Trekveerpomp gebruiken om kabels door een lege buis te krijgen

Wat een trekveerpomp doet en wanneer je er een nodig hebt

Een trekveerpomp is een handpomp die je over een stalen trekveer schuift. Je zet de pomp tegen de opening van de leiding en pompt: elke slag duwt een stuk veer de buis in, met veel meer kracht dan je met je vuisten op een veer krijgt. Wat er daarna doorheen moet, van installatiedraad tot netwerkkabel, staat bij bedrading en verbindingen in huis.

Het verschil merk je pas bij lengte en bochten. Tot een meter of tien met één bocht duw je de veer met de hand net zo makkelijk door de buis. Vanaf twintig meter, of bij drie of vier bochten achter elkaar, gaat bijna alle handkracht verloren aan de wrijving in die bochten en komt de punt van de veer nauwelijks nog vooruit. Met een pomp krijg je veren van dertig meter en meer er nog doorheen.

Wat een trekveerpomp niet doet, is een buis vrijmaken. Zit er nog een oude kabel in, is de flexbuis ergens geknikt of loopt hij dood in een dichtgestucte doos, dan drukt de pomp de veer alleen maar harder tegen die blokkade aan. De veer knikt dan in de buis en zit vervolgens vast in twee richtingen. Voelt het na een paar slagen als een muur, stop dan en zoek eerst uit waar de weerstand vandaan komt.

Veer, kous, touw en een tweede paar handen

De pomp is maar één onderdeel van de set. De rest bepaalt net zo goed of het lukt, en het is vervelend om halverwege te ontdekken dat je trekveer drie meter te kort is. Meet daarom eerst het traject uit, bijvoorbeeld aan de oude kabel die je eruit trekt, en tel er een paar meter bij op voor het stuk dat aan beide kanten uit de buis moet steken.

Werk met twee personen als het even kan. Eén persoon voert de kabel in en houdt hem recht en licht vochtig, de ander trekt aan de veer. Alleen werken betekent dat je steeds heen en weer loopt en dat de kabel intussen in de buis klemt, precies in de bocht waar je hem niet ziet.

Onderdeel	Waarvoor je het gebruikt	Waar je op let
Stalen trekveer, 3 tot 4 millimeter	Het zware werk door lange buizen en bochten	De enige soort die samenwerkt met een trekveerpomp
Nylon of perlon trekveer	Korte, overzichtelijke trajecten binnen	Buigt makkelijk maar knikt sneller, en de pomp krijgt er geen grip op
Trekveerpomp	Extra duwkracht per slag bij lange veren	Alleen zinvol vanaf een meter of twintig of bij veel bochten
Trekkous	De kabel aan de veer hangen zonder aan de aders te trekken	Klemt om de buitenmantel en trekt strakker naarmate je harder trekt
Nylon touw van 3 millimeter	Eerst een lijn door de buis krijgen met een stofzuiger	Licht genoeg om mee te zuigen, sterk genoeg om de veer terug te trekken
Stofzuiger	Een propje met touw door een lege buis zuigen	Werkt alleen als de buis echt leeg is en de opening af te dichten valt
Isolatietape	De overgang van veeroog naar kabel glad afwerken	Laag voor laag taps aanbrengen, niet één dikke bult
Kabelglijmiddel of schoon water	De wrijving in bochten verlagen	Op de kabel aanbrengen, nooit in de buis gieten

Lees de uitleg uit de afbeelding

Kabelglijmiddel helpt tegen wrijving. Het maakt een te volle buis, scherpe bocht of ongeschikte kabelroute niet geschikt.

Maak de route eerst veilig en vrij

Werk aan een spanningsloze kabelroute en controleer welke kabels en buizen samen zijn toegestaan. Zoek de oorzaak als de trekveer niet vrij door de route kan.

Eén persoon voert de kabel aan

Laat de kabel vrij afrollen zonder knikken. Breng geschikt glijmiddel aan zoals de fabrikant voorschrijft, zodat het met de kabel de buis ingaat.

