Structuurverf aanbrengen zonder aanzetten en doffe plekken
Structuurverf aanbrengen valt of staat bij twee dingen: een ondergrond die overal even hard zuigt, en per wand doorwerken met een natte kant. De verf zelf legt maar ongeveer een millimeter neer, dus alles wat eronder bol staat of anders zuigt, komt terug in het eindbeeld. Rol op met een vachtroller van 18 tot 21 millimeter pool en structureer elke baan binnen een kwartier, voordat de vorige begint te trekken.
Dit heb je nodig
Gereedschap
- Vachtroller met een poolhoogte van 18 tot 21 millimeter, plus beugel
- Verlengsteel voor plafond en de bovenste banen
- Structuurroller, blokkwast of pleisterspaan, afhankelijk van het patroon
- Roerspiraal voor de boormachine
- Verfbak met rooster of een emmer met afstrijkrooster
- Kwast van 50 millimeter voor hoeken en aansluitingen
- Plamuurmes van 10 centimeter en een breder mes voor de naden
- Schuurblok met korrel 120 en 180
- Stofzuiger met borstelmond
- Trapje voor een gewone kamer, een rolsteiger bij een trapgat
Materiaal
- Structuurverf in de gewenste korrel en kleur
- Universele voorstrijk, of een sterk indringende variant bij poederend werk
- Vulmiddel voor naden en schroefgaten
- Wapeningsband voor de naden in gipsplaat
- Muurverf voor een dekkende grondlaag bij een bonte ondergrond
- Afplaktape en afdekfolie
- Emmer water, spons en schone doeken
Wat structuurverf op een wand doet
Structuurverf is muurverf met vulmiddel erin, dik genoeg om een patroon vast te houden. Je rolt hem op en geeft hem daarna een structuur met een roller, een spaan, een spons of een blokkwast. De laag die overblijft is ongeveer een halve tot anderhalve millimeter dik.
Daarmee verdwijnen poriën, fijne krasjes, schuurstrepen en de lichte kleurverschillen van een wand die is bijgewerkt. Een muur die bol staat of waar een oude naad doorheen tekent, wordt er niet vlak van. Vlak maken hoort bij stucwerk en het glad krijgen van een wand, en dat werk gaat vooraf aan de verf.
Het tweede voordeel is dat je in dezelfde gang afwerkt. Houd je de kleur van de emmer aan, dan hoeft er geen aparte kleurlaag overheen. Wil je later een andere kleur, dan schilder je de uitgeharde structuur over met gewone muurverf.
De keerzijde is dat het patroon blijft. Structuurverf weghalen is schuur- en spachtelwerk en kost meer tijd dan het aanbrengen. Kies het patroon dus met meer aandacht dan de kleur. Welke afwerkingen er verder mogelijk zijn, staat bij elkaar in het overzicht over wanden en plafond.
De ondergrond bepaalt of hij blijft zitten
Structuurverf is zwaarder dan gewone muurverf en trekt tijdens het drogen samen. Alles wat los, poederend of vettig is, komt daar vroeg of laat mee omhoog. Een laag op een stoffige wand laat niet meteen los, maar bij het overschilderen of bij het eerste stootje zit er een schilfer los.
Het tweede punt is zuiging. Waar de ondergrond ongelijk vocht opneemt, droogt de verf op de ene plek sneller dan op de andere. Dat zie je terug als doffe en glanzende vlakken, en op de snel drogende plekken wordt de structuur vlakker omdat je hem niet meer op tijd kunt bewerken.
Voorstrijkmiddel pakt allebei aan: het bindt het laatste stof en maakt de zuiging gelijk. Neem een universele voorstrijk op een normale ondergrond en een sterk indringende variant op poederend of sterk zuigend werk. Op een glad, glimmend vlak zoals oude glanslak of een gepolijste gestucte wand doet voorstrijk weinig; daar schuur je dof en gebruik je een hechtprimer.
Is de wand niet alleen ongelijk zuigend maar ook echt oneffen, dan is verf het verkeerde gereedschap. Egaliseer eerst het hele vlak met stucpasta in een dunne laag en breng de structuurverf daarna aan op een vlak dat al klopt.
| Ondergrond | Wat je eerst doet | Waar het misgaat |
|---|---|---|
| Nieuwe gipsplaat | Naden en schroefgaten vullen en schuren, stof wegzuigen, universele voorstrijk | Zonder voorstrijk zuigt het karton anders dan de vulmassa en tekenen de naden af |
| Vers gipsstucwerk | Volledig laten drogen, licht schuren, voorstrijk voor zuigende ondergrond | Verven op nog vochtig gips geeft doffe plekken en later loslatende verf |
| Cementgebonden pleister | Weken laten drogen, ontstoffen, daarna voorstrijken | Het vocht uit een verse laag is alkalisch en tast het bindmiddel in de verf aan |
| Bestaande muurverf die goed hecht | Ontvetten, dof schuren met korrel 180, hechting testen met een strook tape | Latex met veel glans laat de zwaardere laag bij de eerste belasting los |
| Oude granol of spuitpleister | Losse korrels afsteken, stofvrij maken, voorstrijken | Wat er onder los zit, komt met de nieuwe laag mee naar beneden |
| Behang | Eraf halen tot op de wand | Het plaksel weekt los onder het vocht van de verf en de banen komen omhoog |
| Spaanplaat of hout | Schuren en gronden met een hechtprimer | Hout werkt met vocht mee en scheurt de starre verflaag open |
| Beton of gasbeton | Ontstoffen en een dieper indringende voorstrijk gebruiken | Gasbeton zuigt zo hard dat de verf zijn bindmiddel verliest en gaat poederen |
Twijfel je of de bestaande verf goed genoeg hecht? Plak een strook stevige tape op de wand, druk hem aan en trek hem in één beweging los. Komen er verfschilfers mee, dan moet die laag eraf voordat je verder gaat.
Structuurverf aanbrengen op gipsplaat
Gipsplaat is de ondergrond waar het het vaakst misgaat, en dat komt door het verschil in zuiging. Het karton van de plaat neemt vocht anders op dan de vulmassa op de naden en boven de schroeven. Rol je rechtstreeks op de kale plaat, dan tekenen naden en schroefkoppen zich af zodra de verf opdroogt.
De volgorde die wel werkt begint bij het naadwerk. Zet de naden af met wapeningsband en een gipsvuller, werk de schroefgaten in twee gangen bij en schuur het geheel vlak. Zelfklevend glasvezelband op de naden werkt sneller, papieren band geeft een strakkere overgang bij de afgeschuinde fabrieksrand. Wil je het hele plaatoppervlak in één product vullen en afwerken, dan is een vulmiddel dat vult en finisht in één zak praktischer dan twee losse producten.
Zuig daarna het schuurstof weg en neem de wand na met een licht vochtige doek. Breng dan een universele voorstrijk aan, of een laag muurverf die je met ongeveer tien procent water verdunt. Beide sluiten het karton en de vulplekken zo af dat ze even hard zuigen.
Let bij het rollen op hoeveel vocht je in één keer op de plaat brengt. Een dikke, natte laag laat de kartonvezels opzetten en dan krijg je kleine bobbels die na drogen ruw aanvoelen. Twee normale lagen zijn op gipsplaat beter dan één zware.
Vochtwerende gipsplaat is geen waterdichte plaat. De groene plaat verdraagt een vochtige ruimte, maar water dat er tegenaan spat trekt gewoon in de kern. Achter een douche of een bad hoort een waterdichte opbouw en geen structuurverf.
Waarmee je de structuur maakt
De verf bepaalt hoeveel reliëf er mogelijk is, het gereedschap bepaalt welk patroon je krijgt. Voor het opbrengen gebruik je een vachtroller met een poolhoogte van ongeveer 18 tot 21 millimeter. Een kortere pool legt te weinig materiaal neer en dan blijft er nauwelijks reliëf over om in te werken.
Het structureren is een tweede handeling met ander gereedschap. Een schuimrubber structuurroller zet een spikkelpatroon, een geprofileerde rubberroller trekt doorlopende lijnen, een blokkwast geeft een bezemslag en een spaan geeft een korrelige krasstructuur. Welke je kiest bepaalt ook hoeveel verf je verbruikt: hoe grover het patroon, hoe meer materiaal erin gaat.
Werk het patroon overal in dezelfde richting af en met dezelfde druk. Wisselende druk geeft banen met meer en minder reliëf, en die zie je bij licht dat van opzij over de wand strijkt onmiddellijk terug. Spoel je structuurgereedschap elk half uur uit, want ingedroogde verf in de cellen of tussen de haren verandert het patroon zonder dat je het merkt.
| Gereedschap | Patroon dat je krijgt | Waar het bij past | Waar je op moet letten |
|---|---|---|---|
| Vachtroller 18 tot 21 mm | Fijne sinaasappelhuid | Grote vlakken, plafonds, een rustig eindbeeld | De pool moet vol blijven; half leeg gerold geeft magere plekken |
| Schuimrubber structuurroller | Spikkel- of wolkenpatroon | Woonkamerwanden en wanden met licht van opzij | Regelmatig uitspoelen, anders koekt de verf in de cellen dicht |
| Geprofileerde rubberroller | Doorlopende lijnen of een ruitpatroon | Een strakke, herhalende afwerking | Aanzetten vallen hier het meest op, dus per wand doorwerken |
| Blokkwast of schrobber | Bezemslag met korte streken | Landelijke afwerking, gangen en bijkeukens | Kwast schuin houden, anders wordt het een streperige verflaag |
| Pleisterspaan van rvs | Kras- en veegstructuur | Wanden die op pleisterwerk moeten lijken | Alleen bij dikke verf; verdunde verf vloeit weer glad |
| Tandspaan gevolgd door een gladde spaan | Grove kam- of golfstructuur | Eén accentwand | Kost veel materiaal en is later lastig weg te werken |
| Structuurspons of zeezwam | Onregelmatige stipstructuur | Kleine vlakken en het bijwerken van herstelplekken | Een spons slijt dicht, houd er een tweede bij de hand |
| Plastic zak of dunne folie | Wolkerige, onregelmatige tekening | Een speels resultaat op een enkele wand | Moeilijk gelijkmatig vol te houden over een groot vlak |
Afplakken, doorroeren en een proefstuk maken
Structuurverf spat meer dan gewone muurverf, want je werkt met een volle roller en je bewerkt de laag daarna nog een keer. Plak plinten, kozijnen en de plafondaansluiting af met tape die je dezelfde dag weer verwijdert, en leg folie tot een halve meter uit de plint. Tape die een week blijft zitten trekt bij het loshalen de verse verf mee.
Roer de emmer echt door met een roerspiraal in een boormachine op laag toerental, van de bodem naar boven. Het vulmiddel zakt tijdens opslag naar beneden, en uit een emmer die alleen bovenin geroerd is haal je eerst de arme verf en later de korrelige. Verdun de verf niet, tenzij de fabrikant het toestaat: water maakt hem vloeiender en dan zakt het patroon na het rollen weer dicht.
Maak eerst een proefstuk op een restje gipsplaat van een halve meter. Daarop zie je hoeveel druk je nodig hebt, hoeveel tijd je hebt voordat de verf niet meer meegeeft en hoe grof het patroon werkelijk uitpakt. Laat het proefstuk drogen en bekijk het met licht van opzij, want nat lijkt elke structuur dieper dan hij droog wordt.
Heb je meer dan één emmer nodig, meng ze dan vooraf in een grote kuip. Tussen twee productiepartijen kan een klein kleurverschil zitten, en op een wand van vier meter zie je dat als een schaduwvlak. Gemengd verdeelt dat verschil zich over het hele vlak en valt het weg.
Aanbrengen zonder aanzetten
Een aanzet is de rand waar verse verf tegen een al indrogende laag komt. Bij gewone muurverf vloeit dat nog dicht, bij structuurverf niet: daar krijg je een zichtbare naad met een ander reliëf. De hele werkwijze is erop gericht die naad te voorkomen.
Werk per wand van hoek tot hoek en stop niet halverwege. Rol in banen van ongeveer een meter breed, van boven naar beneden, en laat elke nieuwe baan een handbreed over de vorige lopen zolang die nog nat is. Structureer die baan meteen, of laat iemand anders dat direct achter je aan doen.
Hoeveel tijd je hebt hangt af van de temperatuur, de luchtvochtigheid en de zuiging van de wand. Tussen de vijftien en twintig graden en zonder tocht is dat ruwweg tien tot twintig minuten per baan. Staat de zon op de gevel of blaast de verwarming er vlak onder, dan halveert die tijd zonder dat je het aan de verf ziet.
Met zijn tweeën is dit werk merkbaar makkelijker. Eén persoon rolt op en houdt de natte kant bij, de ander structureert. Een woonkamerwand van vier bij tweeënhalve meter red je alleen nog wel; bij een groot vlak, een gangwand van zes meter of een plafond wordt het krap.
Beoordeel het resultaat nooit bij het werklicht dat je zelf hebt opgehangen. Een bouwlamp recht op de wand verbergt precies wat daglicht van opzij later laat zien. Zet tussendoor een lamp aan de zijkant van de wand en kijk langs het vlak, dan vind je aanzetten terwijl je ze nog kunt herstellen.
Hoeken, plafond en de aansluiting op natte ruimtes
Binnenhoeken leveren aanzetten op als je ze als laatste doet. Begin daarom in de hoek: rol de eerste twintig centimeter van beide wanden op, structureer dat meteen en werk de wand daarna verder af. Een structuurroller komt niet tot in de hoek zelf, dus zet die laatste centimeters met een kwast of een kleine spons in hetzelfde patroon.
Op een plafond geldt dezelfde volgorde, alleen is het zwaarder werk. Gebruik een verlengsteel zodat je vanaf de vloer kunt rollen in plaats van steeds van een trapje te stappen. Verdeel het plafond in banen van ongeveer een meter die je in de richting van het invallende licht afwerkt, en doe het plafond altijd voor de wanden.
Structuurverf hoort niet op een vlak dat regelmatig nat wordt. In een douche of achter een wastafel is een waterdichte opbouw nodig, en die begint bij kimband in de hoeken en op de aansluiting met de vloer. Op de overige wanden van een badkamer kan structuurverf wel, mits de emmer aangeeft dat hij tegen vocht kan en de ruimte goed geventileerd wordt.
Werk in een trapgat nooit vanaf een ladder met een emmer in je hand. Je hebt daar twee handen nodig en je verplaatst je constant. Huur een rolsteiger of een trapsteiger met een vlakke werkvloer en leuning, en zet die op stelpoten waterpas op de traptreden.
Drogen, een tweede laag en later overschilderen
Structuurverf voelt na een paar uur droog aan, maar dat is alleen de bovenkant. In de dalen van het patroon staat meer materiaal en dat heeft langer nodig. Rol je te vroeg een tweede laag, dan weekt die de eerste weer op en trekt het patroon open.
Een tweede laag is niet altijd nodig. Op een goed voorgestreken ondergrond in dezelfde kleurrichting dekt één laag structuurverf meestal. Ga je van donker naar licht of is de ondergrond bont van de reparaties, dan is een dekkende grondlaag gewone muurverf goedkoper en sneller dan twee lagen structuurverf.
Overschilderen kan later gewoon met latex, alleen kost het meer verf en meer geduld. Neem een roller met lange pool zodat je in de dalen komt en rol elk vlak kruislings, zodat je het patroon van twee kanten raakt. Reken op ongeveer een derde tot de helft meer verf dan op een gladde wand.
Hoe lang je precies moet wachten hangt van het materiaal af. De richttijden per soort werk staan bij elkaar in onze tabel met droogtijden per materiaal. Staat er op de emmer iets anders, dan gaat de emmer voor.
| Werkstap | Stofdroog | Verder werken | Waar het misgaat |
|---|---|---|---|
| Vulmiddel op naden en schroefgaten | 20 tot 60 minuten | schuren na 1 tot 2 uur | Een diep gat in één keer vullen zakt in; vul in twee gangen |
| Gips als raaplaag | 12 uur per laag | verder werken na 24 uur | Verven op nog vochtig gips geeft doffe plekken en later bladderende verf |
| Stucpasta of finishpasta | 2 tot 4 uur | schuren na 12 tot 24 uur | Op een niet voorgestreken ondergrond droogt de pasta te snel en scheurt hij |
| Voorstrijkmiddel | 1 tot 2 uur | verder na 2 tot 4 uur | Doorwerken op een nog glimmende voorstrijk sluit vocht in |
| Structuurverf, eerste laag | 1 tot 3 uur, bij grof patroon langer | tweede laag na 12 tot 24 uur | Te vroeg de tweede laag weekt de eerste op en trekt het reliëf open |
| Muurverf over uitgeharde structuurverf | 30 tot 60 minuten | tweede laag na 4 tot 6 uur | De verf voelt na een dag hard aan, maar is pas na weken echt schrobvast |
Hoeveel structuurverf je nodig hebt
Het verbruik ligt hoger dan bij gewone muurverf en hangt vooral af van hoe grof je werkt. Als vuistregel rekenen wij bij een fijne structuur op vier tot zes vierkante meter per liter en bij een grove structuur op twee tot vier. Op de emmer staat wat de fabrikant meet, en dat getal geldt voor een gladde, voorgestreken ondergrond zonder patroon.
Bereken je oppervlak per wand met lengte maal hoogte. Ramen en deuren trek je er pas af als ze samen meer dan ongeveer twee vierkante meter beslaan, want de omlijsting kost juist extra materiaal. Tel er daarna tien procent bij op voor de hoeken, het proefstuk en het restant dat in de bak en de roller achterblijft.
Koop liever in één keer genoeg dan één emmer per keer. Loop je halverwege een wand leeg en moet je naar de bouwmarkt, dan staat de baan intussen te drogen en heb je een aanzet te pakken die je alleen kwijtraakt door de wand opnieuw op te rollen.
| Wand of ruimte | Te verven oppervlak | Fijne structuur | Grove structuur |
|---|---|---|---|
| Wand van 4 bij 2,5 meter | 10 m2 | 2 tot 2,5 liter | 2,5 tot 5 liter |
| Slaapkamer 3 bij 3,5 meter, vier wanden | ongeveer 30 m2 | 5 tot 7,5 liter | 7,5 tot 15 liter |
| Woonkamer 4 bij 6 meter, vier wanden | ongeveer 45 m2 | 7,5 tot 11 liter | 11 tot 22 liter |
| Plafond van 4 bij 6 meter | 24 m2 | 4 tot 6 liter | 6 tot 12 liter |
| Gang van 1,2 bij 6 meter, beide lange wanden | ongeveer 28 m2 | 4,5 tot 7 liter | 7 tot 14 liter |
Houd na de klus een halve liter over in een goed gesloten potje en schrijf de datum en de kleur op het deksel. Een beschadiging in structuurverf werk je bij met dezelfde verf en een sponsje, en dat valt bijna niet op zolang het uit dezelfde emmer komt.
Zo breng je structuurverf aan op een wand
Deze volgorde geldt voor een binnenwand van gipsplaat of stucwerk, en met de aanpassingen uit de tekst ook voor een plafond.
-
Ruimte leeghalen en afplakken
Haal de wand vrij, schroef schakelaarplaten en stopcontactafdekkingen los in plaats van ze af te plakken, en zet de meubels in het midden onder folie. Plak plinten, kozijnen en de plafondaansluiting af en leg folie tot een halve meter uit de plint, want structuurverf spat bij het structureren.
-
De ondergrond nalopen en herstellen
Ga met je vlakke hand over de wand: blijft er poeder achter, dan moet die laag eerst weg of gebonden worden. Vul gaten en scheurtjes, zet naden in gipsplaat af met wapeningsband en schuur alles vlak met korrel 120, daarna 180. Zuig het schuurstof weg en neem de wand na met een licht vochtige doek.
-
Voorstrijken over het hele vlak
Breng voorstrijk aan van hoek tot hoek, ook op de plekken die er al gesloten uitzien. Half voorstrijken maakt het zuigverschil juist groter. Laat de voorstrijk drogen tot hij nergens meer glimt, meestal twee tot vier uur, want doorwerken op een natte voorstrijk sluit vocht in.
-
De verf doorroeren en een proefstuk maken
Roer de emmer met een roerspiraal op laag toerental van de bodem naar boven, tot het materiaal overal even dik loopt. Rol daarna een proefstuk van een halve meter op een restje plaat, structureer het en laat het drogen. Bekijk het met licht van opzij voordat je aan de wand begint.
-
Opbrengen in banen met een natte kant
Begin in een hoek en rol banen van ongeveer een meter breed, van boven naar beneden, met een volle vachtroller. Laat elke nieuwe baan een handbreed overlappen met de vorige zolang die nog nat is. Vul je bak bij voordat je aan een nieuwe baan begint, niet halverwege.
-
Structureren binnen de open tijd
Zet het patroon in dezelfde baan die je net hebt opgerold, met steeds dezelfde druk en dezelfde richting. Wacht je tot de hele wand vol zit, dan is de eerste baan al aan het trekken en breekt het patroon op die plek. Spoel je structuurroller of kwast elk half uur uit.
-
Tape eraf en laten uitharden
Trek de tape los zolang de verf nog vochtig is, onder een hoek van vijfenveertig graden van de verf af. Ventileer daarna rustig, zonder tocht recht langs de wand. Wacht met een tweede laag tot de eerste door en door hard is en houd de ruimte de eerste dagen boven de tien graden.
Droogtijden
Per materiaal de droogtijd, de overschilderbaar-tijd en de volledige uithardingstijd, met de invloed van temperatuur en luchtvochtigheid. Bekijk alle gegevens
| Soort werk | Materiaal | Stofdroog | Overschilderbaar of belastbaar | Volledig uitgehard | Waar het misgaat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | Acrylaatkit | 20 tot 40 minuten | na 6 tot 12 uur overschilderbaar | 24 tot 48 uur | Te vroeg overschilderen geeft scheurtjes in de verf omdat de kit nog krimpt. |
| Kit | Siliconenkit (sanitair) | 10 tot 20 minuten | niet overschilderbaar | 24 uur per 2 mm dikte | Een dikke kitrand hardt van buiten naar binnen uit. Een rand van 8 mm heeft dus rustig drie tot vier dagen nodig. |
| Kit | Hybride kit (MS-polymeer) | 15 tot 30 minuten | na 24 uur overschilderbaar | 24 tot 72 uur | Hardt uit met luchtvochtigheid. In een droge, koude ruimte duurt het merkbaar langer. |
| Kit | Polyurethaankit | 30 tot 60 minuten | na 24 uur | 3 tot 5 dagen | Blijft lang plakkerig aanvoelen terwijl hij vanbinnen al hard is. |
| Kit | Montagekit | 30 minuten voorgrip | na 24 uur belastbaar | 3 tot 7 dagen op volle sterkte | Zwaar materiaal te snel loslaten zorgt dat het langzaam wegzakt. |
| Stucwerk | Stucpasta of finishpasta | 2 tot 4 uur | na 12 tot 24 uur schuren | 24 tot 48 uur | Op een niet-voorgestreken ondergrond droogt de pasta te snel en scheurt hij. |
| Stucwerk | Gips (raaplaag) | 12 uur per laag | na 24 uur verder werken | 1 week per centimeter dikte | Verven op nog vochtig gips geeft doffe plekken en later bladderende verf. |
| Stucwerk | Cementgebonden pleister | 24 uur | na 3 dagen | 2 tot 4 weken | Een dikke laag in een koude ruimte kan weken nat blijven. |
| Stucwerk | Vulmiddel voor gaatjes | 20 tot 60 minuten | na 1 tot 2 uur schuren | 4 tot 8 uur | Diepe gaten in een keer vullen zakt in. Vul in twee lagen. |
| Verf | Muurverf op waterbasis (latex) | 30 tot 60 minuten | na 4 tot 6 uur tweede laag | 2 tot 4 weken | De verf voelt na een dag hard aan maar is pas na weken echt schrobvast. |
| Verf | Grondverf op waterbasis | 1 uur | na 4 tot 6 uur schuren en aflakken | 24 uur | Onvoldoende schuren tussen de lagen geeft slechte hechting van de lak. |
| Verf | Grondverf op terpentinebasis | 4 tot 6 uur | na 16 tot 24 uur | 3 tot 5 dagen | Bij minder dan 10 graden droogt hij nauwelijks door. |
| Verf | Lak op waterbasis | 1 tot 2 uur | na 6 uur tweede laag | 5 tot 7 dagen | Deuren te vroeg sluiten laat de lak aan de sponning vastplakken. |
| Verf | Lak op terpentinebasis | 4 tot 8 uur | na 24 uur | 1 tot 2 weken | Blijft in een vochtige ruimte dagen kleverig. |
| Verf | Voorstrijkmiddel | 1 tot 2 uur | na 2 tot 4 uur verder | 12 uur | Doorwerken op een nog glimmend voorstrijk sluit vocht in. |
| Vloer | Egaliseermiddel | 3 tot 6 uur beloopbaar | na 24 uur vloer leggen | 1 dag per millimeter | Een laag van 10 mm is pas na ruim een week droog genoeg voor pvc. |
| Vloer | Cementdekvloer | 24 tot 48 uur beloopbaar | na 3 weken belastbaar | 1 week per centimeter, daarna langzamer | Een dekvloer van 6 cm heeft zeker 6 tot 10 weken nodig voor een dampdichte vloer erop mag. |
| Vloer | Anhydriet gietvloer | 24 tot 48 uur | na 5 tot 7 dagen | 3 tot 6 weken | De zwakke bovenlaag moet er eerst af geschuurd worden. |
| Vloer | Betonvloer gestort | 24 uur ontkisten | na 7 dagen licht belastbaar | 28 dagen op sterkte | Te snel laten uitdrogen geeft krimpscheuren. Houd hem een week vochtig. |
| Tegelwerk | Tegellijm (standaard) | niet belopen | na 24 uur voegen | 7 dagen | Voegen op nog natte lijm geeft vlekken in de voeg en slechte hechting. |
| Tegelwerk | Tegellijm (sneldrogend) | niet belopen | na 4 tot 6 uur voegen | 24 uur | Handig bij een douchevloer, maar je hebt maar 20 minuten verwerkingstijd. |
| Tegelwerk | Voegmortel | 2 tot 3 uur nawassen | na 24 uur licht belastbaar | 7 dagen voor douchegebruik | Te snel douchen spoelt de voeg uit en geeft zandende voegen. |
| Tegelwerk | Smeerbare afdichting (kimband en pasta) | 3 tot 4 uur per laag | na 12 tot 24 uur tegelen | 24 uur | Twee dunne lagen werken beter dan een dikke. |
| Behang | Behangplaksel op vliesbehang | direct hangen | na 24 uur droog | 48 uur | Verwarming vol aanzetten laat de naden openstaan. |
| Behang | Glasweefsel met muurverf gelijmd | 6 uur | na 24 uur overschilderen | 48 uur | Te vroeg de tweede laag geeft blaasjes. |
| Hout | Houtlijm (pva) | 20 tot 30 minuten klemmen | na 1 uur voorzichtig hanteren | 24 uur op volle sterkte | Te weinig klemdruk geeft een lijmnaad die later openscheurt. |
| Hout | Constructielijm (polyurethaan) | 40 minuten klemmen | na 3 uur | 24 uur | Schuimt op en drukt uit de naad. Vooraf afplakken scheelt schuurwerk. |
| Hout | Houtvuller op waterbasis | 30 minuten | na 1 uur schuren | 4 uur | Diepe gaten zakken in. Vul in lagen van maximaal 5 mm. |
| Hout | Epoxy houtreparatie | 30 tot 90 minuten | na 4 tot 6 uur schuren | 24 uur | Onder 10 graden hardt hij niet goed uit en blijft hij rubberig. |
| Hout | Beits op waterbasis | 1 uur | na 4 uur tweede laag | 24 tot 48 uur | In de volle zon droogt de beits te snel en krijg je aanzetstrepen. |
Niets gevonden. Probeer een kortere zoekterm.
Voordat je de eerste baan rolt
Uit de praktijk
Doffe en glanzende vlakken in dezelfde wand
Glansverschillen die pas na het drogen opkomen, komen bijna altijd van ongelijke zuiging en niet van de verf. Waar de ondergrond het bindmiddel wegtrekt, blijft de laag matter en schraler; waar de ondergrond dicht is, blijft meer bindmiddel aan de oppervlakte staan en glanst het.
Op gipsplaat tekenen zo de vulplekken op de naden en boven de schroeven zich af. Op ouder stucwerk zie je het precies waar eerder is bijgewerkt. Herstellen lukt alleen door het hele vlak alsnog voor te strijken en opnieuw te verven. Plaatselijk bijwerken maakt het verschil groter, want je voegt weer een zone met een andere zuiging toe.
Een horizontale band die alleen bij zijlicht opvalt
Een streep over de wand die je recht van voren niet ziet en bij licht van opzij wel, is een aanzet. Hij ontstaat waar verse verf tegen een laag komt die al begonnen is met indrogen: het reliëf van de nieuwe baan sluit niet meer aan op dat van de oude en het patroon breekt op de overgang.
Dat is geen droogfout maar een tempofout. Een wand hoort in één gang van hoek tot hoek, met een natte overlap van een handbreed. Halverwege pauzeren, de bak bijvullen of eerst de hele wand oprollen en pas daarna gaan structureren geeft deze band. Wegwerken kan alleen door de wand opnieuw op te rollen en opnieuw te structureren.
Korrel die onderaan de wand grover is dan bovenaan
Verandert het patroon in de loop van een wand zonder dat je anders bent gaan werken, dan zit het verschil in de emmer. Het vulmiddel in structuurverf is zwaarder dan het bindmiddel en zakt tijdens opslag naar de bodem. De eerste liters die je eraf schept bevatten dan minder korrel dan de laatste.
Met een spaan bovenin roeren haalt die bezinklaag niet los, hoe lang je ook doorgaat. Wat wel werkt is een roerspiraal in een boormachine op laag toerental, van de bodem omhoog, tot het materiaal overal even dik van de spiraal loopt. Werk je uit twee emmers, meng die dan vooraf, zodat een verschil zich over het hele vlak verdeelt.
Veelgemaakte fouten
Rechtstreeks op kale gipsplaat rollen
Het karton en de vulmassa op de naden zuigen verschillend, en dat verschil verdwijnt niet onder een millimeter verf. Na het drogen zie je elke naad en elke schroefkop terug als een andere glans. Voorstrijken of een verdunde grondlaag muurverf lost dat vooraf op, achteraf niet meer.
De verf verdunnen om lekker te kunnen rollen
Structuurverf is met opzet stug: die stugheid houdt het patroon vast. Water maakt het rollen lichter, maar de structuur zakt daarna weer dicht en je houdt een matte, vlakke laag over. Rolt het zwaar, neem dan een roller met langere pool in plaats van water.
Eerst de hele wand oprollen en daarna pas structureren
Het voelt efficiënt, maar de eerste baan staat dan al twintig minuten te trekken voordat je erbij komt. Het patroon breekt daar en de overgang blijft zichtbaar. Rol en structureer per baan, of laat iemand anders direct achter je aan werken.
Een roller met te korte pool gebruiken
Een pool van tien millimeter legt te weinig materiaal neer. Je krijgt dan wel een kleurlaag maar nauwelijks reliëf, en het patroon dat je er daarna in zet verdwijnt tijdens het drogen. Voor structuurverf werk je met 18 tot 21 millimeter pool.
Over behang heen werken
Het vocht uit een dikke verflaag weekt het oude plaksel los. De baan komt daarna omhoog, meestal langs de naden en bij de plafondaansluiting, en dan zit de scheur in een laag die je niet meer los kunt bijwerken. Behang gaat er eerst af.
Structuurverf inzetten om een golvende wand te verbergen
De laag is ongeveer een millimeter dik en volgt de vorm van de ondergrond precies. Bolling, holten en een verzakte naad blijven daardoor zichtbaar, en met zijlicht zelfs iets nadrukkelijker doordat het reliëf de schaduw versterkt. Vlakwerk hoort vóór de verf.
Het resultaat nat beoordelen
Natte structuurverf oogt dieper en gelijkmatiger dan hij droog wordt. Wie de wand nat goedkeurt, ziet de volgende ochtend pas de vlakke plekken en de aanzetten, en dan is bijwerken niet meer mogelijk zonder de hele wand opnieuw te doen. Beoordeel altijd een droog proefstuk.
Veelgestelde vragen
Hoe breng je structuurverf aan?
Je maakt de wand stofvrij en vlak, strijkt het hele vlak voor en laat dat drogen tot het nergens meer glimt. Daarna rol je met een vachtroller van 18 tot 21 millimeter pool banen van ongeveer een meter breed, van boven naar beneden, met een natte overlap van een handbreed. Elke baan structureer je meteen met een structuurroller, een blokkwast of een spaan, in dezelfde richting en met dezelfde druk. Een wand doe je van hoek tot hoek zonder pauze.
Structuurverf aanbrengen op gipsplaat: wat moet er eerst gebeuren?
Op gipsplaat begint het bij het naadwerk: wapeningsband en vulmiddel op de naden, schroefgaten in twee gangen bijwerken en alles vlak schuren. Zuig het schuurstof weg en neem de plaat na met een licht vochtige doek. Breng daarna een universele voorstrijk aan of een laag muurverf met ongeveer tien procent water verdund, zodat het karton en de vulplekken even hard zuigen. Sla je die stap over, dan tekenen de naden en de schroefkoppen zich na het drogen af als glansverschil.
Moet ik voorstrijken voordat ik structuurverf aanbreng?
Op vrijwel elke poreuze ondergrond wel: gipsplaat, gipsstucwerk, pleisterwerk, gasbeton en oude, kale muren. Voorstrijk bindt het laatste stof en maakt de zuiging over het hele vlak gelijk, en dat bepaalt of je genoeg tijd houdt om te structureren. Op een glad en glimmend vlak, zoals oude glanslak of gepolijst stucwerk, doet voorstrijk juist weinig; daar schuur je eerst dof en gebruik je een hechtprimer. Half voorstrijken is altijd slechter dan helemaal niet, want dan maak je het zuigverschil groter.
Hoeveel structuurverf heb ik nodig per vierkante meter?
Als vuistregel rekenen wij bij een fijne structuur op vier tot zes vierkante meter per liter en bij een grove structuur op twee tot vier. Voor een wand van vier bij tweeënhalve meter komt dat neer op ruwweg twee tot vijf liter, afhankelijk van hoe grof je werkt. Het getal op de emmer geldt voor een gladde, voorgestreken ondergrond, dus tel er tien procent bij op voor hoeken, het proefstuk en het restant in bak en roller. Een zuigende of ruwe ondergrond kost extra.
Met welke roller breng je structuurverf aan?
Voor het opbrengen neem je een vachtroller met een poolhoogte van 18 tot 21 millimeter. Die houdt genoeg materiaal vast om echt een laag neer te zetten in plaats van alleen kleur. Het patroon zet je daarna met ander gereedschap: een schuimrubber structuurroller voor spikkels, een geprofileerde rubberroller voor lijnen, een blokkwast voor een bezemslag of een spaan voor een krasstructuur. Een schuimroller met korte pool is voor het opbrengen ongeschikt, want die legt te weinig materiaal neer.
Hoe lang moet structuurverf drogen voordat ik een tweede laag rol?
Reken op twaalf tot vierentwintig uur voordat je een tweede laag aanbrengt. De verf is aan de oppervlakte na een tot drie uur stofdroog, maar in de dalen van het patroon staat meer materiaal en dat heeft langer nodig. Rol je te vroeg, dan weekt de tweede laag de eerste op en trekt het reliëf open. Schrobvast wordt de laag pas na weken, dus wacht ook met stevig schoonmaken. De richttijden per materiaal staan in onze tabel met droogtijden.
Kun je structuurverf op een plafond aanbrengen?
Dat kan, en het is een gangbare manier om een plafond met veel naden en schroefgaten rustig te krijgen. Werk met een verlengsteel vanaf de vloer, in banen van ongeveer een meter die je in de richting van het invallende licht afwerkt. Rol de roller na het dopen goed af op het rooster, anders regent het spetters. Doe het plafond altijd voor de wanden en houd de banen kort genoeg om ze binnen een kwartier te kunnen structureren.
Kun je structuurverf over behang aanbrengen?
Wij raden dat af. Het vocht uit een dikke laag verf weekt het oude plaksel los, en de baan komt daarna omhoog langs de naden of bij het plafond. Op dat moment zit de schade in een laag die je niet meer plaatselijk kunt bijwerken, want de structuur laat zich niet onzichtbaar aansluiten. Haal het behang eraf, herstel wat er onder vandaan komt en strijk het hele vlak voor. Bij glasweefsel dat vastzit en dat je juist wilt houden, ligt dat anders: dat is bewust bedoeld om overgeschilderd te worden.
Kun je structuurverf over bestaande structuurverf of granol aanbrengen?
Over een oude laag structuurverf die stevig vastzit kun je gewoon opnieuw werken, alleen wordt het patroon dan grover doordat de nieuwe laag zich over het oude reliëf legt. Bij een grovere ondergrond, zoals een wand met granol of oud spuitwerk, steek je eerst de losse korrels af en maak je het vlak stofvrij. Wat er onder los zit komt anders met de nieuwe laag mee omlaag. Test de hechting met een strook tape voordat je de eerste emmer opent.
Kun je structuurverf overschilderen met gewone muurverf?
Ja, zodra de structuurlaag volledig is uitgehard. Gebruik een roller met lange pool zodat de verf ook in de dalen van het patroon komt, en rol elk vlak kruislings zodat je het reliëf van twee kanten raakt. Reken op ongeveer een derde tot de helft meer verf dan op een gladde wand, en op twee lagen bij een flinke kleurwissel. Rol niet te hard door: op een grove structuur schuurt een halfdroge roller de toppen open en dan zie je lichte plekken.
Wat kan ik doen als ik haarscheuren wil verbergen zonder structuur?
Voor scheurtjes die blijven terugkomen is verf niet de oplossing, want de scheur werkt gewoon door. Een wapenende laag houdt de beweging tegen: renoband over het hele vlak overbrugt bestaande haarscheuren en je werkt het daarna glad af. Wil je helemaal geen pleisterwerk, dan is vliesbehang aanbrengen en overschilderen een rustiger route met hetzelfde effect. Bij een scheur die breder wordt of die diagonaal vanaf een hoek loopt, zoek je eerst de oorzaak.
Bij welke temperatuur kun je structuurverf aanbrengen?
Houd de ruimte en de wand tussen ongeveer tien en vijfentwintig graden. Onder de tien graden vormt de verf geen goede film en blijft de laag zwak, ook al voelt hij droog aan. Boven de vijfentwintig graden of met zon op de wand droogt de baan zo snel in dat je hem niet meer kunt structureren. Zet tocht uit tijdens het werken en de eerste uren daarna: een raam dat op een kier staat langs één wand geeft precies daar een andere droging en dus een ander glansbeeld.
Wanneer je beter een vakman belt
Structuurverf aanbrengen is werk dat je met een beetje geduld zelf goed doet. De kritieke punten zitten in de voorbereiding en in het tempo, niet in een handeling die je moet leren beheersen. Er zijn wel vier situaties waarin je beter iemand belt.
De eerste is een wand die echt vlak moet zijn. Structuurverf verbergt geen bolling, en een vlak van meer dan een paar vierkante meter uitvlakken is stukadoorswerk waarbij ervaring het verschil maakt tussen strak en golvend.
De tweede is werken op hoogte in een trapgat of een vide. Daar heb je twee handen nodig terwijl je je verplaatst, en dat kan niet vanaf een ladder. Zonder een rolsteiger met een vlakke werkvloer en leuning begin je er niet aan.
De derde is een ondergrond waarvan je vermoedt dat er asbest in zit. Oude spuitpleisters en sommige plaatmaterialen uit woningen van voor 1994 kunnen asbestvezels bevatten, en die komen juist vrij bij schuren en afsteken. Laat het onderzoeken en laat het verwijderen door een gecertificeerd bedrijf, ook al gaat het om een klein vlak.
De vierde is vocht. Blijft er een plek nat, komt er zout uit de wand of keert een vlek na het verven terug, dan is er sprake van optrekkend vocht of doorslag. Verf sluit dat vocht alleen maar op en de laag laat binnen een seizoen los. Laat eerst de oorzaak vaststellen en oplossen.