer in lopen, en die kamer is niet ontworpen om af te wateren. Bij een deur met houtnerffolie komt daar bij dat de folie de zwakste schakel is: lijm of tape houdt prima, maar trekt bij overbelasting de folie van het profiel. Bij het slot en de kruk zitten al doorvoeren, en dat is een van de weinige plekken waar het profiel bewust doorboord is; hoe dat eruitziet zie je als je een deurklink vervangt en de deur openlegt.
Controleer eerst je garantie. Veel leveranciers laten de garantie op een kunststof deur vervallen zodra je er zelf in boort. Bij een deur die nog geen paar jaar oud is, is een gelijmde oplossing of een montage die volledig op de gevel staat verstandiger dan een schroef in het profiel.
Een windhaak voor een kunststof deur zonder boren
Wie een windhaak voor kunststof deur zonder boren zoekt, hoeft meestal maar één helft te lijmen. De muurzijde vangt de kracht op en die schroef je gewoon in de gevel. Op de deur komt alleen het oog of de tegenplaat, en dat deel krijgt vooral trek in de richting van het vlak, niet loodrecht eraf.
Twee middelen werken hier echt: dubbelzijdige acrylaat-schuimtape en hybride lijm op MS-polymeerbasis. Beide hechten goed op schoon kunststof, mits je de voorbereiding serieus neemt. Ontvet met isopropylalcohol en een pluisvrije doek, nooit met aceton of thinner, want die maken het oppervlak van kunststof dof en ruw.
Temperatuur is de factor die het vaakst wordt overgeslagen. Onder ongeveer tien graden pakt schuimtape slecht aan en hardt hybride lijm traag uit, want die neemt vocht uit de lucht op om af te binden. Een winterse montagedag op een koude noordgevel is daarmee de slechtst denkbare combinatie.
Druk de tape minstens een halve minuut stevig aan over het hele vlak. De hechting ontstaat doordat het schuim zich in de microstructuur van de ondergrond vormt, en dat gebeurt onder druk, niet vanzelf. Belast de verbinding daarna niet meteen.
| Bevestiging zonder boren | Hecht op | Wanneer je hem mag belasten | Waar je op moet letten |
|---|---|---|---|
| Dubbelzijdige acrylaat-schuimtape | Glad, schoon kunststof en gelakt metaal | Ongeveer de helft na 20 minuten, vrijwel volledig na 24 uur, volle sterkte na 72 uur | Ontvetten met isopropylalcohol, boven de tien graden verwerken, 30 seconden stevig aandrukken |
| Hybride kit of MS-polymeerlijm | Kunststof, hout, steen, ook licht ruwe vlakken | Huidvorming na 15 tot 30 minuten, volledig uitgehard na 24 tot 72 uur | Hardt uit met luchtvochtigheid, in een koude droge omgeving duurt dat merkbaar langer |
| Montagekit | Poreuze ondergronden, minder op glad kunststof | Voorgrip na ongeveer 30 minuten, belastbaar na 24 uur, op volle sterkte na 3 tot 7 dagen | Te vroeg belasten laat het onderdeel langzaam wegzakken |
| Magneetvastzetter met gelijmde tegenplaat | De plaat op de deur, het magneetdeel schroef je in de gevel of de vloer | Volgt de uithardtijd van de lijm of de tape | Geen speling en dus geen getik, maar hij laat los bij een harde windstoot |
| Vloerdeurstopper of wig | Losse vloer, tegel of drempel | Meteen | Stopt de deur, maar houdt hem niet vast als de wind eronder komt |
| Zuignapvastzetter | Alleen echt glad glas of een glad paneel | Meteen | Verliest vacuüm bij temperatuurwisseling, dus niet voor buiten |
Maak de gelijmde plaat groter dan het beslag zelf. Snijd een plaatje RVS of dik aluminium van ongeveer een handpalm groot, plak dat met schuimtape op de deur en schroef het beslag daarop vast. Je verdeelt de kracht dan over een veel groter vlak, en dat is precies wat een lijmverbinding nodig heeft.
Toch schroeven in kunststof: zo doe je dat zonder lekkage
Wil je een windhaak kunststof deur toch vastschroeven, dan is de stalen versterking je doel. Zoek hem met een magneet en teken de rand van het staal af, zodat je precies in het midden boort en niet net op de kant.
Voorboren gaat in twee diameters. Door de kunststof buitenwand boor je ruim, ongeveer gelijk aan de schroefdiameter, zodat de schroef daar niet gaat spannen en het materiaal niet scheurt. In het staal daarachter boor je krap: als vuistregel ongeveer 0,8 keer de schroefdiameter, dus rond de 4 millimeter voor een schroef van 4,8. Een boorpuntschroef doet beide stappen in één keer, maar dan moet je de aandrukkracht wel goed doseren.
Gebruik roestvaste plaatschroeven en zet je accuschroevendraaier laag in koppel. Kunststof vergeeft overdraaien niet: eenmaal doorgetold zit er geen tweede kans in hetzelfde gat. Draai het laatste stukje met de hand aan zodra je voelt dat de plaat aanloopt.
Dicht elk gat af voordat je de schroef indraait. Een dotje hybride kit in het gat en een dunne ring kit onder de grondplaat houdt het water uit de profielkamer. Doe je dat niet, dan loopt er bij elke slagregen water naar binnen en zie je dat pas terug als er vocht onderaan de deur uit komt.
Zet de grondplaat eerst met dubbelzijdige tape op zijn plek en boor daarna pas. De plaat kan dan niet verschuiven terwijl je boort, en je hebt beide handen vrij voor de machine.
De muurzijde: boor, plug en schroef per ondergrond
De muurzijde is het deel dat de kracht opvangt, dus daar zit de winst. Boor waar het kan in de gevel en niet in het kunststof kozijn, want dat kozijn hangt zelf ook maar aan een handvol ankers.
Welke plug past, hangt volledig af van het materiaal. Bij metselwerk boor je in de steen en niet in de voeg: de voeg is zachter, de plug draait mee en de boel komt binnen een jaar los. Bij kalkzandsteen en holle steen zet je de klopstand uit, anders breekt het gat aan de binnenkant uit en heeft de plug geen grip meer. Verder werk aan de gevel en het kozijn zelf staat bij ramen, deuren en kozijnen.
Boor het gat een centimeter dieper dan de plug lang is en blaas of zuig het stof eruit. Boorstof onder in het gat zorgt dat de plug niet tot de bodem komt en dat de schroef zijn laatste slagen in het niets draait.
| Ondergrond | Boor en boorstand | Plug en schroef | Waar je op moet letten |
|---|---|---|---|
| Baksteen | Steenboor 8 mm, met klopstand | Nylon plug 8 mm, RVS schroef 5 mm | Boor in de steen, niet in de voeg, anders draait de plug mee |
| Kalkzandsteen | Steenboor 8 mm, zonder klopstand | Nylon plug 8 mm, RVS schroef 5 mm | Met klopstand breekt het gat uit en verliest de plug zijn grip |
| Beton | Steenboor 8 of 10 mm, met klopstand | Nylon plug of een keilbout bij zwaar werk | De boor loopt zwaar, houd de machine haaks en druk niet te hard |
| Gasbeton of cellenbeton | Houtboor, geen klopstand | Gasbetonplug of een lange schroef zonder plug | Het materiaal kruimelt, verdeel de last over meer schroeven |
| Holle steen | Steenboor zonder klopstand | Hollewandplug of een chemisch anker met zeefhuls | De boor zakt door in de holte, zonder anker heb je bijna geen grip |
| Houten kozijn of gevelbekleding | Houtboor van ongeveer 0,7 keer de schroefdiameter | RVS houtschroef, lang genoeg voor twee derde in het hout | Schroef in het hout van de stijl, niet in een glaslat |
| Gipsplaat of gestucte binnenwand | Boor volgens de plug | Alleen zinvol als je de stijl of de steen erachter raakt | Een windhaak trekt met rukken en een hollewandplug in gipsplaat is daar te licht voor |
| Buitengevelisolatie met stuclaag | Doorboren tot in het draagwerk erachter | Isolatieplug of een lange plug tot in de steen | Een plug in alleen de stuclaag en het isolatiemateriaal trekt er zonder meer uit |
Maat, hoogte en plaats bepalen
Begin met de stand waarin de deur moet blijven staan. Zet de deur daar neer, blokkeer hem met een wig en meet de afstand tussen het deurblad en de muur. De haak moet die afstand overbruggen, min de dikte van de twee grondplaten.
Gangbare windhaken lopen van ongeveer tien tot dertig centimeter. Zit je ertussenin, kies dan de langere en verplaats het muurdeel iets, want een haak op spanning trekken lukt niet en een haak die te lang is laat de deur klapperen.
De hoogte houd je rond krukhoogte, ongeveer een meter boven de vloer. Daar zit de deur stijf en trek je hem niet krom. Lager dan een halve meter wordt het een struikeldraad, hoger dan schouderhoogte kun je er niet meer prettig bij.
Voor de horizontale plaats geldt eenvoudige hefboomwerking: hoe verder van de scharnieren, hoe kleiner de kracht op de haak. Bij een kunststof deur botst dat met de regel dat je niet bij de sluitzijde mag boren, dus wordt het midden van het blad vaak de praktische keuze. Welke kant de deur uit draait bepaal je aan de hand van de draairichting van de deur, want het muurdeel komt aan de kant waar het blad naartoe zwaait.
Kijk daarna welke obstakels er in de weg zitten: een regenpijp, een buitenkraan, een lichtpunt of een muuruitsparing. Beter een centimeter afwijken van de theorie dan een haak die op een regenpijp uitkomt.
Materiaal, roest en het getik dat je gek maakt
Buiten is roestvast staal de enige keuze die je met rust laat. Voor gewone situaties voldoet RVS van de A2-kwaliteit. Woon je binnen een paar kilometer van zee of aan brak water, neem dan A4, want zoutneerslag vreet zich in A2 vast en geeft bruine putjes.
Verzinkt staal is goedkoper en houdt het buiten een paar jaar vol. Het probleem komt daarna: zodra de zinklaag doorschuurt bij het oog, loopt er roestwater over de deur. Op een witte kunststof deur geeft dat bruine strepen die je er niet meer uit poetst. Messing blijft mooi maar is zacht, dus voor een deur die echt wind vangt is het te slap.
Het rammelen waar veel mensen last van hebben, komt door speling tussen haak en oog. De deur beweegt een paar millimeter mee met de wind en het metaal tikt bij elke beweging. Een nylon ringetje of een stukje tuinslang over de haak vult die speling op en maakt het meteen stil. Een magneetvastzetter kent dit probleem niet, omdat de deur daar strak tegen een vlak staat.
Smeer het scharnierpunt van de haak eens per jaar met een druppel zuurvrije olie. Een haak die stroef wordt, ga je met kracht bewegen, en dan wrik je aan de bevestiging in plaats van aan het scharnier. Datzelfde gaat op voor het beslag dat de deur dicht houdt, waaronder de tochtstrip van de voordeur die door de klappen van een dichtslaande deur plat gedrukt raakt.
Zo monteer je een windhaak in de juiste volgorde
Deze volgorde werkt voor een houten en voor een kunststof deur, met bij stap drie de splitsing tussen schroeven en lijmen.
-
Bepaal de open stand en meet de afstand
Zet de deur in de stand waarin hij vast moet komen te staan en klem hem met een wig. Meet de afstand tussen deurblad en muur en trek daar de dikte van beide grondplaten van af. Die maat is de lengte windhaak die je nodig hebt.
-
Kies de plek op de deur en zoek de versterking
Houd ongeveer krukhoogte aan en blijf uit de buurt van de sluitzijde en van het glas. Ga bij een kunststof deur met een magneet over het profiel: waar hij blijft plakken, zit het stalen versterkingsprofiel. Zonder staal is schroeven zinloos en lijm je de deurzijde.
-
Monteer eerst de muurzijde
Boor op de afgetekende hoogte in de gevel, met de boor en de klopstand die bij de ondergrond horen. Blaas het gat stofvrij, tik de plug erin tot hij vlak zit en schroef de grondplaat met RVS schroeven vast. Deze kant vangt de kracht op, dus hier bezuinig je niet op de plug.
-
Teken de deurzijde af met de haak in het oog
Hang de haak in het oog, houd het geheel tegen de deur en duw de deur licht naar buiten tot alles op spanning staat. Teken dan pas af. Aftekenen zonder spanning geeft steevast een haak die net niet in het oog valt.
-
Schroef of lijm de deurzijde vast
Schroef je: boor de kunststof buitenwand ruim voor en het staal krap, breng kit in het gat aan en draai de schroeven met laag koppel in. Lijm je: ontvet met isopropylalcohol, breng schuimtape of hybride lijm aan en druk het onderdeel minstens dertig seconden stevig aan.
-
Laat de lijm uitharden voordat je de haak gebruikt
Schuimtape heeft na een dag vrijwel zijn volle sterkte, hybride lijm heeft tot drie dagen nodig. Zet de deur in die periode niet op de haak en houd hem met een wig open. De eerste windstoot op een halfuitgeharde lijmverbinding is de reden dat mensen denken dat lijmen niet werkt.
-
Test in beide standen en dicht af
Haak de deur vast, duw er stevig tegen en luister of er iets tikt. Vul speling op met een nylon ringetje. Loop daarna de schroefgaten na op de kitafdichting en sluit de deur helemaal, om te controleren dat het beslag nergens langs het kozijn schuurt.
Nalopen voordat je de deur voor het eerst vasthaakt
Veelgemaakte fouten
Alleen in de kunststof buitenwand schroeven
Wat hier misgaat: een schroef in 2,5 tot 3 millimeter kunststof heeft maar een paar draadgangen grip. Een windhaak belast niet gelijkmatig maar met rukken, en juist die schokbelasting trekt zo'n schroef er in één keer uit, met een uitgescheurd gat als resultaat. Alleen de stalen versterking erachter draagt echt.
Een plug in de voeg in plaats van in de steen
Een voeg boort prettiger dan baksteen, en dat is precies waarom het zo vaak gebeurt. Het voegwerk is zachter dan de steen, dus de plug krijgt geen tegendruk en draait bij het aandraaien mee. Na een paar stevige buien staat de plug los in een uitgesleten gat.
Het schroefgat in het profiel niet afdichten
De profielkamers van een kunststof deur zijn niet gemaakt om water af te voeren op de plek waar jij boort. Slagregen loopt langs de schroef naar binnen en blijft in de kamer staan. Het staal binnenin gaat roesten en je merkt het pas als er vocht onder uit de deur komt.
Lijmen op een koude of vette ondergrond
Schuimtape hecht doordat het schuim onder druk in de ruwheid van het oppervlak vloeit. Op een laagje handvet of bij vijf graden gebeurt dat nauwelijks, en de verbinding voelt de eerste dag toch stevig aan. Hij laat los bij de eerste echte windstoot, meestal weken later.
De haak op de sluitzijde van de deur zetten
Mechanisch is dat de beste plek, want daar is de hefboom het grootst en de kracht op de haak het kleinst. Bij een kunststof deur lopen daar de stangen van de meerpuntssluiting. Een boor die er doorheen gaat blokkeert het slot, en dat is geen reparatie maar een vervanging.
Verzinkt beslag gebruiken op een witte deur
De zinklaag houdt het een paar jaar, maar slijt het eerst door op de plek waar haak en oog langs elkaar schuren. Vanaf dat moment loopt er bij elke regenbui roestwater over de deur. Op wit kunststof geeft dat bruine strepen die niet meer weg te poetsen zijn.
Een magneetvastzetter kiezen op een onbeschutte gevel
Een magneet houdt de deur met een vaste kracht vast en laat los zodra de wind daar overheen gaat. Op een beschutte plek is dat een voordeel, want er breekt niets. Op een gevel op het zuidwesten schiet de deur er juist los, en dan is de klap net zo hard als zonder vastzetter.
Veelgestelde vragen
Wat is een windhaak op een deur precies?
Een windhaak is beslag dat een deur in een vaste open stand houdt. In de klassieke vorm bestaat hij uit een haak op een grondplaat en een oog op een tweede plaat, waarbij de ene helft op de deur zit en de andere op de muur. Zolang de haak in het oog hangt, kan de deur niet dichtslaan en ook niet verder openzwaaien. Andere namen die je in de winkel tegenkomt zijn deurvanger en deurvastzetter.
Kan ik een windhaak voor een kunststof deur zonder boren monteren?
Dat kan, en meestal hoef je maar één helft te lijmen. Het muurdeel schroef je gewoon in de gevel, waar de kracht toch opgevangen wordt, en op de deur lijm je het oog of de tegenplaat met dubbelzijdige acrylaat-schuimtape of met hybride lijm. Ontvet het kunststof eerst met isopropylalcohol, werk boven de tien graden en druk minstens dertig seconden stevig aan. Geef de verbinding daarna een dag tot drie dagen rust voordat je de deur voor het eerst vasthaakt.
Houdt dubbelzijdige tape een windhaak echt vast?
Op een schone, gladde en ontvette ondergrond is acrylaat-schuimtape verrassend sterk, mits het vlak groot genoeg is. Vergroot daarom het oppervlak: plak een plaatje van ongeveer een handpalm groot op de deur en schroef het beslag daarop. Twee dingen ondermijnen de hechting. Een deur met houtnerffolie laat bij overbelasting de folie los in plaats van de tape, en een montage onder de tien graden hecht nooit goed, ook al voelt het meteen stevig aan.
Mag je zomaar in een kunststof deur boren?
Technisch kan het, maar er zitten drie haken aan. Veel leveranciers laten de garantie vervallen zodra er in het profiel geboord is. Een schroef in alleen de kunststof wand houdt niet, dus je moet de stalen versterking raken die je met een magneet opzoekt. En elk gat is een weg voor water de profielkamer in, dus je dicht het af met hybride kit voordat de schroef erin gaat. Bij de sluitzijde, bij het glas en bij de ontwateringskanalen boor je nooit.
Welke lengte windhaak heb ik nodig?
Zet de deur in de stand waarin hij moet blijven staan, klem hem met een wig en meet de afstand tussen het deurblad en de muur. Trek daar de dikte van beide grondplaten van af en je hebt de maat. Gangbare haken lopen van ongeveer tien tot dertig centimeter. Zit je tussen twee maten in, neem dan de langere en verplaats het muurdeel een paar centimeter. Een haak die je op spanning moet trekken past niet, en een haak die te ruim is laat de deur klapperen.
Op welke hoogte monteer je een windhaak?
Rond krukhoogte, dus ongeveer een meter boven de vloer, werkt in de meeste gevallen het beste. Op die hoogte is het deurblad stijf en trek je het niet krom als de wind eraan duwt. Lager dan een halve meter loop je er tegenaan of struikel je erover, en boven schouderhoogte kun je de haak niet prettig meer bedienen. Bij een deur met een groot glasvlak kies je de hoogte vooral op het dichte deel van het profiel.
Waarom rammelt mijn windhaak in de wind?
Het getik komt door speling tussen haak en oog. De deur beweegt een paar millimeter mee met elke windvlaag en het metaal tikt terug in het oog. Een nylon ringetje over de haak, een stukje tuinslang of een rubber busje vult die ruimte op en maakt het meteen stil. Zit er ook speling in de scharnieren, dan blijft de deur bewegen en helpt alleen het scharnier zelf natrekken of vervangen.
Wat is het verschil tussen een windhaak en een deurvastzetter?
Een windhaak is één type deurvastzetter, namelijk de starre variant met haak en oog. De verzamelnaam deurvastzetter dekt ook magneetvastzetters, modellen met een voetpedaal en vloeruitvoeringen. Het verschil dat er in de praktijk toe doet, is of de verbinding star of losbreekbaar is. Een haak houdt vast tot er iets bezwijkt, een magneet laat bij te veel kracht los. Buiten op een winderige gevel wil je de haak, binnen is de magneet vaak prettiger.
Kan ik een windhaak op een houten schuurdeur of tuinpoort gebruiken?
Daar is het beslag oorspronkelijk voor gemaakt en het is er ook het makkelijkst te monteren. Boor voor met ongeveer 0,7 keer de schroefdiameter en gebruik roestvaste houtschroeven die minstens tweederde van hun lengte in massief hout komen. Zit de poort in een houten paal, controleer dan eerst of de paal zelf niet los in de grond staat. Een windhaak brengt de kracht van de hele poort over op dat ene punt.
Waarom slaat mijn voordeur zo hard dicht?
Bijna altijd is het een luchtstroom door de woning, niet de wind buiten. Zodra er ergens anders een raam of een klepraam openstaat, ontstaat er trek door de gang en die trek duwt de deur dicht. Een openstaand bovenlicht versterkt dat effect flink; gebruik je dat bovenlicht toch nooit meer, dan is het bovenlicht dichtmaken een blijvende oplossing. Verder helpt het om tijdens het klussen bewust één raam te sluiten in plaats van de deur op de haak te forceren.
Werkt een magneetdeurvastzetter binnen beter dan buiten?
Binnen is een magneet vaak de prettigste keuze, want hij houdt de deur zonder speling en dus zonder getik vast, en hij laat los als iemand er per ongeluk tegenaan loopt. Datzelfde principe zie je bij de magneetsnapper op een deur van de meterkast. Buiten is het lastiger: de houdkracht is beperkt, dus bij een flinke windstoot schiet de deur alsnog los. Kies daar de starre haak, of een magneet met een duidelijk opgegeven houdkracht in kilo's.
Heeft een binnendeur ook een windhaak nodig?
Zelden. Binnen is een magneetvastzetter of een deurstopper met een voetpedaal handiger, omdat je die met je voet bedient en er geen haak uitsteekt waar je aan blijft hangen. Waar het wel speelt is bij deuren die de luchtstroom van de ventilatie opvangen, zoals een deur van de badkamer met een ruime spleet onder het blad. Die trekt met de afzuiging aan dicht, en dan is een vastzetter tijdens het schoonmaken prettig.
Wanneer je beter een vakman belt
Een windhaak monteren is werk dat je zelf kunt doen. Er zijn wel vier momenten waarop bellen verstandiger is dan doorzetten.
Het eerste is een kunststof of aluminium deur die nog in de garantie zit. Vraag dan eerst bij je leverancier na of er geboord mag worden, en laat het beslag zo nodig door hem plaatsen. Een dichtgetimmerde discussie achteraf over een lekkende deur kost meer dan de montage.
Het tweede is een geraakte meerpuntssluiting. Een boor die door een sluitstang gaat, vraagt om een nieuw slotmechanisme in de deur, en dat is werk waarbij het blad uit het kozijn moet.
Het derde is een kozijn dat zelf los in de opening zit of een gevel waar de steen kruimelt als je boort. Dan is de ondergrond het probleem en niet het beslag, en hoort er eerst iemand naar het metselwerk of naar de kozijnankers te kijken.
Het vierde is werken op hoogte, bijvoorbeeld aan een deur op een balkon of een galerij waar je over een rand moet reiken. Dat doe je niet op een keukentrapje met een boormachine in je hand; huur dan een rolsteiger of laat het doen.