De ander trekt rustig en houdt contact

Trek gelijkmatig terwijl de kabel wordt aangevoerd. Stop als de weerstand plots stijgt. Harder trekken kan de kabel beschadigen zonder de blokkade op te lossen.

Een vastgelopen kabel trek je niet met een machine of een verlengde hefboom los. Eerst achterhalen waar de route blokkeert.

Bekijk de afbeelding op volledige grootte

Een trekveerpomp huren of zelf aanschaffen

Voor één traject in huis koop je zo'n pomp niet. Een trekveerpomp huren kan bij de verhuurbalie van de meeste bouwmarkten, en je kiest daar meestal tussen een dagdeel, een hele dag of een week. Bij Gamma loopt dat via het verhuurassortiment onder installeren, waar de trekveer en de pomp bij elkaar staan. Reserveer online of bel de vestiging, want deze artikelen liggen niet in elke winkel op voorraad.

Reken op een borg en op de regel dat je binnen de gehuurde periode terug moet zijn. Een dagdeel is vier uur, een dag is vierentwintig uur. Neem het gereedschap dus pas mee als je de dozen al open hebt, de groep uit staat en de kabel in huis ligt. De tarieven en borgbedragen veranderen regelmatig, dus kijk ze na bij het verhuurpunt zelf.

Zelf kopen wordt pas interessant als je vaker trekt. Een losse trekveerpomp kost rond de honderd euro en gaat jaren mee, terwijl een trekveer van twintig meter een fractie daarvan kost. Voor de meeste huiseigenaren komt het hierop neer: de veer koop je, de pomp huur je bij Gamma of een ander verhuurpunt op het moment dat je hem nodig hebt.

Situatie	Wat het handigst is	Waarom
Eén datapunt of één lichtpunt bijtrekken	Alleen een trekveer kopen	Een kort traject met één bocht duw je met de hand door
Traject van twintig meter of meer	Trekveerpomp huren voor een dagdeel	Handkracht gaat vrijwel volledig verloren in de bochten
Hele verdieping bekabelen in één weekend	Pomp voor een dag of een week huren	Je bent per traject een uur bezig en wilt niet terugrijden
Meerdere klussen per jaar, ook voor anderen	Pomp zelf aanschaffen	Rond de honderd euro, en huur per keer loopt sneller op dan je denkt
Buis waarin al een kabel ligt	Eerst uitzoeken of er ruimte is	Een pomp lost een volle buis niet op en beschadigt de bestaande mantel
Glasvezel of een traject van honderd meter	Werk uitbesteden	Daar hoort blaasapparatuur bij, geen handpomp

Waarom er geen elektrische trekveerpomp bestaat

De vraag naar een elektrische trekveerpomp komt regelmatig langs, meestal van iemand die net een half uur heeft staan duwen. In het gereedschap voor woninginstallaties bestaat die niet: een trekveerpomp is altijd een handpomp, juist omdat je aan de weerstand wilt voelen wat er in de buis gebeurt. Een motor voelt dat niet en duwt net zo vrolijk door tot de veer knikt.

Wat wel elektrisch bestaat, is een kabeltrekmachine of kabellier. Dat is zwaar materieel voor dikke aansluitkabels in mantelbuizen buiten en in bedrijfspanden, waar honderden kilo's trekkracht nodig zijn. Voor een leiding van negentien of vijfentwintig millimeter in een woning is dat gereedschap veel te sterk: je trekt er eerder de mantel van je kabel af dan dat de buis meegeeft.

De derde variant is perslucht. Glasvezelkabels worden in speciale buizen geblazen in plaats van getrokken, en daar hoort een blaasmachine bij. Voor gewone elektrabuis in huis heeft dat geen zin, want die buizen zijn niet luchtdicht en lopen door open dozen. Wat er in huis met lucht wel lukt, is het omgekeerde: niet blazen maar zuigen, met een gewone stofzuiger.

De stofzuigertruc als de veer de laatste meters niet wil

Dit gebeurt het vaakst: de veer gaat er achttien meter in en dan houdt het op, terwijl de buis maar twintig meter lang is. Het andere uiteinde proberen is de eerste stap, maar ook daar sta je soms al na een paar meter stil tegen een bocht die je niet ziet. Harder pompen helpt op dat punt niet meer.

Draai het dan om: in plaats van iets door de buis te duwen, zuig je iets naar je toe. Knoop een propje van een boterhamzakje aan een dun nylon touw, laat het propje aan de ene kant in de buis zakken en houd de stofzuigerslang aan de andere kant tegen de opening. Het propje vult de buis net genoeg om luchtdruk te vangen en trekt het touw achter zich aan door bochten waar geen veer doorheen komt.

Het touw is daarna je startlijn, geen trekkabel. Trek er eerst de trekveer mee door de buis en pas met die veer de kabel. Een veer heeft een oog waar je stevig aan kunt trekken en geeft net genoeg mee om een kabel door een laatste bocht te wringen. Twijfel je of het nylon de veer wel trekt, bouw dan een tussenstap in met een stuk installatiedraad of ijzerdraad, van dun naar dik.

Glijmiddel, water en wat je beter niet in de buis giet

De trekveerpomp duwt de veer door de buis, maar de kabel die daarachteraan komt moet het van minder wrijving hebben. Kabelglijmiddel bestaat voor het grootste deel uit water met een polymeer erin dat het wat stroperiger maakt. Dat werkt, alleen staat het zelden in een schuurtje. Een kabel licht vochtig maken met een sponsje of een plantenspuit doet in de praktijk al veel, en zo werken monteurs bij coax, telefoon- en datakabel al jaren.

Er is één ding dat je niet moet doen, en dat is water in de leiding gieten. Een buis loopt door open dozen, langs stopcontacten en soms door een vloer heen, dus dat water komt op plekken terecht waar je het niet ziet en niet weg krijgt. Datzelfde geldt voor de truc om van bovenaf water te gieten en te kijken waar de muur nat wordt: de blokkade vind je er niet mee. Breng vocht altijd op de kabel aan, niet in de buis.

Afwasmiddel is ook geen glijmiddel. Het laat een zeeprest achter die in de buis blijft plakken en later stroef wordt, waardoor de volgende kabel moeilijker gaat. Werkt water niet genoeg, koop dan een klein knijpflesje echt kabelglijmiddel: je hebt er per klus maar een paar milliliter van nodig.

Op de getapete kop van de kabel werkt een spuitje siliconenspray goed. Zo maak je het stuk glad dat de meeste weerstand geeft, zonder dat je de hele buis insmeert. Kabels met een witte mantel zijn hier gevoelig voor: die hebben de neiging om in een bocht tegen de buiswand te blijven grijpen.

De kabel aan de veer vastmaken zonder dat hij losschiet

De verbinding tussen veer en kabel is de plek waar het werk mislukt. Een dikke knoop of een bult tape haakt achter de eerste bocht, en een kabel die halverwege losschiet krijg je er alleen nog met veel geluk uit. De kop moet dus dunner blijven dan de kabel zelf en soepel meebuigen.

De nette oplossing is een trekkous. Die schuif je over de mantel, waarna hij zichzelf vastklemt zodra je gaat trekken. Heb je er geen, dan werkt dit goed bij netwerkkabel. Steek het oog van de trekveer door de buitenmantel heen en buig het terug. Werk de kop daarna af met tape die je laag voor laag taps oplegt, van dun naar dik richting de kabel.

Trek nooit aan de aders zelf. Bij installatiekabel voor netwerk geeft de fabrikant vaak een maximale trekkracht van ongeveer 80 newton op, ongeveer hetzelfde als bij installatiedraad van anderhalve vierkante millimeter. Dat is niet veel: het is de kracht waarmee je een emmer van acht kilo optilt. Zet die kracht op de mantel via de kous, en trek gelijkmatig in plaats van met rukken. Welke kabel je precies nodig hebt, zoek je op met de draad- en kabelkiezer voor de juiste doorsnede.

Komt de kabel eruit, laat dan aan beide kanten een halve meter extra hangen. Dat werkt prettiger als je in de doos gaat verbinden met lasklemmen in de centraaldoos of de aansluiting op een armatuur maakt met een kroonsteentje op maat geknipt.

Waar de veer vastloopt en wat je er dan aan doet

Ook met een trekveerpomp erop loopt een veer weleens vast, en bijna altijd is daar een aanwijsbare oorzaak voor. Die lees je af aan de manier waarop de veer stopt. Een veer die geleidelijk zwaarder gaat, zit in een bocht. Een veer die opeens en volledig stopt, staat tegen iets hards. En een veer die na een meter of twee al niet meer wil, zit meestal nog in het opbouwstuk of tegen de eerste bocht boven de dozen.

Probeer altijd beide kanten, ook als dat betekent dat je een andere doos moet openen. Hoe dichter je bij de blokkade begint, hoe korter het stuk veer dat je erlangs moet duwen en hoe meer kracht er op de punt overblijft. Zit er een verlaagd plafond of een afgetimmerde koker tussen, dan is een stuk leiding demonteren vaak sneller dan een uur pompen.

Wat je merkt	Waarschijnlijke oorzaak	Wat werkt
Veer stopt na één tot twee meter	Eerste bocht boven de meterkast of een opbouwstuk	Van de andere kant invoeren, of het opbouwstuk losnemen
Veer gaat geleidelijk zwaarder	Wrijving in meerdere bochten	Trekveerpomp erop, veer licht draaien tijdens het duwen
Veer stopt abrupt, vlak voor het einde	Scherpe bocht of ingezakte flexbuis bij de laatste doos	Touw met propje door de buis zuigen vanaf de andere kant
Veer komt niet meer terug	Veer is in de buis geknikt of doorgeschoten in een aftakking	Rustig heen en weer bewegen en draaien, niet rukken
Veer schuift langs iets zachts	Oude kabel zit er nog gedeeltelijk in	Oude kabel eerst volledig verwijderen
Veer komt in een doos uit die dicht zit	Dichtgestucte of achter tegels verdwenen lasdoos	Doos opzoeken en openen, of een ander traject kiezen
Veer stuit op de helft in een betonvloer	Buis is bij het storten platgedrukt	Traject opgeven en een andere route of opbouwgoot kiezen

Veilig werken als je een veer door een bestaande leiding duwt

Een lege leiding in een woning ligt zelden alleen. In dezelfde koker of hetzelfde plafond lopen buizen met spanningvoerende draad, en die zie je niet vanuit de doos waar je werkt. Een stalen trekveer die je daar tussendoor duwt geleidt, dus schakel de groep uit die bij het traject hoort en zet bij twijfel de hele installatie uit. Weet je na het intrekken niet meer welke ader wat is, gebruik dan de uitleg over de kleuren van fase- en nuldraad voordat je gaat verbinden.

Trek sterkstroom en datakabel niet samen door één buis. Zoeken bij een storing wordt er lastiger door, en een 230 volt kabel die over een lange afstand vlak naast een netwerkkabel ligt, geeft kans op instraling. Ligt er maar één lege buis en wil je toch beide, dan is een aparte goot of een tweede leiding de juiste route. Wat er verder bij zo'n uitbreiding komt kijken, staat bij alle elektraklussen op een rij.

Is de kabel die je erdoorheen trekt de voeding voor een nieuwe groep, kijk dan eerst met de rekenhulp voor het aantal groepen en watt per groep of die groep de belasting aankan. Komt de veer uit bij een nieuwe wandcontactdoos of een datapunt, dan houd je de gebruikelijke hoogtes aan uit de tabel met standaardmaten voor stopcontacten. Het aansluitwerk in de doos komt daarna, en waar lasdoppen wel en niet mogen lees je bij lasdoppen en hun beperkingen.

Zo trek je een kabel door een bestaande lege leiding

Deze volgorde werkt voor een traject van de meterkast naar een doos op een andere verdieping, en met kleine aanpassingen ook voor korte stukken.

1. Zet de groep uit en open beide dozen

   Schakel de groep uit en controleer met een tweepolige spanningstester of er geen spanning meer staat. Haal daarna aan beide uiteinden de deksel van de doos en zoek uit welke buis van welke doos naar welke doos loopt. Een verkeerd gekozen buis kost je de hele middag.

2. Haal de oude kabel er volledig uit en meet hem

   Trek de oude telefoon-, coax- of installatiekabel er in één keer uit en leg hem naast je neer. Aan de lengte zie je hoe lang je traject is, en aan het uiteinde of hij echt compleet is. Blijft er een stuk in de buis achter, dan lukt pompen niet en zuigen ook niet.

3. Voer de trekveer in en pomp met korte slagen

   Steek de stalen veer in de buis, zet de trekveerpomp ertegenaan en werk met korte, gelijkmatige slagen. Draai de veer daarbij licht heen en weer, zodat de punt zich in een bocht om de buiswand rolt in plaats van erin te haken. Blijft de veer staan, stop dan met kracht zetten.

4. Loopt hij vast, probeer dan de andere kant

   Voer de veer nu in vanaf het andere uiteinde. Je duwt dan tegen dezelfde bocht, maar met minder veer in de buis en dus meer kracht op de punt. Kom je er ook van die kant niet langs, dan weet je in ieder geval waar de blokkade ongeveer zit.

5. Zuig een nylon touw door de buis

   Knoop een propje van een boterhamzakje aan een dun nylon touw, laat het in de buis zakken en houd de stofzuigerslang aan het andere uiteinde tegen de opening. Zodra het propje eruit komt, heb je een doorlopende lijn. Trek met dat touw eerst de trekveer door de buis, eventueel via een tussenstap met installatiedraad.

6. Maak de kabel aan de veer vast

   Schuif een trekkous over de mantel, of steek het oog van de veer door de buitenmantel en werk de kop af met tape die je taps oplegt. Houd de kop dunner dan de kabel en spuit er wat siliconenspray op. Trek nooit aan de aders, want die schuiven uit de mantel.

7. Trek met z'n tweeën en houd de kabel licht vochtig

   Eén persoon voert de kabel recht in en maakt hem onderweg vochtig met een sponsje of plantenspuit, de ander trekt gelijkmatig aan de veer. Bij netwerkkabel houd je de trekkracht laag: rond de 80 newton is de opgave van de fabrikant. Rukken maakt de kabel niet losser maar breekt de aders.

8. Laat een nieuwe trekdraad achter en werk af

   Trek een dunne trekdraad mee terug de buis in voordat je de veer weghaalt. Laat aan beide kanten een halve meter kabel over, zet de deksels terug en sluit pas aan als alles op zijn plek ligt. Schakel daarna de groep weer in en controleer het punt.

Maatvoering

De gangbare hoogtes en maten voor sanitair, elektra, keuken en trap, met de marge die in de praktijk werkt. Bekijk alle gegevens

Zoeken Ruimte of vakgebied Alle Sanitair Elektra Keuken Trap Deuren Ventilatie

Ruimte of vakgebied	Onderdeel	Gangbare maat	Marge die in de praktijk werkt	Waar je op moet letten
Sanitair	Wastafel, bovenkant	85 cm boven de vloer	80 tot 90 cm	Meet vanaf de afgewerkte vloer. Bij een opzetkom reken je vanaf de bovenkant van de kom, dus zakt het meubel naar ongeveer 70 cm.
Sanitair	Wastafelkraan, uitloop	25 tot 30 cm boven de wastafelrand	wat past bij de kom	Te hoog geeft spatten, te laag krijg je je handen er niet onder.
Sanitair	Fonteintje in het toilet	80 tot 85 cm	75 tot 90 cm	Vaak iets lager dan een wastafel omdat de ruimte krap is.
Sanitair	Toiletpot, bovenkant zitting	40 tot 43 cm	38 tot 48 cm	Een verhoogd toilet zit op 46 tot 48 cm en zit voor veel mensen prettiger.
Sanitair	Hangend toilet, onderkant pot	40 cm boven de vloer	38 tot 45 cm	De hoogte bepaal je bij het stellen van het inbouwreservoir, daarna ligt hij vast.
Sanitair	Toiletrolhouder	70 cm hoog, 25 cm voor de pot	60 tot 80 cm	Te ver naar achteren betekent draaien terwijl je zit.
Sanitair	Douchekraan, thermostaat	100 tot 110 cm	95 tot 120 cm	Je wilt hem kunnen bedienen zonder in de straal te staan.
Sanitair	Doucheglijstang, bovenkant	180 tot 200 cm	afhankelijk van de lengste gebruiker	Reken op minstens 20 cm boven de kruin.
Sanitair	Regendouche, onderkant kop	205 tot 215 cm	200 tot 220 cm	Onder de 200 cm stoot een lange gebruiker zijn hoofd.
Sanitair	Handdoekradiator, onderkant	20 tot 30 cm boven de vloer	15 tot 40 cm	Laag genoeg voor luchtcirculatie, hoog genoeg om onder te dweilen.
Sanitair	Afvoer wastafel, muurdoorvoer	50 tot 55 cm	45 tot 60 cm	Onder de sifon door, en houd rekening met de kastindeling.
Elektra	Stopcontact in een woonruimte	30 cm hart boven de vloer	25 tot 40 cm	Bij nieuwbouw vaak 30 cm, bij renovatie kom je van alles tegen.
Elektra	Stopcontact boven een aanrechtblad	115 tot 125 cm	10 tot 20 cm boven het blad	Uit de spatzone van de kraan blijven.
Elektra	Lichtschakelaar	105 cm hart boven de vloer	90 tot 120 cm	Gelijk houden met de deurklink geeft een rustig beeld.
Elektra	Deurklink	100 cm hart boven de vloer	95 tot 105 cm	Ook de referentiehoogte waar schakelaars zich naar voegen.
Elektra	Meterkast, groepenkast	150 tot 180 cm	bereikbaar zonder trapje	De hoofdschakelaar moet zonder klimmen te bedienen zijn.
Elektra	Wandcontactdoos buiten	minimaal 30 cm boven maaiveld	hoger bij kans op opspattend water	Spatwaterdicht uitvoeren en op een aardlekschakelaar aansluiten.
Elektra	Bedrade deurbel, drukknop	110 tot 130 cm	100 tot 140 cm	Ook bereikbaar voor kinderen en vanuit een rolstoel.
Elektra	Wandlamp naast een spiegel	160 tot 170 cm	op ooghoogte van de gebruiker	Licht van opzij geeft minder schaduw dan licht van boven.
Elektra	Televisieaansluiting	40 cm of op de hoogte van het scherm	afhankelijk van de opstelling	Bij een hangend scherm wil je de doos achter het scherm.
Keuken	Werkblad, bovenkant	90 tot 95 cm	85 tot 100 cm	Vuistregel: elleboog min 10 tot 15 cm. Lange mensen willen echt hoger.
Keuken	Bovenkasten, onderkant	50 tot 60 cm boven het blad	45 tot 65 cm	Te laag en je kunt niet met een pan onder de kast werken.
Keuken	Afzuigkap boven een elektrische kookplaat	60 cm	55 tot 70 cm	Onder de 55 cm wordt de kap te warm en vet hij snel dicht.
Keuken	Afzuigkap boven een gaspit	65 cm	65 tot 75 cm	Bij gas altijd hoger dan bij inductie in verband met de vlam.
Keuken	Plint onder de keukenkasten	10 tot 15 cm	standaard 15 cm	Terugliggend zodat je met je tenen bij het blad kunt staan.
Keuken	Inbouwoven op ooghoogte	onderkant op 85 tot 90 cm	naar de gebruiker	Scheelt bukken met een hete plaat in je handen.
Trap	Trapleuning	90 cm boven de voorkant van de trede	85 tot 100 cm	Meet loodrecht vanaf de neus van de trede, niet vanaf de vloer.
Trap	Leuning langs een bordes	100 cm	90 tot 110 cm	Bij een bordes gelden strengere eisen dan langs de schuine trap.
Trap	Optrede, hoogte per trede	18 tot 20 cm	maximaal 21 cm binnen een woning	Alle treden even hoog, ook de eerste en de laatste.
Trap	Aantrede, diepte van de trede	22 tot 24 cm	minimaal 22 cm	Vuistregel: 2 keer de optrede plus de aantrede is 60 tot 64 cm.
Trap	Vrije doorloophoogte boven de trap	230 cm	minimaal 210 cm	Meet loodrecht vanaf de neus van de trede naar het plafond.
Trap	Spijlafstand van een balustrade	maximaal 10 cm	kleiner bij kinderen	Zo kan een kinderhoofdje er niet tussen.
Deuren	Binnendeur, standaardmaat	83 bij 201,5 cm	78 tot 93 cm breed	De dagmaat van het kozijn is groter dan het deurblad.
Deuren	Voordeur, standaardmaat	88 bij 201,5 cm	83 tot 100 cm breed	Breder is prettig bij verhuizen en bij een rollator.
Deuren	Speling onder een binnendeur	1 tot 1,5 cm	2 cm bij mechanische ventilatie	De kier is de luchttoevoer naar de afzuiging, dus dicht hem niet.
Deuren	Speling rondom in het kozijn	3 mm	2 tot 4 mm	Te weinig speling en de deur klemt zodra het hout werkt.
Deuren	Scharnieren, afstand tot de hoek	20 cm van boven en onder	15 tot 25 cm	Bij een zware deur een derde scharnier in het midden.
Ventilatie	Ventilatierooster in een raam	boven in het kozijn	op de bovenregel	Warme lucht komt boven binnen en zakt langs het glas, dat tocht minder.
Ventilatie	Afzuigpunt in een badkamer	hoog in de ruimte	20 tot 30 cm onder het plafond	Vocht stijgt, dus laag afzuigen werkt niet.
Ventilatie	Muurrooster kruipruimte	net boven het maaiveld	minimaal 15 cm	Anders slaat regenwater naar binnen en loopt het rooster dicht.
Ventilatie	Dakdoorvoer, afstand tot de nok	minimaal 50 cm	afhankelijk van het type	Te dicht bij de nok geeft terugslag bij wind.

Voordat je begint te pompen

• De groep is uitgeschakeld en met een spanningstester gecontroleerd
• De oude kabel is er volledig uit en aan beide uiteinden terug
• Je weet welke buis van welke doos naar welke doos loopt
• De trekveer is minstens een paar meter langer dan het traject
• Je hebt een trekkous of tape klaarliggen voor de overgang naar de kabel
• Er is iemand aan de andere kant die de kabel invoert en vochtig houdt
• Een dun nylon touw en een stofzuiger staan klaar als reserveplan
• Er ligt een nieuwe trekdraad klaar om mee terug in de buis te gaan

Uit de praktijk

Veelgemaakte fouten

Pompen terwijl de oude kabel er nog half in zit

Zolang er nog een restant kabel in de buis ligt, duw je de veer daar tegenaan en heeft ook de stofzuigermethode geen kans. Trek de oude kabel er dus eerst helemaal uit en controleer aan beide uiteinden of je hem compleet terug hebt. Kwam hij zonder veel moeite naar buiten, dan zit er niets meer in.

Kracht blijven zetten als de veer stilstaat

Een trekveerpomp geeft je genoeg kracht om een veer in de buis te laten knikken. Een geknikte veer komt niet vooruit en vaak ook niet meer terug, en dan heb je een tweede probleem in een buis die je niet kunt zien. Gaat de veer niet meer vooruit, zet er dan geen kracht meer op en zoek eerst uit wat er in de weg zit.

Een dikke knoop of een bult tape maken

De overgang van veer naar kabel moet dunner blijven dan de kabel zelf. Een knoop of een dikke wikkel tape haakt in de eerste bocht en dan zit je met een kabel die halverwege klem staat. Bouw de tape taps op, of gebruik een trekkous die om de mantel klemt.

Aan de aders trekken in plaats van aan de mantel

Trek je aan losse aders, dan rekken ze uit de mantel en bij netwerkkabel gaat de twisting stuk. De verbinding werkt daarna misschien nog wel, maar met veel storing en op halve snelheid. Zet de kracht altijd op de buitenmantel, via een kous of via het oog dat door de mantel is gestoken.

Water in de leiding gieten of spuiten

Een buis loopt door open dozen en soms door een vloer, dus water dat je erin giet komt terecht op plekken die je niet ziet. Vochtige lasdozen zijn geen theoretisch risico maar een reëel gevaar in een installatie die later weer onder spanning staat. Breng vocht op de kabel aan, niet in de buis.

Afwasmiddel als glijmiddel gebruiken

Het lijkt logisch en het glijdt in eerste instantie prima, maar de zeeprest droogt in en blijft in de buis achter. Bij de volgende kabel is de buis daardoor juist stroever. Gebruik schoon water of een klein flesje kabelglijmiddel, dat voor het grootste deel toch uit water bestaat.

Een trekveerpomp op een nylon trekveer zetten

De pomp is gemaakt voor stalen veren. Een nylon of perlon veer is te glad en te slap: hij buigt weg onder de duwkracht en knikt in plaats van vooruit te gaan. Voor korte, rechte stukken is nylon prima, maar wil je pompen, dan hoort er staal in de buis.

Direct met het dunne touwtje de kabel willen trekken

Het touw uit de stofzuigermethode is bedoeld om er iets sterkers mee door de buis te halen. In de laatste bocht kan de wrijving flink oplopen, en dan schiet de knoop los of breekt het touw precies in het midden van het traject. Trek eerst de veer erdoor, en met de veer de kabel.

Veelgestelde vragen

Wanneer je beter een vakman belt

Het intrekken van een kabel door een bestaande lege leiding mag je zelf doen en is met een pomp, een veer en een stofzuiger goed te klaren. Er zijn wel vier momenten waarop je beter kunt stoppen.

Het eerste is de meterkast achter de hoofdzekering. Een nieuwe groep aansluiten op de groepenkast, of iets wijzigen vóór de hoofdzekering, is werk voor een installateur, want dat deel kun je zelf niet spanningsloos maken.

Het tweede is een buis die aantoonbaar dicht zit in een betonvloer of in een dragende wand. Frezen of hakken in zulke constructies doe je niet op gevoel, en een alternatieve route via een opbouwgoot is dan bijna altijd de verstandiger keuze.

Het derde is een traject waar helemaal geen lege leiding ligt. Nieuwe buizen inhakken in een bestaande woning geeft snijwerk in muren en soms in vloeren, en de vraag waar je wel en niet mag hakken is vaak belangrijker dan het hakken zelf.

Het vierde is glasvezel of een traject van tientallen meters door een bedrijfspand. Daar hoort blaasapparatuur bij en geen handpomp, en de kabels zelf zijn te kwetsbaar om met een stalen veer te behandelen